Комментарии
- 23 янв 2017 06:42Очень полезные советы и рецепты!!! Надо обязательно ими воспользоваться... СПАСИБО !
- 28 янв 2017 17:42Очень много полезного узнала из советов и рецептов-будем применять у себя-спасибо!
- 28 янв 2017 19:44я считаю что коментарий должен в себе нести что то полезное или обмен мнениями.ТЕрпеть не могу ряды торчащих фиг
- 11 фев 2017 16:33прочтите пожалуйста что написано выше
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
ПРИЩИПНЕШЬ РАССАДУ-УВЕЛИЧИШЬ УРОЖАЙ ПЕРЦЕВ
2. Очень простой способ размножения туи
3. Секреты по уходу за цветами
4. Турецкая гвоздика: 9 особенностей выращивания
5. Я морковь сею следующим образом.
6. 10 СОВЕТОВ ЧЕМ ПОДКАРМЛИВАТЬ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
7. Трудно ли ухаживать за арбузами, выращиваемыми в теплице?
8. ВОЛШЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РОСТА ПОМИДОРОВ!
9. ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ СПОСОБЫ БОРЬБЫ СО СЛИЗНЯМИ В САДУ.
10. ✔ ВЫРАЩИВАЕМ КИВИ ДОМА
11. Как хранить чеснок: 10 проверенных способов
12. ОГУРЕЧНЫЕ СЕКРЕТЫ: Как продлить плодоношение и собрать большой урожай?
13. ПОДКОРМИТЕ ЛУЧОК НАШАТЫРЕМ
14. СПАСЕНИЕ ОТ КОМАРОВ
15. Пуансеттия — все секреты роскошного цветка.
#дачасадогород
========================================================
1. ПРИЩИПНЕШЬ РАССАДУ-УВЕЛИЧИШЬ УРОЖАЙ ПЕРЦЕВ
Первый вопрос, который возникает при выращивании любой рассады – когда сеять семена? Расчет здесь прост. Например, я высаживаю рассаду в грунт под укрытие в конце мая, числа 25-го. Возраст растений перца к этому времени должен быть 75-85 дней. Отсчитываю эти дни назад по календарю и получаю первую декаду марта.
День, когда семена впервые достали из пакета для предпосевной обработки или замачивания, будет считаться днем посева. Это важно для тех, кто учитывает рекомендации лунного календаря.
Итак, мы определились с днем посева. Надо к нему подготовиться. Я выращиваю несколько сортов перца, поэтому заранее выписываю на листок бумаги все сорта, нумерую их и справа от названий отмечаю высоту взрослых растений. Это пригодится при посеве и пикировке: надо будет так разместить сорта, чтобы растения не затеняли друг друга. Кроме того, нарезаю из тонкой жести (банка из-под пива) квадратики размером примерно 2 х 2 см, на которых шариковой ручкой пишу номера.
Подготовка семян
Семена перца, в отличие от томатов, не обязательно прогревать, достаточно протравить марганцовкой. Раствор должен быть очень темным. На 300 мл воды (полтора стакана) беру 3 г аптечной марганцовки. Три грамма – это примерно чайная ложка без горки. Дальше я делаю так. Нарезаю бинт средней ширины на квадраты. Кладу перед собой список сортов, жестяные номерки и пакетики с семенами. На кусочек бинта кладу номерок, смотрю в списке, какой сорт соответствует этому номеру и достаю семена из пакета. Потемневшие, щуплые, мелкие и ломаные сразу выбрасываю. Отбираю 6-7 крупных, хороших семян, кладу на бинт рядом с номерком и заворачиваю, как фаршированный блинчик. Так поступаю со всеми сортами. Затем завернутые семена кладу в банку с марганцовкой на 20 минут. Перевязывать бинтики не надо, они и так не распадаются. По истечении времени марганцовку сливаю в другую банку (она еще пригодится!), а бинты с семенами перекладываю в ситечко и хорошо промываю отстоявшейся не менее 2 суток водой. Затем заливаю их водой с любым стимулятором (Артемия, Эпин, Циркон или др.) на 12 часов, после чего раствор сливаю и, не промывая, оставляю в банке в теплом месте до следующего дня для набухания. При набухании семян идет подготовка к прорастанию: семена втягивают воду, запасы питательных веществ в них переходят в активную форму, а вещества-ингибиторы, которые препятствуют прорастанию, переходят в воду. Поэтому для прорастания требуются стимуляторы в воде, где замачиваются семена.
Подготовка земли
В этот же день готовлю земляную смесь из 1 части перегноя, 1 части огородной земли и 1 части песка. Никаких удобрений не добавляю. Перемешиваю и смачиваю розовым раствором марганцовки. Влажную смесь прокаливаю. Грунт должен быть с умеренным плодородием, и если всходят семена волнами, значит, земля перегружена солями, а это очень плохо для рассады. К тому же в первое время росток все берет из запасов семени. Поэтому прокаливанием я делаю землю «пустой». Позднее, добавляя органику, мы устраним этот «дефект». Но в данный момент мы уменьшаем вероятность болезней и гнилей во время первоначального роста рассады. Главное, чтобы почва, как субстрат для прорастания, была рыхлая, пористая, водопроницаемая. Прокаливать можно разными способами: в духовке, нагретой до 150 оС, в течение 1 часа в металлической емкости (старой сковороде) с крышкой или рукаве для запекания продуктов; в микроволновке 10-20 минут в специальной посуде с крышкой. После прогревания землю в закрытой посуде ставлю в прохладное место до остывания. Остывшую землю просеваю через сито, чтобы насытить ее кислородом. Земля должна быть сыпучая, но не пересушена, слегка влажная. Засыпаю в емкость для проращивания семян и оставляю до следующего дня в теплом (+35о) месте – у меня это подоконник над батареей. Оставшуюся землю рассыпаю на противне для досушки. Этой землей буду присыпать бороздки с семенами.
Посев
На следующий день сею семена. В земле делаю бороздки с помощью большого треугольника: заглубляю на 1,5-2 см, уплотняю дно борозды и раздвигаю землю в стороны. Бороздки располагаю через 5-7 см друг от друга. Аккуратно проливаю их отстоянной или фильтрованной водой (чем меньше солей, тем лучше) из чайника и снова поправляю ложе для семян. Можно делать бороздки специальным бруском. На стенке ящика маркером помечаю номера бороздок, чтобы потом записать, какие сорта в них посеяны. Размещаю сорта в ящике так, чтобы с одной стороны оказались высокорослые, а с другой низкорослые. Хорошо обработанные семена должны быть черными. Раскладываю их по дну борозды через 1,5-2 см и засыпаю сухой землей из противня. Получается, семя лежит на ПЛОТНОМ влажном ложе, присыпанное сверху обогащенной кислородом землей. Лекарством от заглубления служит температура. Если семена оказались на глубине 3 см, то увеличиваем температуру. При таких условиях росток должен выйти на поверхность без семечка. После этого плотно накрываю ящик оргстеклом (или простым стеклом, или поликарбонатом) и ставлю в теплое место на подоконнике. Стекло уберу, когда появятся первые всходы. По мере образования капель на стекле, его осторожно переворачиваем. Одновременно открываем доступ воздуха. Температуру обязательно контролирую градусником, она должна быть не меньше +25оС. При необходимости можно защитить от окна экраном. Оставшиеся семена убираю обратно в банку – это страховой фонд.
Уход за проростками
Через 6-10 дней появляются петельки ростков. Чем ниже качество семян, тем хуже всходы. Те, что взойдут позже, дадут слабые растения. Я их удаляю. Вместо полива водой – поверхностное рыхление междурядий. Когда взойдут все растения, ящик ставлю близко к окну на свет, а на занавеску прикрепляю пищевую фольгу. Она отражает солнечный свет и создает дополнительное и равномерное освещение (окно у меня на северной стороне). На ночь устанавливаю над растениями на расстоянии 15-25 см лампу дневного света и всю конструкцию накрываю плотной тканью, чтобы свет не рассеивался. Для всходов свет и жизнь – это одно и то же. Слабое освещение и высокая температура губят сеянцы. Таким образом растения освещаются круглые сутки, и всходы не вытягиваются. Полив – при необходимости и только в бороздки между всходами. А в основном опрыскивание слабым раствором марганцовки, борной кислоты, стимулятором роста или просто водой делаю вечером. При опрыскивании растения меньше берут из земли влагу, которую потом испаряют листьями.
Браковка
Примерно за неделю до пикировки, когда у растений уже раскрылись семядольные листья, произвожу выборку: вырезаю ножницами слабые, с уродливыми и деформированными листьями растения. Толку с них не будет, только затеняют нормальные всходы. Бракую жестко, не жалею, даже если приходится вырезать весь сорт. Оставляю только хорошо развитые, крепкие растения. Мне нужно всего по 2 растения от каждого сорта, а сеяла по 6-7 штук – есть из чего выбирать. Дальнейшая выборка будет при пикировке по корневой системе.
Пикировка
Пикирую, когда появляются два настоящих листа. Накануне готовлю стаканы, емкостью 0,9 л, нумерую их, заполняю землей. Также за сутки (не раньше!) опрыскиваю стимулятором, чтобы растения легче перенесли пересадку. В день пикировки сильно проливаю сеянцы, чтобы не повреждались корни при пересадке. В контейнерах делаю глубокие отверстия в земле и также поливаю водой со слабым раствором органических удобрений для укрепления корневой системы. Поправляю отверстия, заодно проверяю, хорошо ли полито: края не должны осыпаться. Выкапываю растения с комом земли большой ложкой, прищипываю длинные корешки и сажаю в землю без дополнительного полива. Засыпаю до семядольных листьев. Выше не имеет смысла – у перцев дополнительные корни на стебле не образуются. Одновременно веду запись, куда какой сорт посадила. Я не сторонница ранней пикировки. Когда на растении образуются настоящие листочки, можно провести повторную браковку, так как бывает, что развитие проростка останавливается на фазе семядольных листьев.
Полив и подкормки
На следующий день после пикировки нужен полив. Лучшим способом считаю полив в поддон, на котором стоят емкости с рассадой. А далее поливаем, когда земля отходит от краев емкости. Можно также определить по весу: если горшочек тяжелый, то полив не нужен, легкий – надо поливать. Через две недели начинаю подкормки. Чередую корневые и внекорневые, но не чаще, чем через неделю. В одну неделю – корневая с применением органического удобрения для корневой системы (например, СЛОКС), в другую – внекорневая подкормка для профилактики и защиты от заболеваний (например, с Артемией).
Прищипка
Когда стебли в узлах начинают окрашиваться, приходит время для прищипывания точки роста для того, чтобы ограничить рост в высоту, стимулировать образование пасынков, чем увеличивается урожайность растения, и не допустить преждевременного цветения. Маникюрными ножницами отрезаю все, что находится выше 7-го настоящего листа. Если семядольные листочки начали желтеть, удаляю и их. На следующий день прищипнутые растения опрыскиваю стимулятором роста, чтобы вывести растения из стресса. После прищипки из пазух листьев начинают активно расти пасынки. Обычно формируется по четыре-пять стеблей. В нижних пазухах тоже появляются зачатки пасынков. Их удалять не надо – это закладывается следующая волна урожая. Ее время придет после того, как отцветут первые пасынки. При появлении вредителей опрыскиваю оранжерейным аэрозолем СЛОКС (комплексом фитокомпонентов от вредителей). К моменту высадки в грунт на пасынках образуются бутоны. В течение летнего сезона растения больше не формирую.
Как размножить тую черенками летом и осенью – подробная инструкция
Не знаете, как правильно срезать и укоренять черенки хвойных растений? Мы расскажем, как превратить веточку туи в крепкий, здоровый саженец.
Черенкование – самый эффективный способ получить новые растения туи. В отличие от семенного, вегетативное размножение не занимает много времени и позволяет сохранить сортовые признаки.
Сроки черенкования туи
Пожалуй, самое сложное в черенковании хвойных – это правильно определить сроки проведения этой процедуры. В этом вопросе у специалистов существует несколько мнений. Одни ратуют за зимнее черенкование хвойных в феврале. Другие уверены, что тую лучше всего черенковать в апреле. Третьи утверждают, что оптимальное время для заготовки черенков – лето.
Главный критерий, которым следует руководствоваться в этом вопросе – закончился ли у растения рост побегов. Если ответ на этот вопрос положительный, то можно смело приступать к черенкованию.
Летнее черенкование туи предпочтительнее потому, что позволяет черенкам набраться сил и хорошо укорениться к следующему сезону.
Как нарезать черенки?
Для черенкования выбирают крепкое, здоровое растение. В верхней его части находят хорошо развитую скелетную ветку и резким движением руки отрывают от нее 2-3-летние одревесневшие приросты, расположенные на концах побега. Чтобы черенки укоренились быстрее, их надо отрывать с небольшим кусочком коры ("пяткой").
Туя, выращенная из черенка, взятого с бокового побега, может вырасти неправильной формы. Черенок больного растения, естественно, превратится в больной саженец.
Если "пятка" получилась слишком длинной, ее желательно немного укоротить, чтобы черенок не загнил. Если отрывая веточку, вы слегка отслоили кору от древесины, ситуацию можно исправить при помощи ножа – немного зачистить место среза.
Идеальная длина черенка туи – 10-15 см.
Если веточки сильно одревеснели, и аккуратно оторвать их не получается, используйте секатор.
Можно ли хранить черенки?
Черенки туи укореняют сразу же после нарезки. Хранить их нельзя, иначе они быстро придут в негодность и не пустят хороших корней.
Если вы не успели подготовить все необходимое для укоренения, черенки можно ненадолго обернуть влажной тканью и убрать в темное прохладное место.
Подготовка черенков туи к укоренению
Первым делом веточки туи избавляют от лишней хвои. В первую очередь ее срезают на нижней части веточки. Если черенок слишком "пышный", можно также частично укоротить хвою на остальной части веточки. Низ черенка также слегка зачищают от коры.
Далее черенки ставят в раствор регулятора роста (например, Эпина) на ночь (около 12 часов).
Подготовка субстрата для укоренения
В качестве субстрата можно также использовать чистый речной песок или легкую, хорошо дренированную почву.
Почвосмесь для укоренения черенков туи готовят из торфа, листовой земли и песка, смешанных в равных частях.
Почву либо песок необходимо разложить в неглубокие емкости. Например, подойдут контейнеры для рассады либо специальные кассеты.
В емкостях должны быть отверстия для дренажа и аэрации. На одно обязательно уложите керамзит, гравий или другие мелкие камешки.
Далее в контейнеры насыпают субстрат и дезинфицируют его темным раствором перманганата калия.
Если у вас есть такая возможность, в качестве субстрата используйте сфагнум. Этот мох отлично удерживает влагу и обладает мощными антисептическими свойствами. Таким образом, черенкам будут не страшны пересыхание и грибок.
Укоренение черенков туи
Когда все для проведения процедуры готово, достаньте черенки из раствора регулятора роста и обмакните их кончики в Корневин. Сразу после этого вставьте черенки в субстрат под углом 45 градусов на глубину 1,5-2 см.
Затем поместите черенки в стеклянную или пластиковую тепличку либо накройте их пленкой или полиэтиленовым пакетом.
Если вы используете для укоренения черенков сфагнум, заверните в него черенки, оберните их марлей и уложите в полиэтиленовый пакет.
Уход за черенками
Черенки хранят в теплом и светлом месте. Однако важно учитывать, что свет им нужен рассеянный. Прямые солнечные лучи быстро погубят черенки туи, и они завянут быстрее, чем укоренятся.
Субстрат поливайте лишь после того, как подсохнет его верхний слой. Помните, переизбыток влаги одинаково губителен для черенков, как и ее недостаток.
Проводите полив осторожно, чтобы вода не попадала на хвою. Желательно использовать пульверизатор, чтобы сильная струя воды не обнажала землю вокруг "пятки" черенка.
Появление на веточках туи новых побегов свидетельствует о том, что черенки укоренились.
Если вы укореняли черенки в сфагнуме или общем контейнере, спустя две недели после укоренения необходимо рассадить их на доращивание в отдельные емкости или школку (специальную грядку, на которой растения будут расти до высадки на постоянное место). Почвосмесь готовьте по тому же принципу: огородную землю смешайте с верховым торфом или лесной подстилкой.
Последующий уход за растениями состоит в регулярном поливе, подкормках и пропалывании сорняков. В ноябре молодые саженцы укрывают еловым лапником, листьями или опилками и оставляют зимовать под укрытием.
В период покоя (осень, зима) нельзя обильно подкармливать цветы - может вытянуться стебель.
При посадке, чтобы в дальнейшем на растения не напали вредители, в землю надо добавить 3-4 спичечных головки.
Если появились вредители, нужно опрыскать стебли и листья растения водой, в которой разведен кусочек хозяйственного мыла и добавлены несколько капель спирта.
Отличная подкормка, от которой цветы растут буквально на глазах и обильно цветут, получается из луковой шелухи. Надо круто ее заварить, затем разбавить настой водой 1:10 и поливать цветы 2 раза в месяц. -
Домашние цветы хорошо подкармливать шкуркой от банана,мелко порезать залить водой ,пусть постоит 2 дня и поливать.Листочки становятся зелеными.
Как вернуть к жизни комнатные цветы.
Нашла эту статью в дневниках в живом журнале, может быть кому нибудь пригодится.
Погибал комнатный цветок на глазах и шансов на спасение все было меньше и меньше. И тогда я вспомнила совет, который давно получила от увлеченного цветовода.
Все больные и плохо развивающиеся растения поливать следующим раствором:5-6 яичных белков залить 1 л теплой воды и настаивать неделю. Затем развести 10 л воды.
Полила этим чудо-раствором не только погибающий цветок, но и все растения. Надо сказать, запах раствора был не совсем приятный. в таком случае можно цветы временно вынести на балкон. а если вы живёте в частном доме, то на улицу.
Результат был действительно потрясающий: мои цветочки будто отведали эликсира
молодости - листья заблестели, пошла молодая поросль.
Лечебный луковый коктейль для цветов
Нашла вот такой рецепт для комнатных цветов.
Если мои комнатные цветы "грустнеют" на глазах, я готовлю для них "живительный коктейль" - отвар луковой шелухи.
Приготовить его совсем несложно, а самое главное - "ингредиенты" всегда под рукой.
В эмалированную посуду кладу горсть шелухи, заливаю 1,5 л кипятка, кипячу 5-7 минут, даю настояться в течении двух часов, процеживаю и охлаждаю. Опрыскиваю этим отваром растения и верхний слой почвы в целях профилактического обеззараживания. Комнатные цветы воспринимают отвар, как полноценное удобрение. Я "балую" свои растения обычно один раз в два месяца, а если вдруг у них "пропадет настроение", то чаще.
Луковый отвар содержит полный набор микроэлементов и годится как для комнатных цветов, так и для садовых.
Но помните, что каждый раз отвар придется готовить заново - хранить его нельзя.
1. Гвоздику турецкую называют еще бородатой (Dianthus barbatus L) за то, что у каждого цветка имеются прицветные листочки, реснитчатые по краю. Цветки, простые или махровые, собраны в пышные щитковидные соцветия, часто с приятным ароматом. А какие разнообразные расцветки у этой гвоздики! Однотонные — от белой до темно-бордовой, с глазком, с каемочкой, с причудливыми, словно в калейдоскопе, рисунками…
Необходимо помнить, что гвоздика турецкая культивируется у нас как двулетник и в год посева образует лишь пышные зеленые розетки. И только в начале лета следующего года на полтора месяца разрисует ваши цветники в пестрые узоры.
2. В июне гвоздику турецкую можно сеять в открытый грунт. Предварительно подготовьте грядку с плодородной почвой. Желательно разместить ее на открытом солнечном месте. Семена (а они у гвоздики турецкой достаточно крупные) сейте рядками, расстояние между которыми оставляйте 15 см. Неглубокие бороздки пролейте водой. Семена в них старайтесь раскладывать друг от друга пореже. Сверху до появления всходов накройте пленкой или нетканым материалом. Если всходы получились густыми — не беда, проредите посевы. Удаленные сеянцы можно рассадить, гвоздика бородатая хорошо цвести повторно, па растение переносит пересадку.
3. Когда сеянцы подрастут, распикируйте их. А в августе — сентябре рассадите разросшиеся растения в запланированные места. Сажайте их погуще, тогда гвоздика разрастается плотным ковром, не оставляя шанса сорнякам. А еще она хороша для подбивки «оголенных ног» осенних многолетников.
4. Можно посеять гвоздику турецкую и под зиму, в октябре. Только в этом случае семена укладывают в сухие бороздки. В засушливую погоду гвоздику желательно поливать (под корень). А вот в сырости держать нельзя — на влажных почвах она выпадает из-за загнивания прикорневой розетки.
5. Гвоздика турецкая хорошо размножается самосевом.
6. Если вам не нужны семена, отцветшие соцветия обрежьте. Тогда посадки будут иметь аккуратный вид и могут зацвести повторно. На растениях понравившейся расцветки коробочки не обрезайте. Созревшие семена соберите и посейте в цветник. Если это делать постоянно, цветение гвоздики будет обильным и в нужной вам цветовой гамме.
7. При всей своей неприхотливости и холодостойкости гвоздика лучше растет и цветет на открытых местах, на плодородных, хорошо дренированных почвах. В этом случае ей достаточно одной подкормки весной на втором году жизни.
8. Бывает, после зимовки узловатые стебли гвоздики вытягиваются и полегают. В этом случае присыпьте их почвой. Укоренившись, они дадут жизнь новым розеткам.
9. Сорта гвоздики турецкой отличаются не только окраской, но и высотой. Низкорослые выроста ют до 15-20 см, высокорослые — до 40-60 см. В зависимости от этого гвоздику, можно использовать как почвопокровное растение, на альпийских горках, для создания бордюров, в цветниках… И везде она будет кстати.
6. 10 СОВЕТОВ ЧЕМ ПОДКАРМЛИВАТЬ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
Растить арбузы в теплице не труднее, чем огурцы. Арбуз - растение засухоустойчивое, поливать его следует умеренно. Он любит не полив, а рыхление. Поэтому рыхлить почву под арбузами надо еженедельно, но не глубоко, чтобы не повредить корневую систему.
Наибольшая потребность во влаге у него в начальный период после посадки и в момент начального роста завязей. Как только произойдет оплодотворение, арбузики начнут быстро расти. В этот момент их надо поливать и подкармливать еженедельно (по 1 столовой ложке азофоски и суперфосфата, 1 чайная ложка сульфата калия и 2 чайные ложки "Унифлор - микро") на 10 л воды.
Сначала растения нужно полить теплой водой (лейка 10 л на пятиметровую грядку), а затем подкормить, давая под каждое растение по 1 л подкормки. Как только арбузы достигнут сортового размера, полив и подкормки следует прекратить.
В бочку (200-300 литров) насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг. дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается 2 недели. Полученный состав разбавляем водой в пропорции 1:10 (литровая банка на ведро) и подливаем под корень один раз в 7-10 дней.
Помидоры растут как на дрожжах! И никакой химии!
Сохраните, чтобы не потерять!
Распространенный вид вредителя – слизни, могут нанести большой и невосполнимый урон за счет своей прожорливости. Встретить брюхоногого моллюска можно практически везде, комфортными условиями для него являются – мягкий климат и источники питания, то есть любой сад и огород. А также влажная среда, а такие места найдутся на любом участке. Но только не на нашем Умном огороде!
Что нужно знать о вредителе
Видели дырки в капустных кочанах? А блестящие тонкие «доржки» ? Это они! Паразитируют слизни с ранней весны и до первых осенних заморозков, быстро размножаются и наносят немалый вред, особенно если вовремя от них не избавиться.
Они процветают в местах повышенной влажности, так как они в основном состоят из воды, и должны производить большое количество защитной слизи, чтобы остаться в живых.
Они любят все, что сад может предложить. Они едят несколько видов растений, а также быстро размножаясь, могут уничтожить целые сады. Их шламовые тропы могут загрязнять продукты. Слизней иногда трудно обнаружить, потому что они не активны в течение дня, но шламовые тропы и очаговые дыры в листьях — верный признак того, что у вас есть слизняки в саду. Плохая новость для садоводов — слизни гермафродиты, и каждый из них способен откладывать яйца.
Как только было замечено хотя бы несколько особей, нужно немедленно начинать бороться с вредителем, тем более что замеченные слизни могут быть только вершиной айсберга, этот вредитель орудует ночью, а днем прячется, иногда выявить его можно только по внешним повреждениям на растениях.
Слизняки не особо разборчивы в питании, им подходят почти все овощи, фрукты и ягоды, вредитель может лакомиться даже декоративными растениями и травой.
Борьба со слизнями
Из немалого списка способов борьбы с насекомым лучше выбрать уже проверенные варианты, так как пока время будет уходить на использование не особо действенных рецептов, паразит будет спокойно продолжать свою деятельность – уничтожать растения и размножаться.
Проверенные временем варианты защиты сада и огорода от молюсков
Для начала нужно лишить вредителя удобных условий, а именно предотвратить появления на участке сырых мест, где слизни смогут спокойно спрятаться в жаркое время дня.
Надо следить за сорняками, и не практиковать густых посадок растений.
Еще одним хорошим способом считается сушка почвы, отличным вариантом против слизня и в пользу растениям будет дренирование участков.
Некоторые огородники советуют посыпать участки после полива сухой землей, но легче, наверно, вечерний полив сменить утренним, за день почва сверху подсохнет и ночью вредителю придется искать другое место.
Ловушки
Оказалось, что эти насекомые любят пиво, и почему бы не воспользоваться этим фактором.
Довольно хорошим вариантом будет закапывание емкостей – ловушек с этим напитком. Как только в западне соберется нужное количество слизняков, их можно отнести подальше от участка или уничтожить. Не стоит каждый день менять напиток в емкостях, пиво будет привлекать внимание слизней к себе, даже когда изрядно выдохнется.
Вечером можно разложить в саду или огороде различные предметы, например, влажные доски, мешки или бумагу, можно даже воспользоваться капустными листами. Утром будет заметен результат в виде спрятавшихся в данных предметах слизняков. Собираем их и уничтожаем!
В специализированных магазинах можно найти уже готовые ловушки, устроены они таким образом, что насекомое, учуяв аромат приманки находящейся в ловушке, спокойно найдет вход в приспособление, а вот выхода оттуда нет.
Если говорить о препаратах против слизней, нужно запомнить два нюанса – использование только проверенных средств и внимательное изучение состава и инструкций. Известны уже испробованные и действенные препараты, это: Гроза, Слизнеед, Этиссо и Мета
Растениям время от времени нужны подкормки, а это еще один способ выгнать слизней, ведь они не переносят кальций. Подойдут минеральные удобрения, однако, использовать их следует в меру, чтобы не перенасытить почву.
Кстати, хорошо если в саду, огороде были замечены ежи или лягушки, не нужно их прогонять, слизни являются лакомством для таких гостей.
Одним из наиболее используемых способов считается ручной сбор особей, с собранными слизнями нужно поступить так же, как и с попавшими в ловушки.
Профилактические меры
Еще раз напомним, очень важно убирать сорняки, держать участок чистым и ухоженным, всю собранную траву, листву, срезанные ветки или старые доски нужно утилизировать. В общем, не должно быть мест, где царит влага.
Грамотное мульчирование почвы поможет заставить вредителя искать другое место. Необходимо использовать древесные опилки, слизням неудобно передвигаться по ним, частички мульчи прилипают к тельцу, и слизняк становится неподвижным. Еще можно посыпать землю золой или песком.
Затруднят доступ слизней к источникам питания барьеры. Можно соорудить небольшие заборы вокруг растений из пластика, или оградить насыпями, через которые слизни не смогут пробраться к грядкам, воспользоваться можно ореховой скорлупой. Нкоторые делают ограждение из тонки посыпок солью. Соль разъедает тело вредителя.
И, наконец, высаживайте вокруг грядок «барьерные растения». Это те из них, которые будут отталкивать слизней, потому что слизням не нравится их запах. К таковым относятся лук репчатый, лук порей батун, слизун, чеснок, тимьян, кориандр, итальянская петрушка, розмарин и фенхель.
Для того чтобы выгнать назойливого слизня, лучше использовать сразу два, три способа, это совсем несложно. Чистый и ухоженный участок — это лучшая профилактика появления различных вредителей, в том числе — и непрошенных гостей — молюсков.
Лучшее время для посева – с марта по май.
- Выберите в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным, без изъянов.
- Помойте фрукт и разрежьте его на несколько частей. Мякоть аккуратно разомните. Получившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой водой, перемешайте и дайте немного отстояться.
3. Многократно промойте – мякоть уйдет, а косточки останутся плавать на поверхности. Выложите семена киви на салфетку. Через 2-4 часа они подсохнут. Заверните косточки в вату или ткань и положите в блюдце. Добавьте немного горячей воды – она должна хорошо пропитать материал, но не выливаться при наклоне емкости.Накройте семена пленкой и поставьте в теплое солнечное место. На ночь пленку лучше приоткрыть или вовсе снять. Утром долейте необходимое количество воды. Через 7-10 дней семена киви должны проклюнуться.
4. Возьмите цветочный горшок и насыпьте на его дно немного керамзита. Грунт лучше взять готовый, предназначенный для тропических лиан. Подержите его на водяной бане в течение двух часов. В лунки глубиной 5-10 мм положите по 2-3 семечка. Слегка присыпьте их землей, полейте водой комнатной температуры и плотно накройте пленкой. Поставьте лоток в теплое солнечное место.Через 3-6 дней появятся первые всходы. От неперспективных и ненужных ростков лучше начать избавлять уже на этом этапе. Поливайте умеренно и только отстоянной водой. Зимой рост побегов киви замедляется, и их достаточно поливать 2-3 раза в месяц. В период вегетации (весной и летом) растениям требуется больше влаги, поэтому поливать нужно чаще – 2 раза в неделю. Кроме того, жарким летом киви нужно опрыскивать.
5. Не забывайте прореживать растения, иначе они будут мешать друг другу. На ранних этапах их можно просто выдергивать из земли. Чуть позже это сделать уже не получится, так как корневая система у киви развивается достаточно быстро. Самым правильным вариантом будет состригание ненужного ростка. Когда растения достигнут в высоту 10-12 см, пересадите их в отдельные лотки. Если этого не сделать, их развитие замедлится. В благоприятных условиях цвести и плодоносить киви из семян начинает на третий или четвертый год.
Категория: Выращивание чеснока, Овощи
Пусть он и не является овощем первой необходимости, тем не менее чеснок чрезвычайно популярен в наших «приусадебных хозяйствах». Эти острые и ароматные зубчики выращивает каждый.
Но вырастить — это полдела. Хотелось бы еще и сохранить полученный урожай, как минимум, до весны, а еще лучше до лета, причем сделать это в условиях квартиры, сэкономив место в погребе для других овощей.
Как хранить чеснок, чтобы он не высыхал, не прорастал, не плесневел?
Прежде всего головки необходимо вовремя убрать с грядки, хорошо просушить и, по возможности, подготовить к хранению.
Уборка чеснока
Озимый чеснок (тот, что был посажен осенью) созревает в конце июля — начале августа, а яровой чеснок (высаженный весной) — ближе к концу августа. Выкапывать чеснок лучше всего вилами в сухой и солнечный день. Очищенные от земли головки вместе со стеблями раскладываются на грядке сушиться. Сушить чеснок нужно пять дней. Если пять сухих и солнечных дней подряд — это не про вашу местную погоду, тогда можно сушить чеснок под навесом, в беседке, в террасе, даже в теплице. Главное, не забывать хорошо проветривать помещение. После просушки у чеснока ножницами или секатором подрезают корни, чтобы осталось около 3-х миллиметров, затем срезают стебель, оставляя до 10 сантиметров.
Подготовка чеснока к длительному хранению
Если чеснок правильно подготовить к хранению, можно практически не волноваться за его дальнейшую судьбу. Какой бы способ хранения вы не выбрали, обработанный чеснок пролежит без потерь намного дольше, чем необработанный. Первым делом опаливают корешки у каждой головки на плите или на костре, чтобы предотвратить прорастание луковиц. В целях профилактики плесени и других заболеваний чеснок можно обработать следующим образом: пол-литра растительного масла калить на плите два часа, добавить 10 капель йода. Затем обмакнуть чеснок в масло и просушить его на солнце. Данные подготовительные процедуры желательны, но все же не обязательны. Скажем, если вы не уверены, что чеснок просушен достаточно. Или получилось так, что вы выкопали его в сырую погоду. Или передержали на грядке. В данных случаях дополнительная защита луковицам не помешает. Но когда вы сделали все «по учебнику» — вовремя собрали урожай и хорошо его высушили — можно сразу переходить к выбору места и способа хранения.
Как хранить чеснок: проверенные способы
Яровой чеснок лучше хранится в теплом (+16-+20°С), а озимый — в прохладном помещении (+1-+3°С). Но на практике как и где хранить чеснок, огородники выбирают, исходя из объемов собранного урожая. Чеснок все-таки не основной продукт, а приправа — много его не нужно. Обычно урожай чеснока среднестатистического дачника таков, что спокойно может храниться в квартире, не стесняя хозяев. Если вы чесночный фанат, и собираете больше одного ящика, придется подключать погреб или утепленный балкон. Итак, тем, кто выращивает много чеснока и собирает приличные урожаи, рекомендуется хранить его в плетеных корзинах, картонных коробках или деревянных ящиках в прохладном помещении при температуре от +3°С до -5°С и влажности 50-80%. Совсем другое дело, если чеснока у вас не настолько много, чтобы везти его в погреб. Для такого случая у опытных огородников придумано несколько вариантов хранения чеснока непосредственно в квартире.
Хранение чеснока в косичках, пучках
Самый древний способ хранения чеснока предполагает плетение кос из высушенных вместе со стеблем головок и подвешивание их в темном, сухом и прохладном месте (например, в тамбуре, кладовке или в шкафу). Требует определенных навыков, затрат времени и труда, но позволяет сэкономить место в домашнем хранилище, ведь косы из чеснока подвешиваются к потолку.
Хранение чеснока в сетке
Еще один способ, не требующий много места. Головками чеснока наполняют сетки, которые затем опять-таки подвешивают повыше. Для этого дела отлично подойдут сетки, в которых продается помело. Стоит отметить, что и в сетке, и в косах чеснок следует время от времени просматривать и отбраковывать испорченный: от высыхания и прорастания данные способы хранения чеснок не спасают.
Хранение чеснока в соли
А вот хранящийся в соли чеснок вполне способен без потерь пережить зиму. Кто-то укладывает чеснок в деревянный ящик в отверстиями, пересыпая каждый слой сухой поваренной солью. Кто-то набивает чесноком стерилизованные банки, заполняя солью пустоты. Главное, чтобы и снизу, и сверху емкости был внушительный слой соли (около 2-3 сантиметров высотой).
Хранение чеснока в муке
Многие хранят чеснок в обычной белой муке. Дело в том, что мука очень хорошо поглощает излишки влаги. На дно кастрюли, банки или любой другой посуды с крышкой насыпают слой муки. Затем обваливают в муке чесночные головки, плотно укладывают в емкость, сверху вновь присыпают мукой и закрывают крышку. Чеснок сохраняет свою свежесть до лета.
Хранение чеснока в золе
Счастливые обладатели дачной бани могут использовать для хранения чеснока золу. В обычную картонную коробку необходимо насыпать золу слоем в 2 сантиметра и сверху плотно уложить головки чеснока. Следующим слоем опять будет зола, затем — чеснок и так далее. Самый верхний слой должен быть из золы. Укомплектованную таким образом коробку можно спокойно хранить прямо на кухне.
Хранение чеснока в луковой шелухе
Если у вас огромные урожаи лука и остается много луковой шелухи, почему бы не использовать ее для хранения чеснока? Луковой шелухой можно пересыпать чеснок в мешке, корзинке или ящике и убрать куда-нибудь повыше, на антресоли.
Хранение чеснока в пищевой пленке
Пищевой пленкой туго оборачивают каждую головку чеснока в два слоя. Пленка хорошо защищает луковицы от высыхания.
Хранение чеснока в парафине
Парафиновые свечи необходимо растопить на водяной бане, поочередно окунать в расплавленный парафин головки чеснока и дать стечь. Парафин образует на поверхности защитную пленку. Она станет препятствовать испарению влаги и не подпустит к чесноку болезнетворные организмы.
Хранение чеснока в стерильных банках
Можно сложить чесночные головки в обычные стеклянные банки, ничем не засыпая. Говорят, что и без всяческих «наполнителей» чеснок в банке отлично зимует, не высыхает и не прорастает. Но для подстраховки банки стоит простерилизовать и высушить.
Хранение чеснока в тканевом мешке
Хорошо хранится чеснок в обыкновенном полотняном мешочке из натурального материала, особенно если предварительно головки подержать минутку в очень концентрированном солевом растворе, а затем высушить. Такая обработка минимизирует риск плесени и других болезней. Можно, кстати, вымочить в соли не сами головки, а мешочек. Затем мешок просушивают, заполняют чесноком и, не завязывая, отправляют на хранение.
Желаем вам успехов и больших урожаев!
1. При неблагоприятных погодных условиях, когда плохо завязываются плоды огурцов, можно провести в пасмурный день внекорневую подкормку по листьям препаратом «Завязь» или «Импульс», строго по инструкции. Чтобы листья не были грубыми, жесткими и не желтели на солнце, а завязи не засыхали, лучше на все лето их укрыть от палящего солнца укрывным материалом.
2. Листья и плети огурцов очень нежные, поэтому их не следует поднимать или направлять в другую сторону. Укрывной материал периодически необходимо снимать, удобрять огурцы, поливать, а также срезать усы, которые забирают силу у огурцов и перекручивают стебли, листья.
3. Огурцы не любят полив холодной водой, это может сказаться на плодоношении. Если огурчики пчелоопыляемые, то укрывной материал нужно приподнять с одной стороны для свободного доступа полезным насекомым. Для привлечения пчелок и шмелей надо использовать воду с растворенным в ней медом или сахаром. Затем нужно обрызгать грядку этим сладким раствором.
4. Осенью и весной нужно забить бочки травой. Весной сверху засыпать траву перегноем или навозом. Надо, чтобы перегной немного отлежался и еще его добавить, чтобы до края бочки оставалось не более 10 см.
5. В июне следует высадить семечки огурцов прямо в бочки, закрыть их укрывным белым материалом. Когда устанавливается теплая погода и заморозки больше не грозят, ткань необходимо убрать. Огурцы в бочке растут свободно. Чтобы дать им возможность расти вверх, из пластиковой решетки нужно соорудить каркасы, к которым подвязать стебли огурцов. При необходимости пластик можно еще нарастить.
6. Хороший урожай огурцов можно получить, если выращивать их в банках. Для этого у 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла надо срезать дно и верхний конус, прикопать на 5 см в землю, заполнить смесью: 1/3 торфа, 1/2 огородной земли, 1/6 золы. В каждую банку следует высаживать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда надо установить каркас из арматуры и натянуть пластиковую сетку 10х10см.
Этот метод выращивания огурцов обеспечивает ранний урожай, т.к. земля в банках лучше прогрелась, экономию воды (всего 0,5 л в день) – не растекается, а попадает прямо под корень растения, меньше сорняков.
7. Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать. Хлебная закваска – лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко. Следует наполнить ведро на 2/3 корочками черного хлеба, залить водой и прижать чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало. Ведро оставить на неделю для брожения в теплом месте. Полученную закваску разбавить водой (1:3) и поливать огурчики под корень – по 0,5 л под куст.
Что делать, если желтеют листья?
Одной из главных причин пожелтения листьев у огурцов – это недостаток влаги. Даже если на участке проводится полив, то, возможно, неправильно соблюдается его режим. Одни поливают часто и мало, другие – редко и обильно. И в том, и в другом случае – это неправильный подход к выращиванию огурцов.
При необильном частом поливе вода не проникает на большую глубину, поэтому корни растения не могут впитывать влагу из земли. В результате чего растение не погибает, но изменяет рост своих корней. Они выходят в верхние слои почвы, где есть доступ к влаге. Но в верхних слоях почва очень сильно нагревается солнцем. Поэтому страдает все растение: на нем желтеют листья, а потом и завязь.
Слишком часто поливать огурцы также не требуется, иначе у растений просто загниют корни. Оптимальный полив огурцов – это два-три раза в неделю. Не нужно заливать растения, а стараться, чтобы капельки воды не попадали на листья, потому что они могут вызвать ожог листьев огурцов. Яркие солнечные лучи капельками воды будут фокусировать на листьях растений, как призмы.
В результате листочки огурцов будут обожжены. Так, солнечные ожоги могут стать еще одной причиной пожелтения огурцов.
Полив луковым настоем
Возможно, что у огурцов желтеют листья из-за неправильно выбранного места посадки, и им слишком жарко. Идеальным для огурцов будет затененное в обеденные часы место. Так растения смогут получать достаточное количество света, при этом им не будет слишком жарко.
Но причина, по которой у огурцов желтеют листья, может быть не только в неправильном поливе или недостатке влаги. Возможно, что им не хватает питательных веществ в почве. Во время плодоношения лучше всего подкармливать огурцы органическими удобрениями. Но это не должен быть навоз.
Можно использовать настой луковой шелухи. Для этого надо взять на ведро воды горсть шелухи. Вскипятить воду с шелухой, затем снять с огня, дать шелухе хорошо настояться. Остывшую воду можно слить. Далее надо развести луковый настой небольшим количеством воды. Этим настоем нужно поливать все растения.
Есть еще один вариант, чем подкормить огурцы. Можно сделать настой из крапивы. Для этого листья крапивы надо сложить в ведро или бочку и залить водой. Через неделю подкормка будет готова.
Как продлить плодоношение
Формировать огурцы на вертикальной шпалере: для этого побеги вертикально подвязываются к расположенным в верхней части теплицы опорам и должны быть распределены таким образом, чтобы верхушка любого побега была всегда максимально освещена. Недостаток света, достающегося верхушке растения, является одной из причин стерильности пыльцы будущих цветков. В результате огурчиков такие цветки не дадут. При достижении плетями верхней части опоры для дальнейшего роста их направляют вертикально вниз, а ни в коем случае не вдоль горизонтально расположенной опоры теплицы.
Стимулировать рост новых побегов и листьев с завязями. Для этого следует регулярно вырезать все пожелтевшие листья, а также те листья, которые расположены ниже зоны плодоношения. При этом следует вырезать листья не до первого зеленца, а чуть меньше, оставляя до него 2-3 листа. Листья в отплодоносившей части плети не приносят абсолютно никакой пользы, поглощая вместе с тем свою долю питательных веществ и создавая излишнюю тень. Кроме того, они препятствуют возобновлению плодоношения в этой части плети.
Стоит обратить внимание на то, что огурцы, вследствие создания мощного листового аппарата требуют немалых доз азотных удобрений (поэтому необходимы регулярные подкормки коровяком). Подкармливая их сульфатом калия, нужно помнить, что при солнечной погоде его требуется меньше, а при сырой и пасмурной – больше.
Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета?
Ему не хватает азота.Восполнить его поможет раствор нашатыря. Делается он так:в 10л. воды разведите 3 ст.лож. нашатыря.И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.
Все ингредиенты для этого чудо-средства наверняка имеются в каждом доме. И даже не наверняка, а на все сто процентов. Потому что этими жидкостями мы пользуемся практически каждый день. Так что же это за компоненты такие?
А это растительное масло (абсолютно любое), шампунь для волос и 9% уксус (не путать с эссенцией).
Нужно взять все эти жидкости в равных количествах и перемешать между собой. У вас получится средство, похожее на эмульсию белого цвета. Срок годности у нее неограничен. Но делать про запас вовсе не обязательно. Ведь свеженькую порцию можно приготовить в любой момент.
После приготовления останется только намазать все открытые участки тела и можно смело находится на улице хоть до темна.
В этой статье мы раскроем все секреты такого прекрасного цветка как пуансеттия, она же рождественская звезда, она же молочай прекраснейший.
Покупка пуансеттии: как правильно выбратьПокупка голландской пуансеттии в какой мере лотерея. Дело в том, что для растения приговором является залив в сочетании с низкой температурой.А именно так их и поставляют нам в продажу. Перед отправкой их обильно поливают и везут в декабре, когда у нас стоят если не морозы, то температура около нуля.Корни у пуансетии тонкие, сразу загнивают. После покупки растения часто погибают в течении 1-2 недель.
Совет: не спешить, стараться выбирать растение не залитое, с нераспустившимися бутонами, даже постоявшее некоторое время в магазине.Уход за пуансеттией домаОсвещение. Грунт и пересадка. В домашних условиях надо обеспечить пуансеттии светлое место на подоконнике, без сквозняков, с температурой не ниже 15 градусов.Акклиматизация пройдет в течении 3-4 недель, после чего ее можно перевалит в больший горшок, сделав дренаж. Грунт беру универсальный, добавляю немного песка и вермикулита (как разрыхлитель).
Пуансеттия будет вас радовать своими яркими прицветниками в течении 3-4 месяцев.
Размножение. Очень часто после цветения растение, особенно выращенное в домашних условиях, не уходит на покой (как пишут в литературе), а сразу начинают отрастать новые побеги.
У пуансеттии корневая система небольшая, поэтому я сажу в литровый горшок сразу два черенка ( красной и желтой пуансеттии), предварительно обмакнув в «Корневин».
Получается оригинальный букет и экономия места! После посадки накрываю черенки банкой.Важно не заглубить черенок в землю больше, чем на 1см, иначе он загниет!
Укоренение происходит в течении 3-4 недель. Черенковать можно с марта по сентябрь, по мере отрастания побегов.
Если я укореняю летом в жару, то в этом случае я приучаю черенок к воздуху постепенно, а именно , после снятия банки я одеваю пакет с дырками. Постепенно увеличиваю дырки до полного снятия пакета.
В противном случае, листья скрутятся в трубочку и черенок может погибнуть. Весной и осенью это можно не делать.Рост пуансеттии. Во время роста растение нуждается в умеренном поливе по мере подсыхания почвы, подкармливаю пару раз удобрением для зеленых растений.
Я пуансеттию не опрыскиваю, так как на листьях остаются некрасивые пятна, даже от кипяченой воды. Она прекрасно переносит сухой воздух.
Важно обеспечить ей много света. У меня на восточном окне пуансеттия стоит без притенения. Летом можно вынести ее на балкон, защитив от ветра и дождя.
Черенки, укорененные в августе – сентябре, для нормального роста требуют подсветки в зимнее время. Иначе рост затормозится до увеличения светового дня.Надо помнить, что для роста пуансеттии нужен длинный световой день, а для цветения – короткий.Как добиться цветения пуансеттииЧасто слышишь вопрос, почему не зацвела пуансеттия. В тоже время от некоторых цветоводов я слышу : « Я ничего специально не делаю, а листья краснеют в срок к Рождеству.»Попытаюсь объяснить. Повторюсь, что для цветения растению нужен короткий световой день около 10 часов, т.е. остальные 14 часов оно должно находиться в темноте.Так происходит у нее на родине. Поэтому надо обеспечить растению такой режим. Для этого я ставлю пуансеттию в шкаф в18 часов, а достаю в 8 часов утра, в течении 8 недель.Темными пакетами не пользуюсь, мне кажется, что это более хлопотно. Чтобы не забыть про свою красавицу, ставлю напоминание на мобильном телефоне.
Уже через месяц появляются первые красные и желтые листики .На фото пуансеттия после пяти недель выгонки. В это время особенно важно освещение, чтобы прицветники выросли большими.
В наших широтах ноябрь — декабрь обычно пасмурный, поэтому к Новому году я стараюсь выгнать пуансеттию пораньше, начиная с конца августа.Но часто бывает, что в доме есть помещения, где по вечерам не включают электрический свет, или же горит ночник, а растение закрыто плотными шторами.
Тогда пуансеттия может и зацвести сама, ведь у нее сохраняется главное условие – короткий световой день.
Также без проблем цветет пуансеттия в общественных местах (офисах, школах, поликлиниках и т.д. ), где опять таки по вечерам не горит свет. Отсюда и мнения, что ничего не надо делать.
Выгонка пуансеттии. Я выгоняю пуансеттию несколько раз в год, при желании можно подгадать к любой нужной дате. Для этого надо начать прятать за 2 месяца до даты.
Например, я два года получаю цветение к Пасхе. И получается у меня Пасхальная звезда, бывало, что совпадало цветение пуансеттии с сиренью.
Важный момент: для выгонки пригодны растения ( или верхушки ) высотой не меньше 10 см.
За 5 лет моей дружбы с пуансеттией, на ней никогда не было вредителей и болезней.
Вот такая она, красавица, совсем не сложная в уходе, но яркая, как Рождественская звезда.
=========================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/54145780482076 .
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !