1.

Душевая кабина из плитки
2. Как сделать форму для искусственного камня
3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ
4. Делаем шашлычницу своими руками
5. Как своими руками сделать шкаф купе?
6. Устройство четырехскатной крыши
7. Как создать деревянную террасу возле дома
8. Отмостка дома
9. Создаем поднятую грядку своими руками
#своимируками
======================================================
1. Душевая кабина из плитки
Отличным решением для экономии пространства в ванной комнате является установка душевой кабины. Душевая кабина из плитки экономит еще больше пространства, чем кабинка, которую можно приобрести в магазине. Дизайн душевой кабины может быть самым разнообразным.
Как сделать душевую кабину
Угол наклона пола
Первоначально нужно выбрать вид поддона. Это может быть акриловый или чугунный поддон, произведенный промышленным способом. Но зачастую самым удобным и качественным является специальным образом смонтированный пол из кирпича, облицованный плиткой.
Обратите внимание! Пол самодельного поддона должен быть выполнен с уклоном в сторону слива.
Вода удаляется из кабины при помощи трапа. Канализационный трап — это устройство из пластика, чугуна или нержавеющей стали, состоящее из решетки, корпуса, сифона, уплотнителя и прижимных элементов для герметизации. Решетка встраивается в пол и при помощи выпуска соединяется с трубами канализации, куда и отводится вода из душевой кабины.
Гидроизоляция пола и стен
Второй важный этап — гидроизоляция пола и стен будущей кабины. Сначала пол очищается от старой стяжки. Далее необходимо сделать первичную гидроизоляцию при помощи специальных гидроизоляционных смесей. Это могут быть мастики, порошковые смеси, которые разбавляются водой для получения однородной массы либо уже готовая жидкая гидроизоляция. Любой из этих видов гидроизоляции продается в строительном супермаркете. Для создания водонепроницаемости необходимо нанести тонкий слой гидроизоляции при помощи широкой малярной кисти на место установки будущего пола и на прилегающие стены на высоту примыкания к ним будущего поддона.
Основание поддона из кирпича
После высыхания первого слоя гидроизоляции нужно приступить к укладке основания поддона из обычного или силикатного кирпича. Раствор можно изготовить из трех ведер песка, одного ведра цемента, одного ведра воды и 70 граммов пластификатора. Также можно класть кирпич на уже готовую строительную смесь, приобретенную в магазине. На основание нужно уложить металлическую армирующую сетку.
Гидроизоляция поддона
Преимуществом самодельной душевой кабины является то, что размер поддона может быть как очень маленьким (для маленькой ванной комнаты), так и достаточно большим, если позволяют габариты помещения. Готовый поддон должен быть выше минимум на пять сантиметров, чем канализационный патрубок.
Параллельно нужно определиться с местом стока, установить трап и подсоединить его к канализационным трубам, которые подводятся к месту установки слива.
Обратите внимание! Трубы нужно установить под небольшим уклоном в сторону канализации, иначе вода не будет уходить и может появиться неприятный запах и затхлость. Для этого их нужно немного приподнять при помощи, например, деревянных брусков под углом не менее 3 градусов.
Канализационная труба аккуратно продевается в металлическую трубу большего диаметра, чтобы тяжелый вес стройматериалов не повредил ее, и закрепляется к полу при помощи хомутов. Можно вместо этого использовать более твердую наружную канализацию (она обычно бывает оранжевого цвета и выдерживает большие нагрузки).
Стяжка и нанесение самовыравнивающейся смеси
Далее необходимо при помощи строительных маяков залить стяжку. Для стяжки применяется раствор цемента с песком и щебнем. Для выведения лишнего воздуха необходимо плавными движениями углублять в залитую стяжку лопату или мастерок и перемещать их по поверхности поддона.
Обратите внимание! После того как стяжка высохнет, ее снова нужно обработать гидроизоляцией.
Следующим этапом будет нанесение самовыравнивающейся смеси. Слив вокруг необходимо немного углубить, чтобы вода стекала в него без особых препятствий. Уровень пола должен быть таким, чтобы уложенная на него плитка находилась на такой же высоте, что и решетка трапа.
Обратите внимание! После того как пол просохнет, его снова необходимо тщательно обработать гидроизоляцией.
Теперь необходимо положить на поддон плитку, не забывая о наклоне в сторону слива. Обязательно использовать водостойкий клей для укладки плитки, который предназначен для использования во влажных помещениях.
Коммуникации
Нужно сделать в стене штробу и проложить в ней трубы до места подключения к ним смесителя. После укладки плитки останется только подключить сантехнику.
Обратите внимание! Во время проведения ремонта в ванной нужно заблаговременно позаботиться о прокладке электропроводки, и подключении электродвигателя принудительной вентиляции.
Облицовка плиткой и установка душевой кабины
Теперь можно приступать к облицовке стен плиткой. После этого необходимо собрать своими руками саму душевую кабину, используя заранее приобретенные в специализированном магазине конструкции из стеклопластика или закаленного стекла, или изготовленные специально по заказу стенки. Для их монтажа необходимо при помощи дюбелей закрепить на стены, потолок и пол специальные профили, на которые и будут непосредственно крепиться стенки будущей кабины. Сначала необходимо закрепить глухую стенку, которая не будет открываться. Ее крепят к профилям, которые смонтированы прямо в пол, потолок и в вертикальный дополнительный профиль от пола до потолка. Аналогично устанавливается и вторая стенка. Теперь осталось прикрепить на специальные ролики раздвижные двери, которые также крепятся к профилям. В последнюю очередь необходимо позаботиться о герметичности кабины: для этого нужно тщательно промазать все швы влагостойким силиконовым герметиком.
Обратите внимание! Если установка двери из стекла кажется вам слишком трудоемкой или дорогой, можно ограничиться установкой обычной влагостойкой шторки, которая крепится на перекладину.
На последнем этапе нужно установить всю необходимую сантехнику, а также другую фурнитуру, которая может пригодиться в душевой кабине: мыльницу, зеркало, держатель для косметических средств и т. д.
Такая душевая кабина будет служить долгое время.

1. - 848931209244
1. - 848931212060
1. - 848931211804
1. - 848931211548
1. - 848931211292
1. - 848931211036
1. - 848931210780
1. - 848931210524
1. - 848931296540
1. - 848931296284
1. - 848931296028
1. - 848931295772
1. - 848931295516
2. Как сделать форму для искусственного камня

Из статьи вы узнаете, как сэкономить на «каменной» отделке, произведя искусственный камень у себя дома. Описана очень простая инструкция по изготовлению форм из полиуретана и силикона, даны советы по выбору материала для форм. Вы сможете научиться производить элементы элитной отделки по цене сырья.

Про искусственный отделочный камень сказано практически всё. Где купить, как выбрать, в чём разница. Дело осталось за малым — достать деньги из кармана и приобрести. Однако на практике его цена получается весьма ощутимой для хозяина со средним достатком, который нехватку средств компенсирует своим трудом с любовью к дому.

В статье «Интерьер из искусственного камня, сделанного своими руками» мы рассказали о том, как приготовить смесь для декоративного гипсового камня. В этой речь пойдёт о том, как изготовить этот отделочный материал для собственных нужд максимально дёшево. Смесь для производства декоративного камня можно приобрести готовую или сделать на месте, смешав компоненты. Но где взять форму?

Самый простой ответ — купить. Разнообразные предложения ждут вас в специализированных магазинах. Стоимость одной силиконовой формы площадью от 0,24 м2 начинается от 1200 руб. за штуку. Можно изготовить заветную форму самостоятельно и это даст следующие преимущества:

Экономия на приобретении формы. Вы оплатите только сырьё, а это в разы дешевле.
Индивидуальный дизайн продукта. Вы сможете подобрать камень, который идеально вам подходит, а не выбирать из хоть и широкого, но однотипного ассортимента. Возможно изготовление с любым рисунком — буквы, логотипы, вензеля.
Навык на всю жизнь. Освоив изготовление простых форм, можно развить этот навык и применять его в других областях (кулинария, скульптура).
Дополнительная выгода. Формы, изготовление которых мы опишем, рассчитаны на 1000 заливок. Такое изделие прослужит долго и позволит произвести в разы больше продукта, чем необходимо для собственных нужд.
Какие бывают формы для искусственного камня

Форма (матрица) представляет собой пластичную плоскую ёмкость с дном в виде требуемого рельефа, разделённую на элементы согласно дизайну. Материал для их изготовления применяют в зависимости от сырья, которым предполагается их заполнять. Как правило, используют три материала.

Силикон

Свойства:

Очень мягкий, эластичный и прочный.
Готовится путём смешивания двух компонентов — жидкого раствора на основе диоксида кремния и кислотного отвердителя в строгой пропорции.
Нарушение пропорций ведёт к изменению свойств материала.
Технология предполагает удаление пузырьков воздуха с использованием вакуума (вакуумной машиной).
Область применения. Существует несколько разновидностей силикона. Более жидкие марки используют для театрального грима, медицины, ювелирного дела и литья с высокой детализацией. Более густые — для форм под парафин, бетон, гипс. Широко применяется в пищевой индустрии в качестве форм для выпечки, заморозки и т. д.

Полиуретан

Свойства:

Эластичный и прочный, более твёрдый и выносливый, чем силикон.
Устойчив к химическим реагентам.
По качеству переноса текстуры на матрицу не уступает силикону.
Готовится из двух компонентов в простых пропорциях. Первый компонент — модифицированный полимер — полиол. Он также содержит в себе растворённые добавки и присадки, корректирующие свойства в твёрдом состоянии. Второй (отвердитель) — МДИ (метилдифенилдиизоцианат).
Формовка и твердение проходят при комнатных условиях, пузырьки воздуха удаляются подогреванием (строительным феном) без вакуума.
Область применения. Малая жёсткость — декоративные элементы, корпусы, медтехника. Средняя жёсткость — формы для гипса, бетона, смол, кожухи. Высокая жёсткость — мебель, детали автомобилей, роликов, технических прокладок и прочих промышленных изделий. Широкое применение в заводских условиях.

Пластик

Жёсткие формы с тонкой стенкой, повторяющие очертания изделия. Нечувствительны к химреагентам. Изготавливаются из полиуретана в заводских условиях горячим литьём и прессовкой на специальном оборудовании. Применяются в основном для производства тротуарной плитки способом виброусадки. Вне конкурса.

Итак, поверхностного обзора достаточно, чтобы определиться с материалом будущей формы. Пластик отпадает из-за отсутствия заводского оборудования. Мы выбираем полиуретан по нескольким причинам:

Универсальное применение. Одна и та же полиуретановая форма позволит отливать из гипса и цементного раствора.
Простота приготовления. Пропорции 1:1, 2:1 или 1,5:1 позволяют избежать ошибок, в то время как силикон требует от 2% до 6% в зависимости от условий.
Не требуется обработка вакуумом.
Цена в разы ниже.

Изготавливаем матрицу для декоративного камня своими руками

Вся процедура сводится к тому, чтобы удержать жидкий материал в нужной форме, пока он не отвердел. Иными словами, мы будем создавать форму для матрицы. Для полиуретана и силикона используется одинаковый принцип работы.

Что потребуется:

Ровный плоский стол размером не менее 1х1 м, стоящий в закрытом помещении с комнатной температурой.
Гладкая лакированная (в идеале ламинированная) фанера или ДСП размером с будущую форму плюс по собственной толщине (фанеры) с каждого края. Борта 50 мм крепятся ко дну и между собой конфирматами. Другими словами, нужен короб под заливку, в который встанет мастер-модель.
Элементы мастер-модели (камни, ровные и гладкие с одной стороны).
Акриловый герметик.
Универсальный клей ПВА или суперклей.
Строительный фен.
Что такое мастер-модель и как её изготовить

Это оригинал рельефа, с которого будет сниматься слепок. И здесь есть два варианта.

Вариант первый. Крупные отдельные элементы. Они могут иметь округлую натуральную или прямоугольную тёсаную форму — это не важно. Пределы разумного по толщине готового изделия колеблются в пределах 10–50 мм для гипса и 10–30 мм для бетона и раствора. Не забывайте, что готовую плитку придётся клеить к стене. Камень должен быть с одной стороны плоским. Для формы подойдёт всё — от мергеля до гранита.
Порядок работы:

Примеряем камни на доску формы. Раскладываем их таким образом, чтобы между ними и между камнем и стенкой было не менее 15–20 мм.
Обводим камни маркером.
Устанавливаем элементы по разметке, нанося универсальный клей на плоскую сторону.
Щели между доской и неровными краями заполняем акриловым герметиком.
Внимание! Это нужно делать очень аккуратно и удалить остатки клея и герметика с формы.

Мастер-модель с крупными элементами готова.

Вариант второй. Мелкие элементы, сгруппированные в виде несистематической кладки. На языке терминов это называется «груда». Чтобы получить слепок в такой форме, нам эту форму нужно сначала создать. Это кропотливая работа. Здесь понадобится изготовить малый короб по размерам модели с бортами 20 мм.

Порядок работы:

Подбираем элементы груды — реальные полоски песчаника с натуральными краями.
Подрезаем по длине с одной стороны так, чтобы ширина полосы от подреза до натурального края была от 20 до 30 мм.
Компонуем груду, склеивая полоски между собой. Зазоры между ними не должны превышать 5 мм.
Когда короб заполнен, кладём на получившийся рельеф технический парафин и плавим его строительным феном.
Разогретый парафин протекает сквозь щели и заполняет нижнюю часть мастер-модели. Это нужно для того, чтобы это место не заполнил жидкий полиуретан. Тогда модель из него будет просто не достать.
После застывания парафина разбираем малый короб.
Аккуратно извлекаем модель, переносим в большой короб (с бортами 50 мм) и устанавливаем на клей.
Герметизируем щели между камнями и плоскостью.
С этого места порядок действий идентичен для обоих вариантов.

Устанавливаем борта 50 мм на конфирматы через герметик.
Ключевой момент. Смазываем опалубку и камень разделяющим составом — чистым машинным маслом.
Внимание! Смазка разделительным составом производится за несколько раз, пока поры камня не заполнятся. В противном случае место в порах займёт жидкий полиуретан и это может привести к быстрому износу формы и осложнениям при эксплуатации.

Выставляем форму по уровню в плоскостях.
Готовим смесь полиуретана в строгом соответствии с инструкцией.
Заливаем опалубку составом. Допускается прокладка щелочестойкой сетки для упрочнения дна гибкой матрицы.
По прошествии времени, указанного в инструкции, разбираем короб и аккуратно отделяем застывший силикон от мастер-модели. Удаляем наплывы.
Несмотря на явную простоту технологии, здесь также необходим навык. Для начала мы рекомендуем потренироваться на простых формах малого размера — пиленый кирпич, плитка, готовый декоративный камень.
1. - 848931324188
1. - 848931567644
1. - 848931567388
1. - 848931567132
1. - 848931566876
1. - 848931566620
1. - 848931566364
1. - 848931566108
1. - 848931565852
3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ

Изготовление лестницы своими руками, пусть даже самой небольшой, весьма не легкое дело, которое нуждается в точных измерениях и аккуратных вычислениях. Технически, в этом нет ничего особо сложного и практически любой человек с базовыми мастерскими навыками сможет собрать лестницу. Но все же, изготовление лестницы своими руками – вероятно, будет одной из самых сложных задач, которую вам прийдется решать при строительстве вашего дома.

Лестница должна соответствовать стандартам – вашим строительным нормам и правилам, а так же гарантировать вам безопасность и способствовать комфортному спуску и подъему. Все мы привыкли к стандартам окружающих нас лестниц и небольшое отклонение и несоответствие стандартным нормативам создаст опасность того, что вы сможете потерять равновесие. Очень высокие ступени сделают ваше передвижение тяжелым, а мелкие и редкие ступеньки неудобны и опасны, ведь делая мелкие и частые шаги можно легко споткнуться и упасть со ступенек.

Когда изготавливается лестница своими руками, то сделать ошибку очень легко. Именно из-за этого необходимо сделать детальный проект конутрукции лестницы и произвести точный ее расчет.

В первую очередь просмотрите строительные нормы и правила. Не пожалейте времени на создание проекта вашей лестницы – лучше семь раз отмерять и один раз отрезать. Наша работа разделена на три этапа. В этой статье мы рассмотрим на примере изготовление лестницы для террасы. Про отделку лестницы своими руками внутри дома вы можете прочитать в другой статье на нашем сайте, а уже в следующей нашей статье мы рассмотрим как изготавливается деревянная лестница своими руками.

Основные термины, которые используют во время строительства лестницы.

Основные эллементы, которые пристутствуют в каждой лестнице – это ступени, подступени и косоур. Косоур это основа всей лестницы – именно нанее приходится вся нагрузка когда по лестнице поднимаются люди, можно сказать что это несущая доска. Некоторые лестницы строятся без подступенка, но это может уменьшить прочность вашей лестницы и снизить срок ее службы при неблагоприятных погодных условиях.

Основные вопросы, на которые нужно дать ответы перед проектированием лестницы – это ширина лестницы, ширина ступени и высота подступенка.

Расчитывая ширину лестницы, вы должны помнить, что чем шире лестница тем удобнее для вас. Если лестница широкая, то это намного удобнее и безопаснее для ходьбы. В примере из нашей статьи ширина лестницы задается выступом террасы у дома.

Шаг 1: Расчет крутизны лестницы, ширины и высоты ступеней

Первым шагом в изготовлении лестницы своими руками будет определение высоты вашей лестницы. Для этого на террасе крепится прямая доска, что-бы она с запасом перекрывала предполагаемое место, откуда будет начинаться подьем у лестницы. Проверте уровнем (см фото 1) горизонтальность закрепленной доски и подрегулируйте если это необходимо. Чтобы уровень не соскакивал его можно прикрепить скотчем к доске. После того, как уровень показывает нужный резульаь произведите замер высоты вашей лестницы. Условимся, что высота лестницы 145 см.

Далее нужно определиться с углом наклона вашей лестницы, ведь правильный угол наклона это основное требование для комфортного и безопасного движения по лестнице.Подниматься или спускаться по крутой лестнице весьма тяжело, особенно если у вас в доме есть пожилые люди.

Для движения по лестнице наиболее удобным будет угол наклона от 30 до 45 градусов. Если лестница с меньшим углом, то она займет больше пространства, если угол больше то спуск и подъем будут затруднены. Смотрите рисунок 2.

Угол наклона вашей лестницы будет зависеть от количества и высоты ступеней. Примерное соотношение вы можете посмотреть в таблице (Рис 3).

Если у вас есть план, то вы легко сможете установить угол подъема. Как показывает практика самыми удобными для передвижения являются лестницы с высотой ступени ( а ) от 140 до 170 мм и шириной проступи ( b ) от 300 до 370 мм. При таких значения можно использовать формулу:

2а + b = 620/640 мм.

НО если все же по определенной причине высота ступеней вашей лестницы меньше 140 мм, то более правильным решением будет использование формулы:

а + b= 470 мм.

Все эти значения легко объяснить – ширина ступени определена среднестатистической ступне человека, а высота соответствует среднему размеру шага человека. Чем выше получается ступень, тем уже нужно делать ее ширину и наоборот. Ширина ступени должна как минимум быть равна ее высоте.

Если у вас получаются узкие ступени, то их можно немного расширить с помощью выступов, обычно они дают возможность увеличить ступень на 20-40 мм.

Выбирая ширину лестницы обратите внимание на то, что для одного человека будет достаточно ширины 60 – 70 см. Если для вас это не проблема или вы ограничены пространством, то такая ширина для вас. Но если вдруг вам понадобится переносить мебель, но на лестнице такой ширины это будет проблематично.

Если вы можете себе позволить ту лучше сделать лестницу пошире, комфортной будет лестница шириной в 100 см.

В нашем примере используется семь ступеней, а восьмой ступенью является сама терраса.

Шаг 2: Изготовление косоура

Перед креплением ступеней, продумайте методы крепления косоура к террасе. Его можно прикрепить к балке террасы или к конструкции под помостом, чтобы поверхность терассы являлась последней ступенью.

Изготовте лекало и с его помощью нанесите разметку на косоур. Аккуратно вырежте ступени, используя круглую пилу, не выходите за размеченные линии. Если нужно подкорректировать, то лучше сделать это ручной пилой. Для разметки остальных косоуров можно использовать в качестве лекала первый готовый косоур.

Лучше не экономить на косоурах, так как они обеспечивают прочность и жесткость вашей лестнице. Ступени не должны прогибаться, так как прогибание может расшатать всю конструкцию лестницы.

В местах, где подступенок прилегает к ступени снимите фаску с углов с помощью рубанка (срезка нескольких миллиметров с угла).

Шаг 3: Монтаж подступеней и ступеней вашей лестницы

Отмеряйте и произведите нарезку ступеней и подступеней. Не забудте про выступы ваших ступеней. После установки подступеней, закрепите ступени шурупами. После установки ступеней можно устанавливать балясины и поручень.
1. - 848931671836
1. - 848931671580
1. - 848931671324
1. - 848931671068
1. - 848931670812
1. - 848931670556
4. Делаем шашлычницу своими руками

Летом на даче многие жарят шашлыки, готовят на открытом огне мясо или рыбу, устраивают пикники. Для приготовления этих блюд необходим мангал или барбекю. Такое приспособление несложно сделать самому. Если же рядом поставить еще беседку или просто разместить под открытым небом стол и скамьи, то у вас получится обеденная зона, где можно справлять праздники вместе с друзьями, обедать всей семьей в солнечную погоду или отдыхать во время послеполуденной сиесты.

Перед началом постройки следует правильно выбрать место. Идеальный вариант — сделать мангал там, где вообще нет ветра. Но найти на открытом участке такое место очень сложно, поэтому выбирайте площадку с учетом направления ветров: дым не должно сносить ни на соседние участки, ни в сторону вашего дома. В правильно выбранном месте воздушными потоками его уносит вверх.

Универсальная шашлычница

Можно возвести универсальный камин, подходящий для приготовления и шашлыков, и барбекю (см. рисунок). Для работы вам понадобится огнеупорный кирпич и стальная арматура.

Сначала расчистите место под камин. Затем выройте неглубокую (25-30 см) траншею под фундамент. На дно насыпьте 10-сантиметровый слой песка, плотно утрамбуйте его. Сверху выложите слой бетона, на него - щебень и снова залейте раствором.

После закладки фундамента в тот же день можно сделать и основание очага. Для этого из гладко оструганных досок соберите опалубку. Ее размеры должны быть на 2-3 см больше размеров основания очага. Застелите дно формы полиэтиленовой пленкой или промажьте как следует солидолом (это необходимо для того, чтобы бетон не «схватился» с деревом). Залейте в опалубку раствор и армируйте его стальной сеткой или прутьями. Оставьте бетон в форме до обретения начальной прочности.

Через 5-7 дней можно приступать к строительству. Основание камина делают сделать из кирпичей. (Можно использовать и бетонные блоки: ячеистый бетон обладает высокой прочностью, но легок в обработке; с помощью ножовки или пилы по бетону блокам можно придать любую форму.) Оптимальная высота основания – 7-9 рядов кирпичной кладки от земли. Основание камина с одной стороны стоит сделать открытым и оснастить невысоким (в 2-3 кирпича) бордюром. Здесь можно хранить дрова, поставить ведро с водой или положить кочергу, которой перемешивают угли.

После того как основание камина сделано, можно приступать к сооружению самого очага. Уложите горизонтально на арматуру и цементный раствор плоское основание очага, а сверху по периметру (с трех сторон) сделайте 6-8 рядов кладки из огнеупорного кирпича. В швы между блоками замуруйте крепления для шампуров и решеток барбекю. Площадку вокруг камина замостите каменными плитами.

Очаг для барбекю

Можно создать и специальный очаг для барбекю. Для этого вам понадобится полый и обычный огнестойкий кирпич, цементно-известковый раствор, бетон, стальные прутья с антикоррозийным покрытием.

Начните работу с расчистки места под очаг. Выройте котлован глубиной 30-35 см, насыпьте на дно слой щебня, затем песка и залейте его бетоном. Из стальных прутьев выложите армирующую сетку и залейте ее еще одним слоем бетона.

Через 7-10 дней, после того как бетон схватится, приступайте к строительству. Отступите от края бетонного фундамента 5-7 см внутрь площадки, уложите 2-3 пробных ряда кирпичей. Укладку начните с возведения углов. Проверяйте правильность кладки с помощью строительного уровня и отвеса. Сформировав все четыре угла (для этого достаточно выложить 3-5 рядов), начните возводить стены очага. Основной каркас камина выкладывайте из полого кирпича, верхнюю часть - из огнеупорного. Когда вы дойдете до высоты, на которой предполагаете разместить решетку для барбекю, оставьте места для ее установки или вмонтируйте в стены крепления. После того как раствор схватится, сделайте расшивку швов, придав им более декоративный вид. Потеки раствора можно счистить с помощью жесткой щетки. Площадку вокруг барбекю замостите тем же кирпичом.

Советы:

Самый простой очаг для барбекю лучше делать под размеры продающихся в магазинах стандартных наборов принадлежностей для таких самодельных шашлычниц.В набор входит железный поддон и решетка для углей, а также никелированная решетка для жарки продуктов, обычно со складными ручками. Размер всех принадлежностей стандартный - как правило, 37 х 66 см.

При сооружении очага нужно один из верхних рядов кирпичей (примерно четвертый сверху) положить таким образом, чтобы внутри двух противоположных стенок шашлычницы образовались выступы, на которых будет покоится поддон и решетка с углями.

Немного выше, над выступами, при кладке в противоположных стенках замуровывают металлические полоски, на которых будет лежать решетка с мясом. Рекомендую (говорит мудрая кошка) предусмотреть возможность крепления решетки на разной высоте от углей (два уровне - пониже и повыше - будет достаточно).

Удобство работы с такими съемными принадлежностями в том, что их легко снять и помыть или почистить, а также убрать от дождя или на зиму.

Набор принадлежностей стоит недорого и через несколько лет его всегда можно заменить на новый, без пятнышка ржавчины.
1. - 848931731484
1. - 848931731228
1. - 848931730972
1. - 848931730716
1. - 848931730460
1. - 848931730204
1. - 848931729948
1. - 848931729692
5. Как своими руками сделать шкаф купе?

Содержание
1 Преимущества и недостатки шкафа купе
1.1 Чертежи для шкафа купе
1.2 Последовательность установки шкафа купе
1.3 Теперь займемся дверцами для шкафа купе
1.4 Видео как собрать своими руками шкаф купе
1.5 Как клеить мебельную кромку на ДСП,в деталях.(Шкаф купе своими руками.Часть2)
Если вам надоело что вечно искать место, чтоб сложить свои вещи, а варианты покупных шкафов-купе не походят по цвету, стилю и даже размеру.

Можно конечно попытаться заказать шкаф по своим чертежам, но если вы хотите сэкономить и получить действительно такой шкаф, который вы хотели – имеет смысл сделать его самостоятельно.

Выбор места

Прежде всего, вы должны определиться в какой комнате будет стоять шкаф- купе, и какие примерно размеры у него должны быть.

Лучше для этого взять рулетку и просто замерить то место где будет стоять ваш будущий шкаф, запишите на листок ширину, длину в высоту мебели.

Преимущества и недостатки шкафа купе
Преимущества:

· Можно выбрать любой подходящий вам цвет;

· Любая внешняя отделка, вы сами выбираете материал для шкафа;

· Любое количество отделений, которые выбираете вы сами;

· Индивидуальная планировка;

· Экономия пространства;

· Экономия денег (шкаф обойдется вам гораздо дешевле, чем покупной или на заказ);

· Возможность установки внутреннего освещения;

· Возможность маскировать недостатки помещений (неровность стен и так далее);

· Шкаф легко можно вписать в любой интерьер.

· Экономия свободного пространства за счет разъезжающихся дверей.

Недостатки шкафа:

Недостатки напрямую связаны со стандартами.

· Нельзя делать шкаф длиннее 5 метров;

· Определенная ширина дверей;

· Есть ограничение доступа к вещам, которые находятся на разной высоте (к верхним добираться сложнее).

Чертежи для шкафа купе
Замерив, какое пространство будет занимать ваш будущий шкаф-купе, можно приступать к разработке плана.

Если у вас возникают сложности по оформлению вашей мебели, то предлагаем вам несколько образцов:

Для воплощения плана в жизнь понадобится:

· ДСП заранее распиленное

· Дрель (для саморезов) и для просверливания отверстий

· Перфоратор (если понадобится делать отверстия в стенах)

· Молоток

· Резиновый молоточек

· Строительный уровень, рулетка, метровая линейка

· Клей ПВА

· Деревянные и стальные уголки

· Саморезы, дюбели, направляющие, колесики.

Последовательность установки шкафа купе
Шкаф для прихожей или другой комнаты собрать относительно легко, главное не ошибиться в приготовлении комплектующих для него, которые должны быть точно в соответствие с чертежом.

Сборку шкафа нужно начать с подсчета нужного количества материала и его распила. Затем устанавливаем нижнюю планку ДСП, которую предварительно лучше обработать антисептком.

Проверьте по уровню, чтоб поверхность была идеально ровной, если нет – то поставьте деревянные подставки и выровняйте её.

Интересно! Шкаф-витрина из старого чемодана. ТУТ!

Когда нижняя часть выровнена и установлена, нужно заняться боковыми (всеми вертикальными) частями, а затем перегородками.

Устанавливаем их при помощи уголков и саморезов (большую прочность дают металлические уголки).

Так же не забывайте о вертикальности (при помощи строительного уровня) при установке её ещё можно немного менять.

Когда будет установлен верхний лист ДСП, то основу конструкции можно считать готовой. Обращайте внимание на вертикальность.

В процессе монтажа ее можно корректировать.

Затем нужно установить и закрепить уголками все мелкие полочки (точно по чертежу), металлическими блестящими трубами для будущих вешалок с одеждой.

Теперь займемся дверцами для шкафа купе
Дверцы можно или заказать отдельно с любым покрытием или изготовить из этого материала самим.

Учтите, что ширина одной створки не должна превышать 1 метра.

Если у нас длина шкафа 240 см, то делаем три створки (240 делим на три и получается 80, и прибавляем 2 см на нахлест). Итого у нас выходит 82 см каждая створка.

Ширину высчитали, теперь займемся высотой.

У нас высота всего шкафа по плану 260 см, от этого мы должны вычесть высоту подкладок (сверху и внизу) по 1.6 см и зазор для колесиков ещё по 1.5 см вверху и внизу.

260-3.2-3 = 253.7 см

Но при расчетах нужно учитывать, что ширина подкладок и высота колесиков может отличаться.

Берем заранее подготовленные по ширине направляющие, и крепим по две штуки вверху и внизу шкафа, следите за параллельность.

Сначала крепим с помощью саморезов верхние направляющие, затем при помощи отвеса – размещаем и крепим нижние. В нижнюю направляющую нужно вставить стопоры.

После монтажа стопоров займемся дверцами (лучше это делать вдвоем). Первой вставляется в паз верхняя дальняя створка, и следите, чтоб колесики зашли до щелчка.

Так же поступаем с нижней частью дверцы, сразу проверьте, свободно ли двигается дверца. По такому же принципу ставим вторую дверцу и третью. В последнюю очередь на боковые части створок наклеиваем специальные ленты, чтоб дверцы не бились о боковые стороны шкафа.

Сама по себе технология создания шкафа очень проста, нужны только подходящие инструменты и хорошо распиленные листы ДСП.

Собрав шкаф своими руками, вы не только сделаете жене приятный подарок, но и сэкономите почти половину стоимости готового изделия.

6. Устройство четырехскатной крыши
1. - 848931949852
1. - 848931949596
1. - 848931949340
1. - 848931949084
1. - 848931948828
1. - 848931948572
1. - 848931948316
1. - 848931948060
1. - 848931947804
1. - 848931979548
1. - 848932019228
1. - 848932018972
1. - 848932018716
1. - 848932018460
1. - 848932018204
1. - 848932017948
1. - 848932060700
1. - 848932108572
1. - 848932108316
1. - 848932365852
1. - 848932365340
1. - 848932365084
1. - 848932364828
1. - 848932364572
1. - 848932364316
1. - 848932364060
7. Как создать деревянную террасу возле дома

Создать своими руками возле дома уютное место для отдыха в виде палубы очень просто. Много места такая палуба не займет, но она вполне подойдет как для отдыха, так и для проведения вечеринки. Создание платформы для палубы дело не затратное, главное, что она оригинально впишется в любой дачный интерьер. Итак, приступаем.

Для начала определимся с местом, где будет располагаться палуба-платформа, ее лучше всего стыковать к дачному домику. Таким образом, получим продолжение дома с летней верандой.

Делаем замеры и ставим по углам метки для будущей платформы. По всей длине стены дома крепим деревянные доски. Привинчиваем их шурупами. Для защиты стен дома от повреждения водой необходимо установить слив. Цепляем его под самую кромку досок прикрепленных к дому.

Теперь приступаем к закладке фундамента для платформы. Для этого берем опорные балки толщиной 4 на 4 см. в ширину, длину балки определяйте самостоятельно, в зависимости от свободного пространства возле дома. Опоры нужно разместить на желаемое расстояние и установить их на блоки пирса. Опорные балки и пирс блоков нужно поднять на высоту приблизительно в 20 см. В отведенные места для блоков засыпаем гравий, он обеспечит стабильную основу будущей платформы и убережет ее под пирсом от коррозий.

При помощи уровня проверьте, чтобы балки находились на одном уровне и перпендикулярно опорной балке. Далее балки скрепляем закручивающимися винтами. Создание фундамента платформы самая главная и трудоемкая часть работы. Здесь важно соблюдать точность и не торопиться. Для крепления балки платформы нужно использовать стандартные лицевые монтажные вешалки, они обеспечат безопасность во время крепления балки платформы к деревянным доскам.

Отмерьте каждую доску по 40 см и крепите их тремя винтами к балкам основы платформы. Для того чтобы в дальнейшем избежать травматизма о шурупы в полу платформы, старайтесь завинтить их полностью в доску.

После того, как платформа готова свесы нужно обрезать циркулярной пилой. Для того чтобы пол выглядел ровным и аккуратным, доски нужно отшлифовать специальной машинкой. Потом влажной тряпкой удалите с досок пыль. Если в досках есть небольшие отверстия, заделайте их герметиком. Замазка должна сохнуть несколько дней, после чего платформу палубы можно вскрыть морилкой. Место для отдыха и проведения вечеринок практически готово.

Для завершения летней веранды постелите коврик, на него положите подушки, поставьте садовую мебель и по краям палубы установите цветы в вазонах.

Приятного отдыха!
1. - 848932457756
1. - 848932457500
1. - 848932457244
8. Отмостка дома

Эта статья поможет узнать об устройстве отмостки вокруг дома.

Наша цель помочь вам определится с подходящим составом, видом и конструкцией отмостки для вашего дома.

Отмостка вокруг дома, служит для того, чтобы защитить фундамент от паводковых, дождевых вод, предотвращая проседание фундамента дома. А так же отмостка дома служит как декоративный элемент для вашего благоустройства, эксплуатируясь как тротуар вокруг дома. Вовремя сделанная отмостка дома сможет предотвратить попадание грунтовых вод в фундамент дома. Если этим пренебречь, можно создать неблагоприятную атмосферу для фундамента, вследствие чего создаются трещины в фундаменте или в стенах вашего дома из за подмывания несущих грунтов.
отмостка дома

Строительство отмостки дома следует начинать сразу после того, как вы завершили облицовку цоколя и стен. Компания «Строй Дизайн» рекомендует, не откладывать этот момент в долгий ящик. Существует ряд последствий, если вокруг постройки нет отмостки.

Снятием растительного слоя, специалисты правильно подготовят основание для отмостки. Мы рекомендуем верхний слой траншеи обработать гербицидными средствами, которые отлично борются с корневой системой сорняков ,которые имеют свойство разрушать покрытие отмостки.

Подстилающий слой создает ровное плотное основание для дальнейшей укладки на нее покрытия . Основную функцию отмостки вокруг дома, а так же гидроизоляционную имеет свойство глины. В качестве подстилающего слоя можно использовать песок, мелкий щебень.

Предохраняя дом от дождевой и поверхностной воды применяют мелкий булыжник,асфальт.бетон,глину или тротуарную плитку. Отмостку вокруг дома следует делать с определенным уклоном от стен здания, который обычно равен 1-2 %. Ширину грунта можно определить по типу грунта, на котором стоит дом, и ширине карнизных свесов на крыше. На обычных грунтах ширина отмостки должна быть больше на 20 см ,чем карниз, а на просадочных не менее 1 метра.

Самым практичным и популярным считается бетонное покрытие. Если вы определились с этим покрытием, то после укладки первого слоя, мы рекомендуем сделать деформационные швы, предотвратив разрывы в мороз. Армировав ее, вы продлеваете долговечность отмостки. При этом отмостка работает на сжатие и на растяжение. На растяжение работает арматура, а на сжатие-бетон.

Асфальтобетонная отмостка самый простой вид из отмосток, но этот вариант не экологичный, потому что при высоких температурах асфальт вырабатывает вредные вещества для организма человека.

Теплоизоляция отмостки дома в некоторых случаях тоже необходима. В начале статьи мы затрагивали тему о доме который расположен на пучинистых грунтах, такую отмостку следует утеплять. Особенность такого грунта ,насыщаться влагой, промерзать, вследствие чего происходит вспучивание грунта, который давит на конструкцию дома. Материал использующий для утепления не позволит замерзнуть грунту по периметру отмостки, предотвращая его пучение.
1. - 848932505116
1. - 848932560924
1. - 848932568092
1. - 848932567836
1. - 848932653340
1. - 848932653084
1. - 848932652828
1. - 848932652572
1. - 848932652316
1. - 848932652060
1. - 848932651804
9. Создаем поднятую грядку своими руками

Для садоводов уже давно не секрет, что поднятые (высокие) грядки имеют массу преимуществ над классическими грядками. Однако многие ошибочно считают, что создание таких грядок не только трудоемкое, но и затратное занятие. В этой статье попробуем убедить их в обратном.

В нескольких словах опишем преимущества высоких грядок:

Позволяют создавать огород в местах, непригодных для земледелия, например, в каменистой местности.
Такие грядки нуждаются лишь в двукратной перекопке – во время посадки и во время уборки урожая.
Облегчают возделывание земли, удобно к ним подходить.
Грядку легко монтировать и, соответственно, демонтировать.
Удобство борьбы с сорняками в связи с ограниченным пространством грядки.
Более быстрое созревание культур. Это связано с хорошим дренажом таких грядок. Весной почва поднятых грядок быстро прогревается.
Повышенная защита от вымерзания, поскольку такие грядки легко накрыть брезентом, что спасет их от весенних и осенних заморозков.

Создание высокой грядки

Длина описываемой грядки составит 3 метра, ширина 1,8 м, высота 40 см. Вы можете выбрать другой размер грядки, сделать ее шире или выше – все зависит от ваших потребностей и габаритов сада.

Требующиеся инструменты и материалы:

Деревянные доски 5x20 см. Выбирайте породы древесины, которые меньше подвержены гниению
Защитная пропитка от гниения
Ножовка по дереву
Стусло
Молоток
Гвозди
Строительная сетка

Подготовка к постройке высокой грядки

Определяемся с местом. Для создания высокой грядки хорошо подойдет место, которое около 5 часов в день находится на солнце. Большой плюс поднятой грядки — это может быть участок, который ранее казался вам совсем непригодным для посадок: ненужный участок газона, заросший сорняками пустырь и т.п.
Очищаем участок от строительного мусора, удаляем многолетние корни сорняков. Однолетние сорняки и траву можно оставить. Желательно перекопайте участок один раз вместе с травой для увеличения водопроницаемости.
Окончательно определяемся с размером.

Создание высокой грядки

Отрезаем ножовкой 4 куска доски длиной 3 м длиной и 4 куска – 1,8 м. Подготавливаем брусочки высотой более 40 см.

Концы досок с помощью стусла отрезаем под углом 45 градусов

Соединяем доски длиной 3 м и 1,8 метра, прибивая их к деревянным брусочкам высотой 40 см.

Подобным образом собираем всю грядку.

Посередине 3 м досок скрепляем оба уровня дополнительными брусочками.
Верхний край грядки украшаем, прибивая доски соответствующих размеров горизонтально.

Снизу грядки можно прибить сетку – это спасет посевы от грызунов, кротов.

Теперь можно выкладывать органику на высокую грядку. Самый первый слой — около 10 см водопроницаемого материала. Это могут быть измельченные ветки, опавшие листья, древесная кора, стружка и т.п. Второй слой – хорошее удобрение: навоз, компост, птичий помет и другое. Третий слой – водопроницаемый материал. Четвертый – удобрение. Вы можете добавить какое-то минеральное удобрение. Все слои перемешивать не следует. Пятый слой – около 10 см хорошей садовой земли. Обильно пролейте грядку и оставьте на 2-3 дня для оседания слоев. Если вам не нужно высаживать растения сразу, накройте эту грядку черным материалом (водопроницаемый материал или полиэтиленовая пленка). Следует отметить, что поднятую грядку лучше всего создавать в конце лета, осенью. Так, подготовленную с осени грядку укрывают материалом до весны. Черный материал обеспечивает лучший прогрев высокой грядки.

Если в дальнеишем вы захотите накрывать грядку пленкой, то следует прикретиь к грядке пластиковые трубы, как это показано на картинке ниже. Таким образом вы совместите грядку и тепличку.

Для тех, кто еще сомневается, менять ли обычные грядки на высокие, стоит отметить, что с помощью таких гряд вы можете воплощать различные дизайнерские идеи. Поднятые грядки можно делать абсолютно различной формы и высоты и сад всегда будет выглядеть аккуратно. Если у вас есть опыт создания высоких грядок, расскажите пожалуйста об этом!
1. - 848932716060
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/54145780482076 .
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !

Комментарии