Комментарии
- 28 ноя 2016 12:58конечно всё запомнить невозможно,да и не нужно .но что то в голове обязательно останется ..раньше в журнале наука ижизнь была такая рубрика ...сейчас наверное и журнала такого нет ...
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Гидроизоляция фундамента своими руками.
2. КАК ОТБЕЛИТЬ ПОЖЕЛТЕВШИЙ ПЛАСТИК
3. Как правильно поклеить обои на стены своими руками
4. Отделка стен жидкими обоями: подготовка, приготовление, нанесение
5. Установка розеток и выключателей при открытой электропроводке
6. Сколько будет в кубометре?
7. Складная кровать своими руками
8. Какие радиаторы отопления лучше: биметаллические, алюминиевые, чугунные?
9. Как выбрать унитаз: советы и рекомендации
10. 10 "золотых" правил утепления стен
11. Выбор автономной канализации для коттеджа
12. Чем отмыть монтажную пену — инструкция по удалению пены с любых поверхностей
#своимируками
=======================================================
1. Гидроизоляция фундамента своими руками.
Гидроизоляция фундамента любого дома — это важнейший этап строительных работ, благодаря которому строение будет надежно и качественно защищено от проникновения грунтовых вод, влаги от таяния снега и дождевой воды. Значение гидроизоляции для основания дома значительно увеличивается, если в нем планируется построить или уже возведен эксплуатируемый цокольный этаж или подвал. От качества проведенных работ зависит долговечность дома, возможность поддержания в нем необходимого сухого и теплого микроклимата, отсутствие на стенах грибка и плесени, особенно в подвале и помещениях на цокольном этаже.
Гидроизоляция фундамента своими руками – очень ответственная работа, требующая определенных знаний и навыков, но самостоятельно эту процедуру провести вполне реально, при соблюдении технологии проведения работ и учете всех особенностей участка и строения дома.
Общие правила
По существующей технологии от влаги следует защищать не только фундамент, но и следующие конструкции:
Основание конструкции фундамента
Стены и пол подвала
Цоколь
Гидроизоляционный слой любого строения должен быть без разрывов, максимально сплошным по всей поверхности. Как правило, устраивается слой дополнительной гидроизоляции со стороны конструкции здания, на которую действует максимальный гидростатический напор, или есть угроза поднятия и просачивания грунтовых вод.
Любой фундамент дома при строительстве защищают от:
подземных грунтовых вод
поверхностных вод (осадки)
От проникновения поверхностных вод строение защищает отмостка. Поверхностные воды существуют в любом регионе и на любом участке, поэтому отмостка делается всегда и всем строениям без исключения.
Подземные воды на участке есть не всегда на уровне залегания фундамента. Вопрос состоит в фактической глубине их залегания, а также в уровне сезонного поднятия. Если же уровень залегания грунтовых вод очень высокий, сезонный или постоянный, то есть выше основания фундамента, то кроме гидроизоляции необходимо сделать обязательно дренажные работы, для отвода воды от строения. Качественный дренаж позволяет снизить уровень грунтовых вод и тем самым понизить гидростатическое давление на основание дома, чего одна гидроизоляция не сможет обеспечить.
Независимо от вида фундамента и уровня залегания грунтовых вод важно учитывать их состав. В некоторых регионах встречаются агрессивные грунтовые воды, которые очень негативно влияют несущую способность и долговечность бетона. Поэтому все применяемые защиты фундаментов материалы должны иметь специальный показатель устойчивости к агрессивным средам.
Перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, следует также учесть тип фундамента, и особенности проведения работ по его защите.
Монолитный плитный фундамент
Фундамент из плит можно защитить рулонным рубероидом. Укладывают гидроизоляцию на фундаментную плиту сверху. Если ее поверхность основания неровная, то предварительно делают выравнивающую стяжку. Поверх гидроизоляции укладывают утеплитель, по нему делают финишную стяжку. Для более качественной защиты строения от влаги проводятся дренажные работы по водоотведению влаги от здания, а гидроизоляционный слой может укладываться до монтажа фундамента на цементно-гравийную подушку.
Сборно ленточный фундамент
Гидроизоляцию ленточного фундамента проводят несколькими способами.
1 Обмазка мастикой. Считается самым экономным вариантом, однако одновременно и самым недолговечным методом. Эта гидроизоляция зачастую в процессе эксплуатации повреждается, дает протечки, так как не может вынести сдвигающихся нагрузок. Важное условие – этот вид гидроизоляции необходимо наносить на максимально ровную поверхность, предварительно высушенную. Следует помнить, что повреждается обмазочная гидроизоляция еще при засыпке грунтом котлована при обратной засыпке, которая часто содержит строительный мусор (обломки арматуры, камни, стекла и т.п.). Снаружи защитить обмазочную гидроизоляцию можно утеплителем, рулонным геотекстилем, или прижимной стенкой, возведенной из кирпича. Но последний вариант довольно дорогой и трудоемкий.
2 Гидроизоляция рулонными материалами. Обычно для этого используется рубероид, который дороже, чем обмазочная гидроизоляция, но намного долговечнее и прочнее. По технологии ровную и сухую поверхность фундамента обрабатывают сначала горячей битумной мастикой, на которую клеят минимум два слоя рубероида с нахлестом 15-20 см.
3 Напыляемая гидроизоляция. Наносится легко и быстро с помощью специального распылителя. Легко повторяет возможные неровности фундамента, практически не нуждается в предварительной подготовке поверхности, необходима очистка от пыли и сухая поверхность. Более дорогая технология. Нуждается сверху в обязательном армировании геотекстильным материалом, который выполняет дополнительную защитную функцию.
4 Проникающая гидроизоляция. Работа с использованием материалов проникающего действия (смеси цемента, специальных добавок и кварцевого песка). Довольно дорогостоящий способ защиты фундамента.
Свайный и столбчатый фундамент
Гидроизоляцию свайного фундамента делают, как правило, по ростверку. Сами столбы и сваи гидроизолировать очень сложно, так как это занимает много времени и трудозатрат. Бетонные столбы или сваи необходимо сразу делать из бетона марки с влагостойкими добавками. Фундаменты из деревянных свай при установке предварительно обрабатывают и пропитывают защитным раствором. Следует помнить, что при обустройстве деревянного столбчатого фундамента нежелательно проводить дренажные работы по водоотведению, так как столбы из дерева, заранее обработанные, не гниют в воде, а только набирают устойчивость.
Гидроизоляция цоколя
С наружной стороны цоколь защищают обязательно, можно даже до уровня первого этажа. Дело в том, что в процессе эксплуатации зимой на отмостке может скапливаться снег. Поэтому, кроме гидроизоляции цоколь необходимо сверху облицовывать влагостойкими и морозоустойчивыми отделочными материалами.
Использование качественных материалов и соблюдение технологии при проведении работ по гидроизоляции станут гарантией надежности и долговечности всего строения.
У разных видов пластмасс есть общие свойства: они хорошо переносят воздействие сильных щелочей и кислот, не боятся сырости и повышенной влажности. Но вот солнечный свет оказывает на них разное воздействие и часто от ультрафиолета белый пластик желтеет.
На кухонной бытовой технике и мебели небольшой налет желтоватого оттенка может появится от оседания на поверхность копоти и пыли, жиров. Попробуйте вымыть пластик при помощи теплой воды с мылом и щетки (при условии, что пластик не боится царапин).
Попробуйте использовать спирт – этанол, изопрапанол, метанол или другой, какой найдете. Но имейте в виду, что лучше попробовать отмыть пластик на неприметном месте, чтобы убедиться в отсутствии агрессивного воздействия жидкости.
Для компьютерной техники приобретите готовые салфетки для очистки пластика и мониторов. Они пропитаны специальным составом, и очистить и слегка отбелить пластик такими салфетками можно быстро и без повреждений.
Есть специальные спреи-очистители для пластика, которые могут восстановить изначальный цвет покрытия, освежить поверхность. В автосалонах можно приобрести очистители пластмассы и полироли – специальные восстановители пластика на жидкой основе. Такими препаратами также можно попытаться восстановить белый цвет пластика.
Пластиковые детали замочите на ночь в одном из моющих средств с добавлением хлора. Или сделайте такой состав: смешайте по ложке кальцинированной соды и стирального порошка, влейте литр воды и поместите в этот раствор пластик на несколько часов.
Если желтизну не удалось убрать из-за изменений в структуре пластика, то вещь можно обновить, покрасив ее аэрозольной краской.
Когда дело доходит до выбора материала отделки стен, многие делают выбор в пользу обоев. Их можно клеить практически в любом помещении, они неприхотливы, и самое главное — процесс поклейки быстр и прост. Современный дизайн обоев предлагает неисчислимое количество предложений даже для самых придирчивых людей: любой цвет, структура, орнамент, рисунок или даже картина на всю стену. Буквально за 1 день комната преобразится и изменится до неузнаваемости. Особых навыков для этого не нужно, однако если вы хотите качественно приклеить обои, чтобы потом они не отвалились и все стыки были ровненькими, нужно доверить это людям с опытом.
Содержание:
- Выбор обоев
- Подготовка стен перед поклейкой
- Необходимые инструменты
- Как правильно клеить обои
- Выбор обоев
Хорошо подобранные обои помогут вам скрыть проблемные участки стен, внесут изюминку в интерьер и добавят уюта в комнате.
Бумажные — самый дешёвый вариант. Экологичны, но недолговечны. Подойдут для комнаты с низкой нагрузкой.
Флизелиновые — обычно предназначены для покраски. Основа изготавливается из плотного прессованного волокна, а сверху через трафарет накладывается объемный рисунок из винила. Хороший вариант для поклейки в новостройках — если по стенам пойдут трещины, они не разорвут полотно обоев. При поклейке этого вида обоев клей можно наносить только на стену. Используйте специальный клей для флизелина.
Виниловые — изготовлены из полимерного покрытия на бумажном или флизелиновом основании, такое покрытие спокойно можно мыть. Хороший вариант для отделки стен в туалете, кухне или даже в ванной. Крупный рисунок на вспененных обоях хорошо замаскирует неровности стены. Однако у этого материала есть недостатки: он не любит сквозняки и влажность. При поклейке этого вида обоев главное не растянуть полотно по ширине, иначе после высыхания они «скукожатся» и швы разойдутся. Наносите небольшое количество клея, чтобы они не успели размокнуть.
Стеклообои — изготовлены ткацким методом из переплетенных стеклонитей. Многие люди путают их со стекловатой и боятся использовать при отделке стен, однако это мнение полностью неверно. Состав и способ изготовления их отличается в корне, поэтому после прикосновения к стеклообоям не будет неприятного покалывания рук как от стекловаты. Заранее не нужно нарезать рулон на полотна, это делается после приклеивания, для экономии и скорости отделки. Клей нужно наносить на стену чуть шире, чем сам рулон. Поверхность можно покрасить акриловой, латексной или водоэмульсионной краской.
Акриловые — похожи на бумажные, только с рельефным рисунком. Состоят из бумаги покрытой акрилом
Текстильные (штофные) — основа может быть из бумаги, флизелина или акрила, а поверхность покрыта тканью. Нельзя клеить их на влажную или неровную поверхность. Цвет стены не должен быть контрастным. Дорогой вариант, но выглядит шикарно.
Подготовка стен перед поклейкой
Чтобы удалить старый слой обоев размочите их, тогда они без проблем отойдут от стены. Используйте пульверизатор или бутылку с дырками, чтобы распылить воду. В особо трудных случаях прогладьте стену утюгом через мокрую тряпку. Будьте осторожны, не промочите проводку внутри стены. Для упрощения этого процесса сейчас в магазинах продают средство для снятия обоев.
Побелку смойте водой, а водоэмульсионную краску удалите шпателем. Все трещины и плохо державшуюся штукатурку уберите и заделайте неровности.
Для более хорошего сцепления и удаления бактерий стену пропитайте грунтовкой глубокого проникновения. Это лучше делать на каждом этапе отделки стен (штукатурка, шпатлевка, отделка).
Необходимые инструменты:
- Клей.
- Нож.
- Рулетка.
- Валик и кисти.
- Ванночка для клея.
- Стремянка.
- Карандаш.
- Горизонтальный уровень (отвес).
Как правильно клеить обои.
1. Измерьте высоту от пола до потолка и прибавьте 5 см. Если у вас рисунок, который нужно стыковать, оставьте припуск больше. Нарежьте нужное количество листов. Стоит учитывать, что поверхность стен у дверей и окон небольшая, и для её оклейки подойдут остатки.
2. Начинайте от окна и двигайтесь по направлению к двери. После того, как дойдете до двери — вернитесь к окну и доклейте оставшиеся участки на второй половине в сторону двери. Закройте все двери, окна и форточки, в комнате не должно быть сквозняка.
3. С помощью уровня или отвеса на расстоянии 50 см. от окна прочертите вертикальную линию, она послужит вам ориентиром для поклейки 1 ряда. Очень важно сделать это ровно, от первого ряда зависит кривизна последующих слоёв.
4. Нанесите клей. В зависимости от типа ваших обоев: на стену, полотно или и то и другое — подробней об этом написано в инструкции к клею. Особое внимание уделите краям. Сложите намазанный рулон пополам, но углы не сгибайте. Чтобы клей впитался, подождите 10 минут, в это время намажьте стены.
5. Прижмите пропитанный кусок обоев к стене. Удобней всего будет начинать сверху, для этого понадобится стремянка. Вначале прижимается верхняя часть, затем постепенно раскладывается и прижимается оставшаяся.
6. Разгладьте полотно обоев чистой тряпкой или резиновым валиком. Вначале нужно прогладить центр, затем движениями от центра к краям выдавливать пузырьки воздуха, как будто вы рисуете ёлочку.
7. Второй и последующие слои можно клеить стык в стык или внахлёст (1 см.). Обычно обои под покраску клеят встык.
8. Прокатайте угловые соединения с помощью резинового валика. Будьте осторожны, не повредите рельефный рисунок сильным нажатием!
9. Чтобы ровно обрезать края сверху и снизу, делайте это до того, как высохнет клей. Прижмите широкий шпатель к углу и проведите острым ножом по обоям. Чтобы не было обрывков, держите нож горизонтально.
10. Чтобы приклеить обои за батареями, заранее разрежьте их на местах крепления радиатора. Подведите полотно к нужному месту и прижмите с помощью швабры с намотанной тряпкой.
11. Вокруг розеток и выключателей сделайте крестообразный разрез. Излишки отрежьте. Электричество в комнате лучше отключить на время поклейки.
12. Спустя сутки можно открывать окна, и радоваться обновленной комнате!
В этой статье постараемся без всевозможных рекламных ноток разобраться с тем, что такое жидкие обои и как их использовать. Подробно рассмотрим, в чем состоит технология нанесения жидких обоев своими руками, начиная от подготовки поверхности и до готового результата. Начнем с небольшого вступления касательно основных особенностей данного отделочного материала.
Кратко о жидких обоях
Фактически данный материал представляет собой разновидность декоративной штукатурки. В составе жидких обоев используются целлюлозные волокна, которые получаются как побочный материал деревоперерабатывающей промышленности, а также шелковые волокна. Для придания жидким обоям эстетики внешнего вида в них добавляются разнообразные красители и декоративные наполнители, например блестки или гранулы. Для закрепления используется всем известный клей КМС, который уже привычно используется для поклейки обычных рулонных обоев. Собственно из-за состава они и получили свое название. Однако по способу нанесения и полученному результату все же данный отделочный материал близок к декоративным штукатуркам. Наносить его предстоит с использованием кельмы, специальной терки или шпателя так же, как и шпаклевку или штукатурку. К слову сказать, это определяет и огромный спектр возможных способов использования жидких обоев и их несомненное преимущество перед обычными рулонными. Основным достоинством жидких обоев является возможность их нанесения на поверхности любой даже весьма сложной формы. Их можно комбинировать и составлять из них аппликации на стенах своей квартиры или дома. А в результате получается слой максимально схожий с очень качественными обоями. То есть поверхность теплая на ощупь и мягкая. Основным недостатком становится их высокая стоимость. Не стоит сразу же верить столь обнадеживающим речам рекламных баннеров о том, что одного пакета вам хватит на 5-6 метров квадратных, и тем более что их можно наносить на всевозможные поверхности без тщательной подготовки. Это не так. Все равно для получения хорошего результата, а он действительно того стоит и ни в какое сравнение не идет с обычными обоями, предстоит выполнить тщательную подготовку стен и аккуратно выполнить процесс нанесения жидких обоев. Важно учесть Кроме цены есть еще и технический аспект, который, скорее всего, следует записать в минусы. Как и фактурную штукатурку, жидкие обои наносят непосредственно на стену, и если она имеет различия в составе поверхности или неровности, все эти дефекты, в конце концов, проступят поверх них. Наличие нескольких слоев старой краски, неравномерная шпаклевка или штукатурка, перепады уровня, а, следовательно, толщина слоя обоев, выход на поверхность металлических предметов (шурупы, гвозди, арматура, трубы) – все это в итоге испортит внешний вид результата. Видео: 1 канал о жидких обоях
Технология нанесения в подробностях
Просто повторять простейшую инструкцию по применению жидких обоев нет смысла. Лучше всего помимо инструкции уделить внимание особенно важным моментам, о которых нельзя узнать из кратких руководств.
Подготовка поверхности
Основные требования к подготовленной поверхности: однородность; минимальная и равномерная влагопоглощающая способность поверхности; белый цвет фона или, по крайней мере, подобный цвету самих обоев; отсутствие выбоин, перепадов, углублений больше чем 2-3 мм на метр поверхности; прочность. В первую очередь необходимо избавиться от всех старых материалов, таких как обои, краска или облущивающаяся штукатурка. Все что может со временем отслоиться вместе с новым покрытием, должно быть удалено. Следует удалить, если возможно, все торчащие гвозди, шурупы, саморезы или другие металлические, пластиковые элементы из стены. Если выступают на поверхность арматура стены или трубы, то их следует тщательно заделать. Подойдет для этого либо слой шпаклевки толщиной в 2 мм, если это возможно, либо замазывается масляной краской.
Выводить поверхность стены в уровень и делать ее идеально ровной и гладкой хоть и желательно, однако необязательно. Если есть обширные впадины или выступы соразмерные со всей стеной или она несколько наклонена, как это бывает часто в старых домах, то использование жидких обоев, как и фактурой штукатурки, никак в итоге не выделят визуально эти недочеты. Так что в этом плане следует исходить из собственных возможностей. Ведь для полного выравнивания поверхности потребуется значительно вложиться в оштукатуривание или обшивку стен. Что важно, так это избавиться от средних и мелких дефектов: ямки, отверстия, впадины и выступы более 2-х миллиметров на участках менее метра. Если этого не сделать, то резко увеличиться расход жидких обоев и в результате в местах, в которых их слой будет «гулять» будут видны пятна, отличающиеся от остальной поверхности по оттенку
Лучше всего ошпаклевать всю поверхность равномерным слоем гипсовой шпаклевкой. Это касается и гипсокартонных стен, и перегородок. Недостаточно замазать только стыки между листами. После того как поверхность достаточно выровнена, необходимо прогрунтовать ее. Для этого обязательно используется стандартная грунтовка глубокого проникновения. Ее наносят в 2-3 захода с перерывом в 3 часа между ними. И только после этого можно приступать к нанесению специальной, более густой, шпаклевки под жидкие обои. Можно для этого также использовать водоэмульсионную краску, даже фасадную. Обязательно белого цвета, без добавления колеров. Приготовление жидких обоев Подготовить жидкие обои для стен следует заранее. Собственно фактически все виды жидких обоев согласно инструкции готовятся 6-12 часов, так что можно начать приготовления еще на этапе грунтования стен. В составе пакета жидких обоев присутствуют следующие компоненты: целлюлозные или шелковые волокна основы; декоративные наполнители; сухой клей КМС. Компоненты могут быть упакованы как отдельно по разным пакетам, так и быть уже смешанными. В первом случае следует предварительно высыпать в сухом виде содержимое всех пакетов в достаточно большую емкость или на расстеленный кусок полиэтилена 1Х1,5 метра и тщательно перемешать. При этом следует вспушивать содержимое и не комкать. Жидкие обои с уже смешанными заранее компонентами достаточно перед добавлением в воду вспушить так, чтобы не осталось слипшихся комочков. Хоть это и не принципиально, однако поможет более равномерно настояться раствору впоследствии. Совет: Декоративные добавки, такие как блеск, цветные порошки или гранулы, лучше не смешивать в сухом виде с волокнами и клеем. Их желательно впоследствии первыми высыпать в воду и перемешать, а затем уже добавлять основу обоев. Только так можно будет обеспечить равномерное распределение, без вариантов залипания комочков блеска на отдельных волокнах.
Основные моменты при замешивании жидких обоев
Количество воды, которое необходимо для замешивания раствора обоев, следует брать только указанное в инструкции именно к вашим обоям. В подготовленную тару вначале заливается вода, а потом уже добавляется сухая смесь. Замешивать необходимо только один пакет за раз в одной емкости. То есть нельзя смешивать содержимое двух пакетов при первом замесе. Категорически нельзя замешивать часть пакета. Нарушение этих простых правил может привести к нарушению требуемых пропорций и в итоге к неравномерности расцветок и консистенции слоя обоев на стенах. Перемешивать раствор лучше всего просто руками. Никаких едких или опасных для кожи и, в общем, здоровья компонентов в составе жидких обоев нет. Перемешивание с помощью дрели с насадкой миксер пагубно скажется на компонентах обоев. Нередко в составе присутствуют достаточно длинные волокна, которые при обильном перемешивании просто порвутся. Однако на некоторых обоях указан и этот способ перемешивания. Как только вся масса пропиталась водой, можно оставить раствор в покое на достаточно длинный промежуток времени. В зависимости от требований производителя настаиваться жидкие обои могут от 6 до 12 часов. Это требует технология для того, чтобы клей полностью размяк и связал волокна. Только спустя необходимое время можно смешать все заготовленные порции обоев. Подготавливать лучше всего порции достаточные на всю покрываемую площадь или же, как минимум, на одну стену целиком и даже немного с запасом. Если нанести на одну стену обои из разных замесов, то может быть виден переход, потому как будут незначительно отличаться контрасты. Между соседними стенами по углу разниц уже не будет столь заметной. Остатки с одной стены можно смело добавлять в общий раствор для следующей. Обычно порцию обоев в один килограмм производитель предполагает нанести на площадь до 5-6 квадратных метров. Однако в реалиях расход жидких обоев несколько выше. Так что при расчетах общего количества приобретаемых упаковок жидких обоев лучше взять их из расчета один пакет на 3-4 квадратных метра. С другой стороны можно просто взять на пару пакетов больше и задействовать их только при необходимости. Многие строительные магазины с легкостью принимают неиспользованные материалы при условии, что не нарушена целостность упаковки. Раствор в приготовленном виде может оставаться пригодным к использованию многие часы, а в закрытом состоянии даже несколько недель. Однако настолько растягивать ремонт вряд ли кто-то будет. Как только все готово, можно приступать к нанесению обоев на стены. Последние к этому времени уже должны полностью высохнуть после нанесения всех слоев грунтовки и краски.
Нанесение жидких обоев
Для нанесения могут использоваться следующие инструменты: кельма; терка (пластмассовая или металлическая); шпатель (от 18 и до 80 см); пистолет пульверизатор; Собственно для данного материала предусмотрены также и специальные терки, которые отличаются от обычных тем, что имеют зауженное полотно, нередко делаются из прозрачного пластика, чтобы можно было контролировать процесс разглаживания волокон. Последнее очень помогает при составлении различных аппликаций из разных видов жидких обоев. Процесс достаточно прост, схож с нанесением шпаклевки и в некотором роде даже легче. Набирать раствор жидких обоев можно просто руками или небольшим шпателем. Далее либо прикладывается порция на стену, либо на инструмент и растирается по стене. Должен получиться слой примерно 2-3 мм толщиной. Опять-таки сверьтесь с инструкцией, некоторые виды обоев следует наносить более тонким или толстым слоем. Клеить жидкие обои продолжают небольшими пятачками, добавляя новые к уже нанесенному участку. Совет: Если раствор плохо клеится к стене и слишком густой, можно добавить немного воды, только не более литра на одну порцию. Терку следует держать не плашмя к стене, а немного поднимая передний края по движению примерно на 5-15 градусов по отношению к стене. Усилие незначительное, а достаточное только на распределение раствора слоем требуемой толщины. Когда заполнен примерно один квадратный метр, перед тем, как наносить следующий, можно смоченной в воде теркой разравнять на чистовую полученный участок так, чтобы не было комочков или борозд. Далее заполняется следующий участок стены
Пора добавить несколько дельных советов.
В процессе нанесения жидких обоев большую роль играет направление движения терки или шпателя. Ведь именно в том направлении, как вы поведете его, будут укладываться волокна. Для достижения наиболее оптимального вида лучше всего разравнивать каждую порцию небольшими по продолжительности движениями в разные стороны. В дополнение движения можно делать с закручиванием по окружности. Подобную логику можно использовать и для получения более изощренных вариантов. Если постоянно наносить на одном участке обои в одном направлении, а на соседнем изменять направление, например на 45 градусов, можно сформировать различные фоновые рисунки. В углах следует разравнивать обои по направлению от угла, а потом уже в нужную сторону. Как только все пространство стены заполнено, можно окончательно пройтись теркой, смоченной в воде, и сравнять все неровности. В заключение Остатки жидких обоев не стоит сразу же выкидывать. Они еще могут пригодиться для того, чтобы подправить возможные огрехи, которые обнаружатся после полного высыхания. Также впоследствии при повреждении обоев можно легко заменить небольшой участок. Для этого достаточно обильно смочить обои в месте повреждения и снять старый слой, а на месте него приклеить новый. В мокром виде в плотно завязанном полиэтиленовом пакете обои могут храниться до двух недель. Если же предполагается оставить запас на потом, то их следует разложить на ровной поверхности и просушить. В следующий раз достаточно заново добавить воды и использовать их. Для надежности придания жидким обоям прочности можно поверх них нанести слой акрилового бесцветного лака на водной основе. В результате получатся фактически моющиеся обои. Однако такой способ не делает их полностью влагостойкими, а потому не стоит наносить обычные жидкие обои в ванную или на кухне в непосредственной близи к раковине и другим источникам воды и тепла. Для этих целей производители специально выпускают влагостойкие жидкие обои, предусмотрительно подготовленные к условиям повышенной влажности. Их использование ничем не отличается от технологии нанесения обычных жидких обоев.
5. Установка розеток и выключателей при открытой электропроводке
обрезных 6-метровых досок - 25 х 100 - 66 шт, 25 х 150 - 44 шт, 30 х 150 - 34 шт, 40 х 150 - 28 шт, 50 х 150 - 22 шт, 50 х 200 - 17 шт и 65 х 150 - 17 шт.
* 6-метрового бруса - 150 х 150 7 шт, 150 х 100 - 11 шт, 100 х 100 - 17 шт и 50 х 100 - 33 шт
* 6-метровых шпунтованных досок для пола - 38 х 112 39 шт, 38 х 145 - 30 шт, 45 х 111 - 33 шт.
* 6-метровой шпунтованной вагонки - 17 х 95 - 103 шт. 18 х 95 - 97 шт, 19 х 115 - 76 шт и 19 х 145 - 60 шт.
* 6-метровой четвертованной вагонки - 76 шт.
7. Складная кровать своими руками
Экономим место)
В обеспечении комфортной жизни в частном доме или квартире одну из главных ролей играют радиаторы отопления, какие лучше из них поможет разобраться ознакомление с каждым типом и видом, имеющимся сегодня в продаже. Сам же радиатор, как часть жилья, должен отвечать следующим требованиям:
1 Не должен явно выделяться на фоне интерьера.
2 Должен эффективно выполнять свое прямое предназначение.
3 Обязан быть долговечным и надежным.
4 Должен обладать хорошими теплопроводными и аккумулирующими свойствами.
К, сожалению, все вышеперечисленные свойства не присущи одному типу батареи отопления, какие лучше из них разберемся по ходу обзора.
Сегодня имеется в продаже как минимум 4 разновидности радиаторов для построения жидкостной системы отопления, каждый тип из них имеет свои преимущества и недостатки. Да, человеком еще не разработан идеальный вариант, который отвечал бы всем требованиям.
Виды радиаторов отопления:
1 экструзия;
2 литье.
Первый способ представляет собой метод выдавливания в пресс-форму алюминиевого сплава. Изделие при этом не имеет каналов, а отдельные вертикальные части напрессовываются на коллектор, полностью изготовленного из силумина. Такие радиаторы более дешевые в производстве, но и производительность у них ниже, чем у второго способа. Зато они имеют преимущество по надежности.
Второй способ представляет собой литье в форму под высоким давлением. Каждая секция имеет поперечный канал, соединяющий верхний и нижний протоки, а стенки выполняются утолщенными. Материал представляет собой смесь из алюминия и 12% кремния, что придает отдельной секции необходимую прочность и способны выдерживать давления до 10 атмосфер.
Преимуществом данного способа является то, что литье выполнено сплошное. Вследствие чего выше теплоотдача, но по сравнению со следующим типом они менее долговечны из-за подверженности коррозии и химическим реакциям. Важно помнить, что при конструировании системы отопления с использованием алюминиевых радиаторов не следует использовать соединительные элементы из стали и латуни. В качестве соединителей необходимо применять только пластиковые трубы и паянные фитинги. Это связано не только с коррозией из-за использования разных металлов, но и возникновением поверхностных токов. Из-за этого систему с алюминиевыми радиаторами необходимо надежно заземлять.
Литье может быть также двух типов. Это был первый. Второй же представляет собой тот же алюминий, только после обработки анодным оксидированием. Оно позволяет немного изменить кристаллическую решетку металла, что делает его неуязвимым для коррозии и более прочным. Они способны выдерживать рабочие давления в 50 – 70 атмосфер. При этом давление разрушения может достигать более 200.
Радиаторы из анодированного алюминия имеют более гладкие внутренние стенки, что способствует лучшей циркуляции теплоносителя, отдавая при этом больше тепла. А огромный предел рабочих давлений позволяет использовать его для систем отопления в многоквартирных домах.
Биметаллические
алюминиевые;
биметаллические;
стальные;
чугунные.
Все перечисленные виды радиаторов отопления, фото которых перед вами, сегодня обладают хорошими показателями, потому что при их производстве применяется современное и точное оборудование.
Алюминиевые
В продаже доступны разные алюминиевые радиаторы отопления, какие лучше из них применять, сейчас разберемся. Итак, этот тип представляет собой секционное изделие, выполненное из алюминия методом литья в пресс-формы. Такой радиатор имеет высокие показатели теплоотдачи, что сказывается на его моментальном нагреве. Это объясняется физическими свойствами самого алюминия. Он быстрее всех других металлов, конечно, кроме меди, используемых для производства систем отопления, нагревается и остывает. Системы отопления, построенные на их основе, чаще всего применяются для частного строительства. В многоэтажных домах их использовать не рекомендуется из-за высокого давления в системе центрального отопления. Рабочее давление алюминиевых радиаторов достигает порядка 10 атмосфер. А в многоэтажных домах оно варьируется от 10 атмосфер и выше.
В частном же доме могут использоваться разные виды батарей отопления, потому что система управляется автономно, а на каждом радиаторе рекомендуется устанавливать терморегулятор. Прежде, чем ответить на вопрос, как выбрать алюминиевые радиаторы отопления, следует ознакомиться с типами их производства:
Биметаллические радиаторы отопления представляют собой один из типов алюминиевых, но устроен немного иначе. Внутри имеется стальная гладкостенная труба, а вокруг алюминиевая оболочка, которая выливается в пресс-форму. Сегодня в продаже имеются разные радиаторы биметаллические, какие лучше из них, сейчас разберемся.
На рынке можно встретить как сочетание двух металлов из алюминия со сталью, так и алюминиевых пластин с медью. Второй тип называется сотовым. И, конечно же, он как по свойствам теплоотдачи, так и конверсии лучше, чем все вышеописанные. Но стоимость такого радиатора также будет весьма велика.
К достоинствам биметаллических радиаторов в первую очередь относится высокое рабочее давление порядка 25 атмосфер и предельное опрессовочное – 35 атмосфер. Это дает возможность их широко использовать в многоэтажном строительстве (до 25) для отопления многоквартирных домов. Но из-за сочетания двух металлов они имеют меньшую теплопроводность, что сказывается на производительности.
На рынке имеются разные по размерам батареи биметаллические, какие лучше выбирать, зависит от требуемой от нее производительности и места размещения. В среднем на 1 м2 требуется от 50 до 120 Вт. При более качественном утеплении и меньшем количестве окон можно выбирать меньшее количество секций, при менее качественном – больше. Высота ребер зависит от места установки, но при уменьшении высоты в 2 раза, необходимо количество секций увеличивать вдвое.
Мы рассмотрели разные алюминиевые батареи отопления, какие лучше, отзывы можно прочесть на множестве ресурсов и в самих интернет-магазинах от покупателей. Но также можно составить все эти батареи в порядке снижения эффективности:
1 биметаллические с медной центральной трубой (сотовые);
2 анодированные алюминиевые;
3 алюминиевые;
4 биметаллические со стальной трубой.
Были описаны все имеющиеся в продаже алюминиевые батареи, какие лучше очевидно. Последний тип, анодированные. Они более прочны, долговечны и самые дорогие, потому что их сложнее произвести.
Выбор марки
Выбирая для своего дома алюминиевые радиаторы отопления, какие лучше производители необходимо обязательно знать, потому что от этого зависит и их срок службы. Сегодня существует множество фирм, поставляющих данные изделия, но наиболее распространенными являются итальянские марки FERROLY, SIRA и Global. Радиаторы от этих брендов могут выдерживать рабочее давление до 20 атмосфер. Среди российских производителей моно выделить компанию RIFAR. Ее изделия могут выдерживать давление также до 20 атмосфер и являются полной копией итальянской марки Global.
Стальные
Стальные радиаторы представляют собой конструкцию из двух профильных листов стали, покрытых полимерной краской, и системы стальных труб, соединенной параллельно. В продаже имеются самые разные по размерам и производительности стальные радиаторы отопления, какие лучше зависит от качества его исполнения и размера. Их в продаже имеется как минимум 4 форм-фактора как по высоте, так и по ширине. Поэтому они и получили наибольшее распространение. Кроме того, они стоят на много меньше, чем ранее описанные. Из-за своей формы они также имеют название панельные радиаторы, какие лучше из них использовать для частного дома, зависит от площади отапливаемого помещения и интерьера. Ведь они могут быть разных цветовых раскрасок.
Достоинством стальных радиаторов является возможность подогрева теплоносителя до 1100С при рабочем давлении до 10 атмосфер. Выпускаются как панельные радиаторы, так и трубчатые. Вторые при этом могут выдерживать давление до 15 атмосфер, но его не достаточно для использования в центральной системе отопления в многоквартирных домах.
Самыми распространенными производителями стальных радиаторов являются:
немецкие компании Buderus и Kermi;
чешская – Korado;
финская – PURMO.
Продукция всех производителей имеет одинаковые параметры рабочего давления, которое составляет порядка 10 атмосфер и представляет собой сотовую структуру.
Чугунные
угунные батареи представляют собой всем хорошо известные типы радиаторов отопления. Они обладают неплохими показателями аккумуляции тепла, но меньшей теплоотдачей из-за своей порошкообразной структуры. Чугун медленнее всего нагревается и также медленно остывает. Сегодня их по-прежнему продают на нашем рынке и, являясь стандартом, активно устанавливаются в многоквартирных домах до 15 этажей. Свыше они уже не годятся, потому что давление должно быть выше этого показателя. Среди модельного ряда представлены самые разные формы и фигуры. Навесные и стоячие на ножках, округлые и прямоугольные. Какие бы ни были чугунные радиаторы отопления, какие лучше из них выбрать? Вопрос не актуален, потому что производительность у всех типов одинакова и не зависит от формы.
При многоквартирном, более 15 этажей, строительстве использование алюминиевых радиаторов как и чугунных не рекомендуется. Потому что при гидроударах, которые создаются при включении системы, они могут лопнуть. Лучшими вариантами станут биметаллические известных брендов или анодированные. Последние имеют отличные параметры как по теплопроводности, так и по надежности.
Ни одна квартира не обойдётся без этого элементарного предмета. И унитаз, каким бы простым он ни казался, будет сложно подобрать без соответствующих знаний. От того, как выбрать унитаз, будет зависеть интерьер санузла, комфортность пребывания в нём (каждый день по несколько раз) и во всей квартире (неправильный выбор повлечёт поломку и запахи).
Сложность выбора заключается в большом разнообразии современного рынка, в котором легко запутаться. Каждый из типов этого предмета сантехники отличается по своим недостаткам и достоинствам, и поэтому в том или ином случае максимально выгодно что-то одно. Они отличаются друг от друга по нескольким основным критериям, по которым его и нужно будет выбрать
Материал
При решении вопроса о том, какие унитазы лучше покупать, в первую очередь нужно знать, из каких материалов их делают, и какими свойствами они обладают. Материалы бывают:
Керамические:
Санфаянсовые;
Санфарфорные;
Металлические.
Сантехнические устройства из санфарфора и санфаянса внешне ничем не отличаются. Оба вида покрываются сантехнической глазурью. Однако фарфор отличается большей прочностью, и устойчив к физическим воздействиям. Выбирая, какой унитаз лучше из этих двух материалов, следует остановиться на фарфоровом. И срок службы у них больше – 50 лет, в то время как у фаянсовых только 30. Кроме того, ухаживать за фарфором легче, чем за фаянсом.
Металлические самые прочные, поэтому они особо распространены в общественных уборных. Как и санфарфор, металл не требует особых условий уборки. Из недостатков материала – низкая теплопроводность, поэтому, чтобы на нём не было холодно, он должен оснащаться толстым сиденьем не из металла.
В условиях квартиры или дома унитазы из фарфора занимают лучшую позицию в рейтинге. Поэтому выбирать лучше их.
Сиденье (стульчак)
При размышлении о том, какой унитаз лучше купить, следует подумать и о его сиденье (стульчаке). Сиденья изготавливаются из двух видов материалов:
Пластик;
Дерево.
Если выбор падёт на унитаз с сиденьем из пластика, то получится сэкономить, так как этот материал дешевле. Деревянные же будут стоить дороже (да и встречаются реже), и они более комфортны, дольше сохраняют тепло и не вызывают аллергических реакций у людей, склонных к ним.
По отзывам пользователей, хорошим унитазом является тот, что оснащается микролифтом в стульчаке. Это такое устройство, которое замедляет сиденье при его опускании, уменьшая шум и повреждения от удара. Микролифт удобен при использовании детьми, пожилыми людьми или с ограниченными возможностями.
Способ монтажа
Важной частью подбора унитаза по параметрам является способ монтажа. По этому свойству они делятся на несколько групп:
Напольные:
Приставные;
Отдельностоящие:
Моноблоки;
Компакт;
Подвесные.
Напольные приставные – это такие конструкции, бочок которых монтируется в стену. Очевидно, что выбирать такой вариант нужно только в том случае, если он будет стоять около стены. Согласно отзывам, ремонт такого сантехнического оборудования проходит сложно. Но такой вид установки хорошо подходит для маленьких санузлов или минималистического стиля интерьера.
Отдельностоящие моноблоки – это конструкции, в которых чаша и бочонок объединенные. А компакт – это самая распространённая конструкция – просто чаша и бочонок, разделённые.
Приставные унитазы отличаются минимальным занимаемым пространством, в чём и является их достоинство. А отдельностоящие этого не имеют. Однако их монтаж и ремонт протекают значительно проще.
Выбирая подвесную инсталляцию унитаза, можно получить современный и компактный вид, который выгоден в малогабаритных комнатах. И это, пожалуй, все его достоинства. Из недостатков нужно отметить слабую прочность конструкции, а также сложность монтажа ремонта.
Кроме описанного, существуют ещё угловые конструкции, выбирать которые следует тем, кто желает использовать всё пространство санузла по максимуму. В таких видах бочонок устанавливается в угол, как бы по диагонали. Эти унитазы бывают только напольные.
По методу установки следует выбирать из личных предпочтений и имеющихся возможностей комнаты санузла.
Форма чаши
От формы чаши зависит то, сколько воды будет расходоваться при каждом смыве и будут ли брызги. Существует три вида форм:
Тарельчатая;
Воронкообразная;
Козырьковая.
Тарельчатая форма представляет собой платформу, которая заполнена водой всегда. Она даёт минимум брызг, но расходует воды больше всех. Это традиционная форма чаши.
Воронкообразная, – это лидер по брызгам, но отличается особой экономичностью. Не стоит выбирать такой унитаз.
Козырьковая форма представляет собой площадь под углом 35-45 градусов – отличается и экономичностью, и лучше всех в части защиты от брызг при смывании. Кроме того, такие сантехнические устройства могут оснащаться специальной воронкой, которая ещё больше защищает от брызг.
Если вы хотите выбрать унитаз без брызг, то лучшим вариантом будет тот, что с козырьковой чашей. И чем больше у него угол наклона, тем меньше вероятность брызг.
Смыв и слив
Слив воды никак не влияет на удобство использования, но в зависимости от расположения вводной горловины в уборной комнате, их существует три вариант, между которыми придётся выбирать:
Вертикальный слив пригоден, когда вводная горловина находится ниже пола;
Косой слив подходит для стандартной установки сантехники;
Прямой слив подойдёт в условиях, если вводная горловина находится высоко от пола.
Смыв воды бывает двух вариантов: душевидный и каскадный. Душевидный смыв производит потоки воды по периметру чаши, создавая воронкообразный водоворот, который эффективно всё смывает. Каскадный омывает чашу изнутри по всей её поверхности. Практичнее выбрать унитаз с душевиндным смывом, так как он смывает лучше. Однако такой варианты обойдётся немного дороже.
Также следует отметить, что в последнее время стали популярны конструкции унитазов, в которых предусмотрены функции гигиенического душа или биде.
Правило № 1
Теплоизоляции много не бывает. Чем больше толщина изоляции, тем лучше теплозащита.
Согласно строительным нормам, толщина теплоизоляции должна быть от 150 до 250 мм – в зависимости от региона и конструкции.
Правило № 2
При выборе теплоизоляционного материала нужно обращать внимание на его теплозащитные свойства (теплопроводность), а не на плотность.
Плотность материала не гарантирует высокую теплозащиту.
Правило № 3
Высокий уровень теплозащиты обеспечивается:
1. качественным теплоизоляционным материалом;
2. правильно выбранной схемой утепления (снаружи стены, изнутри, под облицовочный кирпич);
3. соблюдением технологии монтажа.
Нарушение каждого из условий снижает теплозащиту, а значит, комфортность в доме, и увеличивает затраты на отопление.
Правило № 4
Теплоизоляцию лучше устанавливать снаружи.
При утеплении изнутри помещения в теплоизоляции будет накапливаться влага. Увлажненная изоляция неэффективна. Стены подвергаются перепаду температур, воздействию осадков и конденсата. Это значительно снижает их долговечность.
Правило № 5
Теплоизоляционные материалы должны плотно прилегать к стене и каркасу, а также между собой.
Неплотное прилегание теплоизоляции способствует появлению «воздушных карманов» и «мостиков холода», через которые уходит тепло.
Правило № 6
Теплоизоляционный слой должен быть однородным, уровень теплопроводности должен быть одинаковым по всей площади материала.
Нарушение однородности теплоизоляционного слоя снижает уровень теплозащиты.
Правило № 7
Фронтоны мансарды должны быть утеплены.
Через неутепленные фронтоны мансарды уходит большое количество тепла.
Правило № 8
При утеплении снаружи теплоизоляционный материал всегда следует закрывать со стороны улицы гидроизоляцией.
Без гидроизоляционного материала в теплоизоляцию может попасть влага. Это приведет к снижению ее теплозащитных свойств.
Правило № 9
Нельзя устанавливать теплоизоляцию, когда очень влажно.
Теплоизоляционный материал может впитать влагу из воздуха. Намокший материал становится тяжелым, упругость волокон снижается, его сложно устанавливать враспор.
Правило № 10
При утеплении бревенчатого дома нельзя срезать венцы (наружные стыки бревен). Их также необходимо утеплять.
Срезание венцов приведет к промерзанию углов дома.
Первое, что необходимо сделать, это продумать, куда будут отводиться стоки из коттеджа. Выбор очистного сооружения зависит от многих факторов, индивидуальных для каждого отдельного случая:
Уровень грунтовых вод. Бывает ли подтопление участка в весенний паводок.
Тип (песок, глина, суглинок, чернозем, торф) и структура почвы на участке.
Климатические особенности местности и глубина промерзания грунта.
Сколько человек постоянно проживает в коттедже, и как часто бывают гости.
Ежедневный расход воды на одного человека.
Размер участка. Сколько места можно выделить для обустройства очистных сооружений.
Имеет ли участок уклон и в каком направлении.
Всего существует несколько вариантов очистных сооружений, каждый из которых хорош в том или ином случае.
Герметичная емкость для канализации
Герметичная емкость для стоков может быть выполнена из бетона, кирпича или пластика, в нее стекают все нечистоты и накапливаются. По мере заполнения емкости необходимо вызывать ассенизаторскую машину для откачки. Заполняться емкость будет довольно часто, так что относительная дешевизна обустройства такого очистного сооружения нивелируется стоимостью частого вызова ассенизаторов. Такой вариант канализации подойдет, если на участке высокий уровень грунтовых вод или сезонное подтопление, но при этом в коттедже проживает 1 – 2 человека или семья бывает наездами, т.е. постоянно никто не живет.
Двухкамерный септик - фильтрующие переливные колодцы
Двухкамерный септик или фильтрующие переливные колодцы можно приобрести готовые, а можно выполнить самостоятельно. Первый колодец с герметичным дном служит для отстоя сточных вод: твердые частицы оседают на дно, жирные всплывают на поверхность, а осветленная вода – посередине. Эта вода перетекает через трубу во второй колодец без дна, где очищается, просачиваясь сквозь присыпку щебня, песка и грунт. В первом колодце со временем накапливается критическое количество ила, для откачки которого необходимо вызывать ассенизаторов раз в 4 – 6 месяцев (для семьи 4 – 5 человек). Устанавливать такой септик или фильтрующие колодцы можно только в том случае, если уровень грунтовых вод на участке никогда не поднимается выше 1 м от дна септика (колодцев), еще лучше, если грунт на участке песчаный или супесчаный.
Септик с полем фильтрации
Септик с полем фильтрации потребует много свободного места. Он представляет собой емкость, разбитую на 2 – 3 секции, в первой происходит отстаивание воды, во второй – переработка анаэробными бактериями, третья секция – распределительный колодец, из которого ведет труба на поле фильтрации. Поле занимает примерно 30 м2 под землей на глубине минимум 1 м, засыпано щебнем и песком, проходя через которые вода окончательно осветляется и просачивается в грунт. Такой вариант канализации хорош, если участок большой (до построек и водоснабжения должно быть 30 м), много свободного места (над полем фильтрации можно только разбивать клумбу), и уровень грунтовых вод ниже 3 м.
Существуют еще две автономные системы канализации коттеджей, которые подойдут для любых условий, даже если уровень грунтовых вод высок, участок подтапливается, а также в доме проживает много людей. Это станция биологической очистки и станция искусственной очистки.
Септик с биофильтром
Септик с биофильтром представляем собой емкость, разбитую на 3 – 4 секции, в каждой из них происходит свой этап очистки воды анаэробными и аэробными бактериями, на выходе получается техническая вода, очищенная на 98 – 99,5 %. Ею можно поливать, мыть автомобиль и др. Микроорганизмы можно добавить в септик, просто высыпав их в унитаз. Плюсом такой системы является ее полная автономность и энергонезависимость.
Станция биологической очистки с принудительной подачей воздуха
Септик с принудительной подачей воздуха отличается от септика с биофильтром типом бактерий, для которых необходима постоянная подкачка свежего воздуха. Поэтому к такой станции глубокой очистки потребуется подведение электричества для работы перекачивающих насосов и воздушного насоса. Стоимость такого септика довольно высока, но он способен перерабатывать большее количество сточных вод, чем септик с биологической очисткой.
Как видите, выбрать есть из чего, главное учесть все стартовые условия и ориентироваться на свой бюджет.
Большинство наружных и внутренних работ по строительству дома или ремонту требуют применения монтажной пены. Без нее сложно представить установку окон и дверей, утепление и обшивку сайдингом, работы по разводке труб. Пена крепко-накрепко фиксирует отдельные элементы и также крепко пристает к поверхностям, на которых быть ее не должно. В идеале, все работы по запениванию должны проводиться так, чтобы она не выступала из пустот и, тем более, не попадала на открытые участки. Но неприятности случаются даже с профессиональными мастерами, не говоря о домашних умельцах, которые часто берутся за ремонт впервые. Так как же и чем отмыть монтажную пену? Свежая пена Свежая пена удаляется проще всего. Сразу же ее необходимо собрать (только не голыми руками!), пластиковым или другим, не царапающим поверхность, скребком максимально счистить, не размазывая. Затем воспользоваться жесткой тканью или губкой и растворителем, в зависимости от типа покрытия. Наиболее хорошо зарекомендовали себя следующие вещества. Самый доступный вариант – ацетон или растворитель 646. Однако эти средства не годятся для винилового сайдинга или пластиковой вагонки, поверхность которых просто облезет от столь агрессивных веществ. Isofoam r621 – специальное средство российского производства для промывки пистолета для монтажной пены, но справляется с пеной и на других поверхностях. Флакон в 600 мл стоит менее 100 рублей. Космофен – любимое средство мастеров, устанавливающих окна. Бывает трех видов Космофен 5, 10 и 20. «5» — самое сильное, «20» — слабое. Подходит для удаления пены с пластика и стекла. Минус – продается в бутылках по одному литру, поэтому для очистки небольшого участка не самый дешевый вариант. Смывка Макрофлекс хорошо размягчает пену и делает ее дальнейшее оттирание простым.
Застывшая пена
Если свежую пену отчистить не так уж сложно, то плотно схватившуюся и пожелтевшую – весьма проблематично. Главный компонент, которым необходимо запастись – терпение. С первого раза материал бесследно может и не отмыться, процедуру придется повторить несколько раз. Сравнительно просто удалить застывшую пену со стекла, металла, камня или плитки. В первую очередь, нужно строительным ножом или новым лезвием от опасной бритвы срезать слой пены максимально близко к поверхности, стараясь ее не поцарапать и не порезать руки. Когда останется тоненький слой вещества, нужно, сперва, размочить его растворителем, а затем при помощи жесткой губки потереть. Губка нужна такая, которую используют для мытья сковородок и стальных кастрюль, подойдет и металлическая сеточка, используемая для этих же целей. В качестве растворителя отлично зарекомендовал себя SOUDAL PU Рemover, предназначенный для удаления именно застывшей пены. Еще один способ – простое механическое оттирание ровным кусочком пластика (или другого материала, который тверже пены, но мягче очищаемой поверхности). Покрытые эмалью батареи, металлические двери с порошковым покрытием очищать лучше так.
Деликатные поверхности
Для очистки пластика, дерева, покрытого лаком, линолеума использовать агрессивные растворители нельзя, так как не только пена смоется, но и верхний слой покрытия. Проверенное народное средство для удаления монтажной пены – димексид. Он продается в аптеке, стоит копейки и предназначен для снижения воспалений в суставах и повышения проницаемости кожи. Диметилсульфоксид, таково его химическое название, по сути, является мощным растворителем и способен проникать вглубь большого количества органических веществ. Для того чтобы отмыть пену, нужно воспользоваться неразведенным препаратом и жесткой мочалкой или губкой, замочив пятна предварительно на несколько минут. Если пятна небольшие, можно воспользоваться ватной палочкой. Работать с димексидом необходимо исключительно в плотных перчатках, и, как при использовании любого растворителя, проверить вначале его действие на незаметном участке покрытия. После обработки очищаемую поверхность нужно протереть влажной тканью. Кожа и ткань С рук и других частей тела монтажная пена удаляется с трудом. Обязательно делать это сразу, не дожидаясь схватывания. Нужно удалить как можно больше пены механическим путем, например, снять бумагой или салфеткой, а затем воспользоваться безопасным для кожи растворителем. Подойдет тот же ацетон или даже жидкость для снятия лака, руки от них, конечно, пересохнут, но это исправляется потом питательным кремом. Если полностью счистить пену не удалось, не стоит переживать – кожа ежедневно обновляется, и рано или поздно все следы абсолютно исчезнут. Помочь этому процессу можно, почаще натирая кожу в этом месте мочалкой и смазывая ее потом жирным кремом. В случае, когда пена попала на одежду, то вероятность того, отстирается ли она, зависит от структуры ткани. С трикотажа и вязаных вещей счистить ее практически невозможно. Чтобы счистить пену с джинсы, кожи и кожзама можно воспользоваться теми же средствами, что и для удаления незастывшего материала, можно попытаться обработать пятно уайт-спиртом. Очистить монтажную пену нелегко. Тот, кому приходилось с этим сталкиваться, в следующий раз обязательно защищает руки и все вокруг от ее попадания. Сделать это несложно, пена не сцепляется с полиэтиленовой пленкой и силиконом, поэтому прилегающие поверхности необходимо закрыть пленкой или смазать силиконовым маслом, а работать только в перчатках.
========================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/54145780482076 .
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.