Комментарии
- 20 ноя 2016 20:19Валентина Морячка
- 21 ноя 2016 04:43ЛЮБОВЬ ✿❤✿❤★
Фото недоступно - 21 ноя 2016 17:08Ольга Сваровская
- 21 ноя 2016 23:21Виктория Кухлик(Даньшина)
- 22 ноя 2016 01:09Наташа Манько
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
РОЗМАРИН. Как вырастить розмарин из семян?
2. Сосновые иголки в борьбе с вредителями.
3. Овощи, которые стоит посадить рядом друг с другом.
4. НЕКОТОРЫЕ ТОНКОСТИ ПЕРЕСАДКИ ФИАЛОК.
5. Формируем денежное дерево 6. 18 советов по выращиванию рассады.
7. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕСАДКЕ ФАЛЕНОПСИСА( ОРХИДЕЯ)
8. Бурное цветение и пышная листва обеспечены,
9. О ПРАВИЛАХ УХОДА И ПРОБЛЕМАХ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛИМОНА
10. Как вырастить кочан-великан
11. Как правильно укрыть розу на зиму.
12. Муравьи на участке: меры борьбы
13. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
14. Проверенные полезные советы.
15. ЧТОБЫ ОБИЛЬНО ЦВЕЛИ ОРХИДЕИ
======================================================
1. РОЗМАРИН. Как вырастить розмарин из семян?
Традиционно сложилось, что набор применяемых нами пряных трав, как правило, состоит из укропа, петрушки, кориандра, иногда добавляется еще базилик.
А ведь существует еще и розмарин, который до сих пор считается экзотической приправой, хотя вырастить его не так уж и сложно.
Розмарин в переводе с латинского означает «свежесть моря» или «морская роса».
Розмарин это многолетнее, вечнозеленое, декоративно цветущее, пряно-ароматическое растение. Его можно выращивать как в качестве пряновкусовой, так и лекарственной зелени.
В Европе некоторое время розмарин даже применяли в качестве нюхательного табака для лечения насморка.
А вот жители Древней Греции считали, что розмарин магическое растение, которое отгоняет нечистую силу, приносит счастье и возвращает молодость. Розмарин имеет не только пищевые и лекарственные достоинства, это еще и великолепное декоративное растение.
Розмарин обладает легким сладковатым камфорно-сосновым ароматом, а вкус у него пряно-острый с приятной горчинкой.
Использовать в свежем виде можно верхушки однолетних побегов с листьями и цветами. Их можно добавлять для аромата в различные блюда, например, в супы, мясные горячие блюда.
Также побеги розмарина можно добавлять в состав различных пряных композиций. Так, например, заменить черный перец отлично может смесь розмарина с чабером.
Вкус розмарина замечательно сочетается с блюдами из капусты, бобовых и баклажанов.
Розмарин является очень ценным лекарственным растением. В листьях розмарина содержится очень ценное многокомпонентное эфирное масло, которое состоит из камфоры, смол и сложных эфиров.
Оно обладает многочисленными лечебными действиями, такими как: спазмолитическим, противовоспалительным, мочегонным, отхаркивающим. Розмарин имеет антиоксидантные свойства и обладает способностью выводить токсичные вещества из печени. Он также стимулирует работу сердечно-сосудистой системы и кровотока при низком кровяном давлении, инфаркте миокарда.
А свежую зелень и препараты на его основе, применяют в диетическом питании при диабете, заболеваниях печени, желчного пузыря, сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, бессоннице, неврастении, головокружении, вегето-сосудистой дистонии.
Чай и настой из зелени розмарина используют при головных болях, для полоскания горла при ангинах и тонзилитах.
Выращивание розмарина
Несмотря на свое южное происхождение розмарин можно успешно вырастить и на наших дачных участках.
Надо только учитывать некоторые его особенности. Розмарин очень теплолюбив и светолюбив, поэтому весенне-летние заморозки очень губительны для всходов.
Он предпочитает известковые, легкие рыхлые почвы.
Его обязательно надо сажать на таких участках, которые защищены от ветра.Также важно знать, что розмарин не переносит переувлажнения почвы, а еще очень не любит кислые почвы.
Но зато «наш капризный» розмарин весьма устойчив к различным болезням и вредителям.
Размножается розмарин несколькими способами: семенами через рассаду, черенками, отводками или делением куста.
На рассаду семена высеваем в феврале-марте в ящики для рассады. Приблизительно через 25-30 дней подросшие сеянцы необходимо распикировать в отдельные горшочки.
А затем с наступлением тепла рассаду высаживаем на постоянное место в открытый грунт.
Если вы захотите размножить розмарин черенками, то тогда нарезать их следует из молодых отростков в конце июня. Черенки должны быть длиной около 8-10 см и иметь 3-4 междоузлия. Затем нижние концы черенков заглубляем под углом 30-45о в землю на глубину около 5 см и на расстоянии 10 см друг от друга.
За розмарином уход такой же как и за другими растениями, это прежде всего прополка от сорняков и регулярный полив. После поливов и дождей обязательно рыхление.
Подкармливать растение тоже необходимо и лучше всего это делать раствором коровяка (1:5).
Выполняя все эти нехитрые требования, мы сможем вырастить прекрасные кустики розмарина.
Если зима ожидается суровой кустики розмарина желательно надежно укрыть.
Уборка розмарина
В период цветения розмарин накапливает максимальное количество эфирного масла и в это момент и надо заняться его уборкой.
Срезать необходимо только молодые побеги. Затем срезанные побеги высушиваем в тени под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. После сушки измельчаем и храним в стеклянных банках с хорошо притертыми крышками.
Аромат зелени розмарина может сохраняться до 2-3 лет, конечно же, при правильном хранении.
«Грядка» на подоконнике
Розмарин можно вырастить и дома на подоконнике. Он отлично растет в горшках.
На летний период розмарин будет лучше всего вынести на балкон, но не забудьте, потом его, задолго до наступления первых заморозков, занести обратно в комнату.
Иначе из-за резких смен температуры начнут усиленно опадать листья. И розмарин может потерять свою декоративность.
Постепенно с годами стебли розмарина оголяются, поэтому каждый год весной или же в середине февраля крону необходимо обрезать.
Интересен такой факт, что чем ниже температура зимой, тем лучше розмарин затем цветет весной. Самая оптимальная температура для него — 12...14оС. Розмарин, выращенный дома на подоконнике, выделяет фитонциды, которые постоянно дезинфицируют воздух в комнате, уничтожая при этом вирусы и болезнетворные микробы, а также с успехом устраняя неприятные запахи.
Вот какое замечательное растение можно вырастить у себя на дачном участке, да и дома на подоконнике. И изысканная пряность, и отличный целитель, и эффектное украшение сада — все это розмарин.
Когда надо срочно приготовить настой можно взять сосновые иголки, залить их кипятком в пропорции 1:1, настаивать сутки. Процедить, добавить жидкое мыло — препарат готов. Такой крепкий настой следует перед применением разбавить водой 1:5. Опыт огородников показал, что опрыскивание надо проводить ближе к вечеру. Эффект возрастает многократно.
По нормам совет такой: на куст смородины — 1,5 л, на куст крыжовника — 1л, на куст малины — 2 л, на квадратный метр земляники — 0,2 л, на взрослое дерево — 10 л. Смородину и крыжовник опрыскивают в самом начале цветения, с тем, чтобы предупредить появление огневки. Операцию повторить с интервалом в 5 дней.
Настой из сосновых иголок помогает землянике против серой гнили — это очень важно для сохранения урожая. Сосна подавляет серую гниль в период созревания ягод, поэтому неплохо мульчировать посадки земляники сосновой хвоей.
1. Чудесное трио: кукуруза, горох и тыква. Секрет их совместного выращивания знали ещё американские индейцы. Кукуруза даст опору гороху, который насыщает почву азотом. А тыква в свою очередь не даёт расти сорнякам.
2. Ещё одно удачное сочетание: лук и морковь. Лук спасает морковь от вредителей, так как выделяет вещество (аллицин), обладающее инсектицидным и фунгицидным действием.
3. Помидоры и базилик - не только удачное сочетание для салата. Этим растениям нужна одинаковая почва и одинаковый полив. Кроме того, запах базилика невыносим для гусениц, часто поражающих томаты. А урожай помидоров будет значительно вкуснее, если он созревал рядом с кустиками базилика.
4. Стручковая фасоль, болгарский перец и баклажаны. Перец и баклажаны, как известно, относятся к одному семейству (паслёновые), и им требуются одинаковые условия выращивания. А растущая рядом стручковая фасоль защитит баклажаны от колорадского жука.
Для пышного роста фиалок рекомендуется пересаживать их раз в год.
Принципиально пересадка фиалок ничем не отличается от пересадки других комнатных цветов и растений однако есть некоторые тонкости, которые нужно учитывать и они касаются именно фиалок.
Необходимо решить, в какое время года лучше всего заниматься пересадкой фиалок? Считается, что лучшее время для этого, конечно, весна (начиная с конца февраля) и осень. Зимой, когда мало света и летом, когда жарко, приживаться фиалке труднее, если нет экстренной необходимости, лучше не трогать растения в этот период.
Какие при пересадке фиалок выбрать горшки? Лучше всего пластиковые. Во-первых, в них медленнее, чем в глиняных, высыхает земля. А во-вторых, иногда при выращивании в глиняных горшках, особенно старых, возникает следующая проблема. Нижние листья, соприкасающиеся с горшком, начинают вянуть, снизу на них образуются следы, как будто они изъедены, черешки темнеют и портятся. Если у вас красивый глиняный или керамический , от которого вы не хотите отказаться, то подложите под нижние листья сизаль, рафию или кокосовое волокно, которое одновременно послужит и украшением, если подобрать его по цвету к цветку и горшку.
При каждой последующей пересадке фиалки диаметр горшка увеличивают исходя из правила, что диаметр растения должен быть в три раза больше диаметра горшка. Однако в очень больших горшках (диаметром больше 10 см) фиалки хуже цветут. Поэтому если растение разрослось, его либо надо омолодить, срезав и укоренив самые крепкие и крупные листья, либо при пересадке фиалки обрезать корни и поместить в тот же (или того же размера) горшок. Если используется старый горшок, его нужно предварительно хорошо промыть и почистить.
На дно при пересадке укладывается дренаж, можно использовать мох, перлит или мелкий керамзит.
Почва для фиалок должна быть рыхлой, лёгкой, влаго- и воздухопроницаемой. Лучше всего, состав таков: листовая, дерновая, хвойная земля, торф, резаный мох, речной песок в соотношении 2:1:1:1:1:0,5 с добавлением древесного угля. Можно воспользоваться более простым составом: в обычную огородную землю добавить торф и песок. А самое простое – приобрести в магазине хорошо зарекомендовавшую себя земляную смесь «Сенполия».
Если фиалка молодая, и её пересаживают в больший горшок, то пересадку выполняют с сохранением земляного кома. На дно укладывают свежий дренаж, сверху небольшой слой земли, затем по центру горшка помещается земляной ком с корнями пересаживаемого растения, и промежутки между горшком и корнями аккуратно заполняются свежей почвой. Затем досыпают почву сверху. Сильно утрамбовывать землю не надо, в случае усадки после последующих поливов добавляют ещё земли.
Если фиалка взрослая, или пересаживается миниатюрная фиалка,чтобы не увеличивать размер горшка, при пересадке удаляется часть корней. Корни аккуратно обрезаются снизу и с боков. Удалять можно от половины по 2/3 объёма корней. После «операции» корни обрабатываются толчёным углем, и растение помещается в свежий грунт так же, как было описано выше.
После пересадки, особенно, если удаляется часть корней, фиалке нужно создать повышенную влажность, поместив её под полиэтиленовый пакет. Поливать, наоборот, надо осторожно.
Важно при пересадке фиалки соблюдать глубину посадки. Точка роста должна находиться вровень с землёй, а нижние листья – чуть выше поверхности грунта. Слишком высоко посаженное растение выглядит некрасиво, оно неустойчиво и плохо цветёт. Слишком сильно заглубленное растение также плохо развивается, а может и вовсе загнить и погибнуть.
Когда пересадка фиалки нежелательна? Не стоит пересаживать растение, если на нём появились бутоны. В этом случае пересадка может замедлить начало цветения потревоженной фиалки.
Первая ошибка, которую совершают большинство людей — это неправильный выбор горшка. При большом объёме земли стержневой корень тянется вниз, а само растение вверх, что делает его тонким и слабым. Если Ваше растение было в большом горшке, пересадите его в маленький и плоский горшок.
Почва для денежных деревьев должна наполовину состоять из песка и мелкого гравия. Её без труда можно купить в цветочных магазинах.
Если при пересадке Вы заметили, что корень растения сильно вырос в длину, немного укоротите его ножницами, так чтобы он удачно умещался в новый горшок.
Поливать денежное дерево рекомендуется не обильно, но часто, так как при обильном поливе в горшке может застаиваться вода, что часто становится причиной загнивания корней растения.
Если Ваше дерево маленькое и ещё не начало ветвиться (оптимальная высота 15 сантиметров), отщипните 2 маленьких верхних листика, можно отщипнуть и больше, но только так, чтобы на конце веточки оставались 2 больших листа. Позже на этом месте должно начаться ветвление (появятся сразу 2 пары листиков), если же этого не произойдёт и будет только одна пара, её следует отщипнуть повторно.
Начать формировать денежное дерево можно и позже. Даже если оно уже выросло большим, Вы можете укоротить ветки, но, к сожалению, на месте отщипывания останутся пеньки, поэтому лучше взяться за формирование растения, когда оно ещё молодое и удалять только верхние листики там, где, на Ваш взгляд, дерево должно ветвиться.
Красулла — очень живучее растение. Оно не требует особого ухода и даже без проблем перенесёт продолжительное отсутствие полива. Размножить его также легко. Просто, поставьте в воду небольшую веточку и через несколько дней она даст корни.
Попробуйте сформировать денежное дерево и через некоторое время Вы будете приятно удивлены результатом, а, возможно, это даже станет Вашим маленьким увлечением)
Казалось бы, нехитрое дело - бросить семечко в землю. Но не всем удается дождаться всходов. Дело в том, что есть тонкости, без знания которых можно наделать ошибок.
1. Для выращивания рассады посев производят рано весной, в феврале-марте. Посев в теплом парнике - в середине или конце апреля, в зависимости от погоды.
2. Для посева можно использовать плоские керамические горшки, ящики, специальные торфяные одноразовые горшочки. Дренажное отверстие необходимо в любой емкости. Посуда должна быть помыта, даже если она только что из магазина. За день до посева землю поливают водой.
3. Как правило, в семени находится первичный запас питательных веществ, необходимый для начальной стадии роста, поэтому лучше всего для выращивания рассады использовать компост с добавлением торфа и песка.
4. Земля должна быстро пропускать воду. Быть легкой и рыхлой. Перед посевом землю слегка уплотняют ладонью или любым ровным предметом. До верха емкости должен оставаться 1 см. Землю перед посевом еще раз увлажняют.
5. Семена разбрасывают по поверхности. Можно сделать бороздки линейкой (чуть вжав ее ребром в грунт) и посеять семена рядками. Можно семена перед посевом смешать с небольшим количеством крахмала или мела, чтобы их было видно на темной земле. Такой посев позволит избежать загущенного посева. После этого крупные семена засыпают ровным тонким слоем земли.
6. Очень мелкие семена (агератум, бегония, лобелия, петуния, портулак) перед посевом смешивают с песком 1:10, после посева землей не присыпают. Плошку, в которую произведен посев, накрывают стеклом или помещают в полиэтиленовый пакет, который плотно фиксируют. И ставят пакет в затененное место.
7. Для прорастания семенам необходима влажная среда с доступом воздуха. В таких условиях семена набирают воду (разбухают), начинают дышать, в них активизируются биохимические реакции, и через определенное время они проклевываются. У большей части однолетних цветочных культур всходы появляются через 10-14 дней.
8. Быстрее всего, через 3 - 4 дня, дают всходы свежие семена семейства крестоцветных - левкои, лобулярии, малькольмии, декоративной капусты. Однако семена ипомеи, кобеи, кореопсиса, льнянки, львиного зева, молюцеллы, нирембергии, сальпиглоссиса и флокса Друммонда обычно прорастают только через 20 дней.
9. Так же долго и к тому же недружно появляются всходы вербены. Энергия прорастания и всхожесть снижаются при хранении семян. Особенно быстро ухудшаются эти показатели в переломное время, когда оканчивается период естественного сохранения этих качеств.
10. На прорастание семян влияет температура. Семена большей части однолетних цветочных культур проклевываются и дают всходы при температуре днем 20°С, ночью 16 - 18°С.
11. Теплолюбивые бальзамины, гацания, георгина, ипомея, кобея, нирембергия, пеларгония, тунбергия, целозия и шалфей лучше прорастают при 22 - 24°С. Холодостойкие декоративная капуста, левкой, лобелия, лобулярия, львиный зев, хризантемы, скабиоза предпочитают более низкие температуры для прорастания -14 - 16°С.
12. На прорастание семян большей части культур освещение не влияет. Их можно проращивать как на свету с обязательным притенением от прямого солнца, так и в полной темноте. Но есть ряд культур, которым для прорастания семян обязательно требуется рассеянный свет, это агератум, бальзамин Уоллера, лобелия, лобулярия, львиный зев, мимулюс, петуния, портулак и целозия. И напротив, полная темнота требуется для прорастания семенам вербены, сальпиглоссиса, флокса Друммонда и шизантуса.
13. Посевы надо периодически проветривать. Как только проклюнутся ростки, посуду ставят на свет. Полиэтилен или стекло приподнимают, а через несколько дней снимают совсем. Необходимо поворачивать посуду для равномерного освещения всходов солнечными лучами. Поливать в это время надо с особой осторожностью, перелив опасен развитием черной ножки.
14. Однако при этом нужно внимательно изучить биологическую характеристику культуры. Если вы выращиваете однолетники - астры, сальвии, тагетисы, цинии, георгины и т. д., ориентируйтесь по сроку, к которому вы хотите получить цветы. Если вы хотите, чтобы самым ярким и привлекательным ваш цветник был к началу учебного года, проводите посев в середине апреля, так как большинство сортов однолетних культур зацветают примерно через 80 - 100 дней после всходов, плюс время на приживаемость после высадки рассады. К тому же астру часто выращивают с пикировкой и добавляется 3-5 дней на приживаемость сеянцев. Если нам нужны цветущие клумбы пораньше, то и посев проводим более ранний. В этом случае для экономии места рассаду выращиваем с последующей пикировкой.
15. Опыт многих цветоводов говорит о том, что многие однолетники проще выращивать непосредственно посевом в грунт. Для этого необходимо готовить почву с осени и иметь большой запас семян, так как всхожесть в открытом грунте всегда ниже. Для такого способа выращивания подходят не все сорта астры, а только бордюрные, полумахровые, ранние.
16. Рассадный способ приходится выбирать и при выращивании цветочных культур с очень мелкими семенами - петуния, портулак, львиный зев и т.д. Сеянцы этих растений такие мелкие и слабые, что могут легко погибнуть в открытом грунте.
17. Выращивание и многолетних цветочных культур семенным способом имеет ряд особенностей. В первый год эти растения не цветут, поэтому ранний посев необязателен. Рассадный способ используется только при малом количестве семян, чтобы получить и сохранить как можно больше всходов.
18. Если семян достаточно, то такие культуры, как рудбекия, гайлардия, аквилегия, люпин, примула и т. д., можно высевать с мая по июль на гряды. Осенью или весной следующего года их можно высаживать на постоянное место. Другое дело - выращивание рассады двулетних культур, например “анютиных глазок”- виолы. Если посев на рассаду провести рано в марте, то растения зацветут в первый же год.
Мы эту информацию собирали по крупицам, сохраняйте для себя и делитесь с друзьями. Старались для вас, дорогие). В интернете такого не найдете.
Шаг 1
Достаньте орхидею из горшка и положите её в широкий таз. Чтобы вам легче было вытащить орхидею, помните слегка стенки горшка. Если это не поможет – аккуратно, чтобы не повредить воздушные корни фаленопсиса, разрежьте или разбейте старый горшок.
Обычно, чем сильнее развита корневая у фаленопсиса, тем крепче она «держится» за горшок, и тем труднее её освободить. Однако если орхидея ослаблена или больна, у неё мало живых корней, то она легко выходит из горшка, достаточно слегка потянуть её за стебель.
Шаг 2
Следует промыть и очистить корни от остатков субстрата. Бывает, что они сильно переплетаются между собой и освободить их от субстрата очень трудно. Чтобы легко очистить корни, налейте в таз немного тёплой воды и опустите их в воду на 10-20 мин отмокать. Не оставляйте в воде всю орхидею вместе с листьями, только корневую систему.
Затем постарайтесь пальцами распутать её. Помогайте себе душем, направляйте струю воды на остатки коры, чтобы смыть их. Если некоторые корни намертво вросли в кору, не пытайтесь их освободить, чтобы не травмировать.
Шаг 3
Внимательно осмотрите корневую на наличие гнили. Все гнилые, а также сухие корни необходимо удалить. Если повреждена только часть корня – отрежьте только эту часть до здоровой (зелёной или белой) ткани.
Перед процедурой «обрезания» ножницы необходимо продезинфицировать спиртом или подержать над огнём, чтобы не занести через открытые срезы какую-либо инфекцию.
После всех операций обязательно обработайте раны фаленопсиса.
Можно: присыпать активированным углём (растолочь таблетки) или корицей, смазать чесночным раствором, замазать серой, обработать антисептиками, зеленкой.
Шаг 4
Удалите старые жёлтые листья, если они есть. Удалять их нужно аккуратно, чтобы не повредить другие листья, по следующей схеме: разрежьте лист вдоль посередине и снимите его со стебля, потянув за разрезанные концы в разные стороны.
Нередко случается, что новые корни растут поверх старых нижних листьев. Если вы хотите углубить их в субстрат, то нижние листья можно удалить, даже если они ещё не пожелтели, т.к. они будут мешать при посадке. Удалять по той же схеме, что и жёлтые листья.
Также следует удалить высыхающие или пожелтевшие цветоносы, оставив небольшой пенёк (0,7-1 см).
Все срезы, раны на листьях тоже нужно продезинфицировать.
Шаг 5
После того как вы обработали все раны, нужно дать им затянуться и обсохнуть. Можете оставить орхидею примерно на 2 часа, а потом продолжить пересадку. Либо можно провести пересадку в 2 этапа: вечером, допустим, проделать первые 4 шага, оставить орхидею на ночь обсыхать, а утром закончить. За ночь срезы успеют лучше затянуться.
Только если вы собираетесь оставить орхидею на ночь, проследите, чтобы в пазухах листьев и сердцевине фаленопсиса не осталось лишней воды, иначе может начаться загнивание. Промокните воду бумажными салфетками.
Шаг 6
Следующим шагом идёт посадка фаленопсиса. Идеальный субстрат для него – это крупные куски коры. Сажают в кору (обычно сосновую), для увеличения влажности к ней можно добавить мох( сфагнум). Однако вместе с корой можно использовать также древесный уголь, разрезанные винные пробки или пенопласт. В таком субстрате с крупными фракциями образуются необходимые для аэрации корней пустоты. Заполнять их более мелким субстратом не нужно, так у корней будет возможность дышать.
Выбирая горшок, ориентируйтесь на размеры корневой системы. Горшок должен быть такого диаметра, чтобы при опускании в него корневой системы по бокам оставалось бы 1-2 см свободного пространства.
Если фаленопсис – это ваша первая орхидея, то обязательно возьмите прозрачный горшок – так вам будет проще ухаживать за ней. Вы будете видеть состояние корней и сможете безошибочно определять, когда следует полить комнатное растение.
На дно горшка укладываем слой коры крупной фракции. Затем досыпаем слой кусочков помельче и помещаем в горшок само растение. Придерживая растение рукой добавляем кору небольшими порциями.
Необходимо заполнить субстратом все пространство между корней. Для этого осторожно постукиваем по стенкам горшка рукой, а отдельные кусочки коры пропихиваем между корней рукой или деревянной палочкой.
При посадке фаленопсис нужно поместить в центр горшка. Если же его стебель не ровный, а слегка косится на бок, то необязательно сажать его в центр. И не старайтесь выпрямить стебель, подвязав его или подперев чем-нибудь, он всё равно со временем завалится на бок.
Не заглубляйте основание стебля! Сажайте так, чтобы верхние корни были слегка прикрыты субстратом.
Воздушные корни, если они небольшие, тоже можно углубить в субстрат. Но если они длинные и есть риск их сломать при этом, лучше оставьте как есть.
Шаг 7
Пересаженную орхидею на первое время, пока она не укоренится, поставьте в тенистое прохладное место. Не поливайте её примерно неделю. В это время можно опрыскивать листья, но только при ясной и тёплой погоде. Если фаленопсис активно растёт, в воду для опрыскивания рекомендуется добавить слаборазведённое удобрение.
При первом поливе в воду желательно добавить фитоспорин или фунгицид.
если полить растения этой простой подкормкой!
ИНГРЕДИЕНТЫ
● 10 г пресованных дрожжей
● 1 ст. л. сахара
● 1 л теплой воды
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
1. Раствори дрожжи в воде, добавь сахар и размешай.
Дай настояться минимум 2 часа.
2. Приготовленный питательный раствор разбавь с водой 1 : 5.
3. Поливай растения подкормкой 1 раз в месяц в осенне-зимний период и 1 раз в 10 дней в весенне-летний.
Фитогормоны, витамины группы В и ауксины, содержащиеся в дрожжах, активно стимулируют деление клеток и рост растений. Удобрение такого типа используют профессиональные цветоводы.
Сохраните, чтобы не потерять!
Наиболее распространенные сорта:
Мейре, отличается компактными размерами, но при этом прекрасно плодоносит. Лимоны вызревают быстро, но пригодны к употреблению еще в зелом виде, хотя и отличаются большей в сравнении с иными сортами кислотой.
Дженоа. Характерный признак этого сорта лимона — отсутствие шипов на стволе. Цветет и плодоносит при правильном уходе несколько раз в год.
Лимон Павловский. Он в большей степени поход на настоящее дерево, так как в высоту может достигать двух метров. Несмотря на то, что он адаптирован для комнатного выращивания, стоит заранее задуматься, позволяют ли это сделать жилищные условия, ибо кустик будет расти. Зато лимоны на нем вырастают огромные, рекордсмены по весу достигают массой 500 г.
Лимон Новогрузинский имеет шипы на стволе и отличается средними размерами. Плоды без костей и очень ароматные.
Лимон Уральский — еще одна популярная разновидность, имеющая многовековую историю.
Важно! Вне зависимости от сорта растения не стоит питать надежды на то, что оно будет плодоносить, если его вырастили из косточки без прививки. Но даже при наличии последней первые лимоны появятся на кусте не ранее чем через несколько лет от начала выращивания. Ускоряет процесс размножение черенками.
Условия обитания
Растение любит светлые и теплые помещения с достаточным уровнем влажности. Идеальны для лимона восточные окна с их рассеянным солнечным светом. Прямые лучи противопоказаны и сжигают лимон комнатный, виды, правила ухода, проблемы выращивания которого активно обсуждаются на многих форумах, ибо цитрусовые требуют к себе повышенного внимания.
Совет! Для того чтобы куст развивался равномерно, горшок необходимо поворачивать противоположной стороной к свету не реже раза в месяц.
В период роста лимону комфортно при температуре от 17 до 20 градусов, но для вызревания плодов необходимо не менее 20-22 градусов. Если в помещении чрезмерно жарко, это тоже не хорошо для растения, но особенно не любит лимон резкие перепады температур.
Посадка, грунт, горшок
Идеальная тара для лимона — глиняный горшок. Он позволяет регулировать влажность грунта, впитывая в себя избыток воды и отдавая ее при пересушивании. Грунт используется либо специальный, предназначенный для цитрусовых растений, либо смесь из торфа, песка и садовой земли. Но если грунт комплектуется самостоятельно, то все его компоненты перед посадкой требуется прокалить в духовке. В первые годы растение пересаживают несколько раз, постепенно увеличивая горшок.
Спустя три года после посадки лимон пересаживают раз в год. Удобство глиняной посуды при пересадке еще и в том, что если пожертвовать горшком, банально разбив его, то риск травмирования корней при попытке освободить их уменьшается в разы.
Полив и подкормка комнатного лимона
Для того чтобы растению было комфортно, грунт должен быть влажным. Число поливов напрямую связано с окружающими температурами: тем они выше, тем лимон поливается чаще. Вода для этого используется кипяченая, талая или просто отстоянная, избавленная от хлора.
Но еще важнее влажность воздуха, особенно в жару. Без ее достаточного уровня лимон комнатный, виды, правила ухода, проблемы выращивания которого узнать не трудно, вянет, сбрасывает цветы и не плодоносит. Для того чтобы растению было комфортно, рядом с ним ставят широкие емкости с водой для испарения. Можно опрыскивать и сами листья, но не в период цветения.
Основные проблемы при выращивании лимона
Главные из них — это цветение и плодоношение. Если растение не окрепло, появившиеся бутоны необходимо удалять. Допускается цветение лимона, если на нем не менее 20 листьев. Но даже если завязи появились, куст может их сбросить из-за недостатка питательных веществ, света или воды. Потому подкармливать в период появления завязей растение необходимо особенно активно.
Также случаются ситуации, когда у лимона сохнут и желтеют листья, а также опадают. Если кустик не болеет и не подвержен атаке вредоносных насекомых, то скорее всего это связано с нарушением температурного режима или недостаточной влажностью.
статья Анатолия Ладухина
Вы решили вырастить капусту с определенными целями: раннюю, позднюю для хранения, салатный сорт или сорт для засолки — исходя из этих своих желаний и выбирайте семена. Выбор, надо признать, сейчас огромен.
Я же хочу рассказать о том, как можно вырастить пудовые кочаны с отличными вкусовыми свойствами, пригодные для квашения. Для этой цели выбираю испытанный годами гибрид голландской селекции Мегатон, кочаны которого вырастают до 15-20 килограммов. Но подобным потенциалом обладают и многие другие сорта и гибриды капусты.
Очень важны сроки посева рассады, этим нельзя пренебрегать. Сделать это надо до 20 апреля — это критическая дата, после которой все будет работать на снижение результата.
Принято считать, что капуста — холодолюбивое растение и не боится весенних заморозков. Это глубокое заблуждение, капуста любит тепло и при наличии его активно развивается. Оптимальная температура для роста 15…18°С. Заморозки капуста способна переносить только осенью, когда кочан уже сформирован.
Рассаду высаживаю в подготовленные лунки до 15 мая под специальные мобильные, на основе треноги, пленочные укрытия для каждого растения (выглядят они как трехгранные пирамиды). Эти укрытия изготовлены из деревянных реек 20 х 20 мм, соединенных под углом и с откидной ножкой, легко устанавливаются, а когда они уже не нужны, то хранятся в сложенном виде и занимают мало места.
Под укрытием будущий кочан должен находиться в течение месяца. В комфортных температурных условиях растение активно развивается, на него не оказывают отрицательного влияния низкие ночные температуры и, самое главное, оно под укрытием недоступно вредителям.
Убирая укрытия через три-четыре, а то и через пять недель, вы не узнаете те слабые веточки рассады, которые были высажены в середине мая. Они превратятся в мощные укоренившиеся и развитые растения с прекрасным видом на урожай.
Сняв укрытия, почву под ними надо порыхлить, а растения слегка окучить. Полив до этого времени проводился в лунки под укрытия. Первое, что вас удивит и порадует после снятия укрытия, — это не только размер, но и чистота растений: их не тронули вредители. Оставьте для контроля рядом 2-3 растения без укрытий и убедитесь в этом.
Нами поставлена цель — вырастить крупные кочаны, значит, при высадке рассады между растениями расстояние должно быть 80х80 см, даже до 1 метра, при более плотной посадке кочанам сложно сформироваться, прежде всего, из-за недостатка площади питания. Количеством внесения удобрений эта проблема не решается. Площадь питания нужна для развития мощного листового аппарата, нужны «солнечные батареи» с большой, развитой системой фотосинтеза. Ведь это светолюбивая культура. То, что капуста — влаголюбивое растение, предпочитающее рыхлые, гумусные влагоемкие почвы, огородники хорошо знают.
Рыхлить почву до смыкания листьев можно 5-7 раз. На кислых почвах урожая капусты не получить, нужна нейтральная или слабокислая почва. Достичь этого можно внесением извести, доломита или золы, возможно локальное внесение известковых материалов за 10-15 дней до высадки рассады на место.
Важным элементом агротехники является защита капусты от вредителей. Применяю для отпугивания насекомых только пахучие растения, высаживая или разбрасывая по грядке мяту, укроп, табачную пыль и т.д., применение ядохимикатов исключаю полностью, немногочисленных гусениц собираю вручную,
Капуста очень требовательна к азотному, калийному и кальциевому питанию, поэтому для хорошего роста и наращивания вегетативной массы ей необходимы подкормки. Первую подкормку я делаю после снятия пленочных укрытий, применяя кальциевую селитру и калийную селитру по 10 г каждой на 10 литров воды.
В дальнейшем для подкормок использую комплексное удобрение «Акварин» как для корневых, так и для некорневых подкормок. Их количество зависит от состояния растений, погодных условий. Я обычно делаю 2-3 корневых и несколько некорневых подкормок за весь период выращивания.
Убираю капусту, предназначенную для квашения, как можно позднее, из таких кочанов получается особенно вкусная квашеная капуста. А для хранения в свежем виде убираю кочаны немного раньше, стараясь сохранить верхние зеленые листья неповрежденными.
Чтобы правильно укрыть розу на зиму вне зависимости от региона, надо знать всего лишь общие правила для обеспечения растению зимовки в относительно комфортных условиях.
Первое правило, которого надо строго придерживаться, звучит так: «не надо укрывать всю розу сразу».Обычно холода наступают не в один день, а постепенно, поэтому определить время, когда следует укрыть всю розу полностью, бывает довольно сложно.Для розы вредно, как слишком раннее укрывание, так и слишком позднее.Укрываются розы в два этапа. По мере снижения температуры воздуха начинается подготовка розы к зимовке. Удаляются листья внизу и производиться легкая обработка побегов в нижней части 3-процентным раствором железного купороса, чтобы защитить розу от возможных болезней.
Землю вокруг розы тоже обрабатывают раствором железного купороса, но без фанатизма. Основание растения присыпают сухой землей (можно использовать сухой песок или опилки).Второй этап укрывания роз начинают проводить, когда температура воздуха по ночам опускается до -2 градусов. Тут тоже все просто.Удаляются листья с растения и производится обрезка розы на высоте около полуметра. Куст растения обрабатывается «Топазом».Надо понимать, что очень часто розы погибают при зимовке не от холода и мороза, а от вымокания. В последнее время во многих регионах зимой аномальные холода чередуются с аномальными оттепелями.Необходимо укрыть розу на зиму так, чтобы обеспечить минимальный перепад температур в зоне растения, и при этом суметь сохранить растение сухим. Влага не должна попадать на розу.Очень хорошо для укрывания роз подходят сухие опилки. Если нет опилок, то можно использовать смесь сухой земли с песком, а еще лучше – торф.И для дальнейшего укрытия можно подготовить вот такие опоры, на которых будет держаться укрывной материал.На завершающем этапе операции по укрыванию роз на зиму надо обеспечить полную защиту от влаги нашего сооружения.Главная задача – исключить попадание влаги на опилки, а использовать для этого можно все, что вам угодно. Хорошо подходит спабонд.
Полезная деятельность муравьев в лесу общеизвестна: санитары. Однако поселяясь в саду, дерновый и садовый муравьи – черный и рыжий – причиняют вред.
Муравьи живут семьями, состав которых весьма сложен. Матка (“царица”) управляет остальными сородичами - массой рабочих особей, выполняющих разнообразные работы по муравейнику согласно своей специализации.
У айсберга над водой возвышается 1/10 от его общего объема. То же характерно для муравейника: его невидимая подземная часть может уходить на глубину до 1,5 м. При этом 70 – 90 % рабочих муравьев постоянно находятся в муравейнике и могут никогда не выходить на поверхность почвы, получая пищу, принесенную специалистами-фуражирами. Это крайне осложняет борьбу с муравьями.
Даже если удается уничтожить всех муравьев на поверхности участка, в случае сохранения “царицы” и молодых рабочих муравьев под землей, состав семьи восстановится в необходимой численности снова и даже может увеличиться. Чтобы уничтожить всю колонию муравьев, нужно обязательно уничтожить матку.
Профилактика
Муравьям не нравится запах мяты, пижмы, полыни горькой, аниса: их зеленые или высушенные листья можно использовать как источник репеллентов, раскладывая в местах скопления насекомых. Имеются сведения, что муравьев способен отпугнуть также аромат петрушки, листьев томата, лаврового листа, горчицы.
Можно обработать муравейник древесной золой, гашеной известью, сухой горчицей, молотым перцем или обработать почву вокруг гнезда и тропы передвижения муравьев растительным маслом, на стакан которого добавляют растолченную головку чеснока.
Если условия позволяют, можно попробовать залить гнездо муравьев крутым кипятком, повторяя эту операцию по вечерам (после 22.00, так как в это время большинство обитателей муравейника находятся именно в нем) до тех пор, пока не погибнут все его обитатели, живущие внутри многочисленных сложных ходов гнезда. Но если эту работу не довести до конца, не уничтожить “царицу”, то муравейник в скором времени оживет, нарастит свою численность и продолжит дальнейшее существование.
На штамбы плодовых деревьев, листва которых заселена колониями тлей и посещается муравьями, можно надеть воронку из картона, толя или рубероида - любого материала с гладкой несмачивающейся поверхностью, внутреннюю сторону воронки смазать тонким слоем вазелина или солидола. Это приспособление нужно периодически заменять, так как липкий слой быстро загрязняется и перестает задерживать насекомых.
Борьба с помощью ядовитых приманок
Приманка с кишечным ядом медленного действия (бура, борная кислота) с медом или сахаром. Горячий 20 % водный сладкий раствор смешивают с равным количеством одного буры или борной кислоты до полного растворения. Смесь разливают в плоские емкости и ставят возле муравейника или там, где перемещается много рабочих муравьев. На край блюдца укладывают палочки, благодаря которым муравьям легче добраться до приманки. Чтобы приманку не выпили домашние животные или птицы, блюдце с ядовитым раствором следует чем-либо накрыть, оставив небольшую щель для проникновения муравьев. Периодически отравленную жидкость сменяют, а через 3 – 5 дней, если насекомые исчезнут, ее убирают. Можно дополнительно раскладывать вокруг муравейников комочки ваты, смоченные этим раствором.
На 2 ст.л. горячей воды берут 1 ст.л. сахарного песка и 1/3 ч.л. буры, добавляя после охлаждения к раствору 1 ч.л. меда (приманку заменяют еженедельно, так как она быстро портится).
Смешивают 1 ст.л. глицерина, 1 ст.л. сахарного песка и 1/3 ч.л. буры.
В 100 г воды растворяют 3 – 5 г буры, 40 г сахара, 10 г меда и несколько капель ванильной или грушевой эссенции.
Иногда рекомендуют до полного исчезновения колонии насекомых обкладывать их гнезда тканью, смоченной в следующем растворе: на 200 г воды – 1 ст.л. буры, 1 ст.л. борной кислоты, 4 ч.л. сахара. По мере высыхания ткани ее снова пропитывают.
4 ст.л. вареных или сырых мясных (можно рыбных) отходов или 4 ч.л. нарубленных яиц заливают стаканом горячей воды с 0,5 ст.л. измельченной буры. Эту смесь тщательно перемешивают и помещают, поделив на 15 – 20 порций, в маленьких емкостях на муравьиных дорожках. Посуда должна быть неокисляющейся и без посторонних запахов.
2 столовых ложки мясного или рыбного фарша тщательно перемешивают с 0,5 ч. л. буры.
При подсыхании приманок к ним подливают немного горячей воды или заменяют их до исчезновения муравьев. Рабочие особи погибают спустя 4 – 5 дней после поедания приманок. Они успевают накормить ею матку и личинок. В результате самка перестает откладывать яйца и гибнет. Численность рабочих муравьев снижается, уход за потомством или яйцами ослабевает либо совсем прекращается и колония погибает. При составлении таких приманок количество буры нельзя увеличивать, так как яд должен вызывать гибель рабочих особей после того, как они доставят пищу в гнездо и накормят матку и личинок. Отравленные приманки расставляют в местах, недоступных для детей и домашних животных.
Борьба с помощью препаратов
Если использование приманок не помогает, или численность муравьев очень велика, необходимо применение гранулированных химических препаратов на основе диазинона: Гром, Гром-2, Муравьин, Медветокс. Применять их можно и весной, когда вы только обнаружили места скопления муравьев, и летом, в период их активной деятельности.
Норма расхода – 20 – 30 г/10 кв.м. Перед применением необходимо раскопать муравейник на глубину 2 – 3 см, после чего равномерно рассеять препарат и засыпать его. Либо использовать препарат Муравьед с нормой расхода при опрыскивании – 10 л/5 кв.м.
Борьба с муравьями на участке должна вестись одновременно с уничтожением сосущих вредителей. Будьте осторожны при использовании средств защиты растений. Всегда читайте инструкцию на этикетке и информацию о препарате перед применением. Проводите обработки с соблюдением всех правил безопасности.
13. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Поправка: любые настои нужно разводить 1:10. Опробовала настои дрожжей, бананов, золы, одуванчика- все эффективно. Глазу заметно, рту приятно, душе радостно! Хороших урожаев!
При высадки рассады помидоров в грунте вложите в каждую лунку жгутик соломы. Корни растения получат больше воздуха и быстрее окрепнут.
Перед посевом семена огурцов прогревают на солнце, для получения рассады, – подвесив мешочек у батареи или у печки на 2 недели. Можно прогреть их в термосе с горячей водой, выдержав 2 часа. Перед посевом семена необходимо отсортировать, удалить неподходящие. Сортировку производят в растворе поваренной соли, хорошо перемешав и выдержав 10 минут. Всплывшие семена выбрасываются. Оставшиеся хорошо промываются в проточной воде и обеззараживаются в темном растворе марганцовки, куда их опускают в марлевом мешочке.
Корни перца не любят прямого солнечного света, поэтому сажать рассаду надо погуще. Поливать высаженный в грунт перец нужно почаще, но небольшими дозами. Избыточная влажность ему вредит. Полезно подкармливать перец вытяжкой из древесной золы (250 г золы неделю настаивать в ведре воды. Растения будут лучше развиваться и меньше болеть.
При высеве семян огурцов, дынь, арбузов, тыквы, кабачков семена в каждую лунку надо класть боком, а не торчком. Когда они прорастут и достигнут фазы трех-четырех листьев, наиболее развитый стебелек оставляют для плодоношения. Чтобы он лучше развивался, остальные стебельки срезают, но не выдергивают. Иначе могут оказаться поврежденными корни оставшегося растения.
В позапрошлом сентябре на день рождения сестра подарила мне белый фаленопсис. Я решила не пересаживать его. Поставила в комнате на западное окно с полупрозрачной занавеской, рядом — стаканчик с водой.
Кроме того, раз в день опрыскивала его или протирала листочки теплой водой (кипяченой или отстоянной). Цвела орхидея около месяца. После чего я обрезала цветонос и устроила ей отдых. В январе купила другую орхидею — каттлею — с еще не распустившимися бутонами. Цветки оказались желтыми с красной серединой и тонким ароматом.Правда, радовали они своим цветением всего неделю, после чего каттлея «ушла на покой». Стояла на восточном подоконнике. Зимой там немного дует со щелей, поэтому я подложила под горшок толстый картон.
Весной, в конце марта, решила подкормить оба растения настоем куриного помета. Но орхидеи почему-то не трогались в рост. Я полила их еще раз, на всякий случай, разбавив настой водой (1:3). Вскоре на фаленопсисе появился новый лист. А затем проснулась и каттлея, дав два новых ростка. К августу на ней распустились четыре цветка. Уход за каттлеей прост: поливала сверху, когда кора в горшке просыхала. Оставляла воду в поддоне на некоторое время, чтобы растение достаточно напилось. Часто опрыскивала, иногда подкармливала под корень (раз в 1 -2 месяца обычными удобрениями для орхидей). Фаленопсис с апреля начала реже поливать, но регулярно опрыскивала.
При этом в комнате стояла температура +30 град. В таких условиях должны были появиться детки из оставленных почек, на что я и рассчитывала, желая размножить эту орхидею. Надела на стебли прозрачный пакет, предварительно осторожно сняв с почек — псевдобульб обертку.
Постоянно проветривала и снова надевала пакет, смачивая его изнутри. Когда почти все бутоны сформировались, сняла укрытие совсем. А главный секрет пышного цветения моих орхидей — в фирменной подкормке.Для этого я использую настой пихтовых веток. Измельчаю хвою и заливаю кипятком (1:3), настаиваю, укутав в полотенце, 4 часа, процеживаю и опрыскиваю, в основном, нижнюю сторону листьев. Можно также протирать листья тряпочкой, смоченной в настое. Кстати, гибискус благодаря пихтовой подкормке я спасла от гибели. Как-то зимой я его перелила, листья начали желтеть и опадать, вскоре остался голый куст. Намочила настоем ветки и стала ждать. Деревце ожило. А после пересадки полностью восстановилось, теперь цветет как никогда.
=========================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/54145780482076 .
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !