Комментарии
- 20 авг 2015 05:39Татьяна Крюкова-Елманова
- 20 авг 2015 06:59Людмила Николаевна
- 20 авг 2015 07:21лариса михайлова
- 20 авг 2015 07:31Наталья Суходольская
- 20 авг 2015 08:30Наталья ЛюльчакСпасибо за совет;!!
- 20 авг 2015 09:10Валентина Пирит (Горчинская)
- 20 авг 2015 11:23ЕЛЕНА И ВИТАЛИЙ ЕЛИЗОВЫ
- 20 авг 2015 14:16Ирина Николаевна
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Баклажаны. Полив и сбор урожая.
2. БАБУШКИН СЕКРЕТ ПОСАДКИ ЛУКА - СЕВКА.
3. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ ОВОЩЕЙ
4. Почему мельчает картофель.
5. Уход за пахиподиумом.
6. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КРАСНАЯ СМОРОДИНА ПЕРЕСТАЛА ПЛОДОНОСИТЬ?
7. Чем подкармливать комнатные растения. Простые советы.
8. ГЕМАНТУС ИЛИ "ОЛЕНИЙ ЯЗЫК": СЕКРЕТЫ УХОДА.
9. Размножение винограда отводками.
10. ПОЧЕМУ НЕ РАСТУТ ДЫНИ.
=======================================================
1. Баклажаны. Полив и сбор урожая.
Баклажаны в августе начинают радовать дачников первыми настоящими урожаями. Во второй половине месяца во многих регионах снимают урожай этого овоща в фазе технической спелости, в этот период они достигают размера, свойственного гибриду или сорту.
Многие сорта баклажанов при перезревании бледнеют и теряют свои вкусовые качества ( связано это с тем, что в плодах при перезревании накапливается соланин, который вызывает горечь плодов). Так, баклажаны сорта Мирабелла срезают тогда, когда их размер достигает 18-20 см. При этом они имеют черную блестящую окраску. Уборку плодов проводят регулярно каждые 5-7 дней, плод срезают секатором или острым ножом с частью плодоножки.
Полив очень важен для правильного роста и развития баклажанов. В период плодообразования растения очень требовательны к влажности почвы, при поливах почву необходимо промачивать на 40-50 см. При очень высоких температурах воздуха и недостаточном поливе баклажаны могут сбрасывать часть бутонов, цветков, завязей. Так же при недостатке влаги плоды баклажанов могут искривляться и утолщаться.
Уборка баклажанов.
Первые плоды у баклажанов появляются в июле. Но их убирать пока не следует, так как молодые баклажаны плохие на вкус, а также в них много кислоты и дубильных веществ. Стадию сбора плодов определить нелегко сразу. Незрелые плоды изначально имеют темно-фиолетовую окраску, а при полном их созревании приобретают бледную окраску или краснеют и мякоть становится грубой и несъедобной. Между этими двумя граничными состояниями и находится фаза сборки плодов – так называемая фаза технической зрелости. Ее не определить ни по размеру плодов, ни по цвету, - ориентировочно ее можно определить только по глянцевому блеску плодов. Плоды баклажанов начинают светлеть от кончика к чашечке. Если они перестоят, то становятся бледными и непривлекательными. Собранные незрелыми (кроме того, что они невкусные), плоды быстро морщатся, становятся мягкими и долго не хранятся.
Собирают плоды баклажана выборочно через каждые 5-7 дней. Для сбора лучше всего воспользоваться секатором или ножницами. Плоды нужно срезать осторожно, чтобы не повредить соседние растения, оставляя часть стебля на плодах. Если плоды повредились или остались без плодоножки, их необходимо сразу использовать, иначе они пропадут. Для длительного хранения оптимальными считаются размеры плода около 250-350 г. Если же плоды вам нужны для переработки, то срезать их можно любого размера и массы, лишь бы оно не были перезревшими. Заканчивать сбор урожая необходимо до наступления заморозков. Средняя урожайность баклажанов в средней полосе составляет около 350-400 кг с одной сотки.
Хранение баклажанов.
Сразу оговоримся, что баклажан относится к тем культурам, которые не могут храниться продолжительное время (кроме, конечно, глубокой заморозки). Максимальная продолжительность времени хранения баклажанов 22-25 дней. Чтобы сохранить плоды в течение этого срока, сохраняя их качество и вкус, необходимо сразу после уборки выдержать их в темном месте с температурой не более 7-10°С и относительной влажности 80% (для того, чтобы из плодов не уходила влага) на протяжении 2-х дней. Затем плоды хранят при температуре 1-2°С. На свету нельзя хранить баклажаны, потому что в них дополнительно образуется алкалоид соланин, ухудшающий вкусовые качества плодов. Кроме этого следует отметить, что при более высокой влажности или температуре на 5-6°С может привести к поражению плодов серой гнилью. Если температура хранения будет выше 20°С, баклажаны изменяют окраску, что нежелательно.
Хранятся плоды в коробках или ящиках не очень толстым слоем (идеально в один слой). Более длительное хранение баклажанов – это консервирование и засаливание.
Перед самой посадкой замачиваю на три часа в подсоленной воде – одна столовая ложка на один литр теплой воды. Затем промываю и опять замачиваю на 2 часа в марганце (раствор темный). Двух часов хватает, чтобы убить микробы и болезни. Опять промываю, чуть-чуть подсушиваю и сажу во влажную бороздку. Обязательно сыплю туда песок. Лук вырастает очень крупный без стрелок.
Спасибо бабушке за совет.
У правильного полива три основных условия: своевременность, регулярность, норма. Как их надо применять для разных овощей летом?
Полив огурцов сверху или в бороздку
Корни огурцов слабые и располагаются в поверхностном слое почвы, который быстро иссушается. К тому же у растений большие листья, они испаряют много воды. Поэтому огурцы поливают часто и методом дождевания.
Впрочем, чтобы корни глубже ушли в почву, растения до появления бутонов можно вообще не поливать, если идут хотя бы небольшие дожди. Когда их нет, это делают раз в неделю. С началом цветения поливы в солнечную погоду проводят через 3-4 дня до 17 часов. А в жару - через день. Если же ночи холодные - утром. Доза для взрослых лиан с плодами 20-30 л на 1 м2.
От дождевания отказываются, когда на листьях появились пятна - симптом инфекции. Пораженные огурцы под корень не поливают. Воду льют в неглубокие бороздки вокруг растений или вдоль рядка. Полив прекращают, как только вода в борозде перестает впитываться. Для этого можно использовать пористые шланги.
Полив томатов под корень
Томатам не нужна высокая влажность воздуха. Поэтому и применяют аккуратный полив под корень, а не дождевание, хотя и оно возможно в сильную жару (35-40°). Поливают помидоры в первой половине дня: в начале цветения - раз в неделю, потом - раз в 10-12 дней. Отменяют водные процедуры в холодную или сырую погоду. Зато уж когда проводят, то обильные: расходуют по 30 л на 1 м2.
Принцип полива перцев и баклажанов
Принципы полива перцев и баклажанов как у томатов: под корень или по бороздам через 7-10 дней и умеренно. Различие в числе поливов за сезон. Помидорам достаточно 8-9 раз, перцам и баклажанам 10-12. И норма у последних 'томатная', от 15 до 30 л, которая зависит от погоды.
Орошение проводят либо утром, либо вечером, на заходе солнца, а если стоит долгая засуха - ночью. При температуре ниже 15°С кусты не поливают вообще, чтобы предотвратить появление серой гнили.
Как часто поливать в капусту
Капуста больше других овощей любит пить. Ей нужно много воды для налива сочного кочана. Поэтому, когда он формируется, норма полива на 1 м2 от 30 л, но может достигать и 50.
При сухой и жаркой погоде полив проводят дождеванием - утром или вечером. Дневные омовения могут спровоцировать не только ожоги, но и слизистый бактериоз. При похолодании воду льют под корень. Ранние сорта реже - раз в 2-3 дня, а поздние - можно каждый день. Перестают поливать позднюю капусту за 2-3 недели до уборки.
Норма полива моркови после посева
Сразу после посева моркови и до первых всходов влажность почвы должна быть высокой. Чтобы вода не испарялась, имеет смысл накрыть грядку полиэтиленовой пленкой до появления всходов, а затем ее убрать. Поливают из лейки через ситечко. При умеренной погоде - через 10 дней, норма - 30 л на 1 м2. Самый последний полив проводят за 3 недели до уборки.
Свекла, и петрушка - полив 5 раз за сезон
Свекле и петрушке частый полив не нужен. За сезон хватит и 4-5 раз по такой же норме, как для моркови. Но в жару, конечно, поливают чаще, иначе растения завянут, а то и просто 'сгорят'. Поливают рано утром либо ближе к вечеру в бороздки или шлангом по всей грядке. Если поливать днем, на поверхности почвы быстрее образуется плотная корка.
Редис поливаем мало, но часто
Быстро растущий редис поливают в открытом грунте с 16 до 17 часов. На легких почвах это делают через день, на средних - через 2 дня, на тяжелых - через 3, причем небольшими дозами, по 10-15 л воды на 1 м2. Как только почва слегка просохнет, ее рыхлят граблями с короткими зубьями.
Лук и чеснок - полив диктуют корни
Компактная неглубокая корневая система в разное время роста лука и чеснока диктует определенные дозы полива. Когда интенсивно образуются листья и отрастают корни, воды нужно 30 л на 1 м2, когда наливаются луковицы - 30-35 л. Такими дозами поливают по бороздкам раз в неделю.
Если лето дождливое, грядки лучше не поливать совсем, в сухую и жаркую погоду это делают через 5-6 дней. За месяц до уборки поливы прекращают, чтобы луковицы и головки лучше хранились. К тому же излишки влаги в это время задерживают их созревание.
Картофель - полив с мульчированием и без
Лучше поливать картофель в бороздки. Когда почва немного просохнет, ее сверху разрыхляют и присыпают торфом, опилками или перегноем. В этом случае поливать можно 1-2 раза в месяц, а без мульчирования - раз в неделю. Расход 20-30 л на 1 м2. Примерно за 1-2 недели до уборки полив прекращают, чтобы клубни оставались сухими и чистыми.
Сколько поливать тыкву и кабачки
Помногу поливают тыквы и кабачки, причем осторожно под корни, ни в коем случае их не обнажая. Время выбирают утреннее или вечернее, так как днем в солнечную погоду на широких листьях могут задержаться крупные капли, которые способны превратиться в линзы. Лучи проходят сквозь них и оставляют ожоги.
Тыквы до первого окучивания поливают 1-2 раза, расходуя по 7-8 л на растение. Затем 25 дней не поливают вообще, а когда станут наливаться плоды, дозированное орошение возобновляют. Регулярность поливов - раз в 10 дней, расход - 10 л на растение. За месяц до уборки тыквы надо ограждать от воды, чтобы они набрали больше сахаров.
Взрослые кабачки поливают раз в месяц аккуратно под корень. Норма - 20 л на куст.
Под овощами, как правило, почва не должна пересыхать. Если засуха и переувлажнение чередуются, это приводит к растрескиванию кочанов капусты, корнеплодов моркови, свеклы, сельдерея, редиса и плодов томата. Кроме этого, у моркови разрастается сердцевина.
Но есть исключения. Лук, чеснок, дыня и тыква похожи на верблюдов, они вначале досыта пьют, а в конце жизни им вода не нужна.
Многие садоводы знают - со временем даже самый хороший сорт картофеля может стать мельче, теряет урожайность, высокая ботва становится ниже, одолевает проволочник. Почему это происходит, важно узнать перед тем, как сажать новый урожай.
Удивительно, но на урожайность картофеля почти не влияют капризы погоды. Порой даже самое правильное лето - не очень жаркое, с дождями в нужное время не помогает собрать много ведер. Мы опросили несколько агрономов и садоводов со стажем и составили список наиболее вероятных причин, почему же вырождается картофель.
1. Истощение почвы.
Это происходит из-за того, что года за годом мы сажаем картофель на одном и том же месте. Садоводы рекомендуют время от времени менять участки.
2. Нехватка калия.
Опытные садоводы при посадке в каждую лунку бросают горсть золы. Особенно это важно, если почва на вашем участке сильно песчаная. Вместо золы можно вносить калийное удобрение. Но избегайте хлористого калия, он может ухудшить вкусовые качества картофеля, а также лишить его крахмалистости.
3. Кислая почва.
Также влияет на урожайность. Необходимо известкование и сейчас еще не поздно это сделать. На среднесуглинистую слабокислую почву вносят известь 200 граммов на один квадратный метр почвы, на среднекислую - 550 граммов на один квадратный метр.
4. Вирусные инфекции
Да-да, картофель тоже болеет. У клубней, особенно старых тоже есть свой "грипп". К сожалению, даже если почву все время известковать и вносить калий, картофель все равно болеет. Это связано с тем, что с годами в клубнях накапливаются вирусные инфекции. Внешне это можно заметить по листьям - они могут сворачиваться, покрываться желтыми пятнами, становиться ломкими или, наоборот, излишне жесткими. Если заметите такие признаки на ботве, отметьте пораженные растения и ни в коем случае не берите от них рассаду на следующий год. Ботву нужно сжечь. Увы, противовирусных препаратов для картофеля нет.
5. Старость.
По словам всех экспертов, средняя продолжительность "жизни", то есть наилучшей урожайности любого сорта картофеля - 1,5-2 года. Поэтому как минимум раз в три года рассаду нужно обновлять. Лучше не покупать картофель просто на рынке, у непроверенных продавцов. Во-первых, они могут быть заражены вирусами, во-вторых, даже большие клубни не дают гарантию того, что урожай будет таким же большим и хорошим. Заказывать рассаду лучше в питомниках или специализированных магазинах.
ВАЖНО
Легкие песчаные и супесчаные почвы просыхают на две недели быстрее суглинистых и глинистых. Определить готовность почвы к копанию и посадке можно старым "дедовским" методом. Возьмите и сожмите горсть земли, а потом киньте его от уровня груди. Если ком слегка развалился при падении, то почва готова к тому, чтобы ее копали. Если не развалился, значит, земля еще не просохла и копать еще рано. Если развалился - пересохла.
Напоследок совет от участника группы.
Вера Довлетгореева (Михедок)
Обновить свой сорт очень просто! Собрать осенью большие болоболки , на ботве картофеля и оставить на дозрев. Выбрать семена , а весной посеять как рассаду. Рассаду высаживать после заморозков . можно садить несколько корешков в одну лунку. Осенью получите чистый сортовой картофель на семена! Увидите разницу сами, картофелины будут ровными и гладенькими Я так делаю каждый год по немного и сорт обнавляется.
Хороших урожаев!!!
Ничего сложного из себя этот уход не представляет. В отличии от своих собратьев других видов, пахиподиум Ламера, зимой легко переносит понижение температуры до 8 градусов (для остальных видов Жайи, Сундерса, короткостебельного и т.д. необходима температура, не ниже 16 градусов). Поэтому и опасность загнивания от низкой температуры ему не грозит (если не залить, конечно).
Поливать его, летом надо постоянно. Вот только цветоводы никак не придут к единому мнению, по поводу полива. Одни утверждают, что почва должна быть постоянно влажной, другие же поливают при просыхании кома. Мы относимся ко вторым. Как показала практика ухода за пахиподиумом самый приемлемый режим полива для него, это когда земляной ком просох на глубину 1-2 см., (проверяется любым способом, хотя бы и пальцем). Но такой режим полива надо соблюдать с весны (март) по осень (октябрь). Поливать растение следует только теплой и хорошо отстоявшейся водой. Зимой же надо быть осторожным с поливом. При избыточном поливе и пониженной температуре, растение может погибнуть, а если температура нормальная – ствол становиться «худым» и вытянутым. При недостаточном поливе – пахиподиум сбрасывает листья (хотя не всегда причина в этом).
Сбрасывание листьев осенью-зимой для пахиподиума, не такое уж редкое явление, и не такое уж страшное. Если Ваше растение, зимой сбросило листья, оставив лишь небольшой «хохолок», не пугайтесь. Просто прекратите его поливать на несколько недель (5-6), и начать поливать с появлением новых листьев.
Сбрасывает пахиподиум листья, еще из-за перестановки на новое место или просто при повороте горшка, он это не очень любит. А вот к свету, особых предпочтений у него нет. Он легко переносит и легкую полутень, и прямые солнечные лучи.
То же относится и к влажности воздуха. Это именно, то самое растение, которое будет себя отлично чувствовать на подоконнике, над батареей отопления. При этом опрыскивание совершенно не нужно (разве что, в целях гигиены растения).
Чего же следует избегать, так это холодных сквозняков. От них листья чернеют и опадают, а ствол становиться чахлым и вялым, и как результат – загнивание.
Летом, при возможности, вынесите его на свежий воздух. Частая пересадка пахиподиума, не нужна. Взрослое растение пересаживается раз в 2-3 года (молодые раз в год). С землей для пахиподиума, проблем тоже нет. Главное, что бы смесь была достаточно влаго- и воздухопроницаема. Для этого вполне подходит обычная садовая земля с добавлением песка или перлита, а можно использовать готовую землю для кактусов. Единственное, что хотим посоветовать - добавьте в землю немного толченного древесного угля и красного кирпича.
А вот, что обязательно надо соблюсти при пересадке пахиподиума, так это хороший дренаж, примерно треть горшка.
Конечно, уход за пахиподиумом включает в себя и подкормку удобрениями. Без нее, на цветение можно и не надеяться. Подкармливают пахиподиум весной и летом, каждые две недели. При этом надо учесть, что органику лучше не применять. Удобрять пахиподиум, лучше всего, минеральными удобрениями с пониженным содержанием азота. Можно использовать удобрения для кактусов.
И немного о размножении пахиподиума. Размножается он семенами, поэтому в домашних условиях (из своих семян), вырастить пахиподиум, несколько проблематично. Правда, в экстренных случаях, таких как загнивание корней, например, пытаются укоренить верхушку растения. Иногда это удается. Враги пахиподиума – паутинный клещ и щитовка.
http://ok.ru/video/35077360334
Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками!
Если вдруг перестала плодоносить красная смородина, скорее всего, она у вас старая. Плодушки (коротенькие плодовые веточки, на которых закладываются цветочные почки, располагаются по всей длине ветвей, но особенно их много на концах веток) живут примерно 10 лет, а потом ветвь устаревает, и ее надо просто вырезать.
Может устареть и весь куст, если ему около 15 - 20 лет. В этом случае его можно омолодить, постепенно, в течение 3 лет, вырезая по трети куста до самого основания.
Также омолаживается куст черной смородины примерно через 10 - 12 лет или крыжовника - через 18 - 20 лет. У крыжовника плодушки перестают родить через 8 - 10 лет, а у черной смородины - уже через 5 лет. Поэтому, как только урожай на ветви начинает снижаться или она, вообще, перестает плодоносить, ее следует вырезать до места прикрепления к стволу.
Секрет роскошного комнатного цветника прост: растения нужно хорошо подкармливать, иначе не дождаться ни пышной листвы, ни хорошего цветения. Жесткая «диета», когда растение длительное время испытывает нехватку питательных веществ, обычно приводит к заболеванию – ведь сил для сопротивления у растения нет. Но как правильно составить меню для зеленых питомцев, учитывая их разные вкусы?
1). Практически все растения любят сахар (а кактусы вообще великие сладкоежки). Можно перед поливом рассыпать 1 ч. ложку сахарного песка (при диаметре горшка около 10 см) по поверхности грунта или напоить растение сладкой водичкой (0,5 ч. ложка сахара на 0,5 стакана воды).
2). Хороший эффект дает подкормка красивоцветущих касторовым маслом (1 ч. ложка на 1 л воды) во время завязывания бутонов.
3). Очень полезна для растений древесная зола (и в качестве питания, и для профилактики заболеваний). Для приготовления зольного раствора 1 ст. ложку золы нужно залить 1 л горячей воды и настоять 1 неделю, иногда перемешивая. Полив таким раствором – 1 раз в 10 дней.
4). Поливать растения можно таким настоем: берем корочки гранатов или любых цитрусовых плодов. Заливаем их водой и выдерживаем сутки. Все! Питательный настой для полива готов!
5). Иммунитет комнатных растений отлично повышает опрыскивание раствором аспирина. Одна таблетка растворяется в литре воды.
6). Разбавленный сок алоэ тоже подходит всем распространенным комнатным растениям. Надо одну чайную ложку сока развести в полутора литрах воды.
7). Фикусы можно раз в месяц поливать подслащенной водой. На один литр воды берет одна чайная ложка сахара. Листья этих растений можно протирать молоком. Это придаст растениям блеск и красоту.
8). Грибной настой поможет вашим растениям выглядеть здоровыми и красивыми. Замочите измельченные съедобные грибы в пропорции 1 к 1. Через сутки настой слейте, а грибы еще раз залейте водой. Через сутки грибная вода для полива будет готова.
9). Фиалкам понравится такая подкормка: возьмите ампулу витамина В12 и разведите в литре воды (естественно, отстоянной). Подкармливать фиалки таким витаминчиком можно два раза в месяц.
10). Банановую кожуру, которая богата калием, магнием и фосфором, можно использовать при пересадке растений. Поверх дренажного слоя уложите слой мелко порезанной или прокрученной на мясорубке банановой кожуры, засыпьте ее грунтом и посадите растение.
Нельзя сказать, что гемантус — большая редкость на подоконниках у цветоводов, просто мало, кто знает его настоящие название и называют его по-простонародному — «слоновье ухо» или «олений язык».
Бывает это растение двух видов, одни — вечнозеленые, как о них и пойдет речь в сегодняшней статье, и вторые — с ярко выраженным периодом покоя, их тоже можно выращивать в квартире, но поддерживать необходимую температуру в течение всего года для этого цветка довольно сложно.
Гемантус чаще всего цветет ярко красными цветами, но встречаются и бело цветущие представители. Ниже попробуем разобраться, какой уход необходим этому цветку.
Выбор подходящего места
В зависимости от вида, данное растение нуждается в разном освещении, если вы решили вырастить в домашних условиях вечнозеленый гемантус, то ему подойдет как полутень, так и солнечное место, но без прямых лучей солнца. Те, кто выбрал для домашнего цветоводства гемантус, с ярко выраженным периодом покоя, должны найти в квартире место с обилием рассеянного света, с октября по март, емкость с корнем этого растения лучше и вовсе спрятать в темное прохладное место.
Особенно острая потребность данного растения в солнце наступает в момент цветения, потому даже если раньше гемантус находился в полутени, переставьте его в более солнечное место на период формирования бутонов и цветения.
Оптимальный полив гемантуса
Гемантус предпочитает обильный полив в жаркое время года, умеренный — весной и осенью и минимальный — зимой. Конечно, все зависит от температуры в помещении, если весной или осенью температура в помещении выше +22-+23 градусов, то полив должен быть таким, как летом.
Не забывайте, что гемантус — луковичное растение, а это значит, что избыток влаги может привести к загниванию луковицы. Чтобы не допустить гибели растения следует после каждого полива сливать всю лишнюю воду из поддона.
Обращайте внимание на качество воды, она должна быть мягкой и отстоянной, гемантус, как и все луковичные, очень плохо реагирует на жесткую воду с всевозможными примесями.
Температура и влажность
Оптимальная температура для гемантуса в летний период +21-+25, но благодаря тому, что растение очень быстро адаптируется под внешнюю среду, то даже при температуре выше +26 градусов цветок стойко переносит не комфортные условия, в жару главное помнить о поливе. В зависимости от вида, гемантус или «уходит в спячку» или радует домочадцев зелеными листьями.
В первом случае температура должна быть +12-+14 градусов, а для вечнозеленых особей подойдет стандартная температура в квартирах в период отопительного сезона +21-+25 градусов.
Если ваш гемантус никак не зацветет, попробуйте его переставить в прохладное место на 3-4 недели, а после этого вернуть в теплую комнату.
Уровень влажности в комнате, где обитает растение, абсолютно не важен, гемантусу будет достаточно протирания листьев влажной тряпкой и свежего воздуха. Чем чаще вы будете проветривать комнату, в которой находиться растения, тем лучше.
Выбор подкормок
Подкармливать растение нужно исключительно в период бутонизации и цветения, делать это следует раз в 3-4 недели. Удобрения могут быть комплексными минеральными или органическими, задача и первых, и вторых помочь растению цвести как можно дольше.
Пересадка гемантуса
Пересаживают гемантус в среднем раз в 2-3 года, для этих целей выбирают неглубокий широкий горшок, покупают универсальный грунт для комнатных растений и первым слоем в емкость выкладывают дренаж, для этих целей чаще всего используют керамзит.
При пересадке следует очень аккуратно вытаскивать луковицу из старого горшка, любые повреждения проходят у растения очень долго. Как только цветок посажен в новую емкость, не забудьте его обильно полить и слить всю лишнюю воду из поддона.
Размножения гемантуса
Как и все луковичные, гемантус размножают дочерними луковичками, делать это удобнее всего при пересадке. Луковичка-детка отделяется от основной части и высаживается как самостоятельное растение. Для начала ее нужно высаживать в маленькую емкость и поливать совсем по чуть-чуть, не допуская заливания почвы. Не удивляйтесь если сначала растение не будет вести, молодому гемантусу необходимо 4-5 лет на созревание для цветения.
Совсем редко цветоводы размножают гемантус семенами, во-первых, это довольно трудоемкий процесс, а во-вторых, у них довольно быстро теряется всхожесть. Но, если вы настроены вырастить гемантус из семян, то следует запастись мини тепличками и контейнерами с торфом, они помогут при регулярном поливе вырастить рассаду.
Отводки можно делать однолетней и однолетней с двухлетней лозой, если не хватает длины побега, а также зеленым побегом. Осенью при обрезке куста винограда, который хочется размножить, намечаем, какую лозу будем укладывать на отводок, и её не укорачиваем.
Весной прокапываем канавку глубиной 40 см и такой же ширины, удобряем, для чего берём по ведру перегноя, чернозёма и песка, а также литровую банку древесной золы. Хорошо всё это перемешав, засыпаем подготовленную канавку смесью на высоту 20 см.
На лозе оставляем 4-5 верхних почек, остальные ослепляем, после этого укладываем её в канавку. Присыпаем оставшейся смесью на высоту 15 см: именно на такой глубине лучше образовываются корни, т.к. земля достаточно прогревается.
Для полива в 10 л воды растворяем 5 г марганца, 10 г борной кислоты, 20 г карбамида. Таким раствором (обязательно тёплым) и поливаем канавку с отводком каждые четыре-пять дней.
Канавку эту можно замульчировать. Задача такая - из пяти оставленных почек нужно вырастить четыре лозы.
5 августа прищипываем верх, а в конце сентября выкапываем отводок, отводим его в сторону и накрываем мокрой тряпкой, чтобы не пересыхали корни.
Выкапываем для него ямку. Самая малая должна быть 70х70х70 см. Углубляем также траншею до 70 см.
На дно ямки и траншеи насыпаем в общей сложности 400 г суперфосфата и 300 г калимагнезии или сернокислого калия. Взяв по два ведра перегноя, чернозёма и песка, готовим почвенную смесь, которой заправляем ямку и траншею. После заправки глубина их должна составлять 45-50 см.
Укладываем отводок, не отрезая от маточника, и заправляем оставшейся смесью.
Верхние почки на отводке должны быть на вызревшей лозе ниже уровня земли на 10-12 см. Это для того, чтобы будущие рукава росли из земли и была возможность лучше наклонять их к земле при укрытии на зиму.
Отводок зелёным побегом делается так же.
В подготовленную траншею он укладывается на глубину 15 см примерно 15-20 июня. Это оптимальный срок. Если в него не укладываются, работа эта выполняется чуть позже, но не позднее 8-10 июля.
На лозе, которая будет укладываться, обрезаем листья, оставляя черешок меньше сантиметра. На лозе, которая остаётся на поверхности земли, листья не вырезаются, их должно быть 4-5 и больше. А вот верхушка обязательно прищипывается с тем, чтобы быстрее развивались первичные корни на узлах.
Боковые пасынки здесь появятся через 10-12 дней и их следует оставить без прищипывания для увеличения листовой массы.
15 августа прищипывают основной побег и пасынки, чтобы вызревала лоза, а также те пасынки, которые годятся для формировки куста винограда.
Зелёная отводка выполняется побегом, который достиг на маточном кусте необходимой длины. Важно, чтобы он находился внизу куста и был удобным для пригибания.
В этом смысле годится и порослевый, отходящий от подземного штамба.
Осенью можно отводок отрезать и перенести на нужное место или выкопать и заглубить в подготовленную ямку. Рядом, не отрезая отводок, можно прикопать на глубину 15 см однолетний побег с зелёными побегами, когда прирост их будет 20-25 см.
Однолетний побег, который будем прикапывать, должен либо лежать на земле, либо быть подвязан горизонтально. В этом случае прирост будет почти одного размера, и с одного побега можно получить 5-10 саженцев.
Возделывать дыни лучше всего через рассаду. Это удлиняет период вегетации, растения не страдают от заморозков, в результате чего мы сможем получить хороший урожай.
Рассаду начинают готовить с 15–20 апреля, высевая семена в питательные горшочки, чтобы к моменту высадки ее в грунт она была 30–35-дневного возраста. Питательная смесь должна состоять из перегноя, торфа и дерновой земли (2:1:1) с добавлением древесной золы и суперфосфата. Посевы накрывают пленкой и ставят в теплое место (20–23°С). Как только появятся всходы, полиэтилен снимают и выставляют растения на солнечный свет.
Нехватка питательных веществ в фазе рассады приводит к снижению урожая даже при обильном питании в последующие периоды. Поэтому необходимы подкормки: первая — в фазе первого настоящего листа, вторая — через 1,5–2 недели. При посадке на постоянное место (лучше в теплицу), ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, очень чувствительную к грибным заболеваниям.
При уходе за посадками дыни важным агротехническим приемом является формировка, ей следует уделить особое внимание. Формировка — это изменение процессов роста путем прищипок вегетативных точек растения, благодаря чему создаются хорошие условия для его развития, позволяет получать ранний и высокий урожай, улучшает качество плодов — они становятся крупными и сахаристыми, а также ускоряет их рост.
========================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/54145780482076 .
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.