Комментарии
- 9 авг 2015 18:05Алла Лопатина(Осиюк)
- 9 авг 2015 20:25Елена Дмитриева (Кудрякова)
- 9 авг 2015 21:06виталий токарев
- 9 авг 2015 22:07Гульнур Сиражитдинова
- 10 авг 2015 01:06Людмила Демко-ЯловаяБлагодарю.
- 10 авг 2015 01:41Алла Большедворская(Лебедева)
- 10 авг 2015 15:51Жанна Гурщенкова
- 10 авг 2015 16:48Наталия ВалуеваБлагодарю.
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
5 ХИТРОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВЫРАСТИТЬ БАХЧУ.
2. Безвременники - высаживаем в августе.
3. Как вырастить ананас из купленного в магазине плода за 4 шага!
4. НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ.
5. Как реже поливать грядки на своих шести сотках?
6. УХОД ЗА ДЕНЕЖНЫМ ДЕРЕВОМ.
7. КАК УСКОРИТЬ СОЗРЕВАНИЕ ВИНОГРАДА.
8. КАК ПОМОЧЬ РАСТЕНИЯМ В ЖАРУ.
9. УНИКАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ,ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ КАПУСТЫ!!!
10. ПРАВИЛЬНО обрезаем орхидею после цветения.
=======================================================
1. 5 ХИТРОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВЫРАСТИТЬ БАХЧУ
Сохраните, чтобы не потерять!
Хитрость первая: двойное укрытие.
При таком способе арбузы и дыни высевают в открытый грунт на глубину 3-4 см: арбузы через 1,5–2 м друг от друга, дыни – через 1–1,2 м. В каждую кладу по 2–3 семени. Но делают это не в конце мая, как обычно рекомендуется, а в первой половине – тогда им хватит времени полностью вызреть. Кто-то скажет: так еще впереди полмесяца заморозков, всходы погибнут! А вот тут-то и главная хитрость – молодые растения надо укрыть. Причем необычным образом.
Сначала посевы накрывают литровой пластиковой бутылкой со срезанным дном. Низ ее окучивают песком и через горлышко поливают теплой водой (45-50оС). Поверх первой бутылки ставят вторую, пятилитровую, тоже без дна. Получается эдакая матрешка, в которой прекрасно сохраняется тепло.
Когда у растений появится первый настоящий лист, из трех сеянцев в каждой лунке оставляют самый сильный. После прореживания растения обильно поливают и укрывают, но теперь уже только пятилитровыми бутылками. И не спешите их снимать в начале июня – пусть арбузы и дыни греются под пластиковыми колпаками до 15-20 июня.
Хитрость вторая: место под солнцем.
Идеально, если почва на участке под арбузы и дыни будет легкая, песчаная. Но это не самое главное. Важно, чтобы на бахчу попадало много солнца. Так что рядом не должно быть никаких деревьев и кустарников.
Но вот когда начнут созревать плоды, их надо притенить, чтобы не спеклись на солнце. Для этого подойдут листья лопуха или газета – их кладут поверх арбузиков и дынек в знойные дни.
Хитрость третья: дощечка под бочок.
Еще одна проблема бахчевых культур в прохладных условиях – гнили. От сырости гниют и плоды и даже побеги. А чтобы этого избежать, под каждую дыню и арбуз надо положить дощечку, чтобы они не соприкасались с почвой. У корневой шейки насыпать 2-3 горсти песка.
Хитрость четвертая: полив в стороне.
У бахчевых культур корни уходят глубоко в почву – в жарких и сухих условиях они так добывают себе воду. А вот в северных регионах, где грунтовые воды часто очень близко, длинные корни играют злую шутку – достигнув водоносного слоя, они загнивают.
Поэтому важно заставить корни расти не вглубь, а вширь. Сделать это просто – надо поливать растения не под корень, а по бороздам, которые делают посередине между рядами.
Однако с поливами важно не переборщить – они нужны только в очень сильную жару. А на следующий день землю обязательно надо разрыхлить и замульчировать, чтобы не было почвенной корки.
Хитрость пятая: обрезка плетей.
Большое количество плодов в условиях прохладного короткого лета все равно не успеет созреть, а кустик потратит на них силы в ущерб остальному урожаю. Так что на каждом растении надо оставлять не больше 5-6 арбузов или дынь.
У арбузов женские цветки образуются на главной плети, поэтому ее не трогают, а вот боковые вырезают. А у дынь, наоборот, обрезают основную плеть над 5-6 листом.
При таком способе выращивания бахчи урожай можно будет собирать уже в конце августа.
Чтобы осенний сад украсили безвременники, нужно не забыть высадить их в августе. О правилах посадки этого "запоздалого крокуса" читайте ниже.
Когда на фоне пожухлой листвы вдруг раскрываются цветки безвременников, кажется, будто происходит настоящее волшебство. Растения эти не маленькие и хороши даже поодиночке. А если клубнелуковицы высадить группой, получится яркое сиренево-розовое пятно.
Отличительная особенность безвременника – цветение в безлистном состоянии поздней осенью, когда основная масса садовых цветов уже ушла на покой.
Годовой цикл безвременника несколько необычен в сравнении с остальными цветочными растениями. Весной появляются листья. В таком виде растение пребывает примерно до середины июня. Но, не порадовав цветением, оно начинает жухнуть и к концу июня на поверхности земли можно обнаружить лишь высохшие листья.
🌸 Как правильно посадить безвременник?
Место для безвременника выбирают открытое или в легкой тени возле кустарников. В целом этот цветок нетребователен к почве, но лучше развивается в рыхлой, плодородной, компостной и листовой земле. Предпочитает влажный грунт с добавлением песка.
Клубнелуковицы в зависимости от размера высаживают на глубину 10-15 см и на таком же расстоянии друг от друга. Если посадочного материала много, можно высадить цветы и плотнее – тогда цветущая куртинка уже в первый год будет очень эффектна.
Сажают клубнелуковицы в августе, но и высаженные позже, они нормально и вовремя цветут и затем зимуют.
🌸 Особенности ухода за культурой
Безвременник зимостоек, но чтобы подстраховаться, на зиму посадки можно укрыть торфом или листвой.
В поливе даже в жаркое лето растение не нуждается – его крупная клубнелуковица успевает вовремя накопить влагу про запас и для непродолжительной жизни листьев ее вполне хватает.
Выкапывают клубнелуковицы один раз в 5 лет. После пожелтения листьев у выкопанной клубнелуковицы отделяют деток, просушивают и в августе высаживают на постоянное место.
🌸 Вероятные проблемы с растением
Безвременник болеет редко. Лишь в дождливую осень его могут начать объедать слизни. Этих вредителей собирают вручную с лепестков цветков.
Продолжительная холодная, дождливая погода может привести к поражению растений серой гнилью, что нередко приводит к гибели. При возникновении этой болезни пораженные экземпляры уничтожают, а почву в этом месте заменяют. В качестве профилактики в неблагоприятный период летом растения опрыскивают фунгицидами.
Безвременники – прекрасные растения для осеннего сада. Они хорошо смотрятся на газоне, среди кустарников, в бордюрах, миксбордерах, на альпийских горках, а также в садах и парках.
Давняя мечта вырастить у себя дома ананас может осуществиться, тем более с использованием бросового материала для посадки.Как приятно насладиться вкусной мякотью, а после посадив макушку в горшок, любоваться экзотическим растением у себя на подоконнике не один год. Как говорится, пригодятся и вершки и корешки. Вырастить ананас на удивление просто. Лучше начинать это делать в теплое время года, тогда укоренение будет стопроцентным.
Шаг 1- выбрать ананас
В любом продуктовом магазине необходимо выбрать спелый ананас, главное условие, чтобы листья были твердые, здоровые, зеленые (не желтые или коричневые). Кожура самого плода также должна быть золотисто-желтого цвета, а не зеленая. Я вам рекомендую купить сразу 2 ананаса для выращивания – больше шансов.Тщательно проверьте основание листьев на наличие серых пятне, которые свидетельствуют о поражении насекомыми- такое растение не стоит покупать. Также не стоит покупать переспевшие плоды. Простой тест на зрелость – оттяните легонько лист ананаса, если он легко вернется в исходное положение, значит фрукт перезрелый.
Шаг 2- подготовка верхушки
Возьмите в руку весь пучок листьев. Сильно поверните его и он выйдет с небольшим стеблем.Можно также просто обрезать верхушку с мякотью, но в этом случае нужно проследить, чтобы вся мякоть была удалена со ствола, иначе она будет гнить и погубит все растение.Все куски приставшей к стволу мякоти необходимо зачистить в целях предотвращения гниения после посадки. После очищения от мякоти необходимо осторожно срезать низ кроны до появления корневых почек (небольшие точки или круги на поверхности по окружности стебля).Нужно срезать как можно меньше, чтобы не повредить зачатки корней.
Далее необходимо снять несколько нижних листьев с пучка, обнажая 2-3 см ствола верхушки.Также у основания верхушки могут уже быть коричневые мелкие корешки. В дальнейшем они расти не будут, но удалять или повреждать их нельзя. После подрезки, очистки , оставьте верхушку на пару дней подсохнуть до следующего шага. Это позволит подлечить шрамы на кончиках корней и листьев и предотвратит гниение.
Шаг 3 – проращивание корней верхушки
Существуют различные способы , как сделать так, чтобы верхушка пустила корни, но самым простым и надежным является проращивание корней в воде. Нужно опустить 3-4 см ствола в воду. Стакан с водой нужно поставить вдали от сквозняков , обогревателей и мест с перепадом температур. Воду менять необходимо каждые 2-3 дня. Существует мнение, что в посуде из темного стекла или пластика проращивание корней происходит эффективнее.
Шаг 4- укоренение верхушки
После того, как появятся корни, ананас необходимо посадить в быстро дренирующую почву. Подойдут готовые смеси «Кактус» или «Бромелиевые».
Необходимое для посадки ананаса
Диаметр горшка должен быть по диаметру кроны верхушки (около 10-15см). Обязательно наличие дренажного отверстия в горшке. На дно горшка выкладываем 2-3 см дренажа. Затем засыпаем почвенную смесь. Затем высаживаем верхушку ананаса в землю и ставим на светлое место. Поливать следует умеренно, почва всегда должна быть влажной, но не мокрой.
Для полного укоренения потребуется от 6 до 8 недель. В этот период не стоит никоим образом ускорять процесс, например, вносить удобрения. Приблизительно через 2 месяца ананас уже должен укорениться и самостоятельно потреблять воду из почвы. Сделайте небольшую проверку: аккуратно наклоните растение, если оно сопротивляется, значит уже образовались новые корни, которые его удерживают в земле, если не сопротивляется – корни не образовались. В последнем случае нужно проверить, не гниет ли растение, если видна гниль, увы, нужно начинать процесс сначала с новой верхушкой плода.
На этом этапе старые листья будут сохнуть и отмирать, а новые – появляться в середине розетки. В течение следующего года нужно удалять засохшие старые листья и поливать не чаще раза в неделю. Через год нужно пересадить растение в горшок большего размера.
Цветение
Зацветает ананас на 3-4-й год (когда длина листьев достигает около 60 см, а диаметр основания — около 10 см), но иногда и гораздо позже, а то и не зацветает вовсе. Соцветие ананаса слагается более чем из 100 сильно сросшихся цветков, которые при отцветании, плотно прижимаясь друг к другу, образуют соплодие. Цветы у ананаса трубчатые, неяркие, меняют окраску в зависимости от освещенности: от бледно-голубой до темно-малиновой. Цветение продолжается от 7-8 до 10-15 дней в зависимости от сорта и условий произрастания. Запах цветов нежный, несильный, с типичным ананасовым ароматом.
Впоследствии образуется сложный плод, собранный из множества шестиугольников. Как только соплодие начнет разрастаться, возобновляют азотные подкормки. Через некоторое время плод приобретает янтарно-желтую окраску с типичным для ананаса ароматом и вкусом. От цветения до полного созревания проходит от 4 до 7 месяцев в зависимости от сортовых особенностей.
Часто верхушечная розетка мешает полному разрастанию соплодия, забирая всю силу на свое развитие. Здесь обычно предлагают сразу удалить ее точку роста. Начинающему любителю это сделать трудно, так как можно упустить момент прищипки. Лучше подождать, пока заканчивается цветение. Но практически полностью удалить точку роста невозможно, ведь она у растения одна и берет свое начало из прикорневой шейки. Так что понятие “удаление точки роста” условное. Благодаря прищипке, происходит торможение роста верхушечной розетки. Подрезку точки роста надо повторять несколько раз. Можно добавить, что величина мутовки зависит также от сорта ананаса.
Пересадка
Если ананас не цветет, ежегодно. После цветения пересаживают дочерние розетки. Почвенную смесь для растения готовят из дерновой, листовой, перегнойной земли, песка и торфа. Прежде чем ананас достигнет зрелости, его нужно два раза пересадить: первый раз – через три месяца после отделения прикорневого отпрыска, второй раз – еще через год. Помните об острых зубчиках на листьях ананаса и все работы проводите в перчатках! Готовя новый горшок для растения, позаботьтесь о хорошем дренаже. Когда будете присыпать корни свежей землей, не утрамбовывайте ее слишком сильно. Перед пересадкой хорошо полейте растение, после пересадки два дня держите ананас в тени, давая ему возможность как следует укорениться.
Сохраните, чтобы не потерять!
1. Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.
2. Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.
3. Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.
4. Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.
5. Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.
Можно ли как-то снизить остроту вопроса с поливом? Традиционный способ малоэффективен. Надо ведром или лейкой взять воду из большой емкости, пройти к грядкам и согнуть спину над каждым кустиком. Если это две-три грядки, а остальное – плодовые деревья, которые поливать надо реже, то со спиной особых проблем еще не будет. Если же грядок больше, а погода жаркая, то поливать придется ежедневно. И тут спина вам напомнит о том, что ее надо жалеть. Что в таком случае делается? Покупается длинный шланг. К емкости привинчивается или приваривается кран и на него надевается шланг. Он разматывается и переносится от грядки к грядке. Процесс полива при этом уже более легкий. Но вот частота посещения сада остается прежней. И невольно рука тянется к калькулятору. Так что дешевле: ездить в сад (а это дорогой бензин для автомашины, запасные части) или пользоваться общественным транспортом? А с собой в сад еще надо взять что-то поесть сытного, иначе работаться будет с урчанием в животе. Конечно, пенсионеры могут на какое-то время перебраться в садовый домик. А как быть тем, кто работает и не имеет возможности часто посещать свои шесть соток? Сократить количество поездок можно, перейдя на другие системы полива. Их известно несколько, и садоводы продолжают изобретать новые. Одним из наиболее удобных признан капельный способ полива. Он очень экономный в части расходования воды и позволяет реже посещать участок. Экономия воды из бака происходит за счет определенного режима полива – кран открывается минимально. Вода постоянно находится в шлангах, расположенных вдоль грядок. Подготовка шлангов заключается в том, что в них дрелью с тонким сверлом делается много отверстий. Но сначала надо шланг разложить на всю длину возле какой-либо грядки и наметить в нем мелом, как именно сверлить отверстия. Они должны приходиться точно к корню каждого растения. В дальнейшем этот шланг помечается биркой с цифрой. Разумеется, у грядки тоже должна быть та же самая цифра. Очень удобно применять полиэтиленовые прозрачные шланги. Они намного легче резиновых и их легко переносить. Шланги с насверленными отверстиями все же расходуют воду не столь экономно. Лучше эффект дает применение небольших «форсунок». Их можно сделать самому. Для этого надо найти тонкие мягкие трубки. Затем нарезать их на небольшие кусочки. Далее сверлим шланги по диаметру этих трубок и вставляем их почти до упора в противоположную стенку. На выступающий наружу конец трубки привязываем веревочку. Она позволит регулировать количество выливающейся под корень растения воды. С помощью веревочки регулируют диаметр трубочки. Как разновидность такого метода, веревочки делают более длинными и частично прикапывают возле растений. В этом случае вода медленно стекает (каплями) по самой веревочке точно к корням. Произведем простейший арифметический расчет. Допустим, у вас в качестве емкости стоит бочка на 200 литров. Внизу у нее кран. На участке пять грядок. В шланге имеется десять отверстий. В них вставлены трубочки с веревочками. Засекаем время, за которое с одной трубочки наберется стакан воды, выливаем его в литровую емкость. В итоге получаем время, за которое опустеет бочка, если вода из нее станет подаваться на один шланг. Умножаем на пять шлангов. Складываем часы и получаем сутки. В среднем бочка станет пустой через пять суток. Конечно же, это зависит от размера капель. Чем меньше они, тем дольше будет вестись полив. Есть резон на бочке рядом с краном нанести деления, соответствующие времени полива при том или ином режиме открытости крана. А как быть, если нет накопительной емкости? Тогда надо запастись большим количеством пустых пластиковых бутылок. В снятой пробке делаем два-три маленьких отверстия. Заполняем бутылки водой, переворачиваем дном вверх и наполовину закапываем рядом с растениями. Делаем в дне маленькое отверстие – процесс капельного полива начался. Длительность его зависит от объема бутылки. Более всего такой способ полива годится для овощных культур, посаженных не слишком густо. Например, помидоры и огурцы. Опытным путем лишь надо определить, за сколько дней опустеет бутылка того или иного объема. Еще один способ экономного полива основан на тех же самых пластиковых бутылках. В них надо сделать (например, тонким шилом) несколько отверстий. Закапываем бутылки на грядке так, чтобы они были в ряд (можно в два-три ряда). При этом пробки должны оставаться снаружи. Сажаем растения точно рядом с каждой бутылкой. После появления всходов сначала полив производим с помощью лейки. Как растения поднимутся и хорошо укоренятся, отворачиваем пробки и заполняем бутылки водой. В пробке делаем одно маленькое отверстие. Через него будет поступать воздух. Насколько часто нужно приходить на участок для «зарядки» бутылок – определяем опытным путем. Способ тот же, как проверяют наличие масла в автомобиле – опускаем в бутылку сухую длинную палочку. Этот вид полива имеет важное преимущество по сравнению с предыдущим – в закопанных бутылках вода почти не испаряется.
Это дерево с расположенными попарно одинаковыми листьями, при этом каждая последующая их пара повернута на 90 градусов к предыдущей. Листья цветка блестящие, мясистые, округлые. Иногда они бывают изогнутыми. Вне домашних условия толстянка может вырасти до размера 1,5 – 3 м. Это дерево иногда цветет. Белые или кремовые цветочки покрывают шапкой всё растение. Дома растение цветёт редко. Считается, что толстянка цветет только в возрасте старше 15 лет.
Денежное дерево выделяет биологически активные вещества. Они благоприятно действуют на воздух помещения, а это полезно для организма. Воздух, насыщенный полезными веществами, способен эффективно снимать нервное и напряжение. Также эти вещества способны убить вирусы и вредную микрофлору. Именно по этой причине толстянка является отличным профилактическим средством от простуды.
Если деревце хорошо растет, листья у него крупные, финансовые дела у его хозяина непременно пойдут на лад. Нужно для этого всего-навсего подобрать растению правильное место в доме и правильно ухаживать за ним. Способность к размножению у толстянки поразительная, даже из одного листочка довольно быстро можно получить новое деревце, не говоря уже о побегах. По поверью, чтобы толстянка стала привлекать в дом денежные потоки, листочек или черешок нужно взять тайком или купить в магазине. Брать отросток у знакомых не следует.
Растение давно уже настроено на привлечение денег в их дом, и даже если его «потомок» поселится в новом доме, то по-прежнему будет «слать» деньги прежнему владельцу. Благодаря своим круглым мясистым листьям толстянка способна накапливать и излучать положительную энергию. Но чтобы направить энергетические потоки в нужное русло, очень важно правильно расположить растение. Идеально подойдет для толстянки юго-восточное окно. Считается, что именно это место дома наиболее удобно для «проникновения» в него энергетики финансового благополучия.
Чтобы стимулировать энергию толстянки для привлечения в дом денег, к стволу дерева нужно привязать красную шелковую ленточку. Затем следует закопать в горшочек с саженцем монетку. А в новогоднюю ночь ветки толстянки рекомендуется украсить монетками, яркими лентами, серпантином и конфетти. Для молодого растения можно использовать и шоколадные рубли в сверкающих обертках, главное, чтобы они были подвешены на красных или желтых ленточках. Самое главное требование толстянки — обилие солнечного света. Но хотя толстянка и любит яркий свет, летом ее необходимо защищать от слишком яркого солнца. Поливают летом умеренно, зимой очень редко — раз в 1—2 месяца.
Опрыскивание не характерно для ухода за этим растением, нужно лишь протирать листья от пыли, которая их очень любит. Влажность не так уж важна, а вот частое проветривание необходимо. Летом можно вынести ее на свежий воз дух — на лоджию или балкон. Чтобы «дерево» не росло однобоким (в бытовой магии считается, что такое растение «однобоко» будет работать на человека), горшок время от времени нужно поворачивать разными сторонами к солнцу. Тому, кто решил вырастить у себя дома денежное дерево, следует помнить еще одно условие — ни в коем случае его нельзя ставить рядом с кактусами или другими колючими растениями.
Что важно, выделяемые этим растением летучие вещества, являются полезными для организма человека, так как улучшают состояние воздуха. Растение снимает психическую и физическую утомляемость организма, помогает снизить нагрузку при стрессе, оздоравливает весь организм в целом. При этом также уменьшается количество вредной микрофлоры, возрастает противовирусная активность. Это растение отлично переносит засуху хорошо ведёт себя при недостатке освещения и пониженной влажности почвы.
В очень редких случаях толстянка может начать цветение. Интересно, что в таком случае ожидает обладателя этого цветущего денежного дерева? Вероятнее всего – быстрый финансовый взлет. Но не забывайте о растении, даже достигнув желаемых результатов.
К приемам, форсирующим созревание винограда, относятся:
- неурезанные площади питания (без подсадки под плодоносящий куст молодых «сменщиков» и различных овощей);
- обкладка подкустных площадок плоскими камнями, бетонными плитками, подкрашенными битумным лаком (аккумулирующими дневное тепло), мульчирование почвы черной пленкой или толем, поглощающими солнечные лучи;
- значительное (на 20-30%) снижение нагрузки гроздями на отдельных (первоочередных) кустах;
- регулярное включение в подкормочные растворы оптимальных доз фосфора (этот элемент питания играет важную роль в процессах созревания ягод, накопления ими сахара), а также солей цинка, бора, молибдена;
- строгое соблюдение сроков и технологии зеленых операций, предотвращающих затенение в листовом пологе;
- прореживание склонных к уплотнению гроздей, удаление недоразвитых ягод (при достижении ими размера горошины);
- периодическое «перекручивание» (оборот по оси на 180) наиболее крупных кистей для равномерного их освещения и нагревания;
- прекращение с середины июля поливов на участке ранних сортов, поскольку излишняя влага затягивает созревание урожая.
В жару важнее всего обеспечить растениям влагу и сохранить ее, чтобы хватило не только для выживания, но и успешного роста. Существуют правила полива, особенно актуальные в засушливую погоду.
1) В первую очередь внимание самым уязвимым:
- Растениям с признаками обезвоживания (вялые листья и бутоны, листья повисают);
- Контейнерным (маленький объем почвы пересыхает быстрее). Если есть возможность, то для полива их следует составлять в емкость с водой;
- Всходам на грядках, а также недавно высажанной рассаде и саженцам;
- Растениям в теплицах и парниках. В жару они могут пострадать не только от недостатка влаги, но и от перегрева. Поэтому важно не забывать о своевременном проветривании;
- Газону, особенно свежеуложенному, рулонному.
2) Поливать растения лучше всего вечером. При утреннем поливе вода испаряется быстрее и растениям достается меньше влаги.
3) Поливать лучше под корень, в лунки, в траншеи или в междурядья. При поливе дождеванием вода испаряется быстрее.
Что такое полив в лунки?
По периметру приствольного круга или вдоль ряда растений, на расстоянии "чтоб корни едва дотягивались", выкапывают небольшие ямки. При поливе из лейки или шланга двигаются вдоль них, как следует несколько раз проливая водой. Когда вода впитается, лунки желательно чем-нибудь замульчировать (скошенной травой, например) или присыпать рыхлой землей. Так влага сохранится дольше.
Кустарники и саженцы плодовых деревьев можно обкопать по периметру приствольного круга траншеей.
Грядки удобно поливать в междурядья. Слегка пролить междурядья, срубить сорняки тяпкой, если руки не дошли до них раньше, затем промочить землю уже как следует. А только что выполотые сорняки и разрыхленная земля выступят мульчей, которая сохранит влагу для растений на несколько дней.
4) Оставляя растения на неделю без присмотра, вокруг самых требовательных можно расставить пятилитровые бутыли с водой, перевернутые вверх дном. Если сделать в крышке дырочку, то вода будет выливаться постепенно, что может растениям дождаться вашего возвращения в сад.
5) Производя питательные подкормки удобрениями в такие периоды, не забывайте, что полив должен быть обильным. Лучше всего поливать растения и перед, и после внесения удобрений.
Как и в любой другой ситуации, в засухе можно найти свои плюсы. Например, в такую погоду легче очистить от дерна те места, которые вы собирались окультурить, перкопав их, например, под грядки. Обычно "целину" перекапывают весной или осенью. И самое трудное при этом - избавиться от корневищ буйных дикорастущих сорняков. Они рвутся на мелкие кусочки, которые очень трудно выбрать, а потом массово прорастают по новой при первом же удобном случае. Если в жару обработать такой участок тяпкой, срезав дерн "лоскутами", и так оставить, то большая часть корневищ высохнет и погибнет. И при последующей перекопке их будет совсем немного.
И еще следует помнить, что большинство проблем, возникающих, если жаркая и сухая погода держится долго, можно предупредить заранее.
Для этого, планируя сад, желательно:
- Отдать предпочтение засуховыносливым неприхотливым растениям.
- Позаботиться об автоматической системе полива.
- Правильно распределить посадки. Например, на выставке "Челси-2006", темой которой выступали как раз засухоустойчивые сады, был представлен Африканский сад (Garden Africa). Его "изюминкой" стали грядки в центре сада, расположенные по спирали под небольшим уклоном. При поливе грядок вода стекала сверху вниз, собираясь в середине, где были высажены наиболее влаголюбивые растения. Подобные идеи помогут не только оптимальному размещению влаголюбивых растений, но и превратят огород в настоящее украшение участка.
- Высаживая растения, правильно заполнить посадочные ямы, добавляя в них перегной или компост. Это улучшает структуру и состав почвы, позволяя влаге свободно проникать к корням и дольше там задерживаться.
- Подумать об использовании при посадках специального влагоудерживающего геля ("гидрогеля"). Его гранулы впитывают влагу при поливе, а потом по мере необходимости отдают ее растениям. Огурцы, например, высаженные в почву с добавлением таких влагоудерживающих гранул, не горчат от недостатка влаги, даже если сухая погода держится несколько недель.
- Не забывать о мульче. В природе голой земли не существует. Слой мульчи, разложенной возле растений хотя бы островками, уберегает почву от пересыхания, поскольку влага легко впитывается, а испаряется медленнее. Использовать в качестве мульчи можно как специальные синтетические материалы, во множестве предлагаемые садовыми центрами, так и гравий, древесную кору, опилки, стружки, хвою, компост или торф. Помните, что кора, опилки и хвоя подкисляют землю, поэтому такая мульча лучше всего подойдет для растений, предпочитающих кислые почвы - гортензиям и представителям семейства вересковые (например, рододендронам).
Все лето можно бороться с вредителями капусты, особенно блохой. Чем только не «отгоняли» ее: полынью, луком, чесноком, золой, табаком. Все напрасно. Ничем не могли спасти капусту, и вырастала она к осени так себе, ущербная какая-то.
Стали мы средства разные искать, как другие спасают капусту. Однажды прочитали, как одна женщина сохраняет свою капусту. Она рассказала, что капусту опрыскивала 70% -ным столовым уксусом: одну ложку на 10 л воды.
Мы тут же размешали уксус и обработали капусту. Этим же раствором опрыскали редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу.
И что же блошки? Как ветром сдуло. Теперь мы знаем, это верное средство. Уксус-то развести недолго.
После опрыскивания заметили, что бабочки-белянки боятся садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем.'
Цветение прекрасной орхидеи может длиться до полугода, но, как у любого цветка, ее цветонос затем начинает увядать. Правильная оценка состояния растения в этот период и обрезка цветоноса повлияют в дальнейшем на здоровье орхидеи и продолжительность очередного цветения.
Засыхающий цветонос.
После того как цветонос орхидеи отцвел, он может продолжить свой рост или засохнуть. Засыхающий цветонос желательно не обрезать сразу, поскольку в этот период растение станет вытягивать из него все оставшиеся питательные вещества, которые понадобятся для дальнейшего развития орхидеи. Когда цветонос полностью пожелтеет или совсем засохнет, его можно удалить, оставив пенек размером около 2-2,5 см.
Важно: При увядании старый цветонос может изменить окраску не только на традиционную коричневую или желтую, но и на фиолетовую или красную. Это нормальное явление, которое вовсе не свидетельствует о заболевании растения.
Почки на старом цветоносе: правила обрезки.
У фаленопсисов на каждом цветоносе имеются укрытые защитными чешуйками меристемы, которые еще называют спящими почками. Их количество зависит от длины цветоноса, обычно около 3-4 штук. Каждая из почек теоретически может однажды пойти в рост и образовать детку или боковой цветонос.
При желании получить на старом цветоносе повторное цветение, старайтесь подрезать его немного выше расположения меристем, примерно на 1-3 см над ними. Но помните, что обрезка цветоноса сама по себе не гарантирует, что почки проснутся. Так, обрезанный цветонос около года может оставаться без цветения и в итоге засохнуть от старости.
Кроме того, старые цветоносы нередко препятствуют развитию новых, поскольку все свои жизненные силы орхидея отдает на поддержание первых.
Принимая решение не обрезать отцветший цветонос и надеясь дождаться пробуждения почек, учтите, что ваше растение должно иметь к образованию деток определенную склонность, например, наследовать ее от орхидей таких видов, как Phalaenopsis equestris, Phalaenopsis cornu-cervi или Phalaenopsis pulchra. Эти растения дают потомство на каждом цветоносе. Существуют и такие природные виды, которые даже при использовании гормонов роста трудно заставить дать детку.
Чтобы после цветения орхидея дала новый цветонос, можно снизить полив и использовать метод перепада температур.
Помните, что цветоносы наиболее охотно растут в умеренном, а детки – во влажном и теплом климате. Так, содержа орхидею при 17-18С, вы с вероятностью 90% получите цветонос, а при температуре от 25С – детку.
Обработка среза.
Большинство цветоводов, обрезая старый цветонос, срез никак не обрабатывают. Но если вы сомневаетесь в гигиене помещения или подоконника, на котором живет орхидея, присыпьте его порошком древесного угля. Перед тем, как обрезать цветонос обязательно продезинфицируйте инструмент.
=======================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/54145780482076 .
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.