23 авг 2015
1.
Вишня и слива в холодном климате.
2. КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА КРЫЖОВНИКОМ? 9 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ.
3. ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ - ЛЕТОМ ПРИГОДИТСЯ. ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ.
4. Шпаргалка напоминалка. Удобряем и подкармливаем лук и чеснок.
5. ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.
6. Выращивание капусты на даче.
7. ПЯТЕРКА ЦВЕТОВ ДЛЯ ВАШЕГО БАЛКОНА.
8. Как вырастить ремонтантную малину?
9. ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ МУЧНИСТОЙ РОСЫ
10. Спатифиллум - женское счастье
#дачасадогород
=======================================================
1. Вишня и слива в холодном климате.
Слива и вишня – казалось бы, что может быть проще и привычнее этих косточковых культур. А нет! Растут они не в любой климатической зоне, а если и растут, то к сожалению не дают стабильных урожаев. Давайте разберемся почему и что можно с этим сделать.
Вишня обыкновенная.
Вишня обыкновенная наибольшим образом имеет распространение в более теплых климатических зонах России и считается культурой, возможной к выращиванию до Санкт-Петербурга, а так же Вологды и Кирова. Это обуславливается тем, что она боится серьезных морозов, и даже, если и выживает в условиях холодных зим, то из-за поздних весенних заморозков не дает стабильных урожаев.
В связи с этой особенностью, в климатических зонах, с суровой затяжной зимой, где температура не редко опускается ниже -15°С, вишню обыкновенную лучше выращивать в форме куста, с укрытием на зиму. Кроме того, высаживать в саду сразу несколько сортов-опылителей, и тщательно оберегать растения от весенних морозов.
Слива
В вопросе со сливой дела обстоят примерно так же. Именно из-за холодных зим, не все сорта, выращиваемые уже даже в Подмосковье, дают стабильные качественные урожаи. Недостаточная зимостойкость, неустойчивость к подпреванию губят теплолюбивые растения. Поэтому подход к данной культуре должен быть очень ответственным. И он заключается в следующем…
Сорта
Первое, что необходимо сделать задавшись вопросом посадки вишни или сливы в условиях холодных зим – это подбор районированных сортов. На сегодняшний день селекционеры шагнули настолько вперед, что данные культуры могут выращиваться практически повсеместно, по всей стране.
Так, для условий Подмосковья одними из самых интересных сортов вишни, благодаря размеру ягод и вкусовым качествам, выступают проверенные временем: Молодежная, Жуковская, Лебедянская, Ширпотреб черная. Среди новых хорошо зарекомендовали себя – Тамарис, Волочаевка, Журавка.
К лучшим сортам сливы в данной климатической зоне относятся: Памяти Тимирязева, Венгерка богатырская, Смоленка, Синяя Птица, Скороспелка красная, Очаковская желтая, Пулковская венгерка, Кингисеппская. Однако, если речь идет о юге Подмосковья список включает в себя практически все, что предлагает современный рынок.
Существуют подходящие сорта и для Сибири, и для Урала.
Для Вишни это – Щедрая, Маяк, Свердловчанка, Гридневская, Уральская рубиновая, Болотовская, Пламенная, Стандарт Урала, Ашинская, Тагилка.
Для сливы – сорта Канадский и Уссурийский, выдерживающие до — 40 — 45 °С, Манчжурская красавица, Оранжевая, Катурская.
Большинство из этих зимостойких сортов имеют очень важную для суровых зим характеристику – способность размножаться порослью, что обеспечивает возможность самовосстановления растений после подмерзания.
Правила посадки
Однако кроме сорта важны и грамотные агротехнические приемы относительно данных культур. Так вишню, необходимо высаживать на теплых, хорошо освещаемых участках с уровнем залегания грунтовых вод не выше 2-х м. Лучшим выбором станут места хорошо защищенные от ветра, имеющие плодородную почву с нейтральной кислотностью. Если почва бедна, под растение готовят посадочную яму (45 см в ширину и 50 – 60 см в глубину) заполненную специально подготовленным субстратом, богатым навозом, суперфосфатом и калийной солью (5 кг х 50 г х 45 г, соответственно, на 1 кв.м). Посадку лучше осуществлять ранней весной, размещая саженцы на расстоянии 2,5 – 3,5 м друг от друга.
Слива так же любит солнечные места, боится северных и западных ветров, не выносит подмокания. Следовательно, ее необходимо высаживать в самом теплом, высоком и защищенном от порывов ветра месте, на искусственно образованных холмиках, высотой до 50 см и шириной около 1 м. Этот метод обеспечивает лучший отток влаги от ствола и более качественное промерзание почвы вокруг дерева в зимний период, что защищает растение от вымокания. Как и вишня, данная культура не любит кислых почв, но любит плодородные земли, поэтому в ее посадочную яму хорошо добавлять не только компост и около 200 г суперфосфата, но и до 500 г золы.
В Сибири сливу лучше формировать в виде кустов, высаженных на расстоянии друг от друга 3 м, в более теплых зонах в виде деревьев. Для хорошего переопыления рекомендуется выращивать сразу три разных сорта культуры с одинаковыми сроками цветения. Для сохранения цвета, при возникновении поздних заморозков, хорошо применять дымление.
Формируя крону, и вишни, и сливы, главное, не переборщить с обрезкой. Эти две культуры не любят постоянных стрижек, боятся подтекания кадмия и нуждаются скорее в прореживании, чем формировании растений. И, если вы и стрижете их, то срезайте ветки на нет, так как укороченная плодовая веточка этих культур теряет способность к плодоношению.
2. КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА КРЫЖОВНИКОМ? 9 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три—четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5—6 самых сильных.
2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует.
3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток.
4. Срезать ветви надо острым секатором как можно ниже, у самой земли, и ни в коем случае не оставлять пеньков, в которых могут поселиться разные вредители.
5. Если почва хорошо заправлена удобрениями, первые 2—3 года ухода за крыжовником можно ограничиться только ранневесенней подкормкой.
6. Почву под кустами удобряют азотом, разбавленным перебродившим настоем коровьего навоза, либо птичьего помета в необходимых пропорциях, или же очень слабым раствором селитры (15 граммов на ведро воды). Необходимо также рыхлить почву и мульчировать ее растительным компостом или опилками и, разумеется, уничтожать сорняки, не давая им обсемениться и размножиться. Особенно важно не допускать размножения пырея. Остатки его корневищ следует тщательно выбирать из почвы, иначе пырей может проникнуть в середину куста крыжовника, откуда удалять сорняк чрезвычайно трудно.
7. Когда наступает пора обильного плодоношения, крыжовник нуждается в хорошем удобрении. Ранней весной при первом рыхлении в почву вносят компост (или торфофекалий) с небольшим количеством селитры. При наливе ягод делают азотистую подкормку в виде слабого раствора селитры. После уборки урожая растение подкармливают азотом для хорошего развития плодовых почек.
8. В августе—сентябре в почву вносят фосфор (с фосфоритной мукой) и калий (с древесной золой). В кислые почвы (а таких много в северных областях) необходимо добавлять еще доломитную муку или мел (известняк). В течение первых трех — пяти лет удобрения вносят только под кусты, на площадь почвы, вдвое большую, чем крона куста. В дальнейшем, когда корни разрастутся далеко, удобрения рассеивают уже по всему участку, как в рядах, так и в междурядьях.
9. Почва, на которой растет крыжовник, всегда должна быть влажной и рыхлой. В засушливое время раз в неделю ее необходимо обильно поливать, рыхлить и мульчировать растительным компостом или опилками. У нас на севере ветви крыжовника на зиму осторожно пригибают к земле и, распластав их в разные стороны, закрепляют деревянными рогульками. Зимой снежный покров будет надежной защитой от морозов.
1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три—четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5—6 самых сильных.
2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует.
3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток.
4. Срезать ветви надо острым секатором как можно ниже, у самой земли, и ни в коем случае не оставлять пеньков, в которых могут поселиться разные вредители.
5. Если почва хорошо заправлена удобрениями, первые 2—3 года ухода за крыжовником можно ограничиться только ранневесенней подкормкой.
6. Почву под кустами удобряют азотом, разбавленным перебродившим настоем коровьего навоза, либо птичьего помета в необходимых пропорциях, или же очень слабым раствором селитры (15 граммов на ведро воды). Необходимо также рыхлить почву и мульчировать ее растительным компостом или опилками и, разумеется, уничтожать сорняки, не давая им обсемениться и размножиться. Особенно важно не допускать размножения пырея. Остатки его корневищ следует тщательно выбирать из почвы, иначе пырей может проникнуть в середину куста крыжовника, откуда удалять сорняк чрезвычайно трудно.
7. Когда наступает пора обильного плодоношения, крыжовник нуждается в хорошем удобрении. Ранней весной при первом рыхлении в почву вносят компост (или торфофекалий) с небольшим количеством селитры. При наливе ягод делают азотистую подкормку в виде слабого раствора селитры. После уборки урожая растение подкармливают азотом для хорошего развития плодовых почек.
8. В августе—сентябре в почву вносят фосфор (с фосфоритной мукой) и калий (с древесной золой). В кислые почвы (а таких много в северных областях) необходимо добавлять еще доломитную муку или мел (известняк). В течение первых трех — пяти лет удобрения вносят только под кусты, на площадь почвы, вдвое большую, чем крона куста. В дальнейшем, когда корни разрастутся далеко, удобрения рассеивают уже по всему участку, как в рядах, так и в междурядьях.
9. Почва, на которой растет крыжовник, всегда должна быть влажной и рыхлой. В засушливое время раз в неделю ее необходимо обильно поливать, рыхлить и мульчировать растительным компостом или опилками. У нас на севере ветви крыжовника на зиму осторожно пригибают к земле и, распластав их в разные стороны, закрепляют деревянными рогульками. Зимой снежный покров будет надежной защитой от морозов.
3. ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ - ЛЕТОМ ПРИГОДИТСЯ. ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ.
У 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла срезаем дно и верхний конус, прикапываем на 5 см в землю, заполняем вкусной смесью (что было: торф из теплиц после выращивания грибов 1/3, огородная земля 1/2, зола 1/6).
Оставляем на 2 пальца незаполненными. В каждую сажать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда установили каркас из арматуры и натянули пластиковую сетку 10х10см.
Сим достигается:
1) более ранний на 7-10 дней урожай, т.к. земля в банках лучше прогревалась;
2) экономия воды (всего 0,5 л в день) - не растекается, а попадает прямо под корень;
3) нет проблем с сорняками, вокруг банок рос укроп и салат.
Сорта были гибридные. Из 30 семян собрали около десяти 12-литровых вёдер. Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать!
Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить её очень легко. Наполняем ведро на 2/3 корочками чёрного хлеба, заливаем водой и под гнёт, чтобы не всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в тёплое место.
Полученную закваску разбавляем водой 1:3 и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст.
У 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла срезаем дно и верхний конус, прикапываем на 5 см в землю, заполняем вкусной смесью (что было: торф из теплиц после выращивания грибов 1/3, огородная земля 1/2, зола 1/6).
Оставляем на 2 пальца незаполненными. В каждую сажать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда установили каркас из арматуры и натянули пластиковую сетку 10х10см.
Сим достигается:
1) более ранний на 7-10 дней урожай, т.к. земля в банках лучше прогревалась;
2) экономия воды (всего 0,5 л в день) - не растекается, а попадает прямо под корень;
3) нет проблем с сорняками, вокруг банок рос укроп и салат.
Сорта были гибридные. Из 30 семян собрали около десяти 12-литровых вёдер. Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать!
Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить её очень легко. Наполняем ведро на 2/3 корочками чёрного хлеба, заливаем водой и под гнёт, чтобы не всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в тёплое место.
Полученную закваску разбавляем водой 1:3 и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст.
4. Шпаргалка напоминалка. Удобряем и подкармливаем лук и чеснок.
ЛУК РЕПЧАТЫЙ. Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.
Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза.
Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2. При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения. После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние - 5-7 см.
После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора.
За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.
При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений. В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц.
При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой.
Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы.
Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти.
ИЗ СЕВКА. Когда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от болезней (фитоспорином - каждые 2 недели). Когда перо достигнет высоты 8-10 см, проводят первую подкормку: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м2 - 2-3 л раствора.
Вторая подкормка - через 12-15 дней после первой. На 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л раствора.
Третья - когда луковица достигнет размера грецкого ореха. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м2 - 5 л раствора.
Меры борьбы с луковой мухой.
Лук размещают рядом с морковью. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука - муху морковную.
В 10 л воды растворяют 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гряды лука, стараясь не попадать на перо. Первый раз это делают, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повторяют.
При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г древесной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м2 (2 раза с интервалом 10-18 дней).
Меры борьбы с пероноспорозом (ложная мучнистая роса). Грядка под лук должна иметь направление с севера на юг, хорошо освещаться солнцем. Посевы и посадки нельзя загущать. Перед посадкой севок прогревают. Перья при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином.
ПОРЕЙ. Первая подкормка - при появлении 5-6 настоящих листочков, вторая - через месяц после первой. На 10 л воды - 0,5 л коровяка, по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. На 1 м2 - 3-4 л раствора.
Один раз в неделю перед окучиванием добавляют золу - 1 стакан на 1 м2.
ЧЕСНОК
Как только листья чеснока появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м2.
Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок.
Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головкахрастрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок.
Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.
ЛУК РЕПЧАТЫЙ. Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.
Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза.
Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2. При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения. После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние - 5-7 см.
После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора.
За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.
При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений. В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц.
При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой.
Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы.
Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти.
ИЗ СЕВКА. Когда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от болезней (фитоспорином - каждые 2 недели). Когда перо достигнет высоты 8-10 см, проводят первую подкормку: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м2 - 2-3 л раствора.
Вторая подкормка - через 12-15 дней после первой. На 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л раствора.
Третья - когда луковица достигнет размера грецкого ореха. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м2 - 5 л раствора.
Меры борьбы с луковой мухой.
Лук размещают рядом с морковью. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука - муху морковную.
В 10 л воды растворяют 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гряды лука, стараясь не попадать на перо. Первый раз это делают, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повторяют.
При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г древесной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м2 (2 раза с интервалом 10-18 дней).
Меры борьбы с пероноспорозом (ложная мучнистая роса). Грядка под лук должна иметь направление с севера на юг, хорошо освещаться солнцем. Посевы и посадки нельзя загущать. Перед посадкой севок прогревают. Перья при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином.
ПОРЕЙ. Первая подкормка - при появлении 5-6 настоящих листочков, вторая - через месяц после первой. На 10 л воды - 0,5 л коровяка, по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. На 1 м2 - 3-4 л раствора.
Один раз в неделю перед окучиванием добавляют золу - 1 стакан на 1 м2.
ЧЕСНОК
Как только листья чеснока появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м2.
Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок.
Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головкахрастрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок.
Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.
5. ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Формировка куста винограда путем обрезки – самая творческая и ответственная работа на винограднике. Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия на зиму.
Способов формировки винограда великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные.
К укрывным относят в основном различные веерные и некоторые кордонные. Неукрывные – штамбовые и беседочные – могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов. На выбор способа влияют район произрастания и особенности сорта винограда. Поэтому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего конкретного участка.
Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев.
Формировка винограда
Основа урожая винограда будущего года – это вызревшая лоза текущего года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех–шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона. Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом нужно только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки удаляют 70–90% однолетнего прироста, в том числе все плодовые побеги этого года, некоторые слабые холостые побеги и, при необходимости, части многолетней древесины.
Формировка винограда по методу Гюйо
В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее осваивать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом.
В первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 – для страховки).
Во второй год осенью два однолетних побега, выросших из этих глазков (как правило, на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2–3 глазка, и длинный (лоза плодоношения, или плодовая лоза). К осени из глазков сучка замещения снова вырастут будущий сучок и будущая лоза плодоношения. К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6–12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей.
Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весной третьего года вырастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.
Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем – вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с двумя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу. И так каждый год все сначала.
На рисунке 1 можно увидеть, как выглядит после обрезки веерное звено по системе Гюйо.
веерная формировка винограда, плодовое звено по системе Гюйо
Для технических сортов винограда, в том числе привитых, и для сильнорослых столовых сортов, выдерживающих значительную нагрузку, плодовое звено по типу Гюйо можно усилить, «возвести в третью степень». Оставляйте сучок замещения в три почки и две стрелки (лозы плодоношения). Разница усиленного звена по сравнению с обычным в том, что на сучке замещения вырастают три лозы – нижняя для нового сучка и две верхних на плодоношение.
Веерные формировки винограда
Это самые популярные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3–6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко- и длиннорукавные, одно- и двусторонние, одно- и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса.
В регионах с холодным климатом чаще используется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства – удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод.
Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача – вырастить по две лозы на каждом рукаве. К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6–10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, обычно на высоту 30–60 см от поверхности земли. У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки – это 30 см.
При этом внутренние побеги веера обрезают короче, а растущие с краю (внешние) – выше, подвязывая их для удобного укрытия в наклонном положении.
В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, кроме 2–3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев – их подвязывают вертикально к шпалере.
Формировка винограда, виноградник
Осенью перед укрытием (в южных регионах на будущий год весной) удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) – на сучок замещения. Какое расстояние между ними получится в конкретный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить третий побег – на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4–6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу – на 2–3 глазка на сучок замещения.
В последующие годы количество рукавов можно довести до 6–8. При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит медленно. Если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет. Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2–3 глазка) у основания рукава близ головы куста.
На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера
Веерная формировка винограда. Варианты выведения 4-рукавного веера.
Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)
Говоря о перспективных веерных формировках, нельзя не упомянуть «московский малый бесштамбовый веер». Метод разработан в конце 20 века виноградарем – членом МОИП (Московское общество испытателей природы) Дмитрием Харитоновичем Токаревым и отлично используется, особенно на небольших дачных участках.
Веерная формировка винограда. Московский малый бесштамбовый веер по Д. Токареву
При этой формировке кусты можно расположить в ряду чаще – через 0,7–1,0 м с междурядьями 1,5–2 м. Напомним, что стандартные расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов обычно 2 м и более, технических – 1–1,2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом, то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.
Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.
Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условиях, во многом зависит от правильного выбора формировки. Знание теории необходимо. Но при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград своими руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград подскажет, руки почувствуют – так и научитесь.
Формировка куста винограда путем обрезки – самая творческая и ответственная работа на винограднике. Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия на зиму.
Способов формировки винограда великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные.
К укрывным относят в основном различные веерные и некоторые кордонные. Неукрывные – штамбовые и беседочные – могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов. На выбор способа влияют район произрастания и особенности сорта винограда. Поэтому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего конкретного участка.
Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев.
Формировка винограда
Основа урожая винограда будущего года – это вызревшая лоза текущего года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех–шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона. Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом нужно только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки удаляют 70–90% однолетнего прироста, в том числе все плодовые побеги этого года, некоторые слабые холостые побеги и, при необходимости, части многолетней древесины.
Формировка винограда по методу Гюйо
В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее осваивать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом.
В первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 – для страховки).
Во второй год осенью два однолетних побега, выросших из этих глазков (как правило, на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2–3 глазка, и длинный (лоза плодоношения, или плодовая лоза). К осени из глазков сучка замещения снова вырастут будущий сучок и будущая лоза плодоношения. К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6–12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей.
Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весной третьего года вырастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.
Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем – вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с двумя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу. И так каждый год все сначала.
На рисунке 1 можно увидеть, как выглядит после обрезки веерное звено по системе Гюйо.
веерная формировка винограда, плодовое звено по системе Гюйо
Для технических сортов винограда, в том числе привитых, и для сильнорослых столовых сортов, выдерживающих значительную нагрузку, плодовое звено по типу Гюйо можно усилить, «возвести в третью степень». Оставляйте сучок замещения в три почки и две стрелки (лозы плодоношения). Разница усиленного звена по сравнению с обычным в том, что на сучке замещения вырастают три лозы – нижняя для нового сучка и две верхних на плодоношение.
Веерные формировки винограда
Это самые популярные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3–6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко- и длиннорукавные, одно- и двусторонние, одно- и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса.
В регионах с холодным климатом чаще используется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства – удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод.
Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача – вырастить по две лозы на каждом рукаве. К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6–10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, обычно на высоту 30–60 см от поверхности земли. У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки – это 30 см.
При этом внутренние побеги веера обрезают короче, а растущие с краю (внешние) – выше, подвязывая их для удобного укрытия в наклонном положении.
В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, кроме 2–3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев – их подвязывают вертикально к шпалере.
Формировка винограда, виноградник
Осенью перед укрытием (в южных регионах на будущий год весной) удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) – на сучок замещения. Какое расстояние между ними получится в конкретный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить третий побег – на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4–6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу – на 2–3 глазка на сучок замещения.
В последующие годы количество рукавов можно довести до 6–8. При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит медленно. Если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет. Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2–3 глазка) у основания рукава близ головы куста.
На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера
Веерная формировка винограда. Варианты выведения 4-рукавного веера.
Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)
Говоря о перспективных веерных формировках, нельзя не упомянуть «московский малый бесштамбовый веер». Метод разработан в конце 20 века виноградарем – членом МОИП (Московское общество испытателей природы) Дмитрием Харитоновичем Токаревым и отлично используется, особенно на небольших дачных участках.
Веерная формировка винограда. Московский малый бесштамбовый веер по Д. Токареву
При этой формировке кусты можно расположить в ряду чаще – через 0,7–1,0 м с междурядьями 1,5–2 м. Напомним, что стандартные расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов обычно 2 м и более, технических – 1–1,2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом, то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.
Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.
Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условиях, во многом зависит от правильного выбора формировки. Знание теории необходимо. Но при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград своими руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград подскажет, руки почувствуют – так и научитесь.
6. Выращивание капусты на даче.
Лучшие предшественники капусты — томаты, бобовые культуры, огурцы, лук, свекла, многолетние травы. Не стоит высаживать капусту после других крестоцветных.
Осенью готовят грядки для капусты на следующий год. В грядки вносят ( на 1 кв.метр) 6-8 кг органических удобрений, 20-40 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 15-30 г хлористого кальция. Для ранних сортов капусты количество минеральных удобрений уменьшают вдвое. Капусту можно сажать на ее прежнее место не ранее, чем через 5 лет.
Почвы для выращивания капусты на даче должны быть суглинистые и супесчаные, желательно, чтобы почва была с большим содержанием гумуса. На кислых почвах капуста часто болеет килой. Начало подкормок капусты на вашем участке нужно совмещать с первым окучиванием и поливом. Ранние сорта подкармливают и окучивают уже через две недели после посадки, поздние сорта — через 20-30 дней. Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой. Так же через 20 дней проводят и все последующие подкормки.
Первая подкормка производится аммиачной селитрой или настоем птичьего коровяка, вторая подкормка — смесью аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия а так же нитрофоской. В дальнейшем, под слабые растения вносят смесь суперфосфата и хлористого калия либо древесную золу.
Капуста хорошо растет при температуре воздуха 15-18 градусов. В жаркую погоду задерживается завязывание кочанов. Можно для притенения грядок с капустой рядом высаживать кукурузу. Капуста требовательна к влаге. В сухую погоду под растение необходимо выливать до 10 литров воды. Поливы должны быть систематическими, при избытке влаги наблюдается растрескивание кочанов. Оптимально поддерживать влажность почвы на уровне 80 процентов. Не забывайте рыхлить междурядья, удалять сорняки, окучивать растения после дождя или полива.
Несколько слов об уборке капусты
Поздние сорта капусты убирают при температуре 3-6 градусов тепла. В средней полосе России уборку поздней капусты проводят в середине октября. За две недели до уборки капусты прекращают полив, а в сентябре особое внимание необходимо уделять борьбе с гусеницами, слизнями.
Для борьбы с вредителями капусты применяют отпугивающие средства, например посыпают листья гашеной известью, золой, табачной пылью, жгут на огороде мусор, отпугивают блошек дымом.
Капустная и репная белянки, капустная совка. Гусеницы белянок и совки вредят главным образом во второй половине лета, объедая листья капусты, а гусеницы-совки въедаются внутрь кочана. Бабочка-белянка, белая с черными пятнами на крыльях, крупная, откладывает яички на нижней стороне листьев (гусеницы выходят из яичек на юге через 3-4 дня, в центральной полосе через 5-7 дней, на севере через 8-10 дней). Совка – ночная бабочка; она откладывает яички преимущественно на нижней стороне листьев (гусеницы выходят из яичек через 5-10 дней).
Меры борьбы. Без ядов для отпугивания мухи посыпают землю около растений нафталином, предварительно смешивая его с песком в соотношении 5-8 частей песка и 1 часть нафталина, или вместо нафталина применяют табачную пыль в смеси с равным количеством извести (на 10 м? 300 г смеси); можно также торфяную крошку пропитывать креолином (200 г на ведро торфа) и посыпать вокруг растений.
При обнаружении личинок зараженную почву можно отгрести от растений, личинки уничтожить, а после этого растения высоко окучить для образования корней в верхнем ярусе.
Капустная моль – один из наиболее распространенных вредителей капусты. Повреждает листья капусты. Бабочка мелкая, летает вечером; гусеницы небольшие, зеленые.
Меры борьбы. Те же, что и против капустной и репной белянок.
Капустная тля. Сосет соки растения, поврежденные листья скручиваются, болеют. Тля – мелкое насекомое, покрыто восковым, серым налетом.
Меры борьбы. Опыливание дустом гексахлорана, или опрыскивание раствором мыла (25 г на 1 л воды) или табачным отваром с мылом (50 г табачной пыли и 10 г мыла на 1 л воды).
Голые слизни. Сильно вредят во влажные годы.
Меры борьбы. Посыпают растения гашеной известью (150 г на 10 ж2). Посыпать надо рано утром или вечером, пока они не ушли с растений на землю. Кроме того, собирают слизней руками, устраивают защитные полосы, посыпая их суперфосфатом или гашеной известью.
Лучшие предшественники капусты — томаты, бобовые культуры, огурцы, лук, свекла, многолетние травы. Не стоит высаживать капусту после других крестоцветных.
Осенью готовят грядки для капусты на следующий год. В грядки вносят ( на 1 кв.метр) 6-8 кг органических удобрений, 20-40 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 15-30 г хлористого кальция. Для ранних сортов капусты количество минеральных удобрений уменьшают вдвое. Капусту можно сажать на ее прежнее место не ранее, чем через 5 лет.
Почвы для выращивания капусты на даче должны быть суглинистые и супесчаные, желательно, чтобы почва была с большим содержанием гумуса. На кислых почвах капуста часто болеет килой. Начало подкормок капусты на вашем участке нужно совмещать с первым окучиванием и поливом. Ранние сорта подкармливают и окучивают уже через две недели после посадки, поздние сорта — через 20-30 дней. Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой. Так же через 20 дней проводят и все последующие подкормки.
Первая подкормка производится аммиачной селитрой или настоем птичьего коровяка, вторая подкормка — смесью аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия а так же нитрофоской. В дальнейшем, под слабые растения вносят смесь суперфосфата и хлористого калия либо древесную золу.
Капуста хорошо растет при температуре воздуха 15-18 градусов. В жаркую погоду задерживается завязывание кочанов. Можно для притенения грядок с капустой рядом высаживать кукурузу. Капуста требовательна к влаге. В сухую погоду под растение необходимо выливать до 10 литров воды. Поливы должны быть систематическими, при избытке влаги наблюдается растрескивание кочанов. Оптимально поддерживать влажность почвы на уровне 80 процентов. Не забывайте рыхлить междурядья, удалять сорняки, окучивать растения после дождя или полива.
Несколько слов об уборке капусты
Поздние сорта капусты убирают при температуре 3-6 градусов тепла. В средней полосе России уборку поздней капусты проводят в середине октября. За две недели до уборки капусты прекращают полив, а в сентябре особое внимание необходимо уделять борьбе с гусеницами, слизнями.
Для борьбы с вредителями капусты применяют отпугивающие средства, например посыпают листья гашеной известью, золой, табачной пылью, жгут на огороде мусор, отпугивают блошек дымом.
Капустная и репная белянки, капустная совка. Гусеницы белянок и совки вредят главным образом во второй половине лета, объедая листья капусты, а гусеницы-совки въедаются внутрь кочана. Бабочка-белянка, белая с черными пятнами на крыльях, крупная, откладывает яички на нижней стороне листьев (гусеницы выходят из яичек на юге через 3-4 дня, в центральной полосе через 5-7 дней, на севере через 8-10 дней). Совка – ночная бабочка; она откладывает яички преимущественно на нижней стороне листьев (гусеницы выходят из яичек через 5-10 дней).
Меры борьбы. Без ядов для отпугивания мухи посыпают землю около растений нафталином, предварительно смешивая его с песком в соотношении 5-8 частей песка и 1 часть нафталина, или вместо нафталина применяют табачную пыль в смеси с равным количеством извести (на 10 м? 300 г смеси); можно также торфяную крошку пропитывать креолином (200 г на ведро торфа) и посыпать вокруг растений.
При обнаружении личинок зараженную почву можно отгрести от растений, личинки уничтожить, а после этого растения высоко окучить для образования корней в верхнем ярусе.
Капустная моль – один из наиболее распространенных вредителей капусты. Повреждает листья капусты. Бабочка мелкая, летает вечером; гусеницы небольшие, зеленые.
Меры борьбы. Те же, что и против капустной и репной белянок.
Капустная тля. Сосет соки растения, поврежденные листья скручиваются, болеют. Тля – мелкое насекомое, покрыто восковым, серым налетом.
Меры борьбы. Опыливание дустом гексахлорана, или опрыскивание раствором мыла (25 г на 1 л воды) или табачным отваром с мылом (50 г табачной пыли и 10 г мыла на 1 л воды).
Голые слизни. Сильно вредят во влажные годы.
Меры борьбы. Посыпают растения гашеной известью (150 г на 10 ж2). Посыпать надо рано утром или вечером, пока они не ушли с растений на землю. Кроме того, собирают слизней руками, устраивают защитные полосы, посыпая их суперфосфатом или гашеной известью.
7. ПЯТЕРКА ЦВЕТОВ ДЛЯ ВАШЕГО БАЛКОНА
1.Вербена - низкорослое растение с мелкими, очень красивыми цветками, похожее на примулу. Цветки душистые, с белыми глазками внутри. Когда растение достигнет высоты 12 см, надо прищипнуть верхушку.
2.Петуния - однолетнее растение высотой до 25 см, отличается компактной формой куста и очень обильным цветением. Благодаря своеобразным ярким цветам может быть украшением любого сада. Прекрасно подходит для выращивания в балконных ящиках.В марте семена петунии сеют в чашки или горшки, землей не засыпают, а только придавливают, затем прикрывают стеклом или бумагой. Время прорастания 1-2 недели при 18-20°С. Пикируют в рыхлую, не очень питательную почву, держат при 10-14°С. Закаливают и в середине мая высаживают на расстоянии 25х25 см в балконные ящики. Цветет до ноября.
3.Герань. С середины февраля - начала марта семена герани высевают при 20°С. Поддерживают оптимальное увлажнение. Чашки и ящики с семенами лучше всего закрыть пленкой или стеклом. Время прорастания - 6-8 дней. После того как появятся первые листочки, сеянцы пикируют в горшочки высотой 8-10 см. Высаживают в горшки или ящики с питательной почвой в конце мая - начале июня. Для ящика длиной 1 м достаточно 5 растений.
Замечено, что растущие рядом с геранью растения не повреждаются паутинным клещом.
4.Алиссум - однолетнее растение высотой 20 см. Образует белое облако из мелких цветков. Цветет в течение всего лета. Аромат напоминает запах меда.
В марте семена высевают в коробочку, слегка присыпая землей. При температуре 16-20°С они прорастают через 8-12 дней. Высаживают в ящик на балконе в мае по 3-5 растений вместе на расстоянии 10-15 см. При уменьшении цветения растения срезают до половины. Вскоре они снова отрастают и продолжают цвести.
5.Годеция - однолетнее растение. Этот прекрасный цветок привлекателен для цветочных клумб. Его большие шелковистые соцветия разных расцветок (белой, розовой, красной) являются украшением любого балкона. Если вовремя срезать отцветшие соцветия, то растения вновь зацветут.
Высевают в марте-апреле в горшки, пересаживают в середине мая. Растение предпочитает солнечные или полузатененные места и любит плодородную почву. Требовательно к увлажнению. Холодостойкое. Цветет рано и до самых заморозков.
1.Вербена - низкорослое растение с мелкими, очень красивыми цветками, похожее на примулу. Цветки душистые, с белыми глазками внутри. Когда растение достигнет высоты 12 см, надо прищипнуть верхушку.
2.Петуния - однолетнее растение высотой до 25 см, отличается компактной формой куста и очень обильным цветением. Благодаря своеобразным ярким цветам может быть украшением любого сада. Прекрасно подходит для выращивания в балконных ящиках.В марте семена петунии сеют в чашки или горшки, землей не засыпают, а только придавливают, затем прикрывают стеклом или бумагой. Время прорастания 1-2 недели при 18-20°С. Пикируют в рыхлую, не очень питательную почву, держат при 10-14°С. Закаливают и в середине мая высаживают на расстоянии 25х25 см в балконные ящики. Цветет до ноября.
3.Герань. С середины февраля - начала марта семена герани высевают при 20°С. Поддерживают оптимальное увлажнение. Чашки и ящики с семенами лучше всего закрыть пленкой или стеклом. Время прорастания - 6-8 дней. После того как появятся первые листочки, сеянцы пикируют в горшочки высотой 8-10 см. Высаживают в горшки или ящики с питательной почвой в конце мая - начале июня. Для ящика длиной 1 м достаточно 5 растений.
Замечено, что растущие рядом с геранью растения не повреждаются паутинным клещом.
4.Алиссум - однолетнее растение высотой 20 см. Образует белое облако из мелких цветков. Цветет в течение всего лета. Аромат напоминает запах меда.
В марте семена высевают в коробочку, слегка присыпая землей. При температуре 16-20°С они прорастают через 8-12 дней. Высаживают в ящик на балконе в мае по 3-5 растений вместе на расстоянии 10-15 см. При уменьшении цветения растения срезают до половины. Вскоре они снова отрастают и продолжают цвести.
5.Годеция - однолетнее растение. Этот прекрасный цветок привлекателен для цветочных клумб. Его большие шелковистые соцветия разных расцветок (белой, розовой, красной) являются украшением любого балкона. Если вовремя срезать отцветшие соцветия, то растения вновь зацветут.
Высевают в марте-апреле в горшки, пересаживают в середине мая. Растение предпочитает солнечные или полузатененные места и любит плодородную почву. Требовательно к увлажнению. Холодостойкое. Цветет рано и до самых заморозков.
8. Как вырастить ремонтантную малину?
Сегодня речь пойдет о ремонтантной малине. Осенью она может дать хороший урожай, а также порадовать удивительной красотой. Кусты ярко-зеленые, ветви склоняются под тяжестью красных ягод и цветков. А если погода в августе и сентябре хорошая, без затяжных дождей и похолоданий, то урожай будет обильным. Но, как правило, чаще бывает наоборот, поэтому наша задача - чтобы малина начала плодоносить как можно раньше. Для этого нам необходимо:
1. Посадить малину на солнечной стороне
2. Осенью после сбора урожая вырезать все ветви под корень, не оставляя столбиков
3. Засыпать каждый куст перегноем или компостом примерно на 10 см.
4. Весной на малиновой грядке посыпать снег золой, чтобы он быстрее растаял.
5. В затяжную весну покрыть грядку укрывным материалом. При появлении первых ростков подкормить малину раствором мочевины.
6. Не загущать куст, оставить только 5-7 сильных ростков
7. Когда ветви малины отрастут примерно до 70 см., обрезать секатором каждую на 20 см. Преимущество ремонтантной малины в том, что она болеет очень редко, а вредителей у нее вообще нет.
Сегодня речь пойдет о ремонтантной малине. Осенью она может дать хороший урожай, а также порадовать удивительной красотой. Кусты ярко-зеленые, ветви склоняются под тяжестью красных ягод и цветков. А если погода в августе и сентябре хорошая, без затяжных дождей и похолоданий, то урожай будет обильным. Но, как правило, чаще бывает наоборот, поэтому наша задача - чтобы малина начала плодоносить как можно раньше. Для этого нам необходимо:
1. Посадить малину на солнечной стороне
2. Осенью после сбора урожая вырезать все ветви под корень, не оставляя столбиков
3. Засыпать каждый куст перегноем или компостом примерно на 10 см.
4. Весной на малиновой грядке посыпать снег золой, чтобы он быстрее растаял.
5. В затяжную весну покрыть грядку укрывным материалом. При появлении первых ростков подкормить малину раствором мочевины.
6. Не загущать куст, оставить только 5-7 сильных ростков
7. Когда ветви малины отрастут примерно до 70 см., обрезать секатором каждую на 20 см. Преимущество ремонтантной малины в том, что она болеет очень редко, а вредителей у нее вообще нет.
9. ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ МУЧНИСТОЙ РОСЫ
Против мучнистой росы на смородине, крыжовнике и огурцах и против вишневого слизистого пилильщика полезны опрыскивания растений таким раствором: 300 г просеянной золы прокипятить 30 минут, отстоявшийся раствор процедить и разбавить водой до 10 л.
Для улучшения прилипания добавить 40 г любого мыла. Обработку можно проводить 2 раза в месяц и желательно вечером в тихую погоду.
Лучше предупредить чем потом бороться.
Вот простой способ профилактики. Лопату свежего навоза в середину куста и на 3 года забудьте о болезнях.
Советы от участников группы:
Вера Коровицына (Подшибякина)
Я вылечила так,4года подряд весной обливала кипятком вот и весь способ.
валера жигарев
КОРОВИЙ НАВОЗ РАЗВЕСТИ ВОДОЙ 1 : 10 КОНСКИЙ 1 :15 ПРИМЕНЯТЬ ЛУЧШЕ ВЕСНОЙ, НО НЕ РАННЕЙ!!!Чтоб талой водой не унесло . И проливая сами кусты МОЖНО ПРОСТО ПОД КУСТ , но в первом случае эффект вне корневой подкормки, дождь к созреванию ягод всё смоет !!!
Против мучнистой росы на смородине, крыжовнике и огурцах и против вишневого слизистого пилильщика полезны опрыскивания растений таким раствором: 300 г просеянной золы прокипятить 30 минут, отстоявшийся раствор процедить и разбавить водой до 10 л.
Для улучшения прилипания добавить 40 г любого мыла. Обработку можно проводить 2 раза в месяц и желательно вечером в тихую погоду.
Лучше предупредить чем потом бороться.
Вот простой способ профилактики. Лопату свежего навоза в середину куста и на 3 года забудьте о болезнях.
Советы от участников группы:
Вера Коровицына (Подшибякина)
Я вылечила так,4года подряд весной обливала кипятком вот и весь способ.
валера жигарев
КОРОВИЙ НАВОЗ РАЗВЕСТИ ВОДОЙ 1 : 10 КОНСКИЙ 1 :15 ПРИМЕНЯТЬ ЛУЧШЕ ВЕСНОЙ, НО НЕ РАННЕЙ!!!Чтоб талой водой не унесло . И проливая сами кусты МОЖНО ПРОСТО ПОД КУСТ , но в первом случае эффект вне корневой подкормки, дождь к созреванию ягод всё смоет !!!
10. Спатифиллум - женское счастье
Существуют такие комнатные цветы, которые есть практически в каждом доме. Но многие даже не знают как они называются, не говоря уже, как правильно ухаживать. Мне кажется, что со спатифиллумом, именно такая история. Бытует мнение, что этот цветок приносит своей хозяйке женское счастье.
Считается, если незамужней девушке или женщине подарить спатифиллум, то в скором времени она устроит свою личную жизнь. А если преподнести подарок замужней даме, то в семье появится ребенок. Некоторые люди растение так и называют женское счастье, а еще встречается обращение белый парус или флагоносец.
Род спатифиллум по последней информации объединяет 45 видов многолетних бесстебельных растений с коротким корневищем. В естественных условиях растение обитает в тропической части Америки, на Филипинских островах и лесах Венесуэлы, Колумбии, Бразилии.
Этот цветок любит влажность и частые опрыскивания, это надо помнить. Абсолютно не переносит сквозняки. Зимой любит яркий свет, а летом полутень. Для домашних условий лучшего всего подходит спатифиллум Уоллиса. Это колумбийский вид с мощными розетками тонких, небольших листьев.
Не стоит выносить спатифиллум летом в сад подышать свежим воздухом, только если найдете очень темный уголок. От яркого освещения растение может получить неизлечимые солнечные ожоги.
Это растение часто используют не только для украшения домашнего интерьера, но и для офисов и витрин магазинов, а также учебных заведений.
Как правильно выбрать спатифиллум
Первым делом обращаем внимание на грунт. Он не должен быть слишком пересушенным и чрезмерно залитым. Грунт должен быть умеренно влажным. Второй момент, на поверхности почвы и на самом растение, чтобы не было различной живности (вредителей). Полное отсутствие различных характерных пятен: желтых, черных, коричневых. Такой спатифиллум нам не подходит.
После покупки приносим нового зеленого друга в домашние условия и тут начинается самое интересное. Первая и самая распространенная ошибка, которую совершают цветоводы любители - сразу же переваливают спатифиллум в большой, объемный горшок. Вторая ошибка, мы с вами любуемся цветущим красивым растением пока оно не отцветет, и только после решаем пересадить его. Это тоже не правильно.
Первые две недели нам нужно понаблюдать за спатифиллумом. Для этого отправляем его в полутень, умеренно поливаем мягкой водичкой. Перед поливом засовываем в горшок 2 фаланги (половину) пальца, если грунт сухой, то полив проводим, а если влажно, то нет.
Во время отопительного сезона можно толстое, мокрое, махровое полотенце накинуть на батарею. Влага будет испарятся, таким способом мы легко повысим влажность в помещении. Для спатифиллума высокая влажность обязательна. Почти все проблемы с растением из-за слишком сухого воздуха.
Первые две недели спатифиллум привыкает и адоптируется под наши домашние условия. И только теперь, спустя 2 - 3 недели комнатное растение пересаживаем.
Спатифиллум уход в домашних условиях: пересадка
Тут важно освободить корни растения от транспортного грунта. Он растет в неком торфе, который абсолютно лишен питательных веществ. Аккуратно разрыхлите земляной ком, стараясь не повреждать беленькие корни.
Выбираем горшок немного больше предыдущего. Женское счастье предпочитает тесненькие горшки, ему так комфортнее. Чтобы спатифиллум хорошо себя чувствовал на дно горшка нужно положить достаточно много керамзита (заполнить на 1/3). Грунт для женского счастья подходит питательный и легкий. Смесь для посадки спатифиллума: листовой перегной, садовая земля, торф, песок - все в одинаковых пропорциях. Из покупных хорошо подойдет для декоративно - цветущих растений. Хочу заметить, не для декоративно - лиственных. Не перепутайте.
Так как спатифиллум не любит огромные горшки. Поэтому при других пересадках, возвращайте комнатное растение в тот же горшок или на 2 см больше (по длине и по ширине).
Цветет женское счастье с февраля по октябрь месяц. Потом спатифиллуму нужно устроить период покоя, особенно если он перестал цвести. Для этого мы его ставим в светлое место и максимально прохладное (где - то +14 гр). Поливаем умеренно. Период покоя длится 2 - 3 недели, максимум 4 недели, так как растение получает стресс.
После возвращаем спатифиллум на родной подоконник. Уход за ним продолжаем обычный.
Бывает такое, что вы забыли о комнатном цветке или куда - то уехали и не полили во время. У спатифиллума поникли (опустились) листочки. Не расстраивайтесь, его очень легко реанимировать. Нужно хорошо залить грунт и налить воды в поддон. Спатифиллум как «Ванька - Встанька» очень быстро поднимется и выпрямится.
Нужно ли вносить удобрения?
Я перепробовала множество удобрений разными способами. Поэтому советую вам обрызгивать спатифиллум водой с добавлением минеральных или органических удобрений. Женское счастье вбирает в себя питательные вещества лучше всего через листик, нежели чем через грунт.
Обрызгивая спатифиллум следите, чтобы влага не попадала на белые цветы. Так как она приводит к порче цветочков, начнут появляются пятнышки и т.д.
Размножение и цветение
Растение легко размножается побегами. Лучше всего отделять побеги при пересадке цветка. Аккуратно отделяем побег вместе с корнем и пересаживаем в маленький горшок (обязательно маленький). Чтобы наш спатифиллум испытывал меньший стресс, опрыскиваем его водичкой и одеваем на него полиэтиленовый кулек на 2 - 3 дня. Все растение готово, можно оставить себе или подарить родным или друзьям.
Чтобы наш спатифиллум успешно цвел ему можно помочь стимуляторами. Можно купить циркон, эпин или специальное удобрение «завязь» или «бутон». Лучше всего опрыскивать по листу (внекорневая подкормка).
Один цветок цветет примерно 2 - 3 недели, после он постепенно зеленеет, а потом вовсе становится коричневым. Его обязательно удаляют - глубоко обрезают, чтобы следом за ним появился новый белый цветочек.
========================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/54145780482076 .
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
Существуют такие комнатные цветы, которые есть практически в каждом доме. Но многие даже не знают как они называются, не говоря уже, как правильно ухаживать. Мне кажется, что со спатифиллумом, именно такая история. Бытует мнение, что этот цветок приносит своей хозяйке женское счастье.
Считается, если незамужней девушке или женщине подарить спатифиллум, то в скором времени она устроит свою личную жизнь. А если преподнести подарок замужней даме, то в семье появится ребенок. Некоторые люди растение так и называют женское счастье, а еще встречается обращение белый парус или флагоносец.
Род спатифиллум по последней информации объединяет 45 видов многолетних бесстебельных растений с коротким корневищем. В естественных условиях растение обитает в тропической части Америки, на Филипинских островах и лесах Венесуэлы, Колумбии, Бразилии.
Этот цветок любит влажность и частые опрыскивания, это надо помнить. Абсолютно не переносит сквозняки. Зимой любит яркий свет, а летом полутень. Для домашних условий лучшего всего подходит спатифиллум Уоллиса. Это колумбийский вид с мощными розетками тонких, небольших листьев.
Не стоит выносить спатифиллум летом в сад подышать свежим воздухом, только если найдете очень темный уголок. От яркого освещения растение может получить неизлечимые солнечные ожоги.
Это растение часто используют не только для украшения домашнего интерьера, но и для офисов и витрин магазинов, а также учебных заведений.
Как правильно выбрать спатифиллум
Первым делом обращаем внимание на грунт. Он не должен быть слишком пересушенным и чрезмерно залитым. Грунт должен быть умеренно влажным. Второй момент, на поверхности почвы и на самом растение, чтобы не было различной живности (вредителей). Полное отсутствие различных характерных пятен: желтых, черных, коричневых. Такой спатифиллум нам не подходит.
После покупки приносим нового зеленого друга в домашние условия и тут начинается самое интересное. Первая и самая распространенная ошибка, которую совершают цветоводы любители - сразу же переваливают спатифиллум в большой, объемный горшок. Вторая ошибка, мы с вами любуемся цветущим красивым растением пока оно не отцветет, и только после решаем пересадить его. Это тоже не правильно.
Первые две недели нам нужно понаблюдать за спатифиллумом. Для этого отправляем его в полутень, умеренно поливаем мягкой водичкой. Перед поливом засовываем в горшок 2 фаланги (половину) пальца, если грунт сухой, то полив проводим, а если влажно, то нет.
Во время отопительного сезона можно толстое, мокрое, махровое полотенце накинуть на батарею. Влага будет испарятся, таким способом мы легко повысим влажность в помещении. Для спатифиллума высокая влажность обязательна. Почти все проблемы с растением из-за слишком сухого воздуха.
Первые две недели спатифиллум привыкает и адоптируется под наши домашние условия. И только теперь, спустя 2 - 3 недели комнатное растение пересаживаем.
Спатифиллум уход в домашних условиях: пересадка
Тут важно освободить корни растения от транспортного грунта. Он растет в неком торфе, который абсолютно лишен питательных веществ. Аккуратно разрыхлите земляной ком, стараясь не повреждать беленькие корни.
Выбираем горшок немного больше предыдущего. Женское счастье предпочитает тесненькие горшки, ему так комфортнее. Чтобы спатифиллум хорошо себя чувствовал на дно горшка нужно положить достаточно много керамзита (заполнить на 1/3). Грунт для женского счастья подходит питательный и легкий. Смесь для посадки спатифиллума: листовой перегной, садовая земля, торф, песок - все в одинаковых пропорциях. Из покупных хорошо подойдет для декоративно - цветущих растений. Хочу заметить, не для декоративно - лиственных. Не перепутайте.
Так как спатифиллум не любит огромные горшки. Поэтому при других пересадках, возвращайте комнатное растение в тот же горшок или на 2 см больше (по длине и по ширине).
Цветет женское счастье с февраля по октябрь месяц. Потом спатифиллуму нужно устроить период покоя, особенно если он перестал цвести. Для этого мы его ставим в светлое место и максимально прохладное (где - то +14 гр). Поливаем умеренно. Период покоя длится 2 - 3 недели, максимум 4 недели, так как растение получает стресс.
После возвращаем спатифиллум на родной подоконник. Уход за ним продолжаем обычный.
Бывает такое, что вы забыли о комнатном цветке или куда - то уехали и не полили во время. У спатифиллума поникли (опустились) листочки. Не расстраивайтесь, его очень легко реанимировать. Нужно хорошо залить грунт и налить воды в поддон. Спатифиллум как «Ванька - Встанька» очень быстро поднимется и выпрямится.
Нужно ли вносить удобрения?
Я перепробовала множество удобрений разными способами. Поэтому советую вам обрызгивать спатифиллум водой с добавлением минеральных или органических удобрений. Женское счастье вбирает в себя питательные вещества лучше всего через листик, нежели чем через грунт.
Обрызгивая спатифиллум следите, чтобы влага не попадала на белые цветы. Так как она приводит к порче цветочков, начнут появляются пятнышки и т.д.
Размножение и цветение
Растение легко размножается побегами. Лучше всего отделять побеги при пересадке цветка. Аккуратно отделяем побег вместе с корнем и пересаживаем в маленький горшок (обязательно маленький). Чтобы наш спатифиллум испытывал меньший стресс, опрыскиваем его водичкой и одеваем на него полиэтиленовый кулек на 2 - 3 дня. Все растение готово, можно оставить себе или подарить родным или друзьям.
Чтобы наш спатифиллум успешно цвел ему можно помочь стимуляторами. Можно купить циркон, эпин или специальное удобрение «завязь» или «бутон». Лучше всего опрыскивать по листу (внекорневая подкормка).
Один цветок цветет примерно 2 - 3 недели, после он постепенно зеленеет, а потом вовсе становится коричневым. Его обязательно удаляют - глубоко обрезают, чтобы следом за ним появился новый белый цветочек.
========================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/54145780482076 .
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
Инна Вильчинская (Чайко) дарит классные эмоции. Устанавливай и Вы - кликай okstiker