под землей Огромное количество фирм выпускают сегодня разнообразные виды холодильников, изощряясь в конструкциях и всевозможных дополнительных функциях. Однако всё это изобилие рассчитано, в основном, на использование в квартирах и им подобных жилых помещениях, где повседневная потребность в продуктах ограничена в определённых пределах. А если необходимо сохранять большое количество продуктов - например, обильный урожай огородных или садовых культур? В этих случаях на помощь приходят погреба. Их задача - сберечь овощи и фрукты в течение зимы. Но есть среди вариантов погреба устройства, предназначенные для сохранения продуктов летом. Это так называемый погреб-ледник, своеобразный подземный холодильник, в котором низкая температура поддерживается с помощью льда. Погреб-ледник обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими погребами, так как пригоден для хранения самых разнообразных продуктов в больших количествах. В погребе два отделения: верхнее - погребица и нижнее - льдохранилище. Нижнее отделение при необходимости может быть целиком использовано для хранения картофеля и овощей. Место для погреба-ледника выбирают, по возможности, сухое и возвышенное, лучше с песчаным грунтом. Такая почва легко пропускает воду и быстро просыхает, что упрощает устройство гидроизоляции и отвод талой воды. Земляные работы лучше проводить вручную, чтобы получить котлован необходимых размеров с неповреждёнными боковыми стенками и ровным основанием. Если погреб-ледник сооружают в плотных, глинистых грунтах, тогда предусматривают дополнительные меры по защите сооружения от атмосферных и талых вод и отводу из погреба воды, которая может скапливаться в пазухах котлована, между стенами погреба и откосами земляной выемки. Тип гидроизоляции выбирают в соответствии с местными условиями. Возле погреба лучше прокопать глубокую водоотводную канаву. Для сбора атмосферной воды, попавшей в котлован, в основании его устраивают водосборные приямки. Воду, по мере её накопления в приямке, вычерпывают и выносят наверх. Принеобходимости котлован следует окопать вокруг водоотводной канавы. Во всех случаях погреб-ледник лучше разместить так, чтобы уровень грунтовых вод не доходил на 0,5 м до основания погреба. Не всегда условия для размещения погреба с ледником бывают благоприятны во всех отношениях. Главная трудность заключается в том, что часто нет возможности сделать отвод талой воды из льдохранилища в пониженные места. Тогда воду можно собирать в специальные поддоны. Многие используют вариант погреба-ледника, где для сборки талой воды используют выдвижной поддон. Воду из поддона периодически убирают, чтобы не допускать теплопроводной прослойки из неё на полу, ускоряющей таяние льда. Талую воду отводят из льдохранилища двумя способами. 1-й способ. Если погреб вырыт в плотных, глинистых грунтах, то в основании льдохранилища устраивают водосборный приямок (колодчик) с гидравлическим затвором, откуда талая вода попадает в трубу и отводится в пониженные места или в водосборный колодец. 2-й способ. В песчаных грунтах водосборный приямок углубляют в грунт на достаточную глубину, куда и стекает талая вода, то есть делается своего рода вертикальный дренаж в виде скважины (рис. 2, позиция 7). Вертикальный дренаж более надёжен для отвода талой воды и гигиеничен. Стены подземного льдохранилища лучше всего возвести из плотного, водонепроницаемого бетона толщиной 12-15 см. Состав бетона 1:2:4, где 1 часть цемента марки «300» или «400», 2 части песка и 4 части гравия (щебня) фракции не более 4-5 мм. Укладка бетона в опалубку должна быть сделана сразу (без перерывов), чтобы избежать слабых мест, которые возникают в рабочих швах. Бетон с добавками жидкого (растворимого) стекла не рекомендуется для погребов, так как со временем жидкое стекло вымывается из бетона. Верхнюю (наземную) часть выкладывают из красного кирпича с толщиной стенки в 1/2 кирпича на цементно-песчаном растворе (в соотношении 1:3). Гидроизоляция надземной части - обмазочная, на горячей битумной мастике (битум с наполнителями) или чистом битуме в два слоя толщиной 2 мм по поверхности, предварительно загрунтованной холодной битумной грунтовкой. Стены подземной части делают с обмазочно-оклеечной гидроизоляцией: на слой битума наклеивают рубероид, который сверху покрывают горячим битумом и обсыпают сухим крупнозернистым песком. После выполнения гидроизоляционных работ делают обва-ловку наружных стен. В районах с жарким климатом погреб-ледник обваловывают землёй, на которой высевают траву, или обкладывают дёрном. Обваловка будет служить дополнительной теплоизоляцией. Значительная толщина обваловки обеспечивает вместе с вентиляцией требуемый температурно-влажностный режим в хранилище. Лёд заготовляют в ясную и холодную погоду. Куски льда (кабаны) должны полежать на открытом воздухе 2 дня. Лёд в хранилище укладывают крупными кусками, промежутки заполняют мелким колотым льдом и снегом, пересыпанным крупной поваренной солью. Сверху укрывают полиэтиленовой плёнкой, затем матами или слоем целиковой (не сечкой) соломы толщиной 15 см, лучше всего ржаной или пшеничной. Погреб оборудуют двумя вентиляционными трубами: вытяжной, размещаемой под потолком, и приточной, которая должна начинаться на 0,5 м выше пола погребицы. Разная высота расположения труб обеспечивает хороший воздухообмен. Над ледником сооружают небольшую кладовку - так называемую погребницу. Это помещение выполняет двойную функцию: служит для хозяйственных нужд и играет роль дополнительной теплоизоляции для погреба-ледника. Для строительства погребницы используют простейший деревянный каркас, обшиваемый горбылём или шифером снаружи и изнутри каркаса, с заполнением промежуточного пространства для теплоизоляции минеральной ватой, опилками, соломой. Погребицу дополнительно оборудуют полками для хранения продуктов. Своеобразной разновидностью погреба-ледника, однако для совершенно других задач, является снежник. Он не предназначается для хранения продуктов: его основное и единственное назначение - сохранить... снег. Большая потребность в этом имеется в засушливых или вообще безводных районах, где летом испытывается острая нехватка не только влаги для полива, но и для хозяйственных нужд. Вот почему в зимнее время здесь сооружаются погреба-резервуары, призванные обеспечивать водой в жаркие летние дни благодаря постепенно тающему в них снегу. Снежник представляет собой котлован или земляной резервуар любой удобной формы, набитый снегом с хорошим уплотнением (рис. 3). Снег набивают с верхом, укрывают его полиэтиленовой плёнкой или другим рулонным материалом, затем - соломой или ветками для теплоизоляции. Весной, по мере таяния снега, котлован будет наполняться водой, откуда летом, в безводный период, её можно брать для полива сада, огорода и других нужд. Снежники лучше всего устраивать в плотных грунтах, которые не пропускают воду (глина, суглинки). В фильтрующих грунтах дно и стенки котлована гидроизолируют мятой глиной или отдельными глиняными коржами, чтобы уменьшить потери воды на фильтрацию, которая без гидроизоляции может достигать 50%. С этой же целью котлован можно выстелить плёнкой дзр. Объём снежника определяют из такого расчёта, что 3 м3 утрамбованного снега дают примерно 1 м3 талой воды. Чтобы по возможности продлить использование снежника как можно дольше в летнее время, его подвергают обваловке, накрывая сверху слоем земли для повышения теплоизоляции.
Плавные изгибы, мягкие волны добавят саду изящества и будут всегда радовать своим видом.
Канализационный колодец своими руками
Важным элементом наружной канализации являются канализационные колодцы. Канализационный колодец своими руками можно построить, не обращаясь к профессионалам, услуги которых стоят достаточно дорого.
По своему назначению различаются следующие типы колодцев:
Смотровые, служащие для контроля работы сети и прочистки возникших засоров. Сооружаются при значительной длине трубопровода. Расстояние от первого колодца до дома не должно быть больше 12 м и не менее 3 м от фундамента. Последующие колодцы устанавливаются с шагом 15 м. Поворотные, выполняются в местах поворота трубопровода. Такие колодцы могут также выполнять функции смотровых колодцев. Перепадные, монтируются при образовании из-за сложного рельефа местности значительного перепада между уровнями труб (более 50 см). Узловые, строятся в местах разводки и узлов. Накопительные и фильтрационные, которые служат для накопления и очистки стоков. Сооружаются в конце канализационного трубопровода с обязательным условием удобного подъезда ассенизаторской машины. Схема устройства канализационного колодца
Материалом для сооружения всех типов колодцев могут быть:
железобетон или бетон; кирпич или бутовый камень; дерево; пластик. В основном для строительства колодцев применяются готовые железобетонные изделия заводского изготовления круглого, прямоугольного или квадратного сечения.
Монтаж канализационного колодца Монтаж колодца
Монтаж колодца из железобетонных колец довольно прост. Для этого потребуется два-три метровых кольца стандартной высоты в 90 см, железобетонная крышка с люком и плита днища. Копается яма глубже на 0,5 м подводящей трубы. Монолитное или сборное днище укладывается на щебёночную подготовку толщиной 100 мм. Монтируются кольца и крышка. Стыки колец заделываются цементным раствором, а снаружи производится гидроизоляция рабочей камеры битумной мастикой. В шахте пробиваются отверстия для установки скоб для спуска в колодец и ввода и вывода трубопроводов. Отверстия также заделываются цементным раствором.
Монтаж колодца из железобетонных колец
При устройстве перепадных колодцев их глубина напрямую зависит от перепада рельефа, но делать глубину колодца более трёх метров не надо, так как это значительно усложняет его прочистку. Опуск для такого колодца состоит из обязательной крестовины в верхней части (облегчает прочистку засоров), трубы и колена. Крепление опуска к стенке колодца делается хомутами. Перепад можно выполнить как снаружи, так и внутри колодца.
При сооружении накопительных и фильтрационных колодцев важно выполнение санитарных норм их расположения: не менее 5 м от дома и 50-ти м от водозабора. Обязательна полная герметичность накопительного колодца.
Фильтрующий колодец
Фильтрационный колодец имеет свои особенности. Днище колодца бетонируется только по периметру шахты, грунт в центральной части остаётся открытым. Для большей фильтрации в нижней части стенок делаются отверстия с шагом около 10 см. На дно колодца слоем в 1 м укладывается крупный щебень или гравий. Такую же засыпку выполняют по всему периметру колодца снаружи.
Пожалуй, самым простым является пластиковый колодец, представляющий собой готовую пластиковую заготовку. Устройство такого колодца производится аналогично железобетонному колодцу, но он имеет уже готовые отверстия под трубы и обладает малым весом.
Пластиковые колодцы
Другие материалы для колодцев применяются гораздо реже, вследствие большой трудоёмкости.
Прежде чем смонтировать канализационный колодец своими руками необходимо ознакомиться с типовыми проектами колодцев, это поможет избежать возможных ошибок при его сооружении.
Печь булерьян своими руками: пошаговая инструкция К основным достоинствам печей булерьян можно отнести высокий КПД работы (70-85%) и компактные размеры. Для сравнения: КПД буржуйки составляет всего 7-10%. Конструкцию, печь булерьян имеет не слишком сложную. А поэтому собрать ее своими руками не особенно сложно. Покупаем материалы для изготовления печи Для сборки печи понадобятся трубогиб и сварочный аппарат. Также нужна будет болгарка. Материалы, необходимые для изготовления печи, представлены в таблице на фото. Размеры булерьяна, а соответственно и элементов могут быть и другими. К примеру, такими как здесь: Подготовительные мероприятия Под будящую печь необходимо устроить надежную жаропрочную подставку. Это может быть, к примеру, кирпичная площадка или стальной лист. Такая прокладка нужна для предотвращения возгорания пола. Изготовление скелета Итак, давайте посмотрим, как сделать печь булерьян. В первую очередь собирается скелет. В нем собственно и будет, нагреваясь, циркулировать воздух. Для этого труба 57мм разрезается на 8 отрезков длиной по 120. Затем каждый элемент сгибается в 80гр. Готовые отрезки свариваются в шахматном порядке так, чтобы их края (по 12см) выходили наружу. Совет: Сборку скелета удобнее выполнять в каркасе-держателе из уголка. На следующем этапе в два крайних передних ребра вставляются патрубки для сообщения с топкой. Для этого в них делаются надрезы (с внутренней стороны), в которые вставляются тонкие трубки. Отверстия для обеспечения герметичности завариваются по краям. Корпус и лабиринт дожига Далее порядок действий такой: 1 Между ребрами скелета привариваются полосы стали. 2 Изготавливаются две пластины лабиринта и привариваются к ребрам изнутри. 3 По лекалу вырезаются передняя и задняя стенки корпуса. 4 В первой делается отверстие под дверку. 5 В задней прорезается отверстие под патрубок. 6 Приваривается патрубок. Изготовление дверки Это самая сложная деталь булерьяна. Изготавливается дверка так: 7 От трубы 350мм отрезается два куска шириной в 4см. Один из них разрезается и немного разворачивается для получения кольца большего диаметра. 8 Вырезается диск и приваривается внутрь кольца. 9 В этом диске прорезается отверстие, к которому крепится патрубок длиной в 15см. 10 В последнем просверливаются два небольших отверстия. В них вставляется стержень (его конец загибается под углом в 90гр). На этот прут внутри патрубка приваривается сплошной диск. В результате получится задвижка-шибер. При повороте прута-ручки она будет открываться и закрываться. 11 Затем из листовой стали вырезается полоска шириной в 4см, сгибается кольцом и приваривается к диску дверки. 12 Между этим кольцом и первым (разрезанным) вставляется уп -лотнитель. 13 Второй неразрезанный отрезок трубы 350 закрепляется сваркой к отверстию в лицевой стенке булерьяна. Важно: Кольца должны максимально плотно входить друг в друга. Чем герметичнее дверь, тем эффективнее работает печь булерьян. Готовая дверка навешивается на переднюю стенку через петли из трубки и стержня. Сборка дымохода Эта деталь булерьяна имеет Т-образную форму. Для изготовления дымохода в вертикальной трубе посередине прорезается отверстие и приваривается патрубок того же диаметра. В него устанавливается вторая шиберная задвижка. В этом случае ¼ внутреннего круга вырезается болгаркой. Это необходимо для того чтобы при закрытии задвижки дым все равно уходил в трубу. Таким образом можно дополнительно регулировать тягу. Для фиксации задвижек на двери и в дымоходе в правильном положении используются пружины. Замок эксцентрик, обеспечивающий плотное прилегание дверки к передней стенке печи булерьян, скорее всего, придется заказывать у специалиста в мастерской. Сделать его своими руками проблематично, так как для этого необходим токарный станок. На заключительном этапе снизу крепятся ножки
Как сделать стяжку пола своими руками?
Стяжка пола своими руками необходима в том случае, если вам нужно выровнять или же сформировать его основание на грунтовой поверхности. Этапы выполнения работ и их сложность зависят от того, какой тип поверхности вам необходимо получить в результате, требуется ли установить дополнительные конструкции. Также следует учитывать материалы, которые вы выбираете для выполнения стяжки пола.
Что входит в состав сухой стяжки пола
В состав сухой стяжки входит совокупность различных материалов, размещаемых в строгой последовательности.
Это такие составляющие, как:
Пленка для гидроизоляции
Демпферная лента
Сухая засыпка
Листовой материал (верхний слой)
Для того чтобы начать ремонт, необходимо знать, какой будет площадь помещения и толщина слоя покрытия. Остальные материалы входят в комплект.
В чем заключаются преимущества сухой стяжки пола: как сделать работу качественно
Сухая стяжка пола своими руками является быстрой и удобной, по сравнению с мокрой. С этой задачей может справиться один человек, а после проведения работы не нужно ждать, пока высохнет раствор.
Преимущества заключаются в следующем:
В процессе работы на пол дополнительно устанавливается гидроизоляция
Нет необходимости приготовления раствора и его распределения по полу, не нужно никаких дополнительных устройств и специального оборудования
Слой гранулированного материала позволит сделать пол с высокими теплоизоляционными свойствами
Становится гораздо проще прокладывать всевозможные коммуникации
Быстрые сроки работы: стяжка сухая может быть выполнена за 1-2 дня, при больших объемах работы – до 2-3 дней
Монтируя сухую стяжку, вы имеете возможность работать поэтапно – от комнаты к комнате, при этом постоянно проживать в квартире или доме. Такой вид стяжки, как мокрая, заливается сразу во всех комнатах
Можно делать стяжку без влаги и грязи
Стяжка имеет малый вес, что позволяет транспортировать ее на высокие этажи домов
Несмотря на вес, сухая стяжка создает прочное покрытие и служит долго
Слой позволяет замаскировать электропроводку и иные коммуникационные кабели
Перед тем как приступать к выполнению работы, необходимо ознакомиться с особенностями установки: выяснить порядок действий и перечень специальных инструментов. В том случае, если деталям не уделяется должное внимание, работу придется переделывать более квалифицированному исполнителю. Если не знаете, как правильно выполнить стяжку пола в квартире, воспользуйтесь обучающими видео из интернета.
Как выполняется сухая стяжка пола своими руками
Процесс является довольно простым, но имеет свои особенности.
Для выполнения работы нужно сделать следующее:
Подготовьте поверхности: удалите старое половое покрытие, цементным раствором заделайте все щели
Уложите на плиты перекрытия пленку, задача которой будет заключаться в обеспечении гидроизоляции помещения
Уложите звукоизоляционную ленту
Поверх пленки насыпьте слой гранулированной смеси, толщина которого должна составлять от пяти до семи сантиметров
На слой гранулированной смеси настелите листовой материал
Использование выравнивающей гранулированной смеси является не только очень простым, но и выгодным. Это объясняется тем, что гранулы также имеют теплоизоляционные свойства. Помимо всего прочего, технология сухой стяжки может использоваться для любого типа финишного покрытия, даже для паркета и ламината.
Как сделать стяжку пола с керамзитом своими руками
Одним из самых популярных способов выровнять пол является стяжка с керамзитом.
Выполнить правильно работу получится только в том случае, если соблюдать все этапы:
Керамзит необходимо высыпать в емкость с водой и тщательно перемешать миксером
В емкость необходимо засыпать цемент, песок и приготовить раствор
Раствор тщательно перемешивается миксером
Смесь выкладывается толщиной в двадцать пять миллиметров
Особенность выравнивания пола керамзитом заключается в том, что нет необходимости ждать, пока застынет первый слой. Это означает, что можно приготовить цементный раствор и сразу нанести финишное покрытие, которое необходимо тщательно разровнять. Необходимо следить за тем, чтобы стяжка выполнялась без образования пузырьков и неровностей, иначе поверхность не будет ровной.
Как сделать стяжку с использованием бетонного раствора
Если в квартире необходимо выровнять пол, то одним из лучших вариантов будет выполнение бетонной стяжки.
Для выполнения работы понадобится сделать следующее:
Подготовьте старое основание к проведению работ;
Установите «маяки»
Выполните гидроизоляцию и уложите армирование, на которое будет наноситься бетонный раствор
Приготовьте смесь для заливки пола
Залейте раствор и выровняйте его
Для того чтобы выполнить бетонную стяжку правильно, необходимо строго следовать этапам работы. Помимо всего прочего, необходимо пользоваться профессиональными инструментами, отсутствие которых может отрицательно сказаться на результате. Также вы можете просмотреть обучающие видео в интернете. В них вы увидите пошаговые инструкции к выполнению работы.
Если нет ни времени, ни возможности выполнить все работы по стяжке пола в квартире, то у вас есть возможность обратиться к профессионалам. Для этого достаточно оставить заявку на сайте YouDo и дождаться откликов от исполнителей.
Как сделать стяжку под ламинат
Ламинат – один из самых востребованных напольных покрытий, несмотря на достаточно высокую стоимость. Чтобы ламинат прослужил вам долго, прежде чем сделать стяжку, необходимо выровнять поверхность пола.
Если в вашей квартире деревянное напольное покрытие, то сначала необходимо проверить состояние досок, проконтролировав, чтобы стяжка устанавливалась на ровную поверхность.
Прежде чем сделать стяжку под ламинат, необходимо:
Снять старое напольное покрытие
Оценить состояние бетонного покрытия на наличие трещин и неровностей. Если имеются неровности, необходимо их выровнять
Очистить пол от мусора и приступить к грунтовке
Установить «маяки» на расстоянии 80-200 см
Подготовить раствор, равномерно нанести на пол, при этом толщина стяжки не должна быть меньше 7 мм
После того как слой высох, необходимо загрунтовать его
Установить гидроизоляцию и шумоизоляцию, а затем установить ламинат
Что необходимо учитывать: рекомендации по качественной стяжке
Есть моменты, которые не учитываются в процессе работы с мокрыми стяжками и могут стать причиной проблем в будущем.
Необходимо учесть следующее:
Поверхность можно считать полностью сухой спустя неделю после установки стяжки
Ускорять процесс высыхания ни в коем случае нельзя, это станет причиной неравномерного высыхания и возникновения неровностей
Излишний нагрев или наличие сквозняков станут причиной появления на поверхности мелких трещин
Если все особенности будут учтены, то у вас получится выполнить работу по стяжке пола правильно. Результатом станет идеально ровная поверхность, на которую можно будет укладывать различные покрытия для воплощения в жизнь дизайнерских замыслов.
Можно ли делать стяжку пола в любых видах помещений
Не во всех типах помещений можно установить сухую стяжку:
Сухую стяжку нельзя делать в помещениях, построенных под наклоном
В помещениях, где предполагаются динамичные нагрузки на квадратный метр и вибрационные колебания
В помещениях с высокой влажностью или возможностью разлива воды на половое покрытие
В тесных помещениях.
Какую арматуру использовать для фундамента
Арматурный каркас в обязательно порядке заливается в фундамент абсолютно любого типа. Надежность и долговечность основания здания от этого элемента зависит напрямую. Поэтому вопрос о том, какую именно арматуру стоит использовать для фундамента загородного строения, безусловно, очень важен.
Особенности конструкции каркаса Арматурные каркасы, служащие для повышения прочности бетонных лент и плит на растяжение, всегда имеют продольные, вертикальные и поперечные элементы. Основная нагрузка приходится на первые. Следовательно, к их прочности предъявляются особые требования. Поперечные прутья необходимы только для придания жесткости самому каркасу. Поэтому они обычно отличаются небольшой толщиной. Расчет прочности продольных элементов производится с учетом следующих факторов: материал стен, особенности грунта на участке, этажность будущей постройки, марка бетона и т. д. Согласно нормативам СНиП, толщина продольных прутьев арматуры для фундамента не должны быть меньше 10 мм. Тонкий 10 мм вариант применяется лишь при возведении оснований под легкие каркасно - щитовые дома и бани либо хозяйственные постройки. Под бревенчатые и брусчатые, а также под дома из пено - и газоблоков, арматуру часто вяжут из 12 мм прута. Под тяжелые монолитные и кирпичные стены применяется материал еще большего диаметра (14-17 мм). Вертикальные и поперечные прутья, используемые при заливке бетонных лент и монолитного фундамента, в большинстве случаев имеют толщину 8-10 мм.
Каркас для бетонных лент и плит собирается из двух основных типов прутков: Гладких. Это обычный материал цилиндрической формы. Рифленых. Такая арматура имеет на поверхности расположенные под углом серповидные вертикальные ребра. Последний вариант для конструкций, эксплуатируемых в постройках под значительными нагрузками, считается более предпочтительной. Дело в том, что ребра значительно усиливают связку с бетоном.
Класс стали Задавшись вопросом о том, какую металлическую арматуру стоит использовать для заливки фундамента здания, следует учитывать и такой параметр, как качество стали. Производиться пруток может из металла разных классов. Сделать правильный выбор поможет представленная ниже таблица.
Класс Диапазон диаметров (мм) Описание Сфера применения АI 6-40 Гладкая, пластичная арматура Используется при строительстве многоэтажных зданий АII 6-40 С серповидным рифлением Применяется при возведении коттеджей, производственных и торговых цехов АIII 6-40 Прерывистая арматура с очень хорошей свариваемостью Используется для строительства как малоэтажных, так и многоэтажных строений
Маркировка При выборе арматуры следует обращать внимание, в том числе и на маркировку: Буквой «Т» отмечается термически упроченный материал; «В» - более надежный вариант, дополнительно упроченный вытяжкой. Используется в основаниях, испытывающих большие нагрузки.
В последнее время очень популярным становится и еще один, принципиально новый, вид арматуры – пластиковая. Как и железная, она может быть гладкой и ребристой. К основным ее достоинствам относят: схожий с бетоном коэффициент расширения; небольшой вес; устойчивость к коррозии; невысокую стоимость. Обходится арматура ПВХ гораздо дешевле стальной, по рабочим же характеристикам практически ничем от нее не отличается. Для фундамента дома наиболее предпочтительным вариантом считается прочная рифленая разновидность. Таким образом, подходящую в том или ином случае арматуру выбирают, обращая внимание в первую очередь на такие параметры, как архитектурные особенности самого здания и степень устойчивости грунта. Произвести же расчет этого элемента жесткости фундамента проще всего, воспользовавшись онлайн-калькулятором.
Как сделать дымоход
Как сделать дымоход эффективным и безопасным, знает далеко не каждый строитель. Печное дело издавна считается одним из самых сложных, требующих опытности мастера и точно выверенных действий.
Четкая работа печи или камина напрямую влияет на качество жизни в доме. Если печь постоянно дыми, коптит, не держит температуру нагрева, жить в доме становится просто невозможной.
Кроме того, плохо сложенная печь или неправильно монтированный дымоход могут стать причиной отравления всей семьи угарным газом, а это очень опасно.
Раньше и печь, и дымоход полностью выкладывались вручную из кирпича или камня. Именно поэтому печных дел мастера настолько ценились. Чистка дымохода таких печей тоже настоящее искусство, требующее определенной сноровки.
Сегодня, к счастью, можно купить готовый дымоход, выполненный из разнообразных материалов. Например, дымоходы из нержавеющей стали – это прекрасный вариант для безопасной эксплуатации дома.
Каким должен быть хороший дымоход? Есть несколько критериев выбора качественного дымохода для печи или камина. Хороший дымоход имеет хорошую тягу, позволяющую продуктам горения быстро выводиться за пределы дома. Дымоход должен быть способен выдерживать повышенную температуру. Современные дымоходы, как правило, могут выдерживать воздействие агрессивной окружающей среды и воздействие влаги.
Естественно, добиться сочетания таких качеств от самодельного дымохода очень сложно. Куда проще купить готовую конструкцию и установить ее, учитывая требования производителя по эксплуатации. Общие правила выбора и установки дымохода
Если вы никогда раньше не сталкивались с монтажом дымохода, и у вас есть сомнения, лучше отказаться от этой затеи, или хотя бы проконсультироваться со специалистами.
Дымоход, в зависимости от материала изготовления, может быть: Стальной; Керамический; Кирпичный.
Выбор того или иного материала зависит не только от его доступности, но и от характера печи, используемой в доме, и от нагрузки, которая ожидается на дымоход.
Например, на выбор в пользу того или иного материала может оказать влияние температура горения того или иного топлива и температура газов горения.
Кроме того, не последнюю роль здесь играет наличие конденсата. Дымоход должен обладать определенной стойкостью к возможному возгоранию сажи.
Наконец, в зависимости от вида топлива, используемого при отоплении, при его горении могут выделяться агрессивные химические вещества, к чему также должен быть готов хороший дымоход.
К устройству современных дымоходов предъявляется ряд определенных требований, необходимых для вашей безопасности и комфортной эксплуатации печи. Если вы используете металлический дымоход, для его изготовления должна быть использована сталь высокого класса, устойчивая к воздействиям химических продуктов горения и высокой температуры. Сам дымоход не должен иметь более трех поворотов, иначе будет затруднен вывод газов за пределы дома. Сечение дымовой трубы должно равняться площади сечения патрубка отопительного котла. Еще лучше, если эта площадь будет превышать его размеры. Дымоход должен иметь достаточную длину, как правило, не менее пяти метров.
Используя твердотопливные печи и котлы отопления, вы можете выбрать кирпичный дымоход. Он, хоть и является наиболее бюджетным вариантом, но не подходит для газовых или пиролизных котлов.
Использование кирпичного дымохода при газовом отоплении возможно, если только вы правильно адаптируете его под такую работу. В готовый дымоход вставляется стальной вкладыш, который более устойчив к воздействию образующегося конденсата.
Сегодня особенно популярны дымоходы-сэндвичи, которые используются как для газового, так и для твердотопливного отопления. Конструкция такого дымохода проста для сборки и достаточно надежна в эксплуатации.
Такие дымоходы чаще всего изготавливаются из стали, которая справляется с высокими нагрузками работы печи, не поддается воздействию высокой температуры продуктов горения и устойчива к образованию конденсата.
Керамические дымоходы не так популярны у нас, как стальные или кирпичные. Однако, они показывают себя как оптимальные, если у вас газовое, жидкотопливное или пиролизное отопление.
Керамический дымоход, не смотря на свои свойства, довольно хрупкий, поэтому стоит быть особенно внимательным при его установке.
Если в доме используется два вида отопления, скажем, газовое и твердотопливное, а система вывода продуктов горения одна, то стоит выбирать дымоход, который справиться с обоими видами нагрузки.
Здесь как нельзя лучше подойдет стальная конструкция, она наиболее устойчива к воздействиям и эксплуатируется не в пример дольше других вариантов дымохода.
20 способов визуально увеличить комнату
1. Самое первое – это цвет. При подборе материалов выбирайте светлые пастельные тона без ярких и темных элементов.
2. Если вам необходимо удлинить комнату, то противоположную стену необходимо оформить более холодным и более светлым оттенком. Если у вас на обоях присутствует какой-то принт, то необходимо помнить, что крупный рисунок приближает, а мелкий удлиняет.
3. Если комната длинная и узкая, то ее можно расширить, используя обои с горизонтальной полосой, а также визуально приблизив противоположную стену с помощью обоев или краски темного теплого оттенка.
4. Обои с мелким цветочным принтом визуально увеличат комнату, а если скомбинировать и поклеить на противоположную более узкую стену такие же обои только с крупным цветком, то получиться еще и расширить комнату.
5. Низкие потолки можно нивелировать, используя светлый, а лучше белый, глянцевый потолок или более экстремально – “зеркала”. Если позволяет высота, то можно "поиграть" с разноуровневым гипсокартонным потолком. Потолок и пол должны быть светлыми, как и остальные стены в комнате. Светлый пол с продольными линиями также поможет увеличить пространство. Также в этом поможет светлая глянцевая плитка.
6. Очень аккуратно необходимо работать с бордюрами в маленькой комнате, есть риск еще больше ее уменьшить.
7. Хороший инструмент, с помощью которого всегда удается увеличить или расширить пространство – зеркала. Но тут главное – не переборщить.
8. Легкий и светлый текстиль на окнах также позволит визуально увеличить пространство и сделает комнату более воздушной и светлой.
9. Мебель подбирайте простую, желательно с прямыми линиями и функциональную. По цвету желательно, чтобы она не отличалась от общей цветовой гаммы комнаты. Избегайте крупной мебели. Лучше поставить средний диван и одно небольшое кресло, чем полноценный мягкий уголок.
10. Разместив в самом дальнем углу комнату какой-то яркий предмет декора, вы создадите эффект большой перспективы, и вошедший будет воспринимать комнату как просторную.
11. Сделайте комнату более светлой за счет дополнительного освещения. Помимо солнечного света и центрального освещения используйте внутреннюю подсветку и дополнительные источники света. Иногда, только за счет правильно подобранного освещения, можно создать потрясающие визуальные эффекты. Если не уверенны в своих силах, обратитесь к профессиональным дизайнерам.
12. В маленькой комнате много мелких предметов декора (безделушки, подсвечники, статуэтки и т.д.) будут смотреться нелепо и еще больше визуально захламлять пространство. Поэтому постарайтесь все лишнее убрать.
13. Не занимайте место в центре комнаты, мебель расставляйте вдоль стен и по углам.
14. Подбирайте “прозрачную” мебель со стеклянными поверхностями.
15. Используйте зеркала. С их помощью вы создадите глубину в комнате. Зеркала также делают комнату светлее и ярче за счет отражения естественного и искусственного света.
16. Если вам необходимо разделить комнату, выделив какую-то зону, используйте “полочные” и стеклянные перегородки.
17. Вместо обычных дверей в комнату также можно поставить стеклянную перегородку.
18. При подборе бытовой техники отдайте предпочтение узким вариантам. Благо, сегодня очень широкий выбор плоских настенных телевизоров и узких мониторов.
19. Сделав нишу с круговой подсветкой в стене, вы визуально отодвинете стену дальше, что увеличит объем комнаты.
20. Ну и наконец, если у вас есть возможность объединить комнаты, убрав перегородки, воспользуйтесь и этим способом, но тут придется потрудиться и побегать по всяким инстанциям для согласования перепланировки квартиры.
Как правильно утеплить стены брусового дома: изнутри или снаружи?
Дома из бруса могут довольно неплохо переносить продолжительные холода вплоть до 40 градусов ниже ноля. Если такие дома оборудованы системой отопления, то их хозяева практически не ощущают, что за пределами их жилья установились морозы. Но вот если такой системы в доме нет и дополнительный обогрев помещения проводится отдельными электрическими обогревателями, то особенно сильные морозы могут сказываться и температура в доме может опускаться до значений, при которых человек начинает чувствоваться себя некомфортно. К тому же, подобные обогревательные приборы потребляют очень много электроэнергии. Чтобы сделать дом из бруса более морозоустойчивым и снизить расходы на отопление в период сильных холодов, рекомендуется утеплять его. Но как правильно утеплить стены брусового дома: изнутри или снаружи?
Наиболее простой вариант утепления дома, стены которого сложены из бруса, состоит в их обшивке специальным утеплительным материалом.
Сегодня на строительных рынках имеется очень широкий ассортимент различных утеплителей, однако, не каждый из них подходит для использования с наружной стороны стены, так как многие материалы боятся влаги и при эксплуатации в условиях повышенной влажности очень быстро теряют свои основные свойства. Чтобы этого не происходило придется еще раскошеливаться на влагоизоляционный материал, чтобы правильно утеплить стены своего дома. Цена же большинства из тех утеплителей, что пригодны для наружного использования, мягко говоря кусается.
Если подходить к выбору материала с точки зрения наиболее оптимального соотношения цены и качества, то наилучшим вариантом будет обыкновенный пенопласт, листы которого стоят на порядок дешевле ультрасовременных теплоизоляционных материалов, при том, что по характеристикам своим пенопласт им уступает не очень сильно.
Подбор толщины пенопласта следует проводить, ориентируясь на сложившиеся климатические условия конкретной местности. Для большинства регионов нашей страны пенопластовых плит толщиной 2-3 см будет вполне достаточно. Более толстые образцы использовать нецелесообразно, так как виляния на теплоустойчивость жилища не окажет, а вот цену такой изоляции поднимет значительно. Плиты толщиной до 5-7 см можно было бы использовать в условиях крайнего севера с его трескучими морозами, но там строительство домов проходит совсем по другой технологии. Хотя, конечно, каждый хозяин волен самостоятельно делать окончательный выбор, мы же даем только рекомендации.
К стенам брусового дома плиты пенопласта крепятся обыкновенными строительными гвоздями, но так как материал это достаточно мягкий, то гвоздь может уходить слишком глубоко и со временем крепление может ослабевать. Чтобы этого не происходило нужно использовать что-то вроде самодельных шайб из тонкой жести, которые при прибивании подкладывать под шляпки гвоздей.
Самое слабое место таких утепляющих конструкций – швы между листами пенопласта. Обычно их заделывает паклей и достаточно допустить совсем небольшую небрежность, чтобы свести теплоизолирующие свойства пенопластовой стены к минимуму. Поэтому при обивке нужно уделять этому вопросу очень серьезное внимание, не стремясь экономить на пакле. Кстати, несколько слов об экономии. Использовать для заделки стыковочных швов именно паклю, на не более современные изоляционные материалы – это не стремление к экономии за счет качества, а насущная необходимость. Ведь столько популярная сегодня монтажная пена, являясь в целом отличным изоляционным средством, в таких тонких швах является малоэффективной. При этом, паклевая конопатка может прослужить до 20 лет без потери качества изоляции.
Как правильно утеплить стены брусового дома: изнутри или снаружи? Утепленные пенопластом стены нуждаются во внешней отделке. Однако, выбирая отделочный материал нужно обязательно учитывать его массу, так как обшитая пенопластом стена не способна выдерживать слишком большие нагрузки. Очень хорошо подойдет с этой точки зрения виниловый сайдинг – материал, относительно недорогой, легкий, просто монтирующийся, к тому же предоставляющий большой выбор в плане расцветки и фактуры. Но какой бы материал вы не выбрали, перед облицовкой на пенопласт нужно обязательно наложить слой пергамина, закрепив его мелкими гвоздями. Дом, утепленный по описанной технологии, даже при самых сильных морозах будет оставаться теплым и уютным.
Ну а в завершение разберем почему стены утепляют снаружи.
- точка росы обязательно должна быть снаружи. Это поясняется тем, что, если утеплитель внутри, то водяные пары проходя через его слой попадают на холодную поверхность кирпича. А какова температура внутри стены, если на улице - 20 градусов?! В результате внутри стены пары конденсируются из-за точки росы и замерзают, разрушая ее... Также есть примеры, когда люди сделали утепление изнутри, и у них в помещении влажность стала зашкаливать, «загнивало» все абсолютно. Как правильно утеплить стены брусового дома: изнутри или снаружи? - кроме того, обычно стены понемногу поглощают тепло, что позволяет предупредить температурные колебания в широких диапазонах на поверхности стен, что, защищает их от износа, особенно если их снаружи покрыть утеплителем. Все бурные процессы будут идти в нем. Если утеплитель внутри, то стена снаружи промерзает и ей нужно время, чтобы нагреться изнутри, даже если температура на улице изменилась.
Есть одно правило есть в строительной физике: "На этапе проектирования наружной конструкции все слои должны располагаться с увеличением теплоизолирующей и уменьшением их пароизолирующей способности в направлении изнутри конструкции наружу". В случае, если утеплитель стен будет внутри помещения, то это правило нарушится дважды. Вот поэтому-то правильно утеплить стены дома - снаружи, брусового или любого другого. ======================================================== Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/54145780482076 . Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Холодильник...
под землей
Огромное количество фирм выпускают сегодня разнообразные виды холодильников, изощряясь в конструкциях и всевозможных дополнительных функциях. Однако всё это изобилие рассчитано, в основном, на использование в квартирах и им подобных жилых помещениях, где повседневная потребность в продуктах ограничена в определённых пределах.
А если необходимо сохранять большое количество продуктов - например, обильный урожай огородных или садовых культур? В этих случаях на помощь приходят погреба. Их задача - сберечь овощи и фрукты в течение зимы. Но есть среди вариантов погреба устройства, предназначенные для сохранения продуктов летом. Это так называемый погреб-ледник, своеобразный подземный холодильник, в котором низкая температура поддерживается с помощью льда.
Погреб-ледник обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими погребами, так как пригоден для хранения самых разнообразных продуктов в больших количествах.
В погребе два отделения: верхнее - погребица и нижнее - льдохранилище. Нижнее отделение при необходимости может быть целиком использовано для хранения картофеля и овощей.
Место для погреба-ледника выбирают, по возможности, сухое и возвышенное, лучше с песчаным грунтом. Такая почва легко пропускает воду и быстро просыхает, что упрощает устройство гидроизоляции и отвод талой воды.
Земляные работы лучше проводить вручную, чтобы получить котлован необходимых размеров с неповреждёнными боковыми стенками и ровным основанием.
Если погреб-ледник сооружают в плотных, глинистых грунтах, тогда предусматривают дополнительные меры по защите сооружения от атмосферных и талых вод и отводу из погреба воды, которая может скапливаться в пазухах котлована, между стенами погреба и откосами земляной выемки. Тип гидроизоляции выбирают в соответствии с местными условиями. Возле погреба лучше прокопать глубокую водоотводную канаву.
Для сбора атмосферной воды, попавшей в котлован, в основании его устраивают водосборные приямки. Воду, по мере её накопления в приямке, вычерпывают и выносят наверх. Принеобходимости котлован следует окопать вокруг водоотводной канавы.
Во всех случаях погреб-ледник лучше разместить так, чтобы уровень грунтовых вод не доходил на 0,5 м до основания погреба. Не всегда условия для размещения погреба с ледником бывают благоприятны во всех отношениях. Главная трудность заключается в том, что часто нет возможности сделать отвод талой воды из льдохранилища в пониженные места. Тогда воду можно собирать в специальные поддоны. Многие используют вариант погреба-ледника, где для сборки талой воды используют выдвижной поддон. Воду из поддона периодически убирают, чтобы не допускать теплопроводной прослойки из неё на полу, ускоряющей таяние льда.
Талую воду отводят из льдохранилища двумя способами.
1-й способ. Если погреб вырыт в плотных, глинистых грунтах, то в основании льдохранилища устраивают водосборный приямок (колодчик) с гидравлическим затвором, откуда талая вода попадает в трубу и отводится в пониженные места или в водосборный колодец.
2-й способ. В песчаных грунтах водосборный приямок углубляют в грунт на достаточную глубину, куда и стекает талая вода, то есть делается своего рода вертикальный дренаж в виде скважины (рис. 2, позиция 7). Вертикальный дренаж более надёжен для отвода талой воды и гигиеничен.
Стены подземного льдохранилища лучше всего возвести из плотного, водонепроницаемого бетона толщиной 12-15 см. Состав бетона 1:2:4, где 1 часть цемента марки «300» или «400», 2 части песка и 4 части гравия (щебня) фракции не более 4-5 мм. Укладка бетона в опалубку должна быть сделана сразу (без перерывов), чтобы избежать слабых мест, которые возникают в рабочих швах.
Бетон с добавками жидкого (растворимого) стекла не рекомендуется для погребов, так как со временем жидкое стекло вымывается из бетона.
Верхнюю (наземную) часть выкладывают из красного кирпича с толщиной стенки в 1/2 кирпича на цементно-песчаном растворе (в соотношении 1:3).
Гидроизоляция надземной части - обмазочная, на горячей битумной мастике (битум с наполнителями) или чистом битуме
в два слоя толщиной 2 мм по поверхности, предварительно загрунтованной холодной битумной грунтовкой.
Стены подземной части делают с обмазочно-оклеечной гидроизоляцией: на слой битума наклеивают рубероид, который сверху покрывают горячим битумом и обсыпают сухим крупнозернистым песком.
После выполнения гидроизоляционных работ делают обва-ловку наружных стен. В районах с жарким климатом погреб-ледник обваловывают землёй, на которой высевают траву, или обкладывают дёрном. Обваловка будет служить дополнительной теплоизоляцией. Значительная толщина обваловки обеспечивает вместе с вентиляцией требуемый температурно-влажностный режим в хранилище.
Лёд заготовляют в ясную и холодную погоду. Куски льда (кабаны) должны полежать на открытом воздухе 2 дня.
Лёд в хранилище укладывают крупными кусками, промежутки заполняют мелким колотым льдом и снегом, пересыпанным крупной поваренной солью. Сверху укрывают полиэтиленовой плёнкой, затем матами или слоем целиковой (не сечкой) соломы толщиной 15 см, лучше всего ржаной или пшеничной.
Погреб оборудуют двумя вентиляционными трубами: вытяжной, размещаемой под потолком, и приточной, которая должна начинаться на 0,5 м выше пола погребицы. Разная высота расположения труб обеспечивает хороший воздухообмен.
Над ледником сооружают небольшую кладовку - так называемую погребницу. Это помещение выполняет двойную функцию: служит для хозяйственных нужд и играет роль дополнительной теплоизоляции для погреба-ледника. Для строительства погребницы используют простейший деревянный каркас, обшиваемый горбылём или шифером снаружи и изнутри каркаса, с заполнением промежуточного пространства для теплоизоляции минеральной ватой, опилками, соломой.
Погребицу дополнительно оборудуют полками для хранения продуктов.
Своеобразной разновидностью погреба-ледника, однако для совершенно других задач, является снежник. Он не предназначается для хранения продуктов: его основное и единственное назначение - сохранить... снег. Большая потребность в этом имеется в засушливых или вообще безводных районах, где летом испытывается острая нехватка не только влаги для полива, но и для хозяйственных нужд. Вот почему в зимнее время здесь сооружаются погреба-резервуары, призванные обеспечивать водой в жаркие летние дни благодаря постепенно тающему в них снегу.
Снежник представляет собой котлован или земляной резервуар любой удобной формы, набитый снегом с хорошим уплотнением (рис. 3).
Снег набивают с верхом, укрывают его полиэтиленовой плёнкой или другим рулонным материалом, затем - соломой или ветками для теплоизоляции.
Весной, по мере таяния снега, котлован будет наполняться водой, откуда летом, в безводный период, её можно брать для полива сада, огорода и других нужд.
Снежники лучше всего устраивать в плотных грунтах, которые не пропускают воду (глина, суглинки). В фильтрующих грунтах дно и стенки котлована гидроизолируют мятой глиной или отдельными глиняными коржами, чтобы уменьшить потери воды на фильтрацию, которая без гидроизоляции может достигать 50%. С этой же целью котлован можно выстелить плёнкой дзр.
Объём снежника определяют из такого расчёта, что 3 м3 утрамбованного снега дают примерно 1 м3 талой воды. Чтобы по возможности продлить использование снежника как можно дольше в летнее время, его подвергают обваловке, накрывая сверху слоем земли для повышения теплоизоляции.
Важным элементом наружной канализации являются канализационные колодцы. Канализационный колодец своими руками можно построить, не обращаясь к профессионалам, услуги которых стоят достаточно дорого.
По своему назначению различаются следующие типы колодцев:
Смотровые, служащие для контроля работы сети и прочистки возникших засоров. Сооружаются при значительной длине трубопровода. Расстояние от первого колодца до дома не должно быть больше 12 м и не менее 3 м от фундамента. Последующие колодцы устанавливаются с шагом 15 м.
Поворотные, выполняются в местах поворота трубопровода. Такие колодцы могут также выполнять функции смотровых колодцев.
Перепадные, монтируются при образовании из-за сложного рельефа местности значительного перепада между уровнями труб (более 50 см).
Узловые, строятся в местах разводки и узлов.
Накопительные и фильтрационные, которые служат для накопления и очистки стоков. Сооружаются в конце канализационного трубопровода с обязательным условием удобного подъезда ассенизаторской машины.
Схема устройства канализационного колодца
Материалом для сооружения всех типов колодцев могут быть:
железобетон или бетон;
кирпич или бутовый камень;
дерево;
пластик.
В основном для строительства колодцев применяются готовые железобетонные изделия заводского изготовления круглого, прямоугольного или квадратного сечения.
Монтаж канализационного колодца
Монтаж колодца
Монтаж колодца из железобетонных колец довольно прост. Для этого потребуется два-три метровых кольца стандартной высоты в 90 см, железобетонная крышка с люком и плита днища. Копается яма глубже на 0,5 м подводящей трубы. Монолитное или сборное днище укладывается на щебёночную подготовку толщиной 100 мм. Монтируются кольца и крышка. Стыки колец заделываются цементным раствором, а снаружи производится гидроизоляция рабочей камеры битумной мастикой. В шахте пробиваются отверстия для установки скоб для спуска в колодец и ввода и вывода трубопроводов. Отверстия также заделываются цементным раствором.
Монтаж колодца из железобетонных колец
При устройстве перепадных колодцев их глубина напрямую зависит от перепада рельефа, но делать глубину колодца более трёх метров не надо, так как это значительно усложняет его прочистку. Опуск для такого колодца состоит из обязательной крестовины в верхней части (облегчает прочистку засоров), трубы и колена. Крепление опуска к стенке колодца делается хомутами. Перепад можно выполнить как снаружи, так и внутри колодца.
При сооружении накопительных и фильтрационных колодцев важно выполнение санитарных норм их расположения: не менее 5 м от дома и 50-ти м от водозабора. Обязательна полная герметичность накопительного колодца.
Фильтрующий колодец
Фильтрационный колодец имеет свои особенности. Днище колодца бетонируется только по периметру шахты, грунт в центральной части остаётся открытым. Для большей фильтрации в нижней части стенок делаются отверстия с шагом около 10 см. На дно колодца слоем в 1 м укладывается крупный щебень или гравий. Такую же засыпку выполняют по всему периметру колодца снаружи.
Пожалуй, самым простым является пластиковый колодец, представляющий собой готовую пластиковую заготовку. Устройство такого колодца производится аналогично железобетонному колодцу, но он имеет уже готовые отверстия под трубы и обладает малым весом.
Пластиковые колодцы
Другие материалы для колодцев применяются гораздо реже, вследствие большой трудоёмкости.
Прежде чем смонтировать канализационный колодец своими руками необходимо ознакомиться с типовыми проектами колодцев, это поможет избежать возможных ошибок при его сооружении.
К основным достоинствам печей булерьян можно отнести высокий КПД работы (70-85%) и компактные размеры. Для сравнения: КПД буржуйки составляет всего 7-10%. Конструкцию, печь булерьян имеет не слишком сложную. А поэтому собрать ее своими руками не особенно сложно.
Покупаем материалы для изготовления печи
Для сборки печи понадобятся трубогиб и сварочный аппарат. Также нужна будет болгарка. Материалы, необходимые для изготовления печи, представлены в таблице на фото.
Размеры булерьяна, а соответственно и элементов могут быть и другими. К примеру, такими как здесь:
Подготовительные мероприятия
Под будящую печь необходимо устроить надежную жаропрочную подставку. Это может быть, к примеру, кирпичная площадка или стальной лист. Такая прокладка нужна для предотвращения возгорания пола.
Изготовление скелета
Итак, давайте посмотрим, как сделать печь булерьян. В первую очередь собирается скелет. В нем собственно и будет, нагреваясь, циркулировать воздух. Для этого труба 57мм разрезается на 8 отрезков длиной по 120. Затем каждый элемент сгибается в 80гр. Готовые отрезки свариваются в шахматном порядке так, чтобы их края (по 12см) выходили наружу.
Совет: Сборку скелета удобнее выполнять в каркасе-держателе из уголка.
На следующем этапе в два крайних передних ребра вставляются патрубки для сообщения с топкой. Для этого в них делаются надрезы (с внутренней стороны), в которые вставляются тонкие трубки. Отверстия для обеспечения герметичности завариваются по краям.
Корпус и лабиринт дожига
Далее порядок действий такой:
1 Между ребрами скелета привариваются полосы стали.
2 Изготавливаются две пластины лабиринта и привариваются к ребрам изнутри.
3 По лекалу вырезаются передняя и задняя стенки корпуса.
4 В первой делается отверстие под дверку.
5 В задней прорезается отверстие под патрубок.
6 Приваривается патрубок.
Изготовление дверки
Это самая сложная деталь булерьяна. Изготавливается дверка так:
7 От трубы 350мм отрезается два куска шириной в 4см. Один из них разрезается и немного разворачивается для получения кольца большего диаметра.
8 Вырезается диск и приваривается внутрь кольца.
9 В этом диске прорезается отверстие, к которому крепится патрубок длиной в 15см.
10 В последнем просверливаются два небольших отверстия. В них вставляется стержень (его конец загибается под углом в 90гр). На этот прут внутри патрубка приваривается сплошной диск. В результате получится задвижка-шибер. При повороте прута-ручки она будет открываться и закрываться.
11 Затем из листовой стали вырезается полоска шириной в 4см, сгибается кольцом и приваривается к диску дверки.
12 Между этим кольцом и первым (разрезанным) вставляется уп -лотнитель.
13 Второй неразрезанный отрезок трубы 350 закрепляется сваркой к отверстию в лицевой стенке булерьяна.
Важно: Кольца должны максимально плотно входить друг в друга. Чем герметичнее дверь, тем эффективнее работает печь булерьян.
Готовая дверка навешивается на переднюю стенку через петли из трубки и стержня.
Сборка дымохода
Эта деталь булерьяна имеет Т-образную форму. Для изготовления дымохода в вертикальной трубе посередине прорезается отверстие и приваривается патрубок того же диаметра. В него устанавливается вторая шиберная задвижка. В этом случае ¼ внутреннего круга вырезается болгаркой. Это необходимо для того чтобы при закрытии задвижки дым все равно уходил в трубу. Таким образом можно дополнительно регулировать тягу. Для фиксации задвижек на двери и в дымоходе в правильном положении используются пружины.
Замок эксцентрик, обеспечивающий плотное прилегание дверки к передней стенке печи булерьян, скорее всего, придется заказывать у специалиста в мастерской. Сделать его своими руками проблематично, так как для этого необходим токарный станок. На заключительном этапе снизу крепятся ножки
Стяжка пола своими руками необходима в том случае, если вам нужно выровнять или же сформировать его основание на грунтовой поверхности. Этапы выполнения работ и их сложность зависят от того, какой тип поверхности вам необходимо получить в результате, требуется ли установить дополнительные конструкции. Также следует учитывать материалы, которые вы выбираете для выполнения стяжки пола.
Что входит в состав сухой стяжки пола
В состав сухой стяжки входит совокупность различных материалов, размещаемых в строгой последовательности.
Это такие составляющие, как:
Пленка для гидроизоляции
Демпферная лента
Сухая засыпка
Листовой материал (верхний слой)
Для того чтобы начать ремонт, необходимо знать, какой будет площадь помещения и толщина слоя покрытия. Остальные материалы входят в комплект.
В чем заключаются преимущества сухой стяжки пола: как сделать работу качественно
Сухая стяжка пола своими руками является быстрой и удобной, по сравнению с мокрой. С этой задачей может справиться один человек, а после проведения работы не нужно ждать, пока высохнет раствор.
Преимущества заключаются в следующем:
В процессе работы на пол дополнительно устанавливается гидроизоляция
Нет необходимости приготовления раствора и его распределения по полу, не нужно никаких дополнительных устройств и специального оборудования
Слой гранулированного материала позволит сделать пол с высокими теплоизоляционными свойствами
Становится гораздо проще прокладывать всевозможные коммуникации
Быстрые сроки работы: стяжка сухая может быть выполнена за 1-2 дня, при больших объемах работы – до 2-3 дней
Монтируя сухую стяжку, вы имеете возможность работать поэтапно – от комнаты к комнате, при этом постоянно проживать в квартире или доме. Такой вид стяжки, как мокрая, заливается сразу во всех комнатах
Можно делать стяжку без влаги и грязи
Стяжка имеет малый вес, что позволяет транспортировать ее на высокие этажи домов
Несмотря на вес, сухая стяжка создает прочное покрытие и служит долго
Слой позволяет замаскировать электропроводку и иные коммуникационные кабели
Перед тем как приступать к выполнению работы, необходимо ознакомиться с особенностями установки: выяснить порядок действий и перечень специальных инструментов. В том случае, если деталям не уделяется должное внимание, работу придется переделывать более квалифицированному исполнителю. Если не знаете, как правильно выполнить стяжку пола в квартире, воспользуйтесь обучающими видео из интернета.
Как выполняется сухая стяжка пола своими руками
Процесс является довольно простым, но имеет свои особенности.
Для выполнения работы нужно сделать следующее:
Подготовьте поверхности: удалите старое половое покрытие, цементным раствором заделайте все щели
Уложите на плиты перекрытия пленку, задача которой будет заключаться в обеспечении гидроизоляции помещения
Уложите звукоизоляционную ленту
Поверх пленки насыпьте слой гранулированной смеси, толщина которого должна составлять от пяти до семи сантиметров
На слой гранулированной смеси настелите листовой материал
Использование выравнивающей гранулированной смеси является не только очень простым, но и выгодным. Это объясняется тем, что гранулы также имеют теплоизоляционные свойства. Помимо всего прочего, технология сухой стяжки может использоваться для любого типа финишного покрытия, даже для паркета и ламината.
Как сделать стяжку пола с керамзитом своими руками
Одним из самых популярных способов выровнять пол является стяжка с керамзитом.
Выполнить правильно работу получится только в том случае, если соблюдать все этапы:
Керамзит необходимо высыпать в емкость с водой и тщательно перемешать миксером
В емкость необходимо засыпать цемент, песок и приготовить раствор
Раствор тщательно перемешивается миксером
Смесь выкладывается толщиной в двадцать пять миллиметров
Особенность выравнивания пола керамзитом заключается в том, что нет необходимости ждать, пока застынет первый слой. Это означает, что можно приготовить цементный раствор и сразу нанести финишное покрытие, которое необходимо тщательно разровнять. Необходимо следить за тем, чтобы стяжка выполнялась без образования пузырьков и неровностей, иначе поверхность не будет ровной.
Как сделать стяжку с использованием бетонного раствора
Если в квартире необходимо выровнять пол, то одним из лучших вариантов будет выполнение бетонной стяжки.
Для выполнения работы понадобится сделать следующее:
Подготовьте старое основание к проведению работ;
Установите «маяки»
Выполните гидроизоляцию и уложите армирование, на которое будет наноситься бетонный раствор
Приготовьте смесь для заливки пола
Залейте раствор и выровняйте его
Для того чтобы выполнить бетонную стяжку правильно, необходимо строго следовать этапам работы. Помимо всего прочего, необходимо пользоваться профессиональными инструментами, отсутствие которых может отрицательно сказаться на результате. Также вы можете просмотреть обучающие видео в интернете. В них вы увидите пошаговые инструкции к выполнению работы.
Если нет ни времени, ни возможности выполнить все работы по стяжке пола в квартире, то у вас есть возможность обратиться к профессионалам. Для этого достаточно оставить заявку на сайте YouDo и дождаться откликов от исполнителей.
Как сделать стяжку под ламинат
Ламинат – один из самых востребованных напольных покрытий, несмотря на достаточно высокую стоимость. Чтобы ламинат прослужил вам долго, прежде чем сделать стяжку, необходимо выровнять поверхность пола.
Если в вашей квартире деревянное напольное покрытие, то сначала необходимо проверить состояние досок, проконтролировав, чтобы стяжка устанавливалась на ровную поверхность.
Прежде чем сделать стяжку под ламинат, необходимо:
Снять старое напольное покрытие
Оценить состояние бетонного покрытия на наличие трещин и неровностей. Если имеются неровности, необходимо их выровнять
Очистить пол от мусора и приступить к грунтовке
Установить «маяки» на расстоянии 80-200 см
Подготовить раствор, равномерно нанести на пол, при этом толщина стяжки не должна быть меньше 7 мм
После того как слой высох, необходимо загрунтовать его
Установить гидроизоляцию и шумоизоляцию, а затем установить ламинат
Что необходимо учитывать: рекомендации по качественной стяжке
Есть моменты, которые не учитываются в процессе работы с мокрыми стяжками и могут стать причиной проблем в будущем.
Необходимо учесть следующее:
Поверхность можно считать полностью сухой спустя неделю после установки стяжки
Ускорять процесс высыхания ни в коем случае нельзя, это станет причиной неравномерного высыхания и возникновения неровностей
Излишний нагрев или наличие сквозняков станут причиной появления на поверхности мелких трещин
Если все особенности будут учтены, то у вас получится выполнить работу по стяжке пола правильно. Результатом станет идеально ровная поверхность, на которую можно будет укладывать различные покрытия для воплощения в жизнь дизайнерских замыслов.
Можно ли делать стяжку пола в любых видах помещений
Не во всех типах помещений можно установить сухую стяжку:
Сухую стяжку нельзя делать в помещениях, построенных под наклоном
В помещениях, где предполагаются динамичные нагрузки на квадратный метр и вибрационные колебания
В помещениях с высокой влажностью или возможностью разлива воды на половое покрытие
В тесных помещениях.
Арматурный каркас в обязательно порядке заливается в фундамент абсолютно любого типа. Надежность и долговечность основания здания от этого элемента зависит напрямую. Поэтому вопрос о том, какую именно арматуру стоит использовать для фундамента загородного строения, безусловно, очень важен.
Особенности конструкции каркаса
Арматурные каркасы, служащие для повышения прочности бетонных лент и плит на растяжение, всегда имеют продольные, вертикальные и поперечные элементы. Основная нагрузка приходится на первые. Следовательно, к их прочности предъявляются особые требования. Поперечные прутья необходимы только для придания жесткости самому каркасу. Поэтому они обычно отличаются небольшой толщиной.
Расчет прочности продольных элементов производится с учетом следующих факторов: материал стен, особенности грунта на участке, этажность будущей постройки, марка бетона и т. д. Согласно нормативам СНиП, толщина продольных прутьев арматуры для фундамента не должны быть меньше 10 мм. Тонкий 10 мм вариант применяется лишь при возведении оснований под легкие каркасно - щитовые дома и бани либо хозяйственные постройки. Под бревенчатые и брусчатые, а также под дома из пено - и газоблоков, арматуру часто вяжут из 12 мм прута. Под тяжелые монолитные и кирпичные стены применяется материал еще большего диаметра (14-17 мм). Вертикальные и поперечные прутья, используемые при заливке бетонных лент и монолитного фундамента, в большинстве случаев имеют толщину 8-10 мм.
Каркас для бетонных лент и плит собирается из двух основных типов прутков:
Гладких. Это обычный материал цилиндрической формы.
Рифленых. Такая арматура имеет на поверхности расположенные под углом серповидные вертикальные ребра.
Последний вариант для конструкций, эксплуатируемых в постройках под значительными нагрузками, считается более предпочтительной. Дело в том, что ребра значительно усиливают связку с бетоном.
Класс стали
Задавшись вопросом о том, какую металлическую арматуру стоит использовать для заливки фундамента здания, следует учитывать и такой параметр, как качество стали. Производиться пруток может из металла разных классов. Сделать правильный выбор поможет представленная ниже таблица.
Класс Диапазон диаметров (мм) Описание Сфера применения
АI 6-40 Гладкая, пластичная арматура Используется при строительстве многоэтажных зданий
АII 6-40 С серповидным рифлением Применяется при возведении коттеджей, производственных и торговых цехов
АIII 6-40 Прерывистая арматура с очень хорошей свариваемостью Используется для строительства как малоэтажных, так и многоэтажных строений
Маркировка
При выборе арматуры следует обращать внимание, в том числе и на маркировку:
Буквой «Т» отмечается термически упроченный материал;
«В» - более надежный вариант, дополнительно упроченный вытяжкой. Используется в основаниях, испытывающих большие нагрузки.
В последнее время очень популярным становится и еще один, принципиально новый, вид арматуры – пластиковая. Как и железная, она может быть гладкой и ребристой. К основным ее достоинствам относят:
схожий с бетоном коэффициент расширения;
небольшой вес;
устойчивость к коррозии;
невысокую стоимость.
Обходится арматура ПВХ гораздо дешевле стальной, по рабочим же характеристикам практически ничем от нее не отличается. Для фундамента дома наиболее предпочтительным вариантом считается прочная рифленая разновидность.
Таким образом, подходящую в том или ином случае арматуру выбирают, обращая внимание в первую очередь на такие параметры, как архитектурные особенности самого здания и степень устойчивости грунта. Произвести же расчет этого элемента жесткости фундамента проще всего, воспользовавшись онлайн-калькулятором.
Как сделать дымоход эффективным и безопасным, знает далеко не каждый строитель. Печное дело издавна считается одним из самых сложных, требующих опытности мастера и точно выверенных действий.
Четкая работа печи или камина напрямую влияет на качество жизни в доме. Если печь постоянно дыми, коптит, не держит температуру нагрева, жить в доме становится просто невозможной.
Кроме того, плохо сложенная печь или неправильно монтированный дымоход могут стать причиной отравления всей семьи угарным газом, а это очень опасно.
Раньше и печь, и дымоход полностью выкладывались вручную из кирпича или камня. Именно поэтому печных дел мастера настолько ценились. Чистка дымохода таких печей тоже настоящее искусство, требующее определенной сноровки.
Сегодня, к счастью, можно купить готовый дымоход, выполненный из разнообразных материалов. Например, дымоходы из нержавеющей стали – это прекрасный вариант для безопасной эксплуатации дома.
Каким должен быть хороший дымоход? Есть несколько критериев выбора качественного дымохода для печи или камина.
Хороший дымоход имеет хорошую тягу, позволяющую продуктам горения быстро выводиться за пределы дома.
Дымоход должен быть способен выдерживать повышенную температуру.
Современные дымоходы, как правило, могут выдерживать воздействие агрессивной окружающей среды и воздействие влаги.
Естественно, добиться сочетания таких качеств от самодельного дымохода очень сложно. Куда проще купить готовую конструкцию и установить ее, учитывая требования производителя по эксплуатации.
Общие правила выбора и установки дымохода
Если вы никогда раньше не сталкивались с монтажом дымохода, и у вас есть сомнения, лучше отказаться от этой затеи, или хотя бы проконсультироваться со специалистами.
Дымоход, в зависимости от материала изготовления, может быть:
Стальной;
Керамический;
Кирпичный.
Выбор того или иного материала зависит не только от его доступности, но и от характера печи, используемой в доме, и от нагрузки, которая ожидается на дымоход.
Например, на выбор в пользу того или иного материала может оказать влияние температура горения того или иного топлива и температура газов горения.
Кроме того, не последнюю роль здесь играет наличие конденсата. Дымоход должен обладать определенной стойкостью к возможному возгоранию сажи.
Наконец, в зависимости от вида топлива, используемого при отоплении, при его горении могут выделяться агрессивные химические вещества, к чему также должен быть готов хороший дымоход.
К устройству современных дымоходов предъявляется ряд определенных требований, необходимых для вашей безопасности и комфортной эксплуатации печи.
Если вы используете металлический дымоход, для его изготовления должна быть использована сталь высокого класса, устойчивая к воздействиям химических продуктов горения и высокой температуры.
Сам дымоход не должен иметь более трех поворотов, иначе будет затруднен вывод газов за пределы дома.
Сечение дымовой трубы должно равняться площади сечения патрубка отопительного котла. Еще лучше, если эта площадь будет превышать его размеры.
Дымоход должен иметь достаточную длину, как правило, не менее пяти метров.
Используя твердотопливные печи и котлы отопления, вы можете выбрать кирпичный дымоход. Он, хоть и является наиболее бюджетным вариантом, но не подходит для газовых или пиролизных котлов.
Использование кирпичного дымохода при газовом отоплении возможно, если только вы правильно адаптируете его под такую работу. В готовый дымоход вставляется стальной вкладыш, который более устойчив к воздействию образующегося конденсата.
Сегодня особенно популярны дымоходы-сэндвичи, которые используются как для газового, так и для твердотопливного отопления. Конструкция такого дымохода проста для сборки и достаточно надежна в эксплуатации.
Такие дымоходы чаще всего изготавливаются из стали, которая справляется с высокими нагрузками работы печи, не поддается воздействию высокой температуры продуктов горения и устойчива к образованию конденсата.
Керамические дымоходы не так популярны у нас, как стальные или кирпичные. Однако, они показывают себя как оптимальные, если у вас газовое, жидкотопливное или пиролизное отопление.
Керамический дымоход, не смотря на свои свойства, довольно хрупкий, поэтому стоит быть особенно внимательным при его установке.
Если в доме используется два вида отопления, скажем, газовое и твердотопливное, а система вывода продуктов горения одна, то стоит выбирать дымоход, который справиться с обоими видами нагрузки.
Здесь как нельзя лучше подойдет стальная конструкция, она наиболее устойчива к воздействиям и эксплуатируется не в пример дольше других вариантов дымохода.
1. Самое первое – это цвет. При подборе материалов выбирайте светлые пастельные тона без ярких и темных элементов.
2. Если вам необходимо удлинить комнату, то противоположную стену необходимо оформить более холодным и более светлым оттенком. Если у вас на обоях присутствует какой-то принт, то необходимо помнить, что крупный рисунок приближает, а мелкий удлиняет.
3. Если комната длинная и узкая, то ее можно расширить, используя обои с горизонтальной полосой, а также визуально приблизив противоположную стену с помощью обоев или краски темного теплого оттенка.
4. Обои с мелким цветочным принтом визуально увеличат комнату, а если скомбинировать и поклеить на противоположную более узкую стену такие же обои только с крупным цветком, то получиться еще и расширить комнату.
5. Низкие потолки можно нивелировать, используя светлый, а лучше белый, глянцевый потолок или более экстремально – “зеркала”. Если позволяет высота, то можно "поиграть" с разноуровневым гипсокартонным потолком. Потолок и пол должны быть светлыми, как и остальные стены в комнате. Светлый пол с продольными линиями также поможет увеличить пространство. Также в этом поможет светлая глянцевая плитка.
6. Очень аккуратно необходимо работать с бордюрами в маленькой комнате, есть риск еще больше ее уменьшить.
7. Хороший инструмент, с помощью которого всегда удается увеличить или расширить пространство – зеркала. Но тут главное – не переборщить.
8. Легкий и светлый текстиль на окнах также позволит визуально увеличить пространство и сделает комнату более воздушной и светлой.
9. Мебель подбирайте простую, желательно с прямыми линиями и функциональную. По цвету желательно, чтобы она не отличалась от общей цветовой гаммы комнаты. Избегайте крупной мебели. Лучше поставить средний диван и одно небольшое кресло, чем полноценный мягкий уголок.
10. Разместив в самом дальнем углу комнату какой-то яркий предмет декора, вы создадите эффект большой перспективы, и вошедший будет воспринимать комнату как просторную.
11. Сделайте комнату более светлой за счет дополнительного освещения. Помимо солнечного света и центрального освещения используйте внутреннюю подсветку и дополнительные источники света. Иногда, только за счет правильно подобранного освещения, можно создать потрясающие визуальные эффекты. Если не уверенны в своих силах, обратитесь к профессиональным дизайнерам.
12. В маленькой комнате много мелких предметов декора (безделушки, подсвечники, статуэтки и т.д.) будут смотреться нелепо и еще больше визуально захламлять пространство. Поэтому постарайтесь все лишнее убрать.
13. Не занимайте место в центре комнаты, мебель расставляйте вдоль стен и по углам.
14. Подбирайте “прозрачную” мебель со стеклянными поверхностями.
15. Используйте зеркала. С их помощью вы создадите глубину в комнате. Зеркала также делают комнату светлее и ярче за счет отражения естественного и искусственного света.
16. Если вам необходимо разделить комнату, выделив какую-то зону, используйте “полочные” и стеклянные перегородки.
17. Вместо обычных дверей в комнату также можно поставить стеклянную перегородку.
18. При подборе бытовой техники отдайте предпочтение узким вариантам. Благо, сегодня очень широкий выбор плоских настенных телевизоров и узких мониторов.
19. Сделав нишу с круговой подсветкой в стене, вы визуально отодвинете стену дальше, что увеличит объем комнаты.
20. Ну и наконец, если у вас есть возможность объединить комнаты, убрав перегородки, воспользуйтесь и этим способом, но тут придется потрудиться и побегать по всяким инстанциям для согласования перепланировки квартиры.
Дома из бруса могут довольно неплохо переносить продолжительные холода вплоть до 40 градусов ниже ноля. Если такие дома оборудованы системой отопления, то их хозяева практически не ощущают, что за пределами их жилья установились морозы. Но вот если такой системы в доме нет и дополнительный обогрев помещения проводится отдельными электрическими обогревателями, то особенно сильные морозы могут сказываться и температура в доме может опускаться до значений, при которых человек начинает чувствоваться себя некомфортно. К тому же, подобные обогревательные приборы потребляют очень много электроэнергии. Чтобы сделать дом из бруса более морозоустойчивым и снизить расходы на отопление в период сильных холодов, рекомендуется утеплять его. Но как правильно утеплить стены брусового дома: изнутри или снаружи?
Наиболее простой вариант утепления дома, стены которого сложены из бруса, состоит в их обшивке специальным утеплительным материалом.
Сегодня на строительных рынках имеется очень широкий ассортимент различных утеплителей, однако, не каждый из них подходит для использования с наружной стороны стены, так как многие материалы боятся влаги и при эксплуатации в условиях повышенной влажности очень быстро теряют свои основные свойства. Чтобы этого не происходило придется еще раскошеливаться на влагоизоляционный материал, чтобы правильно утеплить стены своего дома. Цена же большинства из тех утеплителей, что пригодны для наружного использования, мягко говоря кусается.
Если подходить к выбору материала с точки зрения наиболее оптимального соотношения цены и качества, то наилучшим вариантом будет обыкновенный пенопласт, листы которого стоят на порядок дешевле ультрасовременных теплоизоляционных материалов, при том, что по характеристикам своим пенопласт им уступает не очень сильно.
Подбор толщины пенопласта следует проводить, ориентируясь на сложившиеся климатические условия конкретной местности. Для большинства регионов нашей страны пенопластовых плит толщиной 2-3 см будет вполне достаточно. Более толстые образцы использовать нецелесообразно, так как виляния на теплоустойчивость жилища не окажет, а вот цену такой изоляции поднимет значительно. Плиты толщиной до 5-7 см можно было бы использовать в условиях крайнего севера с его трескучими морозами, но там строительство домов проходит совсем по другой технологии. Хотя, конечно, каждый хозяин волен самостоятельно делать окончательный выбор, мы же даем только рекомендации.
К стенам брусового дома плиты пенопласта крепятся обыкновенными строительными гвоздями, но так как материал это достаточно мягкий, то гвоздь может уходить слишком глубоко и со временем крепление может ослабевать. Чтобы этого не происходило нужно использовать что-то вроде самодельных шайб из тонкой жести, которые при прибивании подкладывать под шляпки гвоздей.
Самое слабое место таких утепляющих конструкций – швы между листами пенопласта. Обычно их заделывает паклей и достаточно допустить совсем небольшую небрежность, чтобы свести теплоизолирующие свойства пенопластовой стены к минимуму. Поэтому при обивке нужно уделять этому вопросу очень серьезное внимание, не стремясь экономить на пакле. Кстати, несколько слов об экономии. Использовать для заделки стыковочных швов именно паклю, на не более современные изоляционные материалы – это не стремление к экономии за счет качества, а насущная необходимость. Ведь столько популярная сегодня монтажная пена, являясь в целом отличным изоляционным средством, в таких тонких швах является малоэффективной. При этом, паклевая конопатка может прослужить до 20 лет без потери качества изоляции.
Как правильно утеплить стены брусового дома: изнутри или снаружи?
Утепленные пенопластом стены нуждаются во внешней отделке. Однако, выбирая отделочный материал нужно обязательно учитывать его массу, так как обшитая пенопластом стена не способна выдерживать слишком большие нагрузки. Очень хорошо подойдет с этой точки зрения виниловый сайдинг – материал, относительно недорогой, легкий, просто монтирующийся, к тому же предоставляющий большой выбор в плане расцветки и фактуры. Но какой бы материал вы не выбрали, перед облицовкой на пенопласт нужно обязательно наложить слой пергамина, закрепив его мелкими гвоздями. Дом, утепленный по описанной технологии, даже при самых сильных морозах будет оставаться теплым и уютным.
Ну а в завершение разберем почему стены утепляют снаружи.
- точка росы обязательно должна быть снаружи. Это поясняется тем, что, если утеплитель внутри, то водяные пары проходя через его слой попадают на холодную поверхность кирпича. А какова температура внутри стены, если на улице - 20 градусов?! В результате внутри стены пары конденсируются из-за точки росы и замерзают, разрушая ее...
Также есть примеры, когда люди сделали утепление изнутри, и у них в помещении влажность стала зашкаливать, «загнивало» все абсолютно.
Как правильно утеплить стены брусового дома: изнутри или снаружи?
- кроме того, обычно стены понемногу поглощают тепло, что позволяет предупредить температурные колебания в широких диапазонах на поверхности стен, что, защищает их от износа, особенно если их снаружи покрыть утеплителем. Все бурные процессы будут идти в нем. Если утеплитель внутри, то стена снаружи промерзает и ей нужно время, чтобы нагреться изнутри, даже если температура на улице изменилась.
Есть одно правило есть в строительной физике: "На этапе проектирования наружной конструкции все слои должны располагаться с увеличением теплоизолирующей и уменьшением их пароизолирующей способности в направлении изнутри конструкции наружу". В случае, если утеплитель стен будет внутри помещения, то это правило нарушится дважды. Вот поэтому-то правильно утеплить стены дома - снаружи, брусового или любого другого.
========================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/54145780482076 .
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.