ВИП - Важно. Интересно. Полезно.

12 авг 2015

1.

КАК ВЫРАСТИТЬ ВЕШЕНКИ НА ДАЧЕ
2. Виноград в августе: пора чеканки.
3. РАБОТЫ В АВГУСТЕ.
4. Куб для огурцов.
5. НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ-ВРЕДИТЕЛЯМИ.
6. Малина желтая - зря не сажаете.
7. ТОМАТ, ПЕРЕЦ И ОГУРЕЦ В АВГУСТЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ.
8. Выращиваем из косточки финиковую пальму.
9. ПОЧЕМУ НЕ ПЛОДОНОСИТ СЛИВА.
10. ПРАВИЛЬНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ ОРХИДЕЙ.
11. Безвременники - высаживаем в августе.
12. РОЗЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.
========================================================
1. КАК ВЫРАСТИТЬ ВЕШЕНКИ НА ДАЧЕ
Любимые многими вешенки с легкостью можно вырастить на собственной даче. Эти грибы неприхотливы в уходе, для их разведения не нужно много места и больших денежных затрат.
ВЫРАЩИВАНИЕ
✔Подготовка помещения
Выращивать грибы в жилых помещениях или на балконе нельзя. Даже для эксперимента лучше использовать погреб, удаленный от жилого дома. Помещения для грибов тщательно дезинфицируют, чтобы избавиться от плесени и патогенной микро­флоры — 1-2 раза белят известью, затем опрыскивают 4 % раствором хлорной извести.
✔Подготовка субстрата
Для выращивания вешенок используют субстрат из соломы злаков, початки кукурузы, древесные опилки (не хвойные). Их измельчают до размеров 3-8 см, пастеризуют — выдер­живают в горячей воде при +70-80 °С 5-8 часов или проваривают 1,5-2 часа. После остывания субстрата воду сливают. Для ускорения плодообразования и увеличения урожая в субстрат можно ввести до 10 % отрубей (от общей массы), а также минеральные добавки: 2 % молотого известняка, 2 % гипса, 0,5 % мочевины (карбамида), 0,5 % простого суперфосфата. В этом случае влажность субстрата должна быть 75 %.
✔Вешенки на сыпучих субстратах
Посев мицелия. Для выращива­ния вешенки используют полиэти­леновые мешки размером 40×60 см, 40×80 см, 50×100 см и др. Посев мицелия можно провести двумя способами:
1) в мешки укладывают субстрат слоями толщиной 10-15 см, и каж­дый слой пересыпают мицелием. Расход мицелия составляет 3-5 % от веса влажного субстрата. Меш­ки заполняют субстратом на 2/3 объема. При этом его не утрамбовывают, а укладывают плотной равномерной массой, без образо­вания воздушных промежутков. Затем мешки завязывают, лезвием делают на них через каждые 10-15 см вертикальные прорези длиной 1-2 см;
2) мешки наполняют субстра­том, затем ножом делают в них вер­тикальные прорези и добавляют в субстрат мицелий (примерно 1 ч. л. в каждую прорезь). Прорези на неделю заклеивают скотчем.
Инкубационный период длится 10-15 дней. В это время мешок по­мещают в подготовленное помеще­ние и поддерживают температуру 18-22 °С. Освещение на данном этапе не требуется. Необходимо следить за температурой субстра­та, нельзя допускать, чтобы она превысила 30 °С, так как это может привести к гибели грибницы. Если все было сделано правильно, спу­стя 3-4 дня после посева мицелия можно увидеть разрастающуюся белую грибницу, которая через 10-15 дней превратит субстрат в однородную массу с характерным грибным запахом.
✔Период плодоношения
После окончания периода инкубации в помещении с грибными блоками необходимо снизить температуру воздуха до 10-15 °С, обеспечить 8-10-часовое освещение лампами дневного света, повысить влажность воздуха до 90-95 % и до 4 раз в сутки проветривать помещение. При оптимальных условиях через 10-15 дней из прорези покажутся зачатки плодовых тел. Шляпки грибов растут довольно быстро, и при достижении нужных размеров грибы собирают, выкручивая из субстрата. После первой волны плодоношения через 2-3 недели наступает вторая волна. Всего может быть до 4 волн плодоношения, но первая и вторая наиболее урожайные. Грибные блоки, переставшие плодоносить, можно уложить в компостную кучу или использовать при закладке теплых грядок.
✔Вешенки на древесных чурках
Для любителей тихой охоты гораздо интересней будет вырастить вешенку на пнях и древесных чурках. В качестве субстрата нужно использовать только полена лиственных пород — черемхи, яблони, клена, акации, граба, ольхи, липы, клена и др. Древесина должна быть здоровой, не зараженной плесе­нью и грибками. Деревянные колоды разрезают на чурки длиной 30-40 см диаметром не менее 15 см. Пересохшие чурки вымачивают в течение нескольких суток в бочке с чистой водой. Свеже-срубленную древесину вымачивать не обязательно, В подготовленных пеньках сверху, на расстоянии 2-3 см от края, просверливают дырочки диаметром 1,5-2 см (чем шире, тем легче засыпать мицелий) и глубиной 10-15 см. В боковинах пенька можно просверлить до­полнительные дырки.
Следующий этап работ — посев мице­лия. Для этого можно использовать как мицелий на деревянных палочках, так и зерновой. Мицелий кладут в каждое отверстие и закрывают ватой, смоченной в чистой воде, или замазывают глиной.
Если температура воздуха на улице меньше +10 °С, то деревянные чурки оборачивают пленкой (для избежания потери влаги) и содержат при 15-20 °С. 1 1ри такой температуре мицелий прорастает в течение 3-4-х месяцев и выходит наружу в виде белого, ватообразного налета.
Когда температура воздуха на улице становится выше +10 градусов, чурки выносят на улицу и на 2/3 вкапывают в землю. Для выращивания глив выбирают влажные, проветриваемые, затененные места: у дома, забора, под кустами или деревьями. Обязательным условием при выращивании вешенки «под открытым небом» является регулярное увлажнение грунта вокруг пней.
Грибница хорошо зимует (на зиму посадки укрывают лапником, меш­ковиной, ветками) и плодоношение длится несколько лет, пока древес­ная чурка превратится в труху.
Дереворазрушающие свойства вешенки можно использовать для ликвидации пеньков оставшихся в земле после спилки старых ли­ственных деревьев. Для этого до­статочно посадить в него мицелий и ждать, когда гриб его разрушит.
Количество сезонов плодоношения вешенки на пнях зависит от того, какая порода дерева используется в качестве субстрата и какого размера сами чурки. Чем тверже древесина и чем больше размер деревянной заготовки, тем больше сезонов будет плодоносить гриб.
Грибы начинают плодоносить, когда грибница полностью освоит питательную среду — не раньше, чем через 3-6 месяцев после переноса чурбаков в сад. Собирают зрелые грибы с помощью ножа, срезая под самое основание весь пучок.
✔Готовим вешенки
Приготовление вешенок — легкое за­нятие. Самый простой способ — жарка. Для этого грибы надо помыть, порезать крупными кусками и обжарить в масле 7-10 минут, добавить лук и соль. Очень важно грибы не пережарить, иначе они сильно потеряют во вкусе. Поджаренные или отваренные вешенки могут стать отличной начинкой для пиццы, пирога с грибами, пирожков или блинчиков.

1. - 804098877724
1. - 804098909724
2. Виноград в августе: пора чеканки
=================================
Побег винограда так устроен, что все время стремится вверх. Причем продолжает рост до тех пор, пока его не остановят первые заморозки. При этом ростовые процессы преобладают над процессами качественного развития. Растущие юные верхушки не питают побег, а только едят. В конце вегетации они уже не нужны, но ещё продолжают расти. Отрезав верхушки в середине августа, их долю питания можно отдать лозе и гроздям. Такая операция на виноградных кустах называется чеканкой. Раньше я ее проводила в конце августа. Но прогнозы синоптиков и народных метеорологов подсказывают, что осени будет мало для полного созревания побегов. Ко всему побеги уже выпрямились. Значит, рост побегов затормозился, но ещё не прекратился.
Чеканку-прищипку побегов провожу ножницами в утреннее время. Сейчас время Убывающей Луны, а значит, питательные вещества не так стремительно несутся растением ввысь. Этот момент использую для чеканки побегов.
1. - 804098950940
1. - 804098950684
3. РАБОТЫ В АВГУСТЕ

Первая декада (с 1 по 10 августа)
- с 1 августа все теплолюбивые культуры прикрываем пленкой, чтобы продлить плодоношение до конца сентября;
- с 1 по 5 августа проводим профилактическую обработку против фитофторы томата и картофеля;
- с 1 по 10 августа убираем однозубковый озимый чеснок, высаженный в конце сентября прошлого года бульбочками, их сушим и готовим к посадке в середине октября;
- 1 августа можно повторно посеять редис и укроп;
- продолжаем уход за овощными культурами: поливы, подкормки, формирование растений, своевременный сбор урожая;
- в течение всего августа срезаем и сушим зеленые культуры: укроп, петрушку, сельдерей, лимонную мелиссу, базилик;
- продолжаем сбор ранней капусты;
- в первой половине августа продолжаем сажать землянику;
- после окончательного сбора ягод землянику поливаем, подкармливаем, обрезаем усы и проводим обработку от болезней и вредителей.

Вторая декада (c 11 по 20 августа)
- с 10 по 20 августа убираем лук-репку;
- по 15 августа продолжаем сажать землянику;
- 20 августа можно повторно посеять редис и укроп;
- продолжаем срезать и сушить зеленые культуры: укроп, петрушку, сельдерей, лимонную кислоту, мелиссу, базилик, чабер, иссоп, майоран и др.;
- продолжаем сбор ранней капусты;
- проводим посадку контейнерных деревьев и кустарников;
- у малины после сбора ягод отплодоносившие побеги вырезаем у основания, не оставляя пеньков, удаляем слабые, поврежденные молодые побеги; однолетним прищипываем верхушки.

Третья декада (с 21 по 31 августа)
- с 30 августа - уборка картофеля;
- продолжаем срезать и сушить зеленные культуры: укроп, петрушку, сельдерей, лимонную мелиссу, базилик, чабер, иссоп, майоран и другие;
- заканчиваем сбор ранней капусты;
- проводим посадку контейнерных деревьев и кустарников.
Выращивание земляники (клубники). Правильная посадка. Сад и огород
1. - 804098996764
1. - 804099014428
1. - 804099014172
4. Куб для огурцов.

Это мое любимое сооружение на огороде. Когда все вокруг удивляются, как много огурцов я собираю, и спрашивают, сколько их посажено, я хладнокровно отвечаю – девять – и жду реакции. Да, всего 9 семечек, зато с середины июня и до середины сентября идет сбор урожая. Не менее 6-7 ведер отборных огурчиков за лето. А больше и не надо! К тому же красиво, удобно ухаживать и огурцы всегда сухие и чистые.



Сначала был врыт длинной стороной старый шифер стандартного размера 170 * 110 см. Врыли 60 см, оставив над землей 110 см. Получился куб чуть больше метра. Чтобы шифер держался вертикально и его не распирало бы массой земли, в двух местах сделали обвязку стальной проволокой.

Весной, как только земля оттаяла, стали заполнять куб: сначала насыпали подушку песка высотой 50 см, потом положили пленку, а на нее слой 30 см свежего навоза и компоста вперемешку. Это топка, перепревая, навоз выделяет тепло и греет снизу. Затем 25 см хорошего перепревшего компоста пополам с садовой землей. Пролили 3 ведрами горячей воды с марганцовкой. Затем все укрываем черным лутрасилом. Вообще сделать и заправить куб можно поздней осенью, только накрыть сверху пленкой, чтобы питание не вымывалось из верхнего слоя. Край куба «смягчаю» старым полиэтиленом в несколько слоев, чтобы плети не резало.

Семена сею прямо в землю уже в середине апреля (для гарантии можно подсеять где-нибудь в углу запас из 5-7 семян, на случай, если не взойдут). Делаю надрезы в лутрасиле, заворачиваю уголки внутрь и сею. Ставлю невысоко дуги с расчетом, чтобы их можно вытаскивать и увеличивать арку. Сразу же укрываю куб 2 слоями лутрасила и 2 слоями тонкой пленки, закрепляя это одеяло простой резинкой. Семена сею не все, а только 6 штук, задний ряд пока заполняю рассадой помидор, на подращивание. Потом, в середине мая коренастая жирная рассада томатов уйдет в свой парник, а на ее место посею еще три семечка или пересажу те огурчики, которые взошли в углу. Это для позднего урожая. Пока огурчики не прорастут - пленку не снимаю, а потом на день снимаю, чтобы дождиком поливало. Можно не снимать довольно долго, в кубе влажно и тепло – это огурцам по нраву. К тому времени, как плети достаточно подрастут, исчезнет угроза заморозков, растения можно выпустить в свободное плавание, прикрывая только на ночь лутрасилом. А вскоре и этого не потребуется: снизу и сверху греет, главное – не забывать про полив.

Очень удобно собирать огурцы – они висят чистые и хорошо видны. Когда плети подберутся к земле, прищипываю. В середине августа начинаю опять на ночь лутрасилом всю гору накрывать, иначе рост огурцов замедлится. А в сентябре делаю ревизию и оставляю самые плодоносящие побеги, которые поднимаю наверх и укладываю внутрь куба, закрывая как весной. Лучше сеять 2-3 проверенных сорта, урожай больше.
1. - 804099047452
5. НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ-ВРЕДИТЕЛЯМИ

Домовые и полевые мыши – обычные гости на садовых участках. Но домовая мышь совершает набеги на сад редко – на то она и домовая, чтобы кормиться в кладовых. А полевая приходит на участки в конце лета целенаправленно – пополнить запасы и подыскать место для зимовки. Грызуны, оставшиеся в саду, повредят кору плодовых деревьев, а в доме будут раздражать вас писком, шуршанием и неприятным запахом. И что хуже всего, приведут большое потомство.

Обычные способы борьбы с грызунами (ядовитые приманки, физические средства отпугивания) не всегда эффективны. Кроме того, синтетические яды – это пресловутая "химия", портящая экологическую среду участка и дома. Против грызунов можно применить нехимические средства, предоставленные природой.

Способ 1.

Безвременник осенний, растение семейства лилейных. Цветет в августе–сентябре. Все части растения очень ядовиты. Чтобы приготовить приманку, на 1 кг любимой мышами пищи (крупа, мука) нужно добавить 20 г семян безвременника и тщательно перемешать. И разложить в тех местах, где замечено присутствие мышей.

Способ 2.

Багульник болотный, кустарник семейства вересковых. Его листья содержат много эфирных масел и обладают сильным одуряющим запахом. Листья багульника раскладывают у входов и набивают в отверстия нор. Если мыши в норе – они ее покинут, если отсутствуют – в нору не вернутся.

Способ 3.

Бузина черная из семейства жимолостных, лекарственное растение. Ее листья и кора обладают запахом, который людям неприятен, а для мышей совершенно невыносим. Чтобы защитить плодовые саженцы от грызунов, их стволы обвязывают ветками черной бузины. Для защиты многолетников, особенно луковичных, ветки черной бузины подкладывают под укрывной материал.

Способ 4.

Чернокорень лекарственный, растение семейства бурачниковых (народные названия – "собачий язык" и "кошачье мыло"). Мыши не выносят запаха чернокорня и, услышав его, покидают помещение. Свежие или ошпаренные кипятком сухие растения раскладывают в норы. Можно также развесить их на небольшой высоте от пола. Чернокорень, подложенный в компост, кучу палой листвы или стожок скошенной травы, отпугнет полевых мышей и не даст им устроить в саду зимнее гнездо.
1. - 804099092508
1. - 804099092252
1. - 804099091996
1. - 804099091740
6. Малина желтая - зря не сажаете

Сегодня желтоплодная малина привлекает к себе все больший и больший интерес. Биохимический состав ее плодов отличается некоторыми особенностями: по сравнению с красной и черной малиной в желтых ягодах содержится намного больше сахаров и гораздо меньше органических кислот, а широко распространенных в мире растений - красящих веществ (антоцианов), содержится совсем мало. Именно малое количество антоцианов не вызывает аллергию и делает желтоплодную малину особенно полезной для аллергиков, беременных женщин и детей.

Так что это - ценный диетический продукт. Она не только слаще других разновидностей малин, но и богаче их фолиевой кислотой, а также витамином В9, который играет большую роль в процессах кроветворения и синтезе важных соединений.Малина желтая - зря не сажаете.

В западной Европе окультуривать дикую малину начали еще в 16 веке. Многое для ее улучшения сделали монастыри. Они пересаживали в свои сады дикорастущие растения. Уже в начале 17 века появились описания не только привычной для нас красной малины, но и «белой». Где-то проскочил экземпляр-альбинос, а наблюдательный человек закрепил этот признак.

Ягоды данной разновидности спеют по очереди с некоторой растяжкой во времени. Из них получается отличная заморозка, очень красивые джемы и варенья. Поэтому если вы любите готовить, печь, удивлять своих друзей и близких, то легко можете представить себе, какие из этих янтарных ягод можно приготовить десерты и сделать украшения на торты.

Малина желтая - агротехника

Следует отметить, что малина желтая более неприхотливая, чем ее красная сестрица. Она более морозостойкая, усточива к заболеваниям, менее требовательна к почвам. При этом, как любая малина, она не переносит, как заболоченных низин, так и высоких сухих мест, может расти на различных почвах, но при условии хорошей окультуренности с хорошей заправкой органикой. Нуждается в регулярных поливах, особенно в процессе формирования плодов.

Почему эта разновидность малины не получила широкого распространения? Вероятно оттого, что ее невызревшие ягоды имеют белый цвет. Желтеют они лишь на стадии полного созревания, а поспевшие легко осыпаются, имеют низкую транспортабельность. Именно такими качествами были наделены старые сорта, имевшие распространение в середине прошлого века: Корнуэльская Виктория, Обыкновенная, Желтоплодная. Современные сорта избавлены селекционерами от многих недостаткови прекрасно подходят для садоводов-любителей. По количеству витаминов желтые плоды нисколько не уступают красным, но и превосходят их.

Агротехника для нашей героини хоть и схожа с агротехникой для красной малины, но все же несколько отличается. Если последней для удобрения достаточно одного навоза, то плантация желтой требует внесения золы. Для этого достаточно весной поверхностно разбросать ее из расчета 200 г на 1 кв. м. Вместо золы можно использовать серно-кислый калий из расчета 50 г. на кв.м. Перекапывать почву нельзя, ее только рыхлят, при этом слегка заделывают удобрения граблями. Из-за легкого выпревания почек, многие желтые сорта на зиму не требуют пригибания и укрытия снегом.

Малина желтая - сорта.

- АМБЕР - перспективный среднепоздний сорт, завезен из США более 30 лет назад. При хорошем уходе урожай с куста достигает 3 кг. К вредителям и болезням устойчив на уровне лучших сортов. Куст мощный, сжатый, пряморослый, высота его достигает 2,5 метров. Плодовая веточка способна дать до 16 крупных ягод (3-4 г) насыщенной желто-оранжевой окраски. Благодаря ей данный сорт получил свое название, в переводе с английского Amber - это янтарь. Мякоть ягод плотная, ароматная и сладкая, десертного вкуса, при созревании они достаточно долго не осыпаются.

- ЖЕЛТЫЙ ГИГАНТ - перспективный среднеранний сорт, требует пригибания и снежного укрытия на зиму. При хорошем уходе дает урожай до 8 кг плодов с куста. Отличается высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Куст мощный, раскидистый с необильным повторным осенним плодоношением. Крупные ягоды (4-6 г) долго не осыпаются. Мякоть ароматная, плотная десертного вкуса.

- СЛАСТЕНА ЖЕЛТАЯ - среднеранний, получен в 1990 году. При хорошем уходе способен дать до 8 кг плодов с куста. Устойчив к болезням и вредителям. В условиях средней полосы требует укрытия на зиму под снег, на юге этот сорт не укрывают - выпреет. Куст раскидистый, востой до 1,5 метров. На плодовых веточках образуется до крупных 20 ягод (3-6 г.) овально-конической формы, желтых и бело-желтых. Мякоть очень сладкая и ароматная десертного вкуса. Ягоды устойчивы к осыпанию.

- ЖЕЛТАЯ ДЕСЕРТНАЯ - раннеспелый, зимостойкий, если укрывать под снег, дает урожаи лучшего качества и количества. Сорт достаточно устойчив к вредителям, заболеваниям. Плодовые веточки образуют до 12 мелких (2г) ягод, окраска которых варьирую от белой до бело-желтой, достаточно быстро осыпаются. Мякоть сочная, ароматная, сладкая десертного вкуса. Дает от 2х и более кг плодов с куста при хорошем уходе.

- БЕГЛЯНКА - раннеспелый, высокой зимостойкости, не требует укрытия на зиму. Куст среднерослый, на пряморослых побегах мало шипов. Масса ягод - до 3 г, окраска - золотисто-абрикосовая. Мякоть отличается тонким ароматом и отличным вкусом.

Ремонтантные сорта малины - Желтый гигант

В мире есть очень много разных сортов малины. И все таки я отдаю предпочтение ремонтантным сортам . Поскольку они дают нам возможность получить урожай два раза в год. То есть первый урожай ароматных ягод вы сможете получить в конце июня, а второй в октябре или позже, когда уже практически нет ни каких ягод.

Ремонтантная малина практически не отличается от обыкновенной. Поэтому нужно использовать сорта плодоносящие два раза в год. А это зависит от селекции сорта. Чтобы оба урожая ремонтантной малины получить хорошего качества, необходимо правильное соблюдение агротехники.

В отличии от обыкновенной малины, ремонтантные сорта, высаживают на глубину до 50 см для лучшего укоренения. При этом лозу саженца необходимо укладывать в горизонтальном положении и срезать на уровне земли.

Ремонтантная малина - «Желтый Гигант», считается одним из самых крупных сортов с огромными ягодами . Его побеги достигают высоты более двух метров.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: известно, что выращивание малины на промышленной основе особенно поставлено на широкую ногу в Англии. В том числе выращивают там и желтую ,усиленно работают над сортами. В прошлом году известная британская торговая розничная сеть Tesco объявила, что в продажу поступает новый желтоплодный малиновый сорт «Шампанское». Любой потребитель сможет приобрести золотые плоды и насладиться их вкусом. За круглую корзинку со 125 граммами янтарных ягод нужно было отдать 1,5 евро. Предварительные дегустации, проводившиеся для изучения рынка, характеризовали вкус желтых ягод, как более тонкий, чем у красных, как что-то новое и интригующее, воздушное и «нечто среднее между грушами и виноградом».
1. - 804099138588
7. ТОМАТ, ПЕРЕЦ И ОГУРЕЦ В АВГУСТЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ
Последний месяц лета не дает дачнику бездельничать, помимо рутинных работ в августе садоводу надо особенно позаботиться об огурце, перце и томате.

В теплице в августе проводят своевременные поливы, рациональные подкормки, профилактические мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями. Эти мероприятия – залог длительного плодоношения растений.

Если огурцы в августе находятся в стадии интенсивного плодоношения, а срочная переработка зеленцов затруднительна, то стоит провести одну-две подкормки минеральными удобрениями. В период массового плодоношения увеличивается потребность растений огурца в калии. Подкормки проводят, используя аммиачную селитру (15–20 г на 10 л воды), двойной суперфосфат (10–15 г), сернокислый калий (20–25 г). Комплексных удобрений требуется 30–40 г на 10 л воды. Подкормку необходимо совмещать с поливом, расходуют 2–3 л приготовленного раствора на 1 кв. м.

В начале августа поддержать растения или быстро привести ослабленные растения огурца в чувство поможет некорневая подкормка. Подкормки по листу проводят в пасмурную погоду или во второй половине дня, чтобы исключить ожоги. Используйте комплексное водорастворимое удобрение с микроэлементами (1 г удобрения на 1 л воды). В период созревания плодов томата и перца 1 раз в 10–14 дней растениям дают подкормки минеральными удобрениями.

В период массового плодоношения зачастую томатам недостает магния. В начале августа надо провести некорневую подкормку по листьям комплексным удобрением с микроэлементами (1–1,5 г удобрения на 1 л воды).

Перец подкармливают комплексным минеральным удобрением (46–60 г на 10 л воды). Эта культура чувствительна к недостатку кальция, нехватка которого, а также нерегулярные поливы прямиком ведут к вершинной гнили плодов. Избежать подобной неприятности можно, если провести некорневую подкормку раствором кальциевой селитры (1,5–2 г удобрения на 1 л воды).

К сожалению, последний месяц лета – период массового нашествия вредителей и распространения основных болезней растений в теплице. На огурце проявляет себя мучнистая и ложная мучнистая росы, на томатах появляется фитофтороз. О профилактике этих заболеваний стоило позаботиться заранее, до начала сбора плодов.

В августе лучше не прибегать к обработкам фунгицидами, так как идет массовое плодоношение растений. Необходимо соблюдать оптимальный режим в теплице, не допускать резких перепадов температуры и влажности воздуха, тщательно удалять растительные остатки, сорняки, больные экземпляры. Все эти мероприятия помогут овощным культурам дольше оставаться здоровыми и продлят период плодоношения.

Самая приятная забота августа, безусловно, сбор урожая. Огурцы собирают не менее трех раз в неделю, чтобы они не перерастали, так как это снижает урожайность растений. Снимать зеленцы надо аккуратно, не травмируя плети.

Томаты снимают с растений в среднем дважды в неделю, не допуская перезревания и растрескивания плодов на растении, это также способствует снижению урожая. Плоды перца сладкого обламывают или срезают один раз в неделю, не беспокоясь о состоянии их спелости. Через некоторое время зеленые плоды в зависимости от сорта покраснеют или пожелтеют.
1. - 804099170844
8. Выращиваем из косточки финиковую пальму

Существует два способа вырастить из косточки пальму. Первый заключается в том, что финиковую косточку необходимо на пару дней оставить на воздухе, чтобы она хорошо подсохла. После этого её заливают горячей водой и оставляют в ней на сутки. От этого косточка должна набухнуть.

На следующие сутки подыщите небольшой ящик и наполните его увлажнёнными опилками. В эту ёмкость поместите набухшую косточку, хорошо полейте и поставьте в тепло. Следите за опилками: как только они высыхают, их нужно слегка увлажнять.

По прошествии месяца из опилок должен появиться первый финиковый росток. Когда это произошло, подберите подходящий горшок высотой около 7 см, наполните его смесью из 4 частей песка, 2 частей дерновой земли, 2 частей перегноя, 2 частей торфяной почвы и части древесного угля. Посадите туда проросшую косточку.

Будьте осторожны во время пересаживания проростка. Делайте всё аккуратно, чтобы остатки косточки, всё ещё питающие росток, не оторвались от него.

Итак, пальма начала расти. Когда она достигнет 10 см в высоту, пересадите её в новую ёмкость. Не забывайте, что финик не очень хорошо переносит пересаживание, и будьте предельно аккуратны. Самый лучший способ – переставить пальмочку вместе с земляным комом в горшок побольше.

В молодости финик необходимо пересаживать ежегодно. Когда ему перевалит за пять лет, сократите частоту пересадок и делайте это раз в 2-3 года. При каждом последующем пересаживании увеличивайте количество дерновой почвы. С 15-летнего возраста финик можно пересаживать раз на 5-6 лет.

Выбирайте для финика не широкий, а высокий горшок, поскольку у этой пальмы довольно длинные корни.

Оберегайте финиковую пальму от прямых солнечных лучей и полутени, обеспечивайте ей яркое рассеянное освещение. Чтобы крона финика развивалась равномерно, её необходимо время от времени поворачивать. Следите, чтобы верхняя часть последнего молодого листа смотрела не на окно, а вглубь комнаты.

Поливать финик следует предварительно отстоянной водой комнатной температуры. Особенно обильного полива это растение требует в весенний и летний период. С помощью распылителя или влажной губки увлажняйте также листья пальмы. Каждые две недели удобряйте её специальной подкормкой, а в летнее и весеннее время – каждую неделю.
Что касается температуры воздуха, то для оптимального развития пальмы она должна поддерживаться на уровне 8-15°С в зимний период и 18-20°С – в летний. С приходом лета очень полезно будет выносить финик на свежий воздух: на балкон или в сад. При этом выбирайте места, защищённые от ветра. Как только на растении появляется отмершая листва, сразу же обрывайте её.

Второй способ вырастить пальму из косточки – сделать посредине косточки небольшой надрез. Это нужно, потому что сама оболочка косточки достаточно твёрдая, и росток может не пробиться сквозь неё. Сделав это, поместите будущую пальму в высокий горшок с земляной смесью, удобренной перегноем, а сверху накройте плёнкой. Необходимо поддерживать почву постоянно влажной. Первый росток появится где-то через месяц-полтора. Когда это произойдёт, ухаживайте за ним способом, описанным выше.
1. - 804099232284
9. ПОЧЕМУ НЕ ПЛОДОНОСИТ СЛИВА

Слива - давно стала постоянным жителем наших садов. Но иногда это дерево радует только цветами, а желанные плоды либо не завязываются совсем, либо их мало. Разберемся в причинах отсутствия плодоношения.

✔Слива цветет, а плодов нет

Большинство сортов сливы самобесплодны. Это означает, что для плодоношения сливе требуется опылитель. Часто конкретному сорту нужен свой опыляющий сорт. Так, например, для сливы сорта Скороплодная опылителем является сорт Аленушка. При этом оба сорта должны быть посажены в прямой видимости друг друга. В этом случае опыление будет иметь максимальный эффект.

Бывает, что конкретный опылитель не определен. В этом случае потребуется посадить несколько разных сортов сливы. А если у ваших соседей есть сливовые деревья и они недалеко от вашего забора, свои деревья сажайте поближе к соседским.

Решить проблему нехватки опылителя можно путем прививки в крону различных сортов. Такой способ подходит в случае ограниченной площади участка и если садоводу не требуются большие урожаи.

✔Физиологическая падалица

Физиологическая падалица сильно снижает урожай. В сочетании с инфекционными заболеваниями она может полностью лишить вас сочных плодов.

Причиной опадения завязей сливы могут быть как погодные условия, так и неправильная агротехника. Сбрасывание завязей, как правило, связано с некомфортными условиями жизни дерева. Слива плохо переносит переувлажнение и засуху, особенно в период завязывания плодов. Эти крайности вызывают опадение завязей, так как на борьбу за жизнь дереву требуется слишком много энергии, которой уже не хватает на плоды.

Влажная холодная погода во время цветения может снизить успех опыления, так как в такую погоду число насекомых-опылителей резко сокращается. В этих условиях задерживается созревание пыльцы и ухудшается ее отделение от пыльников. Все это вызывает недостаточное опыление, которое, даже у самоплодных сортов сливы вызывает опадение завязей.

Косточковые культуры в целом и слива в частности лучше всего растут на почвах, имеющих нейтральный рН. Поэтому при подготовке почвы под посадку сливы всегда добавляется доломитовая мука. В дальнейшем при перекопке приствольного круга также добавляют золу или доломитовую муку.

Часто сбрасывание уже завязавшихся плодов связано с истощением почвы. Сбрасывание завязей на старом дереве может означать, что пора подкормить его минеральными удобрениями. Для этого по периметру кроны делают ямки глубиной 20-25 см. В каждую ямку засыпают по горсти комплексного удобрения и засыпают их землей. Вносить удобрения достаточно раз в 2-3 года.

✔Болезни сливы

Причиной отсутствия урожая на сливе могут быть клястероспориоз и монилиоз.

Клястероспориоз в основном поражает листья. На них появляются ржавые пятна, которые в дальнейшем высыхают и осыпаются. По листу как будто прошлись дыроколом. На плодах это заболевание проявляется во вдавленности части плода. Эти места начинают сохнуть до самой косточки, слива теряет свои вкусовые качества.

Монилиоз - заболевание, поражающее в основном вишню, но оно может сильно навредить и сливе. Как и на вишне, заражение происходит во время цветения, а проявляется в период завязывания плодов. Ветви как будто обожжены, листья и плоды сначала увядают, затем высыхают, оставаясь на ветке.

В качестве профилактики необходимо проводить опрыскивание, например, препаратами Скор или Хорус. Обработка проводится до и после цветения.

В течение сезона отслеживайте состояние растения, при появлении признаков монилиального ожога, вырезайте и сжигайте зараженные ветви.

Плодовая гниль - еще одно неприятное грибковое заболевание. Урожай обещает быть большим, но вы вдруг замечаете, что плоды начинают гнить прямо на ветке, покрываются плесенью и, высыхая, не опадают.

Предотвратить эту болезнь можно, если кроме весеннего опрыскивания, регулярно снимать с деревьев больные плоды, не дожидаясь их полного сгнивания и высыхания.

✔Вредители сливы

Вредители также могут стать причиной значительной потери урожая слив. Среди них нужно отметить долгоносика-цветоеда, который приносит наибольший вред в период набухания цветочных почек. Личинки успевают выесть будущий цветок еще до его распускания, уничтожая урожай, когда он еще в проекте.

Сливовый пилильщик питается мякотью завязавшихся плодов и еще не отвердевшими косточками. Если вы замечали, что слива как будто проколота, а из прокола выделяется камедь, - это работа сливового пилильщика.

Есть еще множество насекомых-вредителей, которые могут помешать собрать урожай. Чтобы справиться с большинством из них, достаточно использовать профилактические меры.

Окапывайте приствольный круг, собирайте и сжигайте опавшие листья, опрыскивайте весной. Опрыскивание от вредителей проводят одновременно с обработкой сада от грибковых заболеваний. Многие препараты для борьбы с вредителями совместимы с антигрибковыми средствами, поэтому их часто смешивают и проводят обработку одновременно. Препараты Актелик и Фуфанон совместимы с Хорус и Скор.

Хорошо помогают ловчие клеевые пояса, которые предохраняют деревья от ползущих из земли насекомых. Клеевые пояса ставятся на штамб еще до схода снега, когда температура воздуха не достигла положительных температур. Штамб дерева обматывают бинтом в 2-3 слоя. На бинт наносят специальный не засыхающий клей. Пояс оставляют на дереве до распускания листьев. Клей периодически обновляют.

✔Климат

Слива пришла в Нечерноземную зону России значительно позже вишни. В этой связи необходимо отметить, что в некоторых, более северных областях, эта культура значительно подмерзает. Частые морозобоины на стволах и вымерзание молодых побегов сильно ослабляет деревья, что ведет к снижению урожайности.

Для посадки всегда выбирайте районированные сорта. При покупке саженцев старайтесь обращаться к местным производителям посадочного материала.

Однако даже при покупке районированных сортов не может гарантировать защиту от морозобоин. Один из способов повысить морозоустойчивость сливы - провести осенний полив в конце осени, когда уже начинает опадать листва. Поливать нужно обильно, но следить, чтобы вода не застаивалась.

Если же на сливовых деревьях все же появляются морозобоины, их следует зачистить и замазать садовым варом. Это предотвратит возможность проникновения в рану инфекции. Со временем рана зарастет.

✔Неправильная посадка

Неправильная посадка также может быть причиной отсутствия плодов на сливе. Как и другие плодовые деревья, слива не терпит заглубления корневой шейки. Если это место организма саженца оказывается глубоко под землей, то кора штамба начинает подпревать. Это приводит к долгой болезни дерева и, если оно не гибнет, то начало плодоношения сдвигается на неопределенный срок.
1. - 804099267612
1. - 804099302428
1. - 804099302172
1. - 804099301916
1. - 804099301660
10. ПРАВИЛЬНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ ОРХИДЕЙ

Орхидея является одним из прекраснейших цветков нашей планеты. Она придаст Вашему дому изысканности. Причем Вы с легкостью сможете осуществить выращивание орхидей в квартире. Никаких особых сложностей этот процесс у Вас не вызовет.

Многие до сих пор боятся разводить орхидеи у себя дома по одной незамысловатой причине. Уж слишком такой цветок привередлив. Давай зададим сами себе вопрос? А правильно ли мы так считаем? Может все дело в правильном разведении?

Орхидея, в отличие от ряда других известных растений, на самом деле не так уж и капризна. Для такого цветка вполне подойдёт температура в 25-30 градусов по Цельсию, однако в зимний период лучше, чтобы она не превышала 20 градусов. Самый предельный нижний порог температуры для цветка – 14 градусов.

Позаботьтесь о правильном поливе орхидей. Много воды не лейте, поливать следует исключительно после полного просыхания самого верхнего слоя имеющегося субстрата. Иначе загубите Вашу красавицу! Вода необходима мягкая и теплая (на уровне комнатной температуры). Многое зависит от уровня освещенности помещения, где находится растение, в том числе и температуры.

Нормальный рост и цветение будут возможны исключительно при отличном освещении. Темноту орхидеи не терпят. Но и прямые солнечные лучи цветку радости не принесут. Листья орхидеи могут серьезно пострадать. Если листья становятся светлого оттенка, то лучше убрать их в тень, если листья темно-зеленые, то будет лучше перебазировать горшок ближе к свету.

Такие растения обожают большую влажность (процентов 50-70). Но такой цветок следует частенько опрыскивать, чтобы Ваша орхидея росла еще успешней.

Не забывайте свою красавицу подкармливать! Пожалуй, наиболее благоприятным вариантом для цветка будет подкормка в период проведения второго по счету полива. Кстати, самым доступным удобрением для цветков орхидеи является "Азофоска"(ее понадобится от одного до полтора грамма на один литр воды. Вдобавок растение будет обильно цвести, если хотя бы один раз в месяц вносить сульфат магния (от двух до трех граммов на один литр воды). Причем орхидею будет лучше всего подкармливать именно путем опрыскивания ее листьев.
В заключение остановимся на пересадке. Ее производят каждые три года. Понадобится рыхлая почва с примесью керамзита. Обратите внимание на керамзитовый дренаж, который часто встречается в магазинах для садоводов.
Ставьте класс и поделиться!
1. - 804099339292
1. - 804099339036
1. - 804099338780
11. Безвременники - высаживаем в августе

Чтобы осенний сад украсили безвременники, нужно не забыть высадить их в августе. О правилах посадки этого "запоздалого крокуса" читайте ниже.

Когда на фоне пожухлой листвы вдруг раскрываются цветки безвременников, кажется, будто происходит настоящее волшебство. Растения эти не маленькие и хороши даже поодиночке. А если клубнелуковицы высадить группой, получится яркое сиренево-розовое пятно.

Отличительная особенность безвременника – цветение в безлистном состоянии поздней осенью, когда основная масса садовых цветов уже ушла на покой.

Годовой цикл безвременника несколько необычен в сравнении с остальными цветочными растениями. Весной появляются листья. В таком виде растение пребывает примерно до середины июня. Но, не порадовав цветением, оно начинает жухнуть и к концу июня на поверхности земли можно обнаружить лишь высохшие листья.
1. - 804099385372
12. РОЗЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пожалуй, нет такого садовода, кто бы не задумывался о выращивании роз на своем участке, но, скорее всего, материализации этих мыслей мешало предубеждение о капризном нраве своевольной красавицы. Однако, сегодня розы уже не так изнежены и более приспособлены к жизни в средней полосе России, и даже на Урале и в Сибири. Но, несмотря на это, не стоит сразу же браться за выращивание чайно-гибридных или штамбовых видов, лучше остановить свой выбор на розах для начинающих — почвопокровных, плетистых и парковых.

✔Почвопокровные розы

Характерной особенностью почвопокровных роз являются поникающие, или стелющиеся по земле побеги, форма кустов — раскидистая. Цветки довольно мелкие, но собраны в крупные соцветия, цветет обильно: первый раз в начале лета, потом повторно и так же обильно, что не может не радовать. Болезнями и вредителями поражается редко. Особенно эффектно смотрится на склонах, вдоль садовых дорожек, в группе высокорослых кустарников, на газоне.

Среди самых известных сортов можно отметить следующие:

'The Fairy'
Один из самых надежных сортов в плане зимостойкости. Высота куста около полуметра, цветы нежно-розовые, махровые, собраны в кисти, цветение обильное и повторяющееся, сорт устойчив к болезням.

'Scarlet'
Куст высотой до 60 см, с ярко-красными густомахровыми цветами и глянцевыми , темно-зелеными листьями, цветет обильно и продолжительно.

'Swany'
Невысокий куст до 40 см, цветы белоснежные, махровые, 5-6 см в диаметре, к осени приобретают розоватый оттенок, собраны в крупные ароматные соцветия. Цветение обильное и продолжительное — до самых заморозков.

✔Плетистые розы

Для роз этой группы характерно наличие длинных (до 6 м) гибких побегов, которые можно направить на опору или сформировать в виде шикарного раскидистого куста. Очень функциональный вид роз, его способность быть ширмой широко используется как в декорировании малых архитектурных форм (беседок, пергол), так и в сокрытии неприглядных садовых объектов (хозпостроек, компостных ям и т.д.). Цветы могут быть разных размеров (от 3 до 12 см), расцветок, с разным ароматом и степенью махровости. Мелкие цветки обычно собраны в соцветия, а крупные — одиночные. Плетистые розы цветут обильно, некоторые — в течение всего лета. Особой зимостойкостью не отличаются, поэтому с наступлением холодов ветви пригибают к земле, пришпиливают и укрывают. Весной вырезают побеги старше 4 лет и проводят санитарную обрезку.

'Golden Showers'
Один из самых востребованных желтых сортов роз. Куст высокий до 2 м, с раскидистыми побегами, блестящими листьями и ярко-желтыми, крупными, душистыми цветами. Цветет все лето, устойчив к болезням, отличается относительной зимостойкостью.

'Simpathie'
Высота куста до 2,5 м, цветы крупные (8-9), одиночные, темно-красного цвета с бархатистым эффектом. Широко используется для вертикального оформления.

'Heidelberg'
Проверенный временем сорт, цветы махровые, ярко-красные, листья темно-зеленые, глянцевые. Зимостойкий, устойчивый к болезням сорт.

✔Парковые розы

Весьма условное название для данного вида роз, так как они объединены в эту группу по единственному физиологическому признаку — хорошей зимостойкости. Кусты сильнорослые — до 2 м высоты, цветы ароматные, собраны в соцветия, обильное цветение начинается рано и продолжается все лето.

'The Queen Elizabeth'
Куст компактный, высотой до 1 м, цветы ярко-розовые, махровые, напоминают по форме пионы, собраны в плотные душистые соцветия. Очень красиво и обильно цветет, устойчивый к болезням и зимостойкий.

'Rosarium Uetersen'
Высокий (до 2 м), раскидистый куст с длинными гибкими побегами. Цветет обильно и продолжительно темно-розовыми махровыми цветами с приятным ароматом, листья красивые, блестящие. Устойчив к заболеваниям, зимостоек.

✔Особенности посадки роз

Розы с открытой корневой системой нужно высаживать в грунт весной, до распускания почек. Продающиеся в контейнерах или в полиэтиленовой упаковке розы, можно сажать в любое время, выполняя нехитрые правила:

- Снимите упаковку или выньте куст из контейнера и встряхните его, чтобы осыпался грунт (а чаще всего — торф).
- Если роза из зарубежного питомника, то корневую систему лучше промыть водой, подрезать на 1/3 все длинные корешки и перед самой посадкой смочить их раствором гетероауксина для лучшей приживаемости.
- До посадки проведите профилактическую обработку препаратом «Актеллик» или «Фитоверм» для защиты от клещей.
- Посадочная яма должна соответствовать размерам корневой системы высаживаемого растения, т.е. она должна в ней свободно размещаться. Присыпать плодородным грунтом, не допуская образования пустот.
- Саженец хорошенько полить, а почву вокруг него замульчировать, чтобы не допустить излишнего испарения влаги.
- В первую неделю после посадки, растение нуждается в притенении.
- Нередко саженцы бывают покрыты воском, удалять его не следует, т.к. он является защитой от лишнего испарения влаги, предохраняя побеги от высыхания. По мере роста растения, восковой слой сам начнет отпадать, а оставшиеся фрагменты никак не повлияют на рост и развитие саженцев.
- После посадки саженец можно поддержать, опрыснув его стимулятором роста «Эпин», являющимся также реабилитационным средством для растений при любых стрессах, будь-то пересадка в неурочное время или последствия перекормки удобрениями.
- Если ожидаются возвратные заморозки, то молодую розу нужно укрыть любым нетканым материалом.

Раньше человека, всерьез занимающегося разведением роз, считали чудаком и даже романтиком, ибо царица сада требовала к себе поистине королевского внимания. Сегодня положение дел таково, что розы для начинающих — это вполне реально..

========================================================

Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/54145780482076 .
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
No image
БУДЬ УСПЕШНЫМ ВО ВСЕМ !
Информация и тренинги о физическом и материальном успехе, общение, обмен мнениями, советы, консультации, поиск друзей и единомышленников, знакомство,, новые возможности.
ok.ru

Комментарии