ПОЧЕМУ НЕ РАСТУТ ДЫНИ. 2. 4 СПОСОБА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОРНЯКОВ 3. Cекреты выращивания земляники садовой 4. ПРОВЕРЕННЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ КАПУСТЫ. 5. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ. 6. Размножение винограда отводками. 7. Удивительная лилия, которая имеет 100 цветков на одном стебле. 8. КОГДА ВЫКАПЫВАТЬ ГЛАДИОЛУСЫ НА ЗИМУ. УБОРКА И ХРАНЕНИЕ. 9. ПОЧЕМУ БОЛЕЮТ РАСТЕНИЯ? 10. Как правильно поливать огород: сколько воды нужно каждому овощу; как определить, страдает ли растение от жажды? #дачасадогород ======================================================== 1. ПОЧЕМУ НЕ РАСТУТ ДЫНИ Возделывать дыни лучше всего через рассаду. Это удлиняет период вегетации, растения не страдают от заморозков, в результате чего мы сможем получить хороший урожай. Рассаду начинают готовить с 15–20 апреля, высевая семена в питательные горшочки, чтобы к моменту высадки ее в грунт она была 30–35-дневного возраста. Питательная смесь должна состоять из перегноя, торфа и дерновой земли (2:1:1) с добавлением древесной золы и суперфосфата. Посевы накрывают пленкой и ставят в теплое место (20–23°С). Как только появятся всходы, полиэтилен снимают и выставляют растения на солнечный свет. Нехватка питательных веществ в фазе рассады приводит к снижению урожая даже при обильном питании в последующие периоды. Поэтому необходимы подкормки: первая — в фазе первого настоящего листа, вторая — через 1,5–2 недели. При посадке на постоянное место (лучше в теплицу), ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, очень чувствительную к грибным заболеваниям. При уходе за посадками дыни важным агротехническим приемом является формировка, ей следует уделить особое внимание. Формировка — это изменение процессов роста путем прищипок вегетативных точек растения, благодаря чему создаются хорошие условия для его развития, позволяет получать ранний и высокий урожай, улучшает качество плодов — они становятся крупными и сахаристыми, а также ускоряет их рост.
2. 4 СПОСОБА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОРНЯКОВ Сохраните, чтобы не потерять!
1. СРОЧНО НА ПРОПОЛКУ
Наиболее распространенный и один из эффективных методов борьбы с «зелеными захватчиками» - это механическая обработка почвы при помощи тяпки или мотыги (прополка). Приступать к этой процедуре стоит сразу же после посадки. Не забывайте про междурядья. Сорняки буквально за неделю могут вырасти до гигантских размеров и заглушить культурные растения. Обязательно рыхлите землю вокруг посадок, такая манипуляция будет сдерживать рост захватчиков. Правда, иногда использовать тяпку трудно, особенно в цветниках. Тогда в руки берите садовый нож и просто вырезайте нежелательных гостей. Помните, что проще всего избавиться от молоденьких сорняков, которые легко удалить голыми руками, чем потом бороться с взрослыми растениями.
2. ХИМИЧЕСКАЯ АТАКА
Самыми опасными и коварными растениями заслуженно называют пырей и сныть. Корни первого могут проникать в почву на глубину до 1 метра. Причем если после прополки в земле остался даже маленький кусочек корешка, то сорняк вновь вырастет. Сныть коварна тем, что долго на поверхности может быть парочка чахлых листочков, а тем временем она наращивает корневую систему. Длинные ломкие корни пронизывают почву во всех направлениях. С одного квадратного метра можно накопать целый 50-литровый пакет этих корешков! Помогут химические препараты от сорных растений (гербициды). Они работают по такому принципу: «химикат» наносим кисточкой на листья «захватчиков», затем он проникает в корень, и растение погибает. Только помните, что «химическую атаку» нужно проводить локально, старайтесь не попадать раствором на полезные культуры, так как большинство гербицидов универсально и губит все подряд. Хорошо зарекомендовали себя препараты «РаундАп», «Киллер», «Торнадо». А вот «Линтур» можно распылять на лужайке, он уничтожает одуванчик и другие сорняки и безвреден для газонных трав. Использовать гербициды на овощных грядках не рекомендуется, а вот в цветниках или на газонах - пожалуйста.
3. КАРТОНКА ДЛЯ ЛЕНИВЫХ
Вездесущие сорные растения распространяются очень быстро, и избавиться от них за один раз трудно. Только это еще не значит, что сражаться с сорняками придется каждый день с утра до вечера. Можно избавиться от них и пассивным способом. Для этого территории, которые не успели окультурить, укрываем кусками картона (подойдут старые коробки ). Эта хитрость не позволит пробиваться сорнякам, а бумага со временем размокнет и даже улучшит почву. Можно так же использовать куски рубероида, темную пленку или другой материал. Затягиваем любым из них участок, обязательно закрепив края.
4. ПОЛЕЗНОЕ МУЛЬЧИРОВАНИЕ
Чтобы сорняки не селились на грядках, можно использовать мульчу. Она сохраняет влажность, и предохраняет ягоды клубники и земляники от садовой гнили. Для этого вполне подойдет резаная солома, опилки, древесная кора или даже сено. Можно купить в любом садоводческом центре специальный материал - агроперлит. Делаем в нем отверстия для полезных культур, а края плотно закрепляем крючками, камнями или пластиковыми бутылками с водой. Он пропускает воду, позволяет растениям дышать, и сорняки под ним не растут.
ВАЖНО!
Ослабить сорняк поможет регулярное обрывание листьев и цветоносов. Не допускайте цветения, иначе в следующем году снова будете собирать «урожай» сорняков.
Готовим удобрение
Даже не вздумайте вывозить с участка сорняки после прополки. Обычно эти захватчики селятся на самых лучших участках и «объедают» культурные растения. Отряхнуть их корни от плодородной земли бывает очень трудно. И получается, что мы по своей воле выносим со своих грядок и клумб полезные микроэлементы.
На самом деле из сорняков получается довольно эффективная подкормка.
Из сорных растений можно приготовить компост. Копать яму для этого не надо, проще и эффективнее устроить кучу. Для этого в укромном уголке находим место и складываем туда все сорняки, можно даже любые органические остатки (картофельные очистки, кожуру от бананов и т. д.). Через год удобрение готово. Только помните, что пырей и осот для удобрения не годятся. Корневища могут сохраниться, и при внесении в почву мы сами засорим свой участок.
Хороши сорные растения для приготовления жидкого удобрения. Для этого третью часть бочки заполняем свежесобранными сорняками и заливаем доверху водой. Через неделю подкормка готова. Она универсальна и подходит для всех культур, а проводить ее можно каждые 7 - 10 дней до середины июля. Для этого 2 - 3 литра жидкого удобрения разводим в ведре воды и поливаем растения. Дорогие друзья! Спасибо что Вы с нами!
3. Cекреты выращивания земляники садовой
Для того чтобы урожай садовой земляники радовал вас каждый сезон, необходимо все подготовить правильно. К примеру, перед посадкой корешки саженцев садовой земляники необходимо опустить в глиняную смесь, в которую следует добавить стимулятор роста. Такая несложная процедура помогает образовываться крепким мочкам у корней, а стало быть и сама рассада укоренится быстрей.
Посадка садовой земляники
Сажать садовую землянику лучше весной, как только саженцы тронуться в рост, или же в середине августа. Перед посадкой почву необходимо обработать. Лунки для саженцев должны быть в диаметре 20 см. Глубина же их должна составлять 30 см, которые следует заполнить на 3\4 перегноем или перепревшим навозом смешанными с древесной золой и суперфосфатом. Состав смеси следующий. На ведро биоудобрения 0,5 стакана золы и 30 г суперфосфата. Лунку следует досыпать плодородной почвой и хорошенько пролить водой. Когда же лунка просядет, ее следует снова наполнить грунтом до краев и посадить рассаду не заглубляя до сердечек. Затем саженцы следует полить из лейки. Не забывайте оставлять расстояние между саженцами по 25-30 см. Это расстояние оптимальное для того чтобы растения хорошо развивались и в достатке получали солнечный свет.
Виды подкормки для садовой земляники
Первая подкормка должна состояться уже через 7-10 дней после посадки садовой земляники. Состав ее следующий:
1 подкормка. 30г суперфосфата смешиваем с 0,5 стакана древесной золы и заливаем 10 литрами воды. Хорошенько полейте каждое растение.
2 подкормку проведите в начале цветения земляники. Возьмите коровяк и разбавьте его в 6 раз, добавьте куриный помет, разбавленный в 20 раз. Поместите содержимое в емкость и настаивайте до брожения 5-7 суток. Добавьте полстакана древесной золы на каждые 10 литров раствора.
3 подкормку следует провести в середине августа в тот момент, когда земляника закладывает цветковые почки урожая следующего сезона. Для подкормки можно использовать коровяк, смешанный с золой и 50г суперфосфата и разведенный в 10л воды.
Для большинства сортов земляники трех подкормок будет вполне достаточно. Но, для некоторых сортов, как, например, Кардинал и Гигантелла, необходимы дополнительные подкормки, поскольку после первого урожая у них начинают развиваться цветковые почки последующих урожаев.
Когда поливать садовую землянику
Частоту полива садовой земляники следует определять по влажности почвы. Если почва в руках рассыпается, немедленно бегите за лейкой. Ну, а если же почва слегка прилипает к рукам, значит все в порядке и растения в поливе не нуждаются. Не забывайте также что очень сырая земля вредна для растений, а потому во время интенсивного роста следует поливать землянику не чаще, чем один раз в неделю, а вот во время созревания плодов - один раз в пять дней. Самый лучший способ полива садовой земляники - капельный полив. О плюсах этой системы мы уже писали в одном из наших постов, а потому информацию о том, как правильно его организовать, вы без труда сможете найти на наших страничках.
Тонкости выращивания садовой земляники
1. Плодоносящие кусты лучше использовать не более трех лет, считая год посадки, поскольку затем ягоды становятся мелкими, а также уменьшается их количество. Кроме того, растения старше трех лет становятся более уязвимыми к различным заболеваниям. 2. Не допускайте образования усов на земляничных кустах. Если вы их оставите, урожайность упадет. 3. Розетки для размножения лучше брать только с однолетних и двухлетних кустиков, на каждом из которых присутствуют хорошо развитые 5-7 листиков. 4. Если вы решили развести землянику рассадным способом, посадку семян лучше всего организовать в феврале. Но, даже если вы посеете семена в апреле - мае, при правильном освещении можно добиться прекрасных всходов. 5. Придерживаясь общей технологии выращивания можно вырастить любой сорт земляники садовой, но, в любом случае, всегда учитывайте особенности каждого сорта в отдельности.
4. ПРОВЕРЕННЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ КАПУСТЫ Сохраните, чтобы не потерять!
Кочан также нужно очистить до белого листа и плотно обернуть плёнкой, не оставляя под ней воздуха. Тут нужно контролировать появление конденсата под плёнкой. Если появились капельки воды, кочан нужно развернуть, дать обсохнуть и снова завернуть в новую плёнку. Дорогие друзья! Спасибо что Вы с нами!
5. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ.
6. Размножение винограда отводками
Отводки можно делать однолетней и однолетней с двухлетней лозой, если не хватает длины побега, а также зеленым побегом. Осенью при обрезке куста винограда, который хочется размножить, намечаем, какую лозу будем укладывать на отводок, и её не укорачиваем.
Весной прокапываем канавку глубиной 40 см и такой же ширины, удобряем, для чего берём по ведру перегноя, чернозёма и песка, а также литровую банку древесной золы. Хорошо всё это перемешав, засыпаем подготовленную канавку смесью на высоту 20 см.
На лозе оставляем 4-5 верхних почек, остальные ослепляем, после этого укладываем её в канавку. Присыпаем оставшейся смесью на высоту 15 см: именно на такой глубине лучше образовываются корни, т.к. земля достаточно прогревается.
Для полива в 10 л воды растворяем 5 г марганца, 10 г борной кислоты, 20 г карбамида. Таким раствором (обязательно тёплым) и поливаем канавку с отводком каждые четыре-пять дней.
Канавку эту можно замульчировать. Задача такая - из пяти оставленных почек нужно вырастить четыре лозы.
5 августа прищипываем верх, а в конце сентября выкапываем отводок, отводим его в сторону и накрываем мокрой тряпкой, чтобы не пересыхали корни.
Выкапываем для него ямку. Самая малая должна быть 70х70х70 см. Углубляем также траншею до 70 см.
На дно ямки и траншеи насыпаем в общей сложности 400 г суперфосфата и 300 г калимагнезии или сернокислого калия. Взяв по два ведра перегноя, чернозёма и песка, готовим почвенную смесь, которой заправляем ямку и траншею. После заправки глубина их должна составлять 45-50 см.
Укладываем отводок, не отрезая от маточника, и заправляем оставшейся смесью.
Верхние почки на отводке должны быть на вызревшей лозе ниже уровня земли на 10-12 см. Это для того, чтобы будущие рукава росли из земли и была возможность лучше наклонять их к земле при укрытии на зиму.
Отводок зелёным побегом делается так же.
В подготовленную траншею он укладывается на глубину 15 см примерно 15-20 июня. Это оптимальный срок. Если в него не укладываются, работа эта выполняется чуть позже, но не позднее 8-10 июля.
На лозе, которая будет укладываться, обрезаем листья, оставляя черешок меньше сантиметра. На лозе, которая остаётся на поверхности земли, листья не вырезаются, их должно быть 4-5 и больше. А вот верхушка обязательно прищипывается с тем, чтобы быстрее развивались первичные корни на узлах.
Боковые пасынки здесь появятся через 10-12 дней и их следует оставить без прищипывания для увеличения листовой массы.
15 августа прищипывают основной побег и пасынки, чтобы вызревала лоза, а также те пасынки, которые годятся для формировки куста винограда.
Зелёная отводка выполняется побегом, который достиг на маточном кусте необходимой длины. Важно, чтобы он находился внизу куста и был удобным для пригибания.
В этом смысле годится и порослевый, отходящий от подземного штамба.
Осенью можно отводок отрезать и перенести на нужное место или выкопать и заглубить в подготовленную ямку. Рядом, не отрезая отводок, можно прикопать на глубину 15 см однолетний побег с зелёными побегами, когда прирост их будет 20-25 см.
Однолетний побег, который будем прикапывать, должен либо лежать на земле, либо быть подвязан горизонтально. В этом случае прирост будет почти одного размера, и с одного побега можно получить 5-10 саженцев.
7. Удивительная лилия, которая имеет 100 цветков на одном стебле. Среди лилий есть красавица, которая способна выпускать до 100 цветков подряд несколько лет. Некоторым цветоводам посчастливилось выращивать такую лилию с 230 цветками. Удивительная лилия именуется «Марлен» (Marlene) и своими необычными свойствами обязана такому явлению как фасциация – срастание стеблей, т.е. к мутации.
Термин фасциация произошёл от латинского слова «фасция» (fascia, перевод «повязка, «полоса»). Это явление происходит, когда под влиянием различных факторов (применение биорегуляторов, механические повреждения луковицы или ростков, аномальные погодные явления) у растения несколько точек роста соединяются в одну. Например, по мере развития сливаются вместе несколько соседних стеблей или главный стебель и боковые побеги с цветоносами. В результате, получается единый широкий цветонос плоско-лентовидной формы с ровной или ребристой поверхностью, на котором формируется огромное количество бутонов. Фасциация присуща не только лилиям, она проявляется и на других растениях, таких как томаты, целлозия гребенчатая, дельфиниум, тюльпаны, виноград и кактусы, но интереснее, красивее и оригинальнее такая связка стеблей с бутонами смотрится на лилиях. Фасциацию наблюдали на таких сортах как Флер, Афродита, Ред Хот, Голден Сплендор, Илия и Иверна, и , конечно же, самым ярким, эффектным и более частым явление фасциации встречается у лилий сорта Марлен, которая имеет к этому большую склонность. Специально спровоцировать фасциацию нельзя, это свойство заложено генетически. Но повысить шанс цветения чуда можно хорошими подкормками , ведь самостоятельно лилии будет очень сложно прокормить такое количество цветов. Срастание стеблей может проявиться через несколько лет после посадки или на следующий год.
Лилия «Марлен» - азиатский гибрид, которая неприхотлива в выращивании. В высоту достигает 90-110 см, диаметр цветков 10-15 см без запаха. Цветки розового окраса, в центре бледно-розовые. Цветение начинается в конце июня. Из одной луковицы развивается один сильный стебель, на котором образуется много цветков.
Ухаживайте за этим прекрасным цветком и лилия обязательно отблагодарит вас чудесным цветением!
8. КОГДА ВЫКАПЫВАТЬ ГЛАДИОЛУСЫ НА ЗИМУ. УБОРКА И ХРАНЕНИЕ.
Луковицы гладиолуса, оставшиеся в земле, не переносят заморозков ниже 10С и ниже. С другой стороны, нельзя начинать выкопку слишком рано, так как вызревание клубнелуковиц у сортов раннего и среднего сроков цветения происходит в течение 30-40 дней после отцветания или срезки соцветий, у поздних сортов в течение 45-50 дней. Если отдельные растения начинают формировать цветонос слишком поздно, то к сожалению, необходимо его вырезать (или выломать), чтобы луковица успела полностью вызреть.
Порядок уборки. Первыми убирают ранние и средние, а затем поздние сорта гладиолусов. К тому же, учитывают еще один важный нюанс. Среди равных по срокам уборки первыми стараются выкопать тёмноокрашенные сорта гладиолусов (вишнёво-красные, фиолетовые) и лавандово-голубые, так как они раньше теряют естественный иммунитет к грибным заболеваниям. В последнюю очередь убирают гладиолусы, выращенные из клубнепочек (деток).
Таким образом, для средней полосы России период уборки клубнелуковиц гладиолусов приходится на сентябрь – октябрь.
Если выкопанные клубнелуковицы сильно загрязнены, то можно аккуратно промыть их в проточной воде и подсушить. Некоторые цветоводы протравливают выкопанный посадочный материал в препаратах инсектицидов (при поражении трипсами), фунгицидах (если листья на момент выкопки имели нездоровый вид), а здоровые гладиолусы — в растворе борной кислоты или перманганата калия. Время, на которое луковицы помещают в раствор зависит от препарата и указано его изготовителем. Для борной кислоты и марганцовки это примерно полчаса.
Гладиолусы уборка. У выкопанных растений необходимо обрезать стебель, оставив небольшой пенек (примерно 1-1,5 см). Больные растения собирают в отдельную тару и после окончания уборки, сжигают.
Клубнелуковицы перед закладкой на хранение необходимо просушить около двух месяцев. Раскладываем их на просушку по сортам в отдельные лотки (по возможности в один слой) в хорошо проветриваемом помещении. Первые 10-15 дней – при температуре 25-30º С, затем еще 1-1,5 месяца при температуре 20-22º С.
В процессе сушки клубнелуковицы следует периодически переворачивать и осматривать на предмет проявления заболеваний и признаков жизнедеятельности трипса. Больные клубнелуковицы подлежат удалению и уничтожению. При первых признаках размножения трипса надо разложить клубнелуковицы в полиэтиленовые пакеты, впрыснуть небольшое количество аэрозольного препарата от насекомых, туго завязать пакеты и оставить не менее чем на полчаса – час. Можно прогреть клубнелуковицы в течение 5 минут в горячей воде (+50º), затем тщательно просушить. Показателем того, что клубни просушены достаточно является легкое отделение старой клубнелуковицы от новой.
У высушенных клубнелуковиц следует отделить детки и старую клубнелуковицу, которая может служить источником заболеваний, обрезать корни.
Для более успешного сохранения клубнелуковиц гладиолусов можно вместе с ними положить несколько зубков очищенного и помытого чеснока, он отпугнет вредителей-паразитов, но не защитит от инфекционных возбудителей, можно пересыпать порошковым инсектицидом, нафталином.
У некоторых начинающих садоводов возникает вопрос: очищать или не стоит луковицы перед хранением от покровной чешуи. С одной стороны, под ней размножаются трипсы, при недостаточно качественной просушке возможно возникновение очагов плесени и гнили. С другой стороны покровная чешуя защищает клубнелуковицы от пересыхания. Мы считаем, что очищать не следует, длительное высушивание перед закладкой на хранение, современные инсектициды позволяют посадочному материалу храниться без особых потерь всю зиму.
Есть метод обработки клубнелуковиц расплавленным парафином, который защищает от пересыхания и плесневых грибов. Для этого разогреваем парафин на водяной бане и погружаем в него на несколько секунд очищенные от чешуи клубнелуковицы. Этот способ (парафинирование) считается одним из самых надежных, но он же и самый дорогой и трудоемкий. При посадке очищать парафин не следует, проращивают и сажают парафинированные клубнелуковицы прямо в «одежке» из парафина.
Плохо просушенные клубнелуковицы из-за повышенной влажности под чешуями начинают заболевать грибковыми и бактериальными заболеваниями, плохо хранятся и погибают. Поэтому на хранение необходимо закладывать только хорошо просушенные и здоровые, без признаков заболеваний клубнелуковицы. Все клубнелуковицы гладиолусов с признаками болезней и потрескавшиеся детки отбраковывают.
Если сорта мало или сорт гладиолуса очень ценный, а повреждения небольшие, то можно вырезать поврежденные места до здоровой ткани и замазать бриллиантовой зеленью (зеленкой) или обработать крепким раствором марганцовки.
Перед закладкой на хранение клубнелуковицы необходимо еще раз осмотреть, сняв перед этим самые верхние, тонкие чешуи, разложить по сортам в мешочки, сшитые из ткани, хорошо пропускающей воздух или из нетканого материала, не забывая вложить этикетку с названием сорта. Мешочки сложить в ящики или коробки и поместить в сухой подвал. Небольшое количество посадочного материала можно хранить в бытовом холодильнике. Оптимальная температура хранения – 3-10º С, но не ниже 2 градусов при низкой влажности.
Некоторые гладиолусоводы рекомендуют отламывать пенёчек, оставшийся от стебля, перед закладкой на хранения. Этот пенек, а в особенности то место, где он переходит в покровную чешую, идеально для жизнедеятельности трипса. Удаляя его, мы лишаем этого вредителя лишней защиты. С другой стороны, при удалении пенька увеличивается вероятность пересыхания ставшей открытой ростовой почки. Поэтому, если потери от трипса велики, пенек удаляем. Если вредитель особенно не донимает, пенек можно оставить.
Детки, отделенные от клубнелуковиц, разложить по сортам, при необходимости, промыть от прилипшей земли, просушить и убрать на хранение, снабдив этикетками.
Зимой, примерно раз в месяц, необходимо проверять посадочный материал и удалять заболевшие клубнелуковицы, чтобы избежать заражения здоровых луковиц. Появление серой плесени на луковицах сигнализирует о повышенной влажности при хранении. Необходимо проветрить помещение, по возможности добавить гидрофобные материалы (вермикулит, перлит, селикогель) в пакеты, ящечки или мешочки с луковицами. Покрытые плесенью клебнелуковицы протереть тряпочкой, смоченной в спиртовом растворе, водке, и тщательно просушить. Серая плесень, если не допустить ее распространения, в отличии от фузариоза, на качество посадочного материала практически не влияет.
9. ПОЧЕМУ БОЛЕЮТ РАСТЕНИЯ? Никому не нравится, когда его любимые огурцы, помидоры или перцы в разгаре лета заболевают или подвергаются нашествию вредителей. А знаете ли вы, что многих напастей можно избежать только при помощи агротехники? Для благополучия растений здоровый образ жизни может быть более важным, чем все опрыскивания и лечебные мероприятия. И организовать его не так сложно, как может показаться. Погода в «доме» Для огурца и томата очень важна относительная влажность воздуха. Оптимально, если она составляет 80–85% вокруг огурца, а в теплице с томатами балансирует между 65 и 75%. А вот для вредных грибов и бактерий нужна капельно-жидкая влага, поэтому 100%-ная влажность для растений опасна. Часто даже опытные огородники убежденно говорят о том, что огурцы и помидоры «убила роса». Но сама по себе роса убойной силой не обладает, она всего лишь провокационная среда. Чтобы заражения не произошло, надо, чтобы поверхность листьев и плодов оставалась сухой. Если они все-таки намокнут, должны высохнуть быстрее, чем могут прорасти споры вредоносного гриба, то есть менее чем за один час. Важно, чтобы растения находились в умеренно теплых условиях. Для изнеженного тепличного огурца опасно ночное снижение t до 14 °С, для томата – до 10 °С. Нежелательны и перегревы выше 35 и 30 °С соответственно. От температуры зависит и влажность воздуха: чем он теплее, тем больше водяного пара способен удерживать. Профилактика – лучшее лечение Иногда растения заражаются болезнями через ранки, полученные в результате пасынкования или прищипки. Поэтому работу по формировке растений проводят в первой половине дня, для того чтобы раневые поверхности быстро подсыхали и не стали питательной средой для микробов. Кстати, насекомые и клещи тоже рано или поздно станут покушаться на урожай, поэтому, до того как они устроятся трапезничать, лучше отпугнуть их неприятными для «нахлебников» запахами, например пиретрума или бархатцев. Здоровая «еда» Несбалансированное питание снижает иммунитет растений. Азот, который называют «элементом роста», растениям необходим, но калия огурец должен получать в два раза больше, чем его. Кальция должно поступать примерно столько же, сколько азота, а фосфора приходится давать больше, чем растения выносят, потому что он легко переходит в малодоступные соединения. Томат, особенно его детерминантные сорта, предъявляет повышенные требования к содержанию магния. Практически все нужные элементы, за исключением азота и серы (они образуют летучие окислы в процессе горения), содержатся в золе. Подкормки золой помогут получить более стройные и крепкие растения, а также плоды с большим содержанием сухого вещества. Сырость – не радость О том, чем вредна растениям вода на их поверхности, мы уже говорили. Но влага конденсируется на внутренней поверхности кровли теплицы почти каждое утро. Что же делать, чтобы избежать холодного «утреннего душа»? Во‑первых, приоткрывать форточки в тот момент, как только температура в теплице начнет подниматься, и в дальнейшем открывать настолько, чтобы дневное тепло наступало как можно более плавно. Если за 1 час будет добавляться 1–1,2 °С – задача выполнена. Если регулировкой фрамуг результата добиться нельзя, может помочь включение обогревателя в предутренние часы (умельцы устанавливают реле на это, как известно, самое холодное время суток). В небольшой теплице (до 30–40 м2) эффективен обыкновенный комнатный вентилятор. Только для томата его можно установить немного выше уровня верхушек растений, потому что эта культура положительно реагирует на активное движение воздуха, а вот огурцу можно устроить ветер только под самой кровлей, высоко над растениями.
10. Как правильно поливать огород: сколько воды нужно каждому овощу; как определить, страдает ли растение от жажды? Капуста — пожалуй, самый большой водохлеб из всех овощных культур. Когда она завязывает кочаны, норма полива составляет минимум 30 л на 1 кв.м. Если капуста страдает от жажды, на нее моментально нападают вредители — крестоцветная блошка и капустная муха. На листьях растения может появиться розовато-сизый налет.
Капусту, оказывается, надо поливать по-разному, в зависимости от погоды: если жарко и сухо, применяют дождевание, а в прохладную погоду поливают под корень. При этом почва должна промокнуть на глубину не менее 40 см.
Поздние сорта капусты рекомендуют поливать ежедневно, а ранние — каждые 2-3 дня, не допуская, чтобы почва пересохла. Если после засухи вы решите обильно полить растения, или вдруг пойдут дожди, это приведет лишь к тому, что кочаны потрескаются.
Вода для томатов
О том, что растение хочет пить, сигнализируют его листья: при засухе они мельчают, принимают вертикальное положение, скручиваются. Могут опадать и образовавшиеся завязи, а если уже наливаются плоды, они медленно растут и зреют, нередко на них появляется вершинная гниль.
Поливать томаты нужно под корень — дождевание допустимо лишь в очень жаркую и сухую погоду. Избыток влаги в воздухе может спровоцировать болезни. Для этой культуры рекомендуют утренний полив. Когда появятся первые цветы, поливают с периодичностью раз в неделю, а затем — каждые 10-12 дней, расходуя на 1 кв.м по 30 л воды.
Как поливать огурцы
Огурец воду любит, поэтому поливать его нужно часто. Хотя он оказался довольно противоречивой натурой :) Посудите сами: до начала цветения огурцы можно поливать не чаще раза в неделю (и даже вовсе не поливать, если прошел дождик) — чтобы растения развивали сильную корневую систему;
когда появились цветы, поливать надо каждые 3-4 дня, а то и ежедневно (если стоит жара);
для огурцов предпочтителен полив дождеванием — их листва активно испаряет влагу; но если вы обнаружили на листьях пятна, свидетельствующие о болезни растения, дождевание нужно исключить и поливать только в бороздки, проложенные вдоль рядка растений; в теплую погоду поливать следует во второй половине дня, но до 17.00, а если ночи холодные, рекомендуется утренний полив.
Почва под огурцами после полива должна быть влажной на глубину не менее 40 см; под взрослые растения для этого придется вылить примерно 20-30 л воды на 1 кв.м.
Поливаем баклажаны и перец
Страдающие от жажды баклажаны и перец останавливаются в росте и не цветут. Чтобы избежать такой напасти, каждые 7-10 дней их нужно поливать, расходуя 15-30 л воды на 1 кв.м (в зависимости от погодных условий).
Поливают растения под корень или в борозды, проложенные вдоль рядка. В жару можно применять утреннее или вечернее орошение, а если температура опускается ниже +15 градусов, поливы следует вовсе исключить — иначе есть риск поражения растений серой гнилью.
Сколько воды нужно моркови и свекле?
Семена моркови до появления первых всходов должны находиться во влажной почве. Нередко огородники используют пленку: она не позволяет влаге испаряться, и поливать морковную грядку можно намного реже. С появлением всходов пленку нужно убрать, а дальше каждые 10 дней обильно поливать посадки, используя лейку с мелким ситечком. За 3 недели до уборки урожая поливы прекращают. Расход воды — 30 л на 1 кв.м.
Если воды не хватает, морковь может сформировать грубый, уродливый корнеплод, а то и вовсе выбросить цветонос. О том, что растение страдает от жажды, вы можете догадаться по слегка скрученным и потемневшим листьям.
А вот свекла не требует таких забот — поливать ее можно гораздо реже. За весь сезон посевы свеклы достаточно полить 4-5 раз (разумеется, если не стоит сильная жара, и периодически бывают дожди). Расход воды такой же, как и для моркови, а поливать рекомендуют ранним утром или вечером, в бороздки вдоль растений.
Но пересушивать свеклу тоже не стоит: от засухи она, как и морковь, может перейти к образованию цветоносов вместо того, чтобы формировать корнеплод. А если и сформирует, то выйдет он жестким и невкусным. О недостатке полива свекла сигнализирует буро-фиолетовым цветом листвы, которая, к тому же, заметно мельчает при засухе.
Когда нужен полив луку и чесноку?
Желтеющие кончики пера напоминают: пора поливать. Но если погода стоит дождливая, эти культуры обходятся естественной влагой; в сухую и жаркую выходить на грядку с лейкой или шлангом придется раз в 5-6 дней.
Когда до уборки останется около месяца, поливы следует прекратить вовсе: от избытка влаги луковицы хуже вызревают, а потом плохо хранятся зимой. Больше всего воды требуется растениям, когда луковицы наливаются, — норма в это время составляет 30-35 л на 1 кв.м. Весной, пока формируется корневая система и отрастает листва, используют не более 30 л на 1 кв.м.
Как поливать кабачки и тыкву?
Этим культурам вода нужна не слишком часто, но помногу:
кабачки — раз в месяц по 20 л на 1 растение;
тыква — до окучивания 1 раз в объеме 7-8 л на растение; затем около месяца не поливают, после чего каждые 10 дней выливают по 10 л под каждый куст, прекратив поливы полностью за месяц до уборки урожая.
Поливать следует только под корень; лить воду очень аккуратно, чтобы не оголить корневую систему. Выбирайте для «водных процедур» утренние или вечерние часы: днем слишком высока вероятность ожогов.
Нужен ли полив картофелю?
Скажу честно: никогда не поливала картофель, вплоть до нынешней весны. Читала, конечно, что ему полив тоже необходим, но у меня он отлично рос и без этого. А тут побоялась, что в сухой горячей земле клубни просто испекутся вместо того, чтобы прорастать. А вообще-то, поливать картофель рекомендуют раз в неделю, по 20-30 л воды на 1 кв.м посадок. Если после полива почву слегка подсушить, разрыхлить и замульчировать перегноем или торфом, то можно обойтись и разом в месяц.
А вам часто приходится поливать огород или погода берет на себя часть работы? И как поливаете — по правилам или по интуиции? :)
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/54145780482076 . Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
Класс!
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
ПОЧЕМУ НЕ РАСТУТ ДЫНИ.
2. 4 СПОСОБА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОРНЯКОВ
3. Cекреты выращивания земляники садовой
4. ПРОВЕРЕННЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ КАПУСТЫ.
5. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ.
6. Размножение винограда отводками.
7. Удивительная лилия, которая имеет 100 цветков на одном стебле.
8. КОГДА ВЫКАПЫВАТЬ ГЛАДИОЛУСЫ НА ЗИМУ. УБОРКА И ХРАНЕНИЕ.
9. ПОЧЕМУ БОЛЕЮТ РАСТЕНИЯ?
10. Как правильно поливать огород: сколько воды нужно каждому овощу; как определить, страдает ли растение от жажды?
#дачасадогород
========================================================
1. ПОЧЕМУ НЕ РАСТУТ ДЫНИ
Возделывать дыни лучше всего через рассаду. Это удлиняет период вегетации, растения не страдают от заморозков, в результате чего мы сможем получить хороший урожай.
Рассаду начинают готовить с 15–20 апреля, высевая семена в питательные горшочки, чтобы к моменту высадки ее в грунт она была 30–35-дневного возраста. Питательная смесь должна состоять из перегноя, торфа и дерновой земли (2:1:1) с добавлением древесной золы и суперфосфата. Посевы накрывают пленкой и ставят в теплое место (20–23°С). Как только появятся всходы, полиэтилен снимают и выставляют растения на солнечный свет.
Нехватка питательных веществ в фазе рассады приводит к снижению урожая даже при обильном питании в последующие периоды. Поэтому необходимы подкормки: первая — в фазе первого настоящего листа, вторая — через 1,5–2 недели. При посадке на постоянное место (лучше в теплицу), ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, очень чувствительную к грибным заболеваниям.
При уходе за посадками дыни важным агротехническим приемом является формировка, ей следует уделить особое внимание. Формировка — это изменение процессов роста путем прищипок вегетативных точек растения, благодаря чему создаются хорошие условия для его развития, позволяет получать ранний и высокий урожай, улучшает качество плодов — они становятся крупными и сахаристыми, а также ускоряет их рост.
Сохраните, чтобы не потерять!
1. СРОЧНО НА ПРОПОЛКУ
Наиболее распространенный и один из эффективных методов борьбы с «зелеными захватчиками» - это механическая обработка почвы при помощи тяпки или мотыги (прополка). Приступать к этой процедуре стоит сразу же после посадки. Не забывайте про междурядья. Сорняки буквально за неделю могут вырасти до гигантских размеров и заглушить культурные растения. Обязательно рыхлите землю вокруг посадок, такая манипуляция будет сдерживать рост захватчиков. Правда, иногда использовать тяпку трудно, особенно в цветниках. Тогда в руки берите садовый нож и просто вырезайте нежелательных гостей. Помните, что проще всего избавиться от молоденьких сорняков, которые легко удалить голыми руками, чем потом бороться с взрослыми растениями.
2. ХИМИЧЕСКАЯ АТАКА
Самыми опасными и коварными растениями заслуженно называют пырей и сныть. Корни первого могут проникать в почву на глубину до 1 метра. Причем если после прополки в земле остался даже маленький кусочек корешка, то сорняк вновь вырастет. Сныть коварна тем, что долго на поверхности может быть парочка чахлых листочков, а тем временем она наращивает корневую систему. Длинные ломкие корни пронизывают почву во всех направлениях. С одного квадратного метра можно накопать целый 50-литровый пакет этих корешков! Помогут химические препараты от сорных растений (гербициды). Они работают по такому принципу: «химикат» наносим кисточкой на листья «захватчиков», затем он проникает в корень, и растение погибает. Только помните, что «химическую атаку» нужно проводить локально, старайтесь не попадать раствором на полезные культуры, так как большинство гербицидов универсально и губит все подряд. Хорошо зарекомендовали себя препараты «РаундАп», «Киллер», «Торнадо». А вот «Линтур» можно распылять на лужайке, он уничтожает одуванчик и другие сорняки и безвреден для газонных трав. Использовать гербициды на овощных грядках не рекомендуется, а вот в цветниках или на газонах - пожалуйста.
3. КАРТОНКА ДЛЯ ЛЕНИВЫХ
Вездесущие сорные растения распространяются очень быстро, и избавиться от них за один раз трудно. Только это еще не значит, что сражаться с сорняками придется каждый день с утра до вечера. Можно избавиться от них и пассивным способом. Для этого территории, которые не успели окультурить, укрываем кусками картона (подойдут старые коробки ). Эта хитрость не позволит пробиваться сорнякам, а бумага со временем размокнет и даже улучшит почву. Можно так же использовать куски рубероида, темную пленку или другой материал. Затягиваем любым из них участок, обязательно закрепив края.
4. ПОЛЕЗНОЕ МУЛЬЧИРОВАНИЕ
Чтобы сорняки не селились на грядках, можно использовать мульчу. Она сохраняет влажность, и предохраняет ягоды клубники и земляники от садовой гнили. Для этого вполне подойдет резаная солома, опилки, древесная кора или даже сено. Можно купить в любом садоводческом центре специальный материал - агроперлит. Делаем в нем отверстия для полезных культур, а края плотно закрепляем крючками, камнями или пластиковыми бутылками с водой. Он пропускает воду, позволяет растениям дышать, и сорняки под ним не растут.
ВАЖНО!
Ослабить сорняк поможет регулярное обрывание листьев и цветоносов. Не допускайте цветения, иначе в следующем году снова будете собирать «урожай» сорняков.
Готовим удобрение
Даже не вздумайте вывозить с участка сорняки после прополки. Обычно эти захватчики селятся на самых лучших участках и «объедают» культурные растения. Отряхнуть их корни от плодородной земли бывает очень трудно. И получается, что мы по своей воле выносим со своих грядок и клумб полезные микроэлементы.
На самом деле из сорняков получается довольно эффективная подкормка.
Из сорных растений можно приготовить компост. Копать яму для этого не надо, проще и эффективнее устроить кучу. Для этого в укромном уголке находим место и складываем туда все сорняки, можно даже любые органические остатки (картофельные очистки, кожуру от бананов и т. д.). Через год удобрение готово. Только помните, что пырей и осот для удобрения не годятся. Корневища могут сохраниться, и при внесении в почву мы сами засорим свой участок.
Хороши сорные растения для приготовления жидкого удобрения. Для этого третью часть бочки заполняем свежесобранными сорняками и заливаем доверху водой. Через неделю подкормка готова. Она универсальна и подходит для всех культур, а проводить ее можно каждые 7 - 10 дней до середины июля. Для этого 2 - 3 литра жидкого удобрения разводим в ведре воды и поливаем растения. Дорогие друзья! Спасибо что Вы с нами!
Для того чтобы урожай садовой земляники радовал вас каждый сезон, необходимо все подготовить правильно. К примеру, перед посадкой корешки саженцев садовой земляники необходимо опустить в глиняную смесь, в которую следует добавить стимулятор роста. Такая несложная процедура помогает образовываться крепким мочкам у корней, а стало быть и сама рассада укоренится быстрей.
Посадка садовой земляники
Сажать садовую землянику лучше весной, как только саженцы тронуться в рост, или же в середине августа. Перед посадкой почву необходимо обработать. Лунки для саженцев должны быть в диаметре 20 см. Глубина же их должна составлять 30 см, которые следует заполнить на 3\4 перегноем или перепревшим навозом смешанными с древесной золой и суперфосфатом. Состав смеси следующий. На ведро биоудобрения 0,5 стакана золы и 30 г суперфосфата. Лунку следует досыпать плодородной почвой и хорошенько пролить водой. Когда же лунка просядет, ее следует снова наполнить грунтом до краев и посадить рассаду не заглубляя до сердечек. Затем саженцы следует полить из лейки. Не забывайте оставлять расстояние между саженцами по 25-30 см. Это расстояние оптимальное для того чтобы растения хорошо развивались и в достатке получали солнечный свет.
Виды подкормки для садовой земляники
Первая подкормка должна состояться уже через 7-10 дней после посадки садовой земляники. Состав ее следующий:
1 подкормка. 30г суперфосфата смешиваем с 0,5 стакана древесной золы и заливаем 10
литрами воды. Хорошенько полейте каждое растение.
2 подкормку проведите в начале цветения земляники. Возьмите коровяк и разбавьте его в 6 раз, добавьте куриный помет, разбавленный в 20 раз. Поместите содержимое в емкость и настаивайте до брожения 5-7 суток. Добавьте полстакана древесной золы на каждые 10 литров раствора.
3 подкормку следует провести в середине августа в тот момент, когда земляника закладывает цветковые почки урожая следующего сезона. Для подкормки можно использовать коровяк, смешанный с золой и 50г суперфосфата и разведенный в 10л воды.
Для большинства сортов земляники трех подкормок будет вполне достаточно. Но, для некоторых сортов, как, например, Кардинал и Гигантелла, необходимы дополнительные подкормки, поскольку после первого урожая у них начинают развиваться цветковые почки последующих урожаев.
Когда поливать садовую землянику
Частоту полива садовой земляники следует определять по влажности почвы. Если почва в
руках рассыпается, немедленно бегите за лейкой. Ну, а если же почва слегка прилипает к рукам, значит все в порядке и растения в поливе не нуждаются. Не забывайте также что очень сырая земля вредна для растений, а потому во время интенсивного роста следует поливать землянику не чаще, чем один раз в неделю, а вот во время созревания плодов - один раз в пять дней. Самый лучший способ полива садовой земляники - капельный полив. О плюсах этой системы мы уже писали в одном из наших постов, а потому информацию о том, как правильно его организовать, вы без труда сможете найти на наших страничках.
Тонкости выращивания садовой земляники
1. Плодоносящие кусты лучше использовать не более трех лет, считая год посадки, поскольку затем ягоды становятся мелкими, а также уменьшается их количество. Кроме того, растения старше трех лет становятся более уязвимыми к различным заболеваниям.
2. Не допускайте образования усов на земляничных кустах. Если вы их оставите, урожайность упадет.
3. Розетки для размножения лучше брать только с однолетних и двухлетних кустиков, на каждом из которых присутствуют хорошо развитые 5-7 листиков.
4. Если вы решили развести землянику рассадным способом, посадку семян лучше всего организовать в феврале. Но, даже если вы посеете семена в апреле - мае, при правильном освещении можно добиться прекрасных всходов.
5. Придерживаясь общей технологии выращивания можно вырастить любой сорт земляники садовой, но, в любом случае, всегда учитывайте особенности каждого сорта в отдельности.
Сохраните, чтобы не потерять!
Кочан также нужно очистить до белого листа и плотно обернуть плёнкой, не оставляя под ней воздуха. Тут нужно контролировать появление конденсата под плёнкой. Если появились капельки воды, кочан нужно развернуть, дать обсохнуть и снова завернуть в новую плёнку. Дорогие друзья! Спасибо что Вы с нами!
5. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ.
Отводки можно делать однолетней и однолетней с двухлетней лозой, если не хватает длины побега, а также зеленым побегом. Осенью при обрезке куста винограда, который хочется размножить, намечаем, какую лозу будем укладывать на отводок, и её не укорачиваем.
Весной прокапываем канавку глубиной 40 см и такой же ширины, удобряем, для чего берём по ведру перегноя, чернозёма и песка, а также литровую банку древесной золы. Хорошо всё это перемешав, засыпаем подготовленную канавку смесью на высоту 20 см.
На лозе оставляем 4-5 верхних почек, остальные ослепляем, после этого укладываем её в канавку. Присыпаем оставшейся смесью на высоту 15 см: именно на такой глубине лучше образовываются корни, т.к. земля достаточно прогревается.
Для полива в 10 л воды растворяем 5 г марганца, 10 г борной кислоты, 20 г карбамида. Таким раствором (обязательно тёплым) и поливаем канавку с отводком каждые четыре-пять дней.
Канавку эту можно замульчировать. Задача такая - из пяти оставленных почек нужно вырастить четыре лозы.
5 августа прищипываем верх, а в конце сентября выкапываем отводок, отводим его в сторону и накрываем мокрой тряпкой, чтобы не пересыхали корни.
Выкапываем для него ямку. Самая малая должна быть 70х70х70 см. Углубляем также траншею до 70 см.
На дно ямки и траншеи насыпаем в общей сложности 400 г суперфосфата и 300 г калимагнезии или сернокислого калия. Взяв по два ведра перегноя, чернозёма и песка, готовим почвенную смесь, которой заправляем ямку и траншею. После заправки глубина их должна составлять 45-50 см.
Укладываем отводок, не отрезая от маточника, и заправляем оставшейся смесью.
Верхние почки на отводке должны быть на вызревшей лозе ниже уровня земли на 10-12 см. Это для того, чтобы будущие рукава росли из земли и была возможность лучше наклонять их к земле при укрытии на зиму.
Отводок зелёным побегом делается так же.
В подготовленную траншею он укладывается на глубину 15 см примерно 15-20 июня. Это оптимальный срок. Если в него не укладываются, работа эта выполняется чуть позже, но не позднее 8-10 июля.
На лозе, которая будет укладываться, обрезаем листья, оставляя черешок меньше сантиметра. На лозе, которая остаётся на поверхности земли, листья не вырезаются, их должно быть 4-5 и больше. А вот верхушка обязательно прищипывается с тем, чтобы быстрее развивались первичные корни на узлах.
Боковые пасынки здесь появятся через 10-12 дней и их следует оставить без прищипывания для увеличения листовой массы.
15 августа прищипывают основной побег и пасынки, чтобы вызревала лоза, а также те пасынки, которые годятся для формировки куста винограда.
Зелёная отводка выполняется побегом, который достиг на маточном кусте необходимой длины. Важно, чтобы он находился внизу куста и был удобным для пригибания.
В этом смысле годится и порослевый, отходящий от подземного штамба.
Осенью можно отводок отрезать и перенести на нужное место или выкопать и заглубить в подготовленную ямку. Рядом, не отрезая отводок, можно прикопать на глубину 15 см однолетний побег с зелёными побегами, когда прирост их будет 20-25 см.
Однолетний побег, который будем прикапывать, должен либо лежать на земле, либо быть подвязан горизонтально. В этом случае прирост будет почти одного размера, и с одного побега можно получить 5-10 саженцев.
Среди лилий есть красавица, которая способна выпускать до 100 цветков подряд несколько лет. Некоторым цветоводам посчастливилось выращивать такую лилию с 230 цветками. Удивительная лилия именуется «Марлен» (Marlene) и своими необычными свойствами обязана такому явлению как фасциация – срастание стеблей, т.е. к мутации.
Термин фасциация произошёл от латинского слова «фасция» (fascia, перевод «повязка, «полоса»). Это явление происходит, когда под влиянием различных факторов (применение биорегуляторов, механические повреждения луковицы или ростков, аномальные погодные явления) у растения несколько точек роста соединяются в одну. Например, по мере развития сливаются вместе несколько соседних стеблей или главный стебель и боковые побеги с цветоносами. В результате, получается единый широкий цветонос плоско-лентовидной формы с ровной или ребристой поверхностью, на котором формируется огромное количество бутонов. Фасциация присуща не только лилиям, она проявляется и на других растениях, таких как томаты, целлозия гребенчатая, дельфиниум, тюльпаны, виноград и кактусы, но интереснее, красивее и оригинальнее такая связка стеблей с бутонами смотрится на лилиях. Фасциацию наблюдали на таких сортах как Флер, Афродита, Ред Хот, Голден Сплендор, Илия и Иверна, и , конечно же, самым ярким, эффектным и более частым явление фасциации встречается у лилий сорта Марлен, которая имеет к этому большую склонность.
Специально спровоцировать фасциацию нельзя, это свойство заложено генетически. Но повысить шанс цветения чуда можно хорошими подкормками , ведь самостоятельно лилии будет очень сложно прокормить такое количество цветов. Срастание стеблей может проявиться через несколько лет после посадки или на следующий год.
Лилия «Марлен» - азиатский гибрид, которая неприхотлива в выращивании. В высоту достигает 90-110 см, диаметр цветков 10-15 см без запаха. Цветки розового окраса, в центре бледно-розовые. Цветение начинается в конце июня. Из одной луковицы развивается один сильный стебель, на котором образуется много цветков.
Ухаживайте за этим прекрасным цветком и лилия обязательно отблагодарит вас чудесным цветением!
Луковицы гладиолуса, оставшиеся в земле, не переносят заморозков ниже 10С и ниже.
С другой стороны, нельзя начинать выкопку слишком рано, так как вызревание клубнелуковиц у сортов раннего и среднего сроков цветения происходит в течение 30-40 дней после отцветания или срезки соцветий, у поздних сортов в течение 45-50 дней. Если отдельные растения начинают формировать цветонос слишком поздно, то к сожалению, необходимо его вырезать (или выломать), чтобы луковица успела полностью вызреть.
Порядок уборки. Первыми убирают ранние и средние, а затем поздние сорта гладиолусов. К тому же, учитывают еще один важный нюанс. Среди равных по срокам уборки первыми стараются выкопать тёмноокрашенные сорта гладиолусов (вишнёво-красные, фиолетовые) и лавандово-голубые, так как они раньше теряют естественный иммунитет к грибным заболеваниям. В последнюю очередь убирают гладиолусы, выращенные из клубнепочек (деток).
Таким образом, для средней полосы России период уборки клубнелуковиц гладиолусов приходится на сентябрь – октябрь.
Если выкопанные клубнелуковицы сильно загрязнены, то можно аккуратно промыть их в проточной воде и подсушить. Некоторые цветоводы протравливают выкопанный посадочный материал в препаратах инсектицидов (при поражении трипсами), фунгицидах (если листья на момент выкопки имели нездоровый вид), а здоровые гладиолусы — в растворе борной кислоты или перманганата калия. Время, на которое луковицы помещают в раствор зависит от препарата и указано его изготовителем. Для борной кислоты и марганцовки это примерно полчаса.
Гладиолусы уборка.
У выкопанных растений необходимо обрезать стебель, оставив небольшой пенек (примерно 1-1,5 см). Больные растения собирают в отдельную тару и после окончания уборки, сжигают.
Клубнелуковицы перед закладкой на хранение необходимо просушить около двух месяцев. Раскладываем их на просушку по сортам в отдельные лотки (по возможности в один слой) в хорошо проветриваемом помещении. Первые 10-15 дней – при температуре 25-30º С, затем еще 1-1,5 месяца при температуре 20-22º С.
В процессе сушки клубнелуковицы следует периодически переворачивать и осматривать на предмет проявления заболеваний и признаков жизнедеятельности трипса. Больные клубнелуковицы подлежат удалению и уничтожению. При первых признаках размножения трипса надо разложить клубнелуковицы в полиэтиленовые пакеты, впрыснуть небольшое количество аэрозольного препарата от насекомых, туго завязать пакеты и оставить не менее чем на полчаса – час. Можно прогреть клубнелуковицы в течение 5 минут в горячей воде (+50º), затем тщательно просушить. Показателем того, что клубни просушены достаточно является легкое отделение старой клубнелуковицы от новой.
У высушенных клубнелуковиц следует отделить детки и старую клубнелуковицу, которая может служить источником заболеваний, обрезать корни.
Для более успешного сохранения клубнелуковиц гладиолусов можно вместе с ними положить несколько зубков очищенного и помытого чеснока, он отпугнет вредителей-паразитов, но не защитит от инфекционных возбудителей, можно пересыпать порошковым инсектицидом, нафталином.
У некоторых начинающих садоводов возникает вопрос: очищать или не стоит луковицы перед хранением от покровной чешуи. С одной стороны, под ней размножаются трипсы, при недостаточно качественной просушке возможно возникновение очагов плесени и гнили. С другой стороны покровная чешуя защищает клубнелуковицы от пересыхания. Мы считаем, что очищать не следует, длительное высушивание перед закладкой на хранение, современные инсектициды позволяют посадочному материалу храниться без особых потерь всю зиму.
Есть метод обработки клубнелуковиц расплавленным парафином, который защищает от пересыхания и плесневых грибов. Для этого разогреваем парафин на водяной бане и погружаем в него на несколько секунд очищенные от чешуи клубнелуковицы. Этот способ (парафинирование) считается одним из самых надежных, но он же и самый дорогой и трудоемкий. При посадке очищать парафин не следует, проращивают и сажают парафинированные клубнелуковицы прямо в «одежке» из парафина.
Плохо просушенные клубнелуковицы из-за повышенной влажности под чешуями начинают заболевать грибковыми и бактериальными заболеваниями, плохо хранятся и погибают. Поэтому на хранение необходимо закладывать только хорошо просушенные и здоровые, без признаков заболеваний клубнелуковицы. Все клубнелуковицы гладиолусов с признаками болезней и потрескавшиеся детки отбраковывают.
Если сорта мало или сорт гладиолуса очень ценный, а повреждения небольшие, то можно вырезать поврежденные места до здоровой ткани и замазать бриллиантовой зеленью (зеленкой) или обработать крепким раствором марганцовки.
Перед закладкой на хранение клубнелуковицы необходимо еще раз осмотреть, сняв перед этим самые верхние, тонкие чешуи, разложить по сортам в мешочки, сшитые из ткани, хорошо пропускающей воздух или из нетканого материала, не забывая вложить этикетку с названием сорта. Мешочки сложить в ящики или коробки и поместить в сухой подвал. Небольшое количество посадочного материала можно хранить в бытовом холодильнике. Оптимальная температура хранения – 3-10º С, но не ниже 2 градусов при низкой влажности.
Некоторые гладиолусоводы рекомендуют отламывать пенёчек, оставшийся от стебля, перед закладкой на хранения. Этот пенек, а в особенности то место, где он переходит в покровную чешую, идеально для жизнедеятельности трипса. Удаляя его, мы лишаем этого вредителя лишней защиты. С другой стороны, при удалении пенька увеличивается вероятность пересыхания ставшей открытой ростовой почки. Поэтому, если потери от трипса велики, пенек удаляем. Если вредитель особенно не донимает, пенек можно оставить.
Детки, отделенные от клубнелуковиц, разложить по сортам, при необходимости, промыть от прилипшей земли, просушить и убрать на хранение, снабдив этикетками.
Зимой, примерно раз в месяц, необходимо проверять посадочный материал и удалять заболевшие клубнелуковицы, чтобы избежать заражения здоровых луковиц. Появление серой плесени на луковицах сигнализирует о повышенной влажности при хранении. Необходимо проветрить помещение, по возможности добавить гидрофобные материалы (вермикулит, перлит, селикогель) в пакеты, ящечки или мешочки с луковицами. Покрытые плесенью клебнелуковицы протереть тряпочкой, смоченной в спиртовом растворе, водке, и тщательно просушить. Серая плесень, если не допустить ее распространения, в отличии от фузариоза, на качество посадочного материала практически не влияет.
Никому не нравится, когда его любимые огурцы, помидоры или перцы в разгаре лета заболевают или подвергаются нашествию вредителей. А знаете ли вы, что многих напастей можно избежать только при помощи агротехники?
Для благополучия растений здоровый образ жизни может быть более важным, чем все опрыскивания и лечебные мероприятия. И организовать его не так сложно, как может показаться.
Погода в «доме»
Для огурца и томата очень важна относительная влажность воздуха. Оптимально, если она составляет 80–85% вокруг огурца, а в теплице с томатами балансирует между 65 и 75%. А вот для вредных грибов и бактерий нужна капельно-жидкая влага, поэтому 100%-ная влажность для растений опасна.
Часто даже опытные огородники убежденно говорят о том, что огурцы и помидоры «убила роса». Но сама по себе роса убойной силой не обладает, она всего лишь провокационная среда. Чтобы заражения не произошло, надо, чтобы поверхность листьев и плодов оставалась сухой. Если они все-таки намокнут, должны высохнуть быстрее, чем могут прорасти споры вредоносного гриба, то есть менее чем за один час.
Важно, чтобы растения находились в умеренно теплых условиях. Для изнеженного тепличного огурца опасно ночное снижение t до 14 °С, для томата – до 10 °С. Нежелательны и перегревы выше 35 и 30 °С соответственно. От температуры зависит и влажность воздуха: чем он теплее, тем больше водяного пара способен удерживать.
Профилактика – лучшее лечение
Иногда растения заражаются болезнями через ранки, полученные в результате пасынкования или прищипки. Поэтому работу по формировке растений проводят в первой половине дня, для того чтобы раневые поверхности быстро подсыхали и не стали питательной средой для микробов.
Кстати, насекомые и клещи тоже рано или поздно станут покушаться на урожай, поэтому, до того как они устроятся трапезничать, лучше отпугнуть их неприятными для «нахлебников» запахами, например пиретрума или бархатцев.
Здоровая «еда»
Несбалансированное питание снижает иммунитет растений. Азот, который называют «элементом роста», растениям необходим, но калия огурец должен получать в два раза больше, чем его. Кальция должно поступать примерно столько же, сколько азота, а фосфора приходится давать больше, чем растения выносят, потому что он легко переходит в малодоступные соединения. Томат, особенно его детерминантные сорта, предъявляет повышенные требования к содержанию магния.
Практически все нужные элементы, за исключением азота и серы (они образуют летучие окислы в процессе горения), содержатся в золе. Подкормки золой помогут получить более стройные и крепкие растения, а также плоды с большим содержанием сухого вещества.
Сырость – не радость
О том, чем вредна растениям вода на их поверхности, мы уже говорили. Но влага конденсируется на внутренней поверхности кровли теплицы почти каждое утро. Что же делать, чтобы избежать холодного «утреннего душа»? Во‑первых, приоткрывать форточки в тот момент, как только температура в теплице начнет подниматься, и в дальнейшем открывать настолько, чтобы дневное тепло наступало как можно более плавно. Если за 1 час будет добавляться 1–1,2 °С – задача выполнена. Если регулировкой фрамуг результата добиться нельзя, может помочь включение обогревателя в предутренние часы (умельцы устанавливают реле на это, как известно, самое холодное время суток). В небольшой теплице (до 30–40 м2) эффективен обыкновенный комнатный вентилятор. Только для томата его можно установить немного выше уровня верхушек растений, потому что эта культура положительно реагирует на активное движение воздуха, а вот огурцу можно устроить ветер только под самой кровлей, высоко над растениями.
Капуста — пожалуй, самый большой водохлеб из всех овощных культур. Когда она завязывает кочаны, норма полива составляет минимум 30 л на 1 кв.м. Если капуста страдает от жажды, на нее моментально нападают вредители — крестоцветная блошка и капустная муха. На листьях растения может появиться розовато-сизый налет.
Капусту, оказывается, надо поливать по-разному, в зависимости от погоды: если жарко и сухо, применяют дождевание, а в прохладную погоду поливают под корень. При этом почва должна промокнуть на глубину не менее 40 см.
Поздние сорта капусты рекомендуют поливать ежедневно, а ранние — каждые 2-3 дня, не допуская, чтобы почва пересохла. Если после засухи вы решите обильно полить растения, или вдруг пойдут дожди, это приведет лишь к тому, что кочаны потрескаются.
Вода для томатов
О том, что растение хочет пить, сигнализируют его листья: при засухе они мельчают, принимают вертикальное положение, скручиваются. Могут опадать и образовавшиеся завязи, а если уже наливаются плоды, они медленно растут и зреют, нередко на них появляется вершинная гниль.
Поливать томаты нужно под корень — дождевание допустимо лишь в очень жаркую и сухую погоду. Избыток влаги в воздухе может спровоцировать болезни. Для этой культуры рекомендуют утренний полив. Когда появятся первые цветы, поливают с периодичностью раз в неделю, а затем — каждые 10-12 дней, расходуя на 1 кв.м по 30 л воды.
Как поливать огурцы
Огурец воду любит, поэтому поливать его нужно часто. Хотя он оказался довольно противоречивой натурой :) Посудите сами:
до начала цветения огурцы можно поливать не чаще раза в неделю (и даже вовсе не поливать, если прошел дождик) — чтобы растения развивали сильную корневую систему;
когда появились цветы, поливать надо каждые 3-4 дня, а то и ежедневно (если стоит жара);
для огурцов предпочтителен полив дождеванием — их листва активно испаряет влагу; но если вы обнаружили на листьях пятна, свидетельствующие о болезни растения, дождевание нужно исключить и поливать только в бороздки, проложенные вдоль рядка растений;
в теплую погоду поливать следует во второй половине дня, но до 17.00, а если ночи холодные, рекомендуется утренний полив.
Почва под огурцами после полива должна быть влажной на глубину не менее 40 см; под взрослые растения для этого придется вылить примерно 20-30 л воды на 1 кв.м.
Поливаем баклажаны и перец
Страдающие от жажды баклажаны и перец останавливаются в росте и не цветут. Чтобы избежать такой напасти, каждые 7-10 дней их нужно поливать, расходуя 15-30 л воды на 1 кв.м (в зависимости от погодных условий).
Поливают растения под корень или в борозды, проложенные вдоль рядка. В жару можно применять утреннее или вечернее орошение, а если температура опускается ниже +15 градусов, поливы следует вовсе исключить — иначе есть риск поражения растений серой гнилью.
Сколько воды нужно моркови и свекле?
Семена моркови до появления первых всходов должны находиться во влажной почве. Нередко огородники используют пленку: она не позволяет влаге испаряться, и поливать морковную грядку можно намного реже. С появлением всходов пленку нужно убрать, а дальше каждые 10 дней обильно поливать посадки, используя лейку с мелким ситечком. За 3 недели до уборки урожая поливы прекращают. Расход воды — 30 л на 1 кв.м.
Если воды не хватает, морковь может сформировать грубый, уродливый корнеплод, а то и вовсе выбросить цветонос. О том, что растение страдает от жажды, вы можете догадаться по слегка скрученным и потемневшим листьям.
А вот свекла не требует таких забот — поливать ее можно гораздо реже. За весь сезон посевы свеклы достаточно полить 4-5 раз (разумеется, если не стоит сильная жара, и периодически бывают дожди). Расход воды такой же, как и для моркови, а поливать рекомендуют ранним утром или вечером, в бороздки вдоль растений.
Но пересушивать свеклу тоже не стоит: от засухи она, как и морковь, может перейти к образованию цветоносов вместо того, чтобы формировать корнеплод. А если и сформирует, то выйдет он жестким и невкусным. О недостатке полива свекла сигнализирует буро-фиолетовым цветом листвы, которая, к тому же, заметно мельчает при засухе.
Когда нужен полив луку и чесноку?
Желтеющие кончики пера напоминают: пора поливать. Но если погода стоит дождливая, эти культуры обходятся естественной влагой; в сухую и жаркую выходить на грядку с лейкой или шлангом придется раз в 5-6 дней.
Когда до уборки останется около месяца, поливы следует прекратить вовсе: от избытка влаги луковицы хуже вызревают, а потом плохо хранятся зимой. Больше всего воды требуется растениям, когда луковицы наливаются, — норма в это время составляет 30-35 л на 1 кв.м. Весной, пока формируется корневая система и отрастает листва, используют не более 30 л на 1 кв.м.
Как поливать кабачки и тыкву?
Этим культурам вода нужна не слишком часто, но помногу:
кабачки — раз в месяц по 20 л на 1 растение;
тыква — до окучивания 1 раз в объеме 7-8 л на растение; затем около месяца не поливают, после чего каждые 10 дней выливают по 10 л под каждый куст, прекратив поливы полностью за месяц до уборки урожая.
Поливать следует только под корень; лить воду очень аккуратно, чтобы не оголить корневую систему. Выбирайте для «водных процедур» утренние или вечерние часы: днем слишком высока вероятность ожогов.
Нужен ли полив картофелю?
Скажу честно: никогда не поливала картофель, вплоть до нынешней весны. Читала, конечно, что ему полив тоже необходим, но у меня он отлично рос и без этого. А тут побоялась, что в сухой горячей земле клубни просто испекутся вместо того, чтобы прорастать. А вообще-то, поливать картофель рекомендуют раз в неделю, по 20-30 л воды на 1 кв.м посадок. Если после полива почву слегка подсушить, разрыхлить и замульчировать перегноем или торфом, то можно обойтись и разом в месяц.
А вам часто приходится поливать огород или погода берет на себя часть работы? И как поливаете — по правилам или по интуиции? :)
========================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/54145780482076 .
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.