Комментарии
- 13 авг 2015 20:24Татьяна Стецко (Бацунова)
- 13 авг 2015 20:44Люба Моисенко (Шевчук)
- 13 авг 2015 23:35Марина (Абукина)Варданян
- 14 авг 2015 04:11Алла Большедворская(Лебедева)
- 14 авг 2015 05:24Валентина Калиниченко
- 14 авг 2015 07:28Алла Потоцкая
- 14 авг 2015 12:51Ирина НиколаевнаКласс
- 18 авг 2015 21:32Людмила Игнатенко
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Целебная клюква на даче
2. ХОЧЕШЬ ХОРОШЕГО МЁДУ - СТАВЬ КОЛОДУ!
3. КАК НАЙТИ ВОДУ ДЛЯ КОЛОДЦА НА УЧАСТКЕ? 5 полезных советов.
4. Фитосанитарные качества фацелии.
5. Правила большого урожая томатов!
6. Уход за кабачками: 6 полезных советов.
7. КЛЯСТЕРОСПОРИОЗ: РАСПОЗНАЕМ И БОРЕМСЯ.
8. КЛУБНИКА: УХОД ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ.
9. ЧЕРЕНКОВАНИЕ РОЗ.
10. Тридцать семь хитростей для садоводов и огородников.
=======================================================
1. Целебная клюква на даче
Когда багряным глянцем покрывается осенний лес, по берегам озёр и сфагновых болот красными бусами рассыпается спелая клюква. Её чуть приплюснутые на верхушке ягоды словно нанизаны на гибкие нитевидные стебли, окружённые ореолом плотных кожистых листьев. Клюква не их тех ягод, которые вызывают вкусовую эйфорию, зато она обладает прекрасными целебными качествами и насыщена ценными для человеческого организма витаминами-антиоксидантами.
Природа не имеет изъянов: отобрав у ягоды клюквы приторную сладость, она наградила её способностью избавлять нас от различных болезней. Честно говоря, в чистом виде клюкву есть невозможно — больно уж кислая)) Но вот клюквенный сок с добавлением мёда или сахара вкусный, и он — первый помощник при лечении инфекционных и вирусных заболеваний. Если вы не страдаете болезнями желудка, конечно — в этом случае, он вам противопоказан. А как полезен морс из этой целебной ягоды! — освежает, тонизирует и прекрасно утоляет жажду. Кроме того, из клюквы делают заготовки на зиму: варенье, желе, компоты, а особенно хороша она в ассорти — с добавлением черники, жимолости и других сладких ягод.
Особенности клюквы
Клюква — жительница центральных и северных регионов нашей страны. Заросли стелющегося вечнозелёного кустарника, родящего лечебную ягоду, вы найдете во влажных местах лесов Северо-Запада, Сибири, Дальнего Востока, Камчатки, Сахалина. В культуре она представлена несколькими десятками сортов, но все они — невысокие (от 15 до 60 см) кустарнички с тонкими стеблями и волокнистой корневой системой. Клюква морозостойка, светолюбива, неприхотлива, но обитает только в хорошо увлажнённых местах. Она способна сама добывать себе пропитание, ведь на её корнях со временем образуются почвенные грибы, которые доставляют витамины и минералы корешками. Это явление по-научному называется микоризой.
Я всегда считала клюкву исключительно лесным жителем. Но, оказывается, она прекрасно приживается на загородных участках и может прожить на одном месте до 30 лет (в природе до 60). Она размножается вегетативно: тонкие побеги, соприкасаясь с влажной землёй, легко образуют придаточные корешки, которые разветвляются по горизонтали, углубляясь в почву на 10-12 см. К пересадкам относится вполне лояльно, если вы переносите её на другое место жительства с большим пластом земли.
Клюквенный кустарник зацветает в конце мая — начале июня, покрываясь поникшими розовыми или пурпурными цветками на длинных цветоножках. Ягоды созревают в конце августа — начале сентября и способны сохраняться на кустиках даже под слоем снега. Многие дачники предпочитают иметь целебную клюкву у себя под боком и высаживают её на своих загородных участках. Давайте и мы с вами займёмся этим полезным делом)) Но, для начала рассмотрим, как она умеет размножаться.
Размножение клюквы
Клюква размножается семенами, черенками и саженцами.
Черенки от взрослых растений срезайте на 7-15 см, высаживайте по схеме 3 × 6 см и заглубляйте на 3-4 см. Для посадки используйте верховой торф, где черенки без проблем пустят корешки уже через месяц. После укоренения в торфе они будут готовы к переносу на основную плантацию, а через 2 месяца уже подрастут до 25-30 см.
Семена клюквы в течение 4–5-ти месяцев требуют стратификации (выдерживания в холоде) при температуре + 5 С. Стратифицированные семена при высадке в открытый грунт всегда дружненько прорастают.
Саженцы. Наиболее удобный способ размножения клюквы: взять из леса невысокие (до 15 см) молодые кустики с корешками или приобрести сортовые саженцы в питомнике. А как правильно их посадить, читайте дальше.
Посадка клюквы
В природе клюква растёт только на влажных местах: на сфагновых болотах, по заболоченным берегам лесных водоёмов, в хвойных лесах и так далее. Давайте и на даче создадим для неё подходящие условия.
Место для посадки клюквы
Место для посадки клюквы следует выбрать открытое, хорошо освещённое, с уровнем грунтовых вод, залегающих на 20-25 см ниже уровня почвы. Идеально высадить её по бережкам дачного ручья или пруда. Кроме того, ей нисколько не повредит частичная затенённость — от крон рядом растущих деревьев, например.
Почва для посадки клюквы
Клюквенный кустарник любит кислые почвы, к которым привык в естественных природных условиях. Оптимальная кислотность почвы для клюквы обыкновенной составляет рН 2.5-6.5, для крупноплодной: рН 3.5- 5.2. Она любит торфяные почвы или лесной субстрат со сфагновым мхом. А если подобной почвы у вас не имеется, то на месте, где вы станете организовывать плантацию, нужно снять верхний слой почвы на глубину 20-25 см и засыпать его следующей почвенной смесью: торф, лесной гумус, лесная земля и песок в соотношении: 2:1:1:1. Кроме того, клюква будет вам благодарна, если вы подсыплете в землю, хотя бы немного полуразложившейся хвои из леса.
Высадка клюквы саженцами
Клюкву высаживают ранней весной, как только земля оттает на 8-10 см. Прежде чем помещать саженцы в открытый грунт, хорошо пролейте подготовленный участок тёплой водой. Затем выкопайте посадочные лунки на расстоянии 20 см друг от друга, заглубив их на 10 см. Помещайте по два саженца клюквы в лунку, почву не утрамбовывайте. Саженцы лучше брать высотой 15-20 см, они легче укоренятся. Но стоит отметить — клюква даст первый урожай лишь на 3-й год после посадки. И лишь на 4-й год вы сможете собрать полноценный урожай: примерно полкилограмма целебной ягоды с каждого кв. метра почвы. Кроме того, клюквенный кустарник образует весьма декоративные красиво цветущие заросли, поэтому часто используется как украшение ландшафта.
Уход за клюквой
Клюква нуждается в своевременной прополке, особенно если вы взяли саженцы из леса. Требует постоянного увлажнения почвы. Первые 3 года после посадки саженцы необходимо подкармливать минеральными удобрениями для ягодных кустарников, чтобы стимулировать рост побегов. Подкормка производится дважды в сезон: ранней весной и в конце лета. С каждым годом дозы удобрения следует сокращать на 1/3, а на 4-й год прекратить подкормки совсем.
Если вы используете клюкву не только в прагматичных целях, но и украшаете ею свой сад, то первые 2-3 года после посадки можно красиво формировать её кустики. Если вы по весне на 1/3 подрежете вертикальные побеги клюквы, то расти она станет как пушистый стелющийся кустарник. А если подрежете горизонтальные ветви, получите симпатичные раскидистые кустики, с которых ягоду собирать будет проще. Но учтите, что подрезать лучше молодую клюкву. Кустарники старше 4 лет плохо переносят подрезку.
Сорта клюквы
Бен Лир (Ранний Чёрный)
Сорт клюквы Бен Лир – один из самых скороспелых сортов. Ягоды созревают в конце августа. Урожайность – до 2 кг с кв. метра почвы. Плоды крупные, тёмно-бордовые с кисловато- приторным вкусом. Хранятся не более двух недель.
Франклин
Сорт клюквы Франклин является среднеспелым сортом. Урожай вы сможете собрать не ранее середины сентября: до 1.5 литра с каждого кв. м плантации. Ягоды насыщенного красного цвета, способные храниться без заморозки и переработки до 4 месяцев.
Стивенс
Сорт клюквы Стивенс созревает в конце сентября – начале октября, формируя мощную вегетативную систему. Устойчив к заболеваниям, а ягоды, покрытые плотной толстой кожицей, прекрасно хранятся без переработки до года. Наиболее урожайный сорт – даёт до 2 литров ягод скв. метра почвы.
Высаживая клюкву на загородном участке, лучше организовать несколько мини-плантаций рядышком для хорошего взаимного опыления цветков — так вы получите более обильный урожай. А пробовали ли вы сажать на даче клюкву? Поделитесь своими секретами))
Чем отличается домашнее яичко от инкубаторского? Свежее парное молоко своей коровушки или козочки, нагулявшей его на чистых и ароматных лугах, от того, что получают на ферме, пусть даже и оборудованной по последнему слову техники? Морковь и яблоки из своего сада и огорода от тех, что выращены на колхозном поле? Тем же отличается и колодный мёд от мёда в улье, даже при самом «щадящем» режиме их содержания. И это не сказка, не плод моей фантазии и воображения, а живая реальность, проверенная мной на практике.
Передо мной стоят две банки с мёдом: одна - из колоды, другая - из улья... Весь год улей и колода стояли в 15 метрах друг от друга, но это два разных мира, две разных жизни, два разных вкуса, два разных аромата. Кто пробовал на конференции в Геленжике, этого года, тот подтвердит.
Всё началось с колоды, но плавно перетекло в улей, так как рои в свободном полёте нынче в большом «почёте». Пчеловоды не любят этого процесса всячески его предупреждают, теми или иными способами вмешиваясь в жизнь пчёл. Это не выгодно -семья соберёт меньше мёда, хотя ещё Буткевич, известный русский пчеловод, подтверждал неэффективность противороевых приёмов, активно используя вылетающие рои для создания больших семей «медовиков». Эти семьи, в общей сложности, собирали гораздо больше меда, чем даже сильные семьи, которые, в основном, стараются содержать современные пчеловоды.
В общем, после нескольких попыток раздобыть рой, мне пришлось пойти по проторенной дорожке: купить пчелопакет, вырастить из него семью и получить от неё рой, - возможно, это, на данном этапе, один из самых оптимальных вариантов заселения колоды, но здесь всё, конечно, зависит от местности и «радивости» окружающих вас пчеловодов.
Итак, в силу сложившихся обстоятельств, мне пришлось осваивать технологию содержания пчёл в улье в её классическом варианте, а так же параллельно создавать новую семью в своей первой колоде.
В первый год в колоде пчёлы способны отстроить соты и запасти мёд для себя на зиму. А вот со второго года мёд для себя может взять человек, причём отбор мёда никак не повлияет на благополучие пчелиной семьи.
Конструкция наклонной колоды объединяет преимущества вертикальных и горизонтальных ульев. Многие пчеловоды знают, что для новичков удобнее всего познавать азы пчеловодства в горизонтальных ульях - лежаках. Также в них проще удержать семью от роения, не имея профессиональных навыков. Семья не будет роиться даже без вмешательства пчеловода, если будет достаточно места для откладки яиц маткой. Минус - мало мёда сверху остаётся на зиму.
В вертикальных ульях пчёлы лучше зимуют, поскольку можно подставить корпус с мёдом сверху над гнездом. Минус - быстро изроятся без участия пчеловода.
Наклон колоды, её диаметр, длина, толщина стенок решают все эти вопросы и дают возможность пчелиной семья самостоятельно решать свои задачи. В итоге пчелиная семья восстанавливает инстинкты, меньше болеет, хорошо защищается от врагов, да и мёд даёт более высокого качества. Поэтому для "обновления крови", так скажем, поставить на пасеке колоду советуем и пчеловодам, которые держат пчёл в ульях.
Роиться пчелиная семья с молодой маткой в первые три года не будет, если мёд каждый год забирать.
ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ ДЕЛАЕТСЯ НАКЛОН В КОЛОДЕ В 20-30 ГРАДУСОВ?
Если взглянуть на конструктивную особенность наклонной колоды, то мы увидим, что если поставить ее под углом большим, чем в 30 градусов, то нам будет неудобно забирать из неё мёд через открывающуюся торцевую крышку.
Но это не главный фактор. Свою значимость наклона под углом в 20-30 градусов колода приобретает, если мы увидим всю картину в целом.
А она такова. Пчёлы при строительстве сот используют определённую технологию. Соты строятся не параллельно потолку в колоде, а параллельно земле. Здесь работает закон силы притяжения. И если мы сделаем больше наклон, при установке колоды, то пчелам не к чему будет крепить соты, они смогут прикрепить, только самые верхние ряды сот, к глухой торцевой крышке. Что бы пчёлы закрепили следующие ряды сот, нам потребуется в колоду вставить крестовины, как в борти. При такой конструкции пчёлы достроят «языки» с сотами до нижней открываемой торцевой крышки.
Но при таком положении вещей, мы не сможем осенью забрать из колоды мёд, по тому, что клуб с пчёлами будет находиться внизу, на самых нижних сотах. Природой заложено так, что пчёлы питаясь зимой собранным медом, начинают его поглощать с нижних сот, а по мере того, как он заканчивается, переходят на верхние соты.
По этой причине мёд из борти можно забрать только в течение лета, до того момента, пока пчёлы не свернулись в клуб.
В борти отбор мёда происходит так же, как в ульях, в течение всего лета и не через нижнюю торцевую крышку, как в колоде, а через прорезь сбоку, которая называется должея.
Всё дело в том, что летом по всему гнезду в сотах находятся личинки пчёл, на разных стадиях развития.
И выламывая соты с мёдом, бортевики обязательно их затрагивают.
Колода в этом отношении более гуманна. Мёд в колоде изымается тогда, когда уже в гнезде нет расплода и пчёлы свернулись в клуб. Но об этом мы поговорим позже, в следующих статьях.
СБОР КОЛОДНОГО МЁДА
Если у Вас правильные пчёлы, которые делают правильный мёд, значит, Вы правильный пчеловод и Вас заботит не только, как и где пчелиные семьи живут, а и то, как можно собрать мёд без нанесения им ущерба.
Итак, с наступлением холодов, но не ранее 14 августа (Медовый Спас), когда пчёлы свернулись в клуб, начинаем сбор мёда. К этому времени уже мёд полностью созрел, и все соты запечатаны.
Открываем нижнюю крышку, берём нож и срезаем языки сот из нижней части колоды. Так обычно все и делают. Но, можно дождаться первого заморозка и брать уже хрупкие и ломкие из-за холода соты без ножа.
Сколько можно взять мёда?
У молодой семьи в первый год мёд не забираем вообще. Пусть весь медосбор останется пчёлам на зиму. Это нужно для того, что бы они окрепли и могли дать отпор болезням и своим врагам при любых погодных катаклизмах.
Если молодая колода заполнена сотами не полностью и на следующий год, то, в таком случае, мёд берём не доходя на 20 сантиметров до того места, где заканчивались соты в предыдущий год. Ведь семья разрастается. Ей для зимовки нужно уже больше еды.
От количества выбранного мёда, зависит дальнейшее развитие пчелиной семьи. Пчёлы могут остаться в колоде полностью, могут остаться частично и выпустить новый рой, а могут и совсем слететь, бросив нажитое своим трудом.
Как известно, пчёлы выращивают молодняк в сотах. Когда пчела выходит, она оставляет свою оболочку от кокона, тем самым уменьшая размер соты. Такие соты темнеют. И после неоднократного выращивания в них пчёл, они чернеют. И из-за утолщения стенок, пространство в них уменьшается. В конце концов, эти соты становятся непригодны для выращивания и используются только для заполнения мёдом. И по мере заполнения всей колоды такими чёрными сотами, пчелиная семья не видит перспективы своего дальнейшего развития, выпускает рой за роем и оставляет колоду.
Так вот, что бы в колоде остались все пчёлы, нужно мёда забирать больше, чем только из нижней части. Запускаем свои руки и в среднюю часть, берём и чёрные соты. В них осенью уже нет расплода. Но, как только натыкаемся на пчелиный клуб, прекращаем забирать мёд. Так мы заберём непригодные для расплода соты. На их месте будут построены новые светлые соты, и из колоды не улетит ни одна пчела.
Если мы хотим получить весной следующего года новый рой, то регулярно, один раз в год по осени, делаем сбор только из нижней части. В среднюю не лезем. Так основная пчелиная семья останется в колоде, но должна выпустить новый рой. Вернее этот рой лучше назвать старым потому, что с отделившимся роем вылетает старая матка, а новоиспечённая – остаётся. Этот первый, отделившийся по весне, рой называют первак.
Пчёлы, покидая своё жильё, сначала собираются неподалёку от него. И ждут, пока пчёлы-разведчики не найдут новое место поселения. Длиться это может несколько десятков минут, а может и несколько суток.
Тут только нужно не упустить пчелиную семью и забрать её в заранее подготовленную колоду.
Скорее всего, им должна понравиться новая колода и они сами в неё заберутся. Тем более замечено, что у пчёл есть родовая память, и они выбирают жилище то, которое похоже на предыдущее. А можно не рисковать и самому пересадить своих пчёл в новую колоду.
Но, если мёд из года в год не собирать вообще, то вся колода постепенно наполнится чёрными сотами. И пчёлы, не видя перспективы развития своей семьи, начинают выпускать рой за роем и затем покидают колоду полностью. Тогда весь мёд достаётся пасечнику.
Раз уж так заложено природой, что пчёлы так легко покидают своё жилище, то это явление можно сделать способом сбора мёда. Причём способ этот будет естественным и, значит, гуманным.
А в брошенной пчёлами колоде мёд не храним, забираем, не откладывая на потом, пока добро не досталось восковой моли.
1. Колодец нельзя располагать ближе, чем на 5 метров от дома. Нельзя также во избежание загрязнения воды размещать его ближе, чем на 20 метров от выгребных ям, мусоросвалок, туалета.
2. Одним из способов определения ближайшего залегания воды для колодца является помещение на глубину 0,5 м горшка с высушенным и взвешенным силикагелем. Разложив несколько таких «устройств» по участку, моно определить наиболее выгодное расположение колодца – в месте с большим количеством воды близко к поверхности изменение массы силикагеля будет максимальным.
3. Другими подобными методами являются такие как поиск впадин на участке, поиск заболоченных мест, хождение по участку с рамкой или лозой (что больше похоже на колдовство), поиск влаголюбивых растений на участке, тумана над землей в жаркий день – чем он гуще, тем ближе вода и тем ее больше и т.д.. Но, скорее всего, вода, найденная такими способами, будет пригодна лишь для технических целей.
4. Самым точным способом определения местонахождения воды для колодца является разведочное бурение. Метод достаточно сложный и дорогостоящий, но полностью оправдывает себя. Его выполняются квалифицированные специалисты с помощью ручного или автоматизированного бура. В результате бурения (которое отличается от бурения скважин) становится известна глубина залегания вод, получаются сведения и о толще слоя воды, характеристика почв, находящихся над и под пластом.
5. С помощью разведочного бурения не только отыскивается вода для колодца, но и устанавливается наличие валунов на пути, количество необходимых колец и примерная стоимость воплощения проекта в жизнь.
1. Фитодоктор – это про фацелию. Лучшего сидерата естественного оздоровителя почвы и окружающей среды не найти.
2. Раскисляет почву, изменяя уровень кислотности от кислой к нейтральной. Это не только позволяет выращивать на данном участке большее разнообразие культур, но помогает избавиться от некоторых многолетних сорняков, которые любят кислые грунты, например, мокрица или щавель.
3. Нектар цветущей фацелии привлекает многих энтомофагов, которые уничтожают таких вредителей, как плодожорки, листовертки, яблоневый цветоед и другие.
4. Соседство с фацелией неприятно проволочнику, нематодам саранче. Они уходят с грядок.
5. Предупреждается появление вирусных бактериальных заболеваний растений: фитофтороз, корневые гнили и др.
6. Посев фацелии в смеси с бобами значительно сокращает численность тли, клубеньковых долгоносиков, гороховой зерновки, а также других паразитов.
7. Фацелия – замечательный медонос и пыльценос. Это привлекает огромное количество пчел шмелей, которые «пасутся» на цветках от ранней весны до самой осени. Посев фацелии в саду, на огороде способствует лучшему опылению растений и завязыванию плодов.
1. ТРАДИЦИОННОЕ.
Удаляем пасынки, на каждом кусте оставляя не более 1-2 самых сильных побегов: пасынки не дают полноценного урожая, отнимают у куста питание и воду. К тому же этот прием увеличивает доступ света и воздуха в теплицу.
2. НОВАТОРСКОЕ.
Как только плоды начали завязываться и увеличиваться в размерах, над каждой кистью с помидорками обрывайте листья. Благодаря этому приему помидоры не только скорее краснеют, но и быстрее растут.
3. ОГУРЕЧНОЕ.
Как и у огурца, своевременно снимайте плоды, достигшие нужного размера. Так вы гарантированно убережете их от фитофторы и дадите шанс следующим помидоркам.
4. ЩИПАТЕЛЬНОЕ.
У всех сортов баклажанов и у высокорослых сортов помидоров в середине-конце июля прищипните верхушки. Это увеличит урожай и ускорит созревание.
5. ЗАБОТЛИВОЕ.
Крупный куст привяжите к опоре. Или к верхушке теплицы, обвив стволик тесьмой. Подвязывайте кисти, на которых много плодов. Нельзя, чтобы плоды на нижних ветвях касались земли. Подстелите сухое сено, опилки или солому.
6. СТИМУЛИРУЮЩЕЕ.
Внекорневая подкормка прекрасно стимулирует образование новых плодов и ускоряет созревание уже имеющихся, помогает противостоять инфекциям и болезням. Один раз за сезон полезно опрыскать помидоры раствором борной кислоты, а через 2 недели после этого - раствором мочевины.
7. УДОБРИТЕЛЬНОЕ.
Во время плодоношения помидоры особенно нуждаются в калии. Используйте для подкормки бледно-розовый раствор марганцовки. Если растение радует вас внешним видом, подкармливайте редко, а если у него бледно-зеленые листья, оно вытянутое и нет урожая, поливайте марганцовкой раз в 10 дней. Раз в месяц подкормите навозом: если брать коровяк, то в соотношении 1:7, если куриный помет -1:12. Любой состав расходовать из расчета одно ведро на 10-15 растений.
1. Первое главное правило ухода за культурой – это контроль погоды и температуры воздуха. В случае заморозков или холодных ночей лучше укрыть молодые растения пленкой, оставив лишь с боку отверстия для свежего воздуха.
2. А в остальном уход за кабачком банален - полив, прополка, подкормка, борьба с вредителями и при необходимости легкое рыхление почвы. Рассмотрим каждый пункт подробнее.
3. Для полива требуется чистая вода температурой 22-23 градуса. Поливать нужно аккуратно каждый кустик под корень, нежно приподнимая листья. Часто поливать не стоит, чтобы не повредить корневую систему. Исключение – сильная засуха и период когда завязываются плоды.
4. В среднем до цветения их нужно поливать один раз в неделю (2-2,5 литра на куст). А в период плодоношения – 2-3 раза в неделю (3,5-4 литра на куст).
5. Пропалывать кабачки нужно по необходимости максимально аккуратно, чтобы не повредить корни. Если для прополки используется дополнительный предмет, то не стоит запускать его слишком глубоко.
6. Подкармливать рекомендуется слабым раствором нитроаммофоски. Для большинства сортов требуется разводить 15-20 грамм в 10 литрах воды.
Первый раз кабачки стоит поливать такой водой, когда вырастет 3 листа.
Второй раз – в самом начале цветения. При плодоношении нужно подкармливать 1 раз в неделю до периода снятия урожая. Стоит отметить, что в зависимости от сорта могут применяться и другие удобрения.
Клястероспориозом поражаются все косточковые плодовые культуры: вишня, черешня, слива, особенно сильно персик и абрикос. Проявляется заболевание главным образом на юге России, периодически встречается в Тульской, Рязанской и южных районах Московской области на сливе и вишне
✔Портрет
Возбудитель клястероспориоза, или дырчатой пятнистости – гриб Clasterosporium carpophilum. Развитию болезни способствует умеренно теплая (+ 19...+ 26 °С) дождливая погода летом или просто периоды с высокой влажностью воздуха (выше 70%). Основной источник инфекции – пораженные растительные остатки и поврежденная болезнью древесина, где возбудитель зимует и сохраняется в виде спор и грибницы. Споры формируются в виде темных подушечек или слабого налета на пораженных побегах и почках при температуре выше + 4 °С и наличии капельной влаги. На листьях гриб не спороносит. С помощью ветра, дождя или насекомых споры попадают на молодые листья, поражая их. Инкубационный период болезни очень короткий – составляет всего 2–4 дня. Поэтому болезнь распространяется очень быстро. За сезон гриб развивается в нескольких поколениях, в том числе и в период покоя дерева: осенью и во время зимних оттепелей. Так, во влажных субтропиках (Краснодарский край) первичное заражение растений чаще происходит в осенние и зимние месяцы. В отдельных регионах летом развитие гриба и заражение растений задерживаются из-за высокой температуры (выше + 26 °С) и недостаточной влажности.
✔Симптомы
Поражаются все надземные органы растения: почки, листья, цветки, завязи, плоды и даже побеги, – однако типичные признаки проявляются именно на листьях. На них образуются отдельные мелкие (1–2 мм) округлые красно-бурые, светло-коричневые, красновато-фиолетовые или малиновые (в зависимости от культуры) пятна. В течение нескольких дней они увеличиваются в размерах до 3–5 мм, и ткани листа в этих местах постепенно отмирают. Центр таких пятен светлеет, после чего отмершие ткани выпадают, а на листьях образуются отверстия (дырки) с красноватой каймой. От попадания споры на лист до выпадения кусочка ткани может пройти всего от 10 до 15 дней (в зависимости от температуры воздуха и восприимчивости сорта). Наличие каймы – важный диагностический признак, по которому отличают эту болезнь от других пятнистостей. Иногда отдельные пятна могут сливаться, образуя после выпадения большие отверстия.
При сильном поражении на коре молодых побегов появляются небольшие (почти точечные) округлые красные или оранжево-красные пятна с темной каймой. Впоследствии они увеличиваются до 2–5 мм и вытягиваются, вдавливаются и растрескиваются. Центр пятна светлеет, а по краям может образоваться фиолетовая кайма. Из таких поврежденных участков часто вытекает камедь (клейкое вяжущее вещество, отдаленно похожее на смолу). После ее высыхания остается стекловидная пленка желтоватого цвета. Трещины периодически зарубцовываются и снова разрастаются. Это приводит к образованию вокруг них наростов. Камедь выделяется также из пораженных черешков и почек, делая их глянцевыми. Зараженные почки чернеют и отмирают, цветки осыпаются.
На пораженных плодах вишни и черешни появляются язвенные пятна. Ткань в местах поражения разрушается и засыхает до косточки, плоды деформируются и разрастаются однобоко. Изредка пятна сливаются в сплошную коросту в виде парши.
На плодах абрикоса вначале образуются красные, красно-бурые или коричневые точечные пятна. Сначала они плоские, затем разрастаются и приобретают вид бородавок. Выпуклая часть пятна твердеет, а затем отваливается, образуя ямку, из которой вытекает капельками камедь. Плоды сливы поражаются редко.
✔С чем можно спутать
Клястероспориоз (после образования в листовых пластинках крупных отверстий) иногда принимают за следы развития личинок листогрызущих насекомых (пядениц, совок, пилильщиков) и применяют инсектициды, которые на гриб не оказывают никакого действия.
Дырчатую пятнистость на листьях косточковых могут вызывать другие виды грибов – Cercospora cerasella, Phyllosticta prunicola, а также бактерии. Кроме того, она может появиться в результате ожогов некоторыми фунгицидами (чаще всего бордоской смесью), особенно в сырую погоду. Ожоги в этом случае на листьях и плодах проявляются постепенно, и по внешнему виду их трудно отличить от поражения, вызванного грибом (но пятна красноватые, более мелкие, без ободка).
✔Ущерб
Вредоносность заболевания проявляется в угнетении роста и развития растений, уменьшении площади фотосинтетически активной листовой пластинки, преждевременном засыхании и массовом опадании листьев (из-за сильного развития болезни), снижении количества и качества урожая. Содержание хлорофилла и сахара в больных листьях снижается, а содержание общего азота, наоборот, увеличивается. Пораженные плоды также имеют меньшую сахаристость и массу. При сильном и раннем опадении больных листьев часто наблюдается вторичный осенний рост побегов, которые, как правило, не вызревают и вымерзают зимой.
Если поражены побеги, болезнь часто приобретает хронический характер, что приводит к гибели всего растения.
✔Профилактика
- Выращивайте устойчивые сорта и виды.
- Перекапывайте приствольные круги, уничтожайте корневую поросль.
Своевременно поливайте и подкармливайте деревья.
- При уходе за кроной избегайте механических повреждений.
- Собирайте и уничтожайте больные плоды и опавшие листья, тщательно обрезайте и уничтожайте пораженные ветви (лучше перед листопадом).
- Лечите камедные раны на скелетных ветвях и стволах. Их зачищают, захватывая 2 см окружающих участков здоровой коры и древесины, дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса, Фундазолом или слабым розовым раствором марганцевокислого калия и замазывают садовым варом или любой пастой (Раннет, Сантра и другими).
✔Меры активной борьбы: обработка препаратами
Ранней весной (до распускания почек) растения опрыскивают бордоской смесью. Можно опрыскивать и глубокой осенью, после окончания сокодвижения и полного опадения листьев. Расход – 10–20 л/100 м2.
Купроксат используют в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое в фазе распускания плодовых почек, последующие – с интервалом 7–10 дней.
Скор (2 мл/10 л воды). Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости – от 2 до 5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта).
Хорус (3,5 г/10 л воды) – опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении признаков заболевания, последующее – с интервалом 7–10 дней.
Абига-Пик (40–50 г/10 л воды) – опрыскивание в период вегетации.
Можно использовать системы: первый раз растения обрабатывают в начале цветения, второй – после него, третий – спустя еще две недели: Хорус однократно и Топаз двукратно, Хорус однократно и Вектра двукратно.
В любом случае последнюю обработку проводят не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая.
Речь пойдёт об клубнике плодоносящей только один раз за сезон (одноразовой). Ремонтантные сорта клубники требуют иного ухода.
Как ухаживать за клубникой в июле и августе. А разве ещё нужно продолжать уход? Что ещё нужно посадкам кроме полива. За грядками надо ухаживать и не меньше, чем до сбора ягод! Залог хорошего урожая в новом сезона - это ряд определённых очень важных мероприятий, без проведения которых крупной, здоровой ягоды вам не видать!
Садовая земляника цветет и плодоносит очень рано. За короткое время от схода снега до середины июня, когда созревают первые ягоды, корни растения не способны добыть из холодной весенней земли достаточно питательных веществ, чтобы образовались крупные, сладкие и ароматные ягоды. Откуда же берется хороший урожай клубники? Он закладывается в июле – сентябре предыдущего года. Уход за клубникой в июле и августе – основа урожая будущего года.
В это время наступает вторая волна наращивания листьев, а также отрастание новых рожков и закладка новых цветковых почек. В рожках откладываются питательные вещества, которые растения садовой земляники будут расходовать в следующем году на образование ягод. Старые листья, выполнившие свою функцию, начинают отмирать, появляется большое количество усов. Вторя половина лета – самое подходящее время, чтобы позаботиться о будущем урожае. Итак, сбор ягод закончен. Как ухаживать за клубникой дальше?
Обрезка старых листьев клубники
Удалите с грядки сорняки и усы клубники.
Аккуратно обрежьте все старые листья, стараясь не повредить сердечки и молодые листочки. Это удобнее сделать, если садовая земляника разных сортов на ваших грядках подобрана по срокам плодоношения, и сорта одинаковых сроков сгруппированы по рядам. Ранние сорта можно обрабатывать первыми, пока не появились молодые листья. В то же время более поздние сорта еще продолжают плодоносить. Не стоит опаздывать с этой процедурой, потому что с отрастанием молодой листвы вам понадобится больше времени и усердия. К тому же, болезни и вредители, появившиеся за сезон на старых листьях, успеют перейти на новые.
Удалите засохшие за сезон листья и все растительные остатки с ваших посадок: на них тоже остаются возбудители болезней. Если заметите, что отрастающие молодые листочки клубники сморщиваются, деформируются, это значит, что растения заражены земляничным клещом. Обработайте землянику любым препаратом от клеща (акарицидом). Хороший результат даёт обработка препаратами Актеллик, Клещевит (он же Фитоверм), Титовит Джет или раствором коллоидной серы.
Для того, чтобы вырастить такой богатый урожай усатой земляники - клубники используются некоторые приемы агротехники. С помощью длинной веревки размечаем грядку.
Сажать гряды земляники будем на расстоянии 70- 80 см друг от друга.
Копаем вдоль натянутой веревки траншею глубиной на штык лопаты. Землю отбрасываем по одну или разные стороны от траншеи.
Через 70 -80 см отмечаем веревкой другую траншею и копаем ее также на глубину штыка лопаты. Полученные холмики застилаем двойным слоем толстого рубероида.
1. Розы черенковать лучше всего в конце мая – начале июня, сорвав веточку прямо с куста… Как только появились бутоны или отцвели первые цветочки, выбираем веточку полуодревесневшую – ни в коем случае не одревесневшую и не молочную (красноватого цвета)… Еще лучше укореняются коротенькие полуодревесневшие черенки, сорванные прямо с пазух снизу куста…
2. Обрезаем ветку очень острым ножом на черенки с двумя-тремя почками: снизу – под самой почкой, отойдя от нее на 1 мм, делаем косой срез под углом 45 градусов… Ну а сверху от почки отходим на 1 см и режем прямо.
3. Бросаем на несколько минут черенки в воду, обмакиваем в корневин и сажаем в землю под углом 45 градусов.
4. Закрываем стеклянной и пластиковой банкой и оставляем до осени под ними, периодически поливая. Банки должны быть цельной (никаких открытых горловин) - т. к. нужно обязательно создать парниковый эффект: т. е. капельки воды на стенках банки должны присутствовать постоянно, если их нет - значит, надо чаще поливать...
Черенки к осени дадут бутоны, которые надо будет обязательно удалять, чтобы окрепла корневая система… Почернение снизу черенков (при этом сверху зеленый ствол) - признак гибели (можно смело выкидывать)...
Черенки почти на 100% укореняются, ну и процентов на 80 выживают зимой…
Многие пытаются укоренить купленные в магазине розы… Не знаю, у кого как, но у меня они укореняются, но зиму не выдерживают - погибают…
1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.
4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.
5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь
7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.
8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.
12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.
14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс.
15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.
19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.
21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и
моркови.
23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
24. Хорошим спутником для огурца является укроп.
25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.
27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.
28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.
30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.
31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.
35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать.
36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай.
37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
Сад можно украсить не только скульптурами, красивыми цветниками, но и красивыми садовыми дорожками.
Сами дорожки можно выполнить из различного материала. Можно обозначить края дорожек бордюрным камнем, а середину засыпать галькой или песком.
Очень красивы садовые дорожки выложенные разноцветной тротуарной плиткой или камнем-кругляком.
========================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/54145780482076 .
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.