1.

Естественная вентиляция в бане: принципы обустройства и вентиляционные отверстия
2. Теплица термос своими руками
3. Размеры голубятни
4. Как правильно рассчитать размеры и выбрать место?
5. Пошаговая инструкция кладки барбекю из кирпича
6. Тротуарная плитка своими руками.
7. ДЕЛАЕМ УСТАНОВКУ ДЛЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ
8. Виды механизмов раздвижных межкомнатных дверей и особенности их монтажа
========================================================
1. Естественная вентиляция в бане: принципы обустройства и вентиляционные отверстия
Вентиляция в бане обеспечивает полноценный приток воздуха. Это конструктивный элемент, без которого уже через пару лет деревянная постройка придет в негодность, внутри будет стоять запах сырости, недостаточный воздухообмен станет причиной нехватки кислорода.
В русской бане естественная вентиляция — очень важный элемент. Представим, что человек сидит в парилке, парится, дышит горячим воздухом, в котором количество кислорода постепенно уменьшается, а углекислого газа увеличивается. Так попросту можно задохнуться.
Не обязательно в парной устанавливать систему принудительной вентиляции, покупая для этого специальные механические вентиляторы. Если баня частная и небольшого размера, то легко можно обойтись самой простой и обычной системой естественной вентиляции. Ее наличие не только будет обеспечивать постоянный регулярный доступ свежего воздуха, но также позволит сохранить состояние бани длительное время в исходном состоянии. Вентиляция это не только элемент, необходимый для техники безопасности, но и конструкция, защищающая помещение от образования неприятного запаха, сырости, порчи самой парной комнаты.
При монтаже также важно учесть все возможные нюансы, чтобы была возможность утеплять и разогревать помещение без риска испортить микроклимат и создать условия для образования в комнате сквозняков. Также важно, чтобы в норме поддерживалась не только температура, но и давление воздуха, разряжение было в норме и способствовало регулярной циркуляции.
Для того, чтобы баня максимальное количество времени была в пригодном состоянии, к установке вентиляционной конструкции нужно подойти ответственно. Тем более, что это несложно. Естественная вентиляция — это наиболее оптимальный вариант. Для ее сооружения нет необходимости приобретать дорогостоящие аналоги. Такой вариант даже создается самостоятельно в случае подходящей для этого конструкции парной.
Устройство естественной вентиляции
Воздушная конвекция возникает, когда имеет место разница температур на улице и в помещении бани. За счет этого приводится в действие естественная вентиляция.
В бане действует физический закон, согласно которому горячий воздух поднимается вверх, а холодный находится внизу. Задача вентиляции заключается в вытеснении горячего воздуха из помещения и обеспечении притока свежего. Согласно таким особенностям вытяжное отверстие при планировании должно находиться выше приточного. Когда воздух нагревается, то через вытяжную трубу выходит из помещения. Возникают условия пониженного давления, благодаря чему свежий воздух начинает поступать внутрь. Процесс повторяется. Постепенно поступивший воздух прогревается и также выходит. Так благодаря непрерывной конвекции создаются условия для естественной вентиляции бани.
Дымоход печи, форточки или продухи используют в качестве вытяжек с таким вариантом вентиляции. В рубленых банях венцы стен, вентиляционные отверстия и приоткрытые двери осуществляют приток воздуха. На все отверстия устанавливаются регулируемые решетки либо затворы, чтобы была возможность регулировать уровень потока воздуха. Также это позволяет избегать сквозняков.
Каждый из вариантов естественной вентиляции обладает определенными достоинствами. Также у любого имеется своя функциональная особенность и ограничения по эксплуатации. Ниже описаны особенности каждого из вариантов естественной вентиляции.
Залповая вентиляция
Такой вариант вентиляции осуществляется обычным проветриванием помещения. Он распространен в основном в небольших русских банях. Выполняется проветривание между заходами в парилку или после банных процедур. При таком способе происходит быстрая смена воздуха, осуществляется просушка поверхностей.
Роль вентиляционных отверстий выполняют форточка на стене и дверь, расположенные с противоположных сторон. Их одновременно открывают, когда необходима смена воздуха, например, после завершения банных процедур.
Залповая вентиляция — это вид естественной вентиляции в бане, ролью которого является осуществление смены воздуха в помещении, не остужая при этом поверхностей. Длительность такого проветривания в пределах 1-2 минуты. Обычно такого количества времени достаточно.
Вентиляция с дымоходным оттоком воздуха
При таком варианте печь-каменка становится основой при вентиляции. В процессе горения топлива воздух, который уже стал горячим, втягивается в печное поддувало. В итоге через дымоход он выходит на улицу. Поступление свежего воздуха происходит через щель, которую делают в нижнем проеме двери. Ширина такой щели от 5 до 10 мм. Или воздух также может поступать через отверстие, которое остается при неплотном закрывании двери.
В случае русской бани воздух внутрь затягивается через отверстия, которые образуются из-за неплотно подогнанных нижних венцов.
Такой вид вентиляции возможен только при работающей печи. Смена воздуха не будет выполняться, если топливо не горит, например при работе печи кратковременного режима работы. В таком случае потребуется более универсальная система естественной вентиляции.
Вентиляция через продухи
Вентиляция в помещении бани, которая осуществляется через специальные продухи, считается универсальным способом воздухообмена. Воздух в парной за период парения сменяется несколько раз в парилке, до 6 раз за час. Ни сквозняков, ни снижения температуры в парилке наблюдаться не будет, если такой вид вентиляции грамотно спланирован.
Вытяжное отверстие до 20 см в диаметре. Оно может быть как квадратным, так и круглым и монтируется практически под самым потолком в помещении парилки.
Размеры вытяжки и уровень воздухообмена регулируются специальными скользящими заслонками или заглушками, которыми закрывают отверстие вытяжки.
Правила устройства вентиляции через продухи
Вентиляционные отверстия для поступления и вытяжки воздуха должны быть расположены на разных уровнях. Напротив друг друга размещать их нежелательно, потому что в таком случае будет большая вероятность того, что поступивший свежий воздух будет тут же уходить из помещения через другое отверстие. Появится сквозняк, но полноценной циркуляции воздуха наблюдаться не будет.
Размеры вытяжки в идеале должны быть немного больше или совпадать с размерами приточного отверстия. В другом случае поступление воздуха в помещение бани будет отсутствовать.
Чтобы усилить отток отработанного воздуха, можно установить для этого 2 одинаковых отверстия для оттока на одно приточное.
Приточное отверстие должно располагаться на 20-40 см выше от уровня пола. Его расположение моет быть на той же стороне, что и расположение вытяжки, либо на противоположной. Желательно, чтобы оно было рядом с печкой. Тогда поступающий воздух сразу же будет прогреваться и подниматься постепенно вверх. Также это необходимо, чтобы в зоне парения отсутствовала вероятность наличия прохладного воздуха.
Чтобы воздух в помещение поступал отдельными равномерными струйками, а не сплошным потоком, устанавливают на отверстие решетки.
Монтаж вентиляции: пошаговый инструктаж
Классический порядок монтажа выглядит следующим образом:
В стенах бани делают два отверстия. Их поперечные размеры в пределах 10-20 см. Важно еще на этапе строительства бани предусмотреть эти отверстия, чтобы потом не высекать их на уже готовых стенах. Первое отверстие рядом с печью или позади нее, второе — под потолком.
В отверстия затем устанавливаются короба. Они могут быть как металлическими, так и изготовленными из пластика. Их можно приобрести уже в готовом виде или же изготовить самостоятельно. В случае рубленой бани рекомендуется использование деревянных коробов. Их можно сколотить самостоятельно из досок.
На отверстие, предназначенное для поступления воздуха в помещение парилки, ставят вентиляционную решетку. На вытяжное отверстие под потолком ставят задвижку. Если отверстие выходит на улицу, то на него рекомендуется установить сетку от насекомых.
Последовательность работ и их особенности зависят от вида бани и от способа естественной вентиляции, который вы выбрали.
Достоинства естественной вентиляции
Каждый способ естественной вентиляции из перечисленных имеет и плюсы и минусы. Среди достоинств каждого выделены наиболее существенные:
довольно простой способ устройства и удобство при выполнении монтажа;
естественный способ вентиляции не требует приобретения дорогостоящих материалов, нет необходимости в покупке вентиляторов;
экономичность при выполнении монтажных работ, минимальные затраты на электроэнергию и время;
так как в таком способе вентиляции отсутствуют механические конструкции, она становится практически вечной, потому что не подвергается поломкам и сбоям, не требует периодических монтажных работ и ремонта.
Недостатки естественной вентиляции
Минусы также присутствуют:
разница температур в помещении парной и на улице оказывает влияние на уровень силы вентиляции. Это означает, что погодные условия сильно влияют;
В осеннее и зимнее время из приточных отверстий идет холодный воздух, который может образовывать в помещении парной сквозняки, что также вызывает существенные неудобства;
естественная вентиляция — это отсутствие механических вентиляторов. Поступающий свежий воздух может приносить с улицы неприятные запахи в помещение.
Эти недостатки довольно существенные. Но несмотря на это, если баня стоит на собственном участке, естественная вентиляция становится наиболее рациональным решением.
Если баня на таком уровне, что внутри нет ни больших моечных, ни бассейна, то переплачивать при ее строительстве за механические вентиляторы — это нерациональное решение. Принудительный воздухообмен уместен в банях более широко масштаба.
Могут быть определенные случаи, по которым естественная вентиляция может не в полном объеме справляться со своими функциями. В таком случае всегда можно преобразить систему естественной вентиляции в систему механической. Для этого всего лишь нужно приобрести механические вентиляторы и установить их.

1. - 851021091100
1. - 851021095708
1. - 851021095452
1. - 851021095196
1. - 851021094940
1. - 851021188124
2. Теплица термос своими руками

Если вы хотите обеспечивать себя свежими овощами и зеленью круглый год, а не только короткое лето, то без теплицы вам не обойтись. Но при этом теплица, которую вам необходимо построить на своем участке, будет необычной. Такую конструкцию принято называть «термосом», потому что она удерживает тепло точно также, как походный термос сохраняет налитый в него чай или суп горячим.
И, конечно же, теплица термос может быть сделана практически в любом районе России (разве что исключением станут зоны с вечной мерзлотой). Хотя на ее создание вам придется затратить не только больше своих сил и времени, но и финансов, так как из подручных материалов вам ее собрать не получится.

Расходы
Вам обязательно понадобится: бетон или ФСки, металлическая профильная труба или деревянный брус, прозрачный поликарбонат и множество крепежных элементов.
Кроме того, если в вашей местности плохой грунт (с камнями), то вам может понадобиться помощь экскаватора, иначе вместо теплицы с овощами вы получите головную боль на очень долгий срок (пока будете выкапывать котлован вручную).

Подготовительные работы
Устройство теплицы термоса своими руками следует начинать с определения места, где вы собираетесь ее установить.
Обратите внимание! В том случае, когда в вашей местности грунтовые воды находятся близко к земле, теплицу лучше вынести на возвышенность.
Если вы собираетесь воспользоваться услугами экскаватора, необходимо сразу продумать возможность его проезда по вашему земельному участку.
И не забывайте, что теплица-термос – это капитальное сооружение, которые вы не сможете легко разобрать и перенести на другое место. Поэтому выбирайте для нее место с учетом того, что рядом не должно быть деревьев, загораживающих солнечный свет, а также действующих аналогично строений (существующих или будущих).
Для максимального освещения теплицы в течение всего дня ее рекомендуется «вытягивать» по направлению запад-восток. Специалисты считают максимальной ширину таблицы-термоса равной 5 метрам, практически не ограничивая ее никак по длине.
Продумайте также вопрос обогрева своих растений, ведь теплица-термос, своими руками созданная, в сильные холода не сможет самостоятельно поддержать температуру в 25-35 градусов без вашей помощи.

Возведение
Выбрав место для теплицы и определившись с ее размерами, можно приступать к земляным работам. Для того чтобы теплица стала работать настоящим «термосом» для растений даже в холодные зимние дни, глубина котлована должна составлять (в средней полосе России) не менее 2-х метров. Именно на такой глубине зимой перестанут ощущаться колебания температуры (в то время как на поверхности земли может быть даже -30 градусов).
1 По периметру теплицы-термоса выложите стены из ФСок. Если этого строительного материала у вас нет, то можно сделать их из бетона, только не забудьте его проармировать, чтобы грунт с боков своим давлением не опрокинул его вовнутрь теплицы. Обязательно оставьте выпуски арматуры, которые потом станут частью верхней стены.
2 Выложите из термоблоков стены теплицы. Их высота должна перекрывать максимальный снеговой покров в вашей местности хотя бы на 50 сантиметров.
3 Если в дальнейшем крыша вашей теплицы будет крепиться на металлическом каркасе, сразу закрепите составляющие его профильные трубы в нужных местах, «продев» через термоблоки и приварив к выпускам арматуры из фундамента – так конструкция теплицы станет еще более надежной.
4 Изнутри термоблоки следует обшить светоотражающей термоизолирующей пленкой. Если в вашей местности зимой очень холодно, то пленку лучше уложить в два слоя.
5 Соберите каркас для крыши из поликарбоната. Ее можно сделать односкатной, двускатной или полукруглой (в этом случае вам не придется беспокоиться о снежных сугробах, появляющихся на ней). Если каркас вы решили делать из деревянных брусков, обязательно пропитайте их защитным составом, который предотвратит их гниение.
6 Поликарбонат для лучшего удержания тепла внутри теплицы можно уложить в два слоя с небольшой воздушной прослойкой между листами. Такой способ особенно хорош, если вы собираетесь пользоваться теплицей круглогодично или выращивать там экзотические растения (например, ананасы, цитрусовые и т.п.). Однако два слоя поликарбоната примерно на 10% уменьшают естественное освещение теплицы.
7 Установив крышу, убедитесь, что теплица не имеет щелей, через которые будет проникать холодный воздух. Обнаруженные недочеты в стенах можно заполнить цементно-песчаным раствором или задуть монтажной пеной. Угловые стыки поликарбоната для надежности проклейте прозрачным скотчем.

Проведите в теплицу электричество и установите дополнительные лампы, если зимой вашим растениям может не хватить естественного освещения.
1. - 851021227548
1. - 851021227292
1. - 851021227036
3. Размеры голубятни
Размеры голубятни нужно рассчитывать исходя из планируемого количества птиц. Если брать в среднем, то на каждую пару должен приходиться 1 м кубический площади.

Домик для голубей должен состоять из нескольких отделений, в каждом из которых желательно селить не более 16 пар голубей, одной или схожих пород. Индивидуальное отделение необходимо и для молодых особей, которым нет еще года.

Пара отделений необходима и для отдельной зимовки самок отдельно от самцов. Наличие подсобного помещения — желательно, но необязательно. Если голубятня будет только на два отделения, то одно лучше использовать для взрослых особей, а во втором поселить молодых. А на зимний период использовать эти помещения можно, поселив в них отдельно самочек и самцов.

Продумывая схему голубятни, отталкивайтесь от таких размеров: двери — 70 см на 180 см; окна — не менее десятой части пола; размеры окон 20 см на 20 см.
1. - 851021274652
1. - 851021274396
4. Как правильно рассчитать размеры и выбрать место?
Расчет размеров
Для начала вам необходимо нарисовать чертеж и рассчитать размеры, только как это сделать? Для того чтобы кроликам было удобно, необходимо сделать сарай был не слишком маленьким, а клетки имели подходящее размещение и размеры. Содержание одной крольчихи и ее потомства не требует большого количества места, поэтому вам вполне хватит – 2-3 клеток.

Если же вы занимаетесь разведением кроликов или рассчитываете на большее потомство, то вам точно необходим сарай, чтобы обеспечить содержание животных потому, что кроликов разных возрастов и полов лучше поместить и растить отдельно.

Не забудьте о том, что вам необходимо для начала определиться с категориями кроликов, которые у вас будут: молодняк, самки, самцы и т. д. Это необходимо, чтобы определиться с количеством места для клетки или клеток, а также их оптимальным расположением. Обязательно укажите на схеме расположение дверей и места для прогулки и кормежки (если таковые имеются).

Опытные хозяева кроликов рекомендуют для крупных самцов и самок делать клетки от полутора метра в ширину и метра в длину, при этом необходимо учесть, что высота около полуметра. Естественно, для маленьких крольчат размеры можно делать меньше, но тут все тоже зависит от их количества.
1. - 851021321500
1. - 851021321244
1. - 851021320988
1. - 851021320732
1. - 851021320476
1. - 851021320220
1. - 851021319964
1. - 851021319708
5. Пошаговая инструкция кладки барбекю из кирпича

Данная статья – это пошаговая инструкция кладки барбекю из кирпича своими руками. Предлагаемый вашему вниманию вариант барбекю представляет собой конструкцию с двойными стенками – внутренняя стенка, окружающая область приготовления, выполнена из термостойкого огнеупорного кирпича, наружная стенка изготовлена из модульного кирпича. (Мы выбрали кирпич достаточно большого размера, чтобы уменьшить работу по его кладке. Вы можете использовать тот кирпич, который имеется под рукой, просто потребуется внести некоторые коррективы при реализации проекта.)

Воздушная прослойка толщиной 10 см между стенками помогает теплоизолировать зону приготовления пищи. Сверху стенки покрываются относительно тонкой плиткой из обработанного камня. В местах прямого контакта с огнем рекомендуется использовать огнеупорную глину: она жаропрочная и долгое время не дает трещин. Фундамент барбекю представляет собой углубленную на 30 см опору, поддерживающую усиленную плиту. Подобный фундамент, называемый «плавающим», разработан с учетом возможного сдвига при изменении температуры. О местных спецификациях строительных норм вы можете узнать у инспектора по надзору за строительством.

Подготовительные работы
Подготовьте площадку 120×150 см. По периметру площадки выкопайте траншею шириной 30 см и глубиной 25 см. Удалите 10 см почвы с оставшегося в середине траншеи прямоугольника и закруглите его края. Установите опалубку вокруг участка так, чтобы в задней части она выступала над землей на 5 см, а в передней – на 3.5–4 см (небольшой уклон необходим для эффективного отведения дождевой воды). Усильте опору пятью 130 см кусками арматуры. Два куска арматуры уложите в 10 см от передней и задней сторон траншеи; оставшиеся три равномерно расположите между ними. Смажьте опалубку олифой или специальным антиадгезионным агентом и залейте бетоном.

Разметка
После того как фундамент застынет, на что потребуется приблизительно неделя, нанесите на него мелом разметку, обозначив расположение внутреннего края кирпичной стены. Прочертите линию в 10 см от переднего края фундамента и перпендикулярно ей, в центре площадки, еще одну. Симметрично относительно осевой линии начертите прямоугольник 60×80 см, одной стороной которого будет первая линия.

Сухая раскладка внутреннего слоя кирпичей
Вокруг внешней стороны прямоугольника уложите (без использования раствора) первый слой огнеупорного кирпича, оставляя зазоры в 0.3 см.

Примечание: правильное положение внутренних стен необходимо, чтобы они могли поддерживать решетки гриля. Начните с размещения целых кирпичей у передней линии, в середине короткой стенки уложите разрезанный кирпич.
Раскладка кирпичей

Сухая раскладка внешнего слоя кирпичей
Выложите наружную стенку из модульного кирпича размером 10×8×20 см. Оставьте между кирпичами зазор в ~1 см. Задняя стенка должна пройти в ~1 см от последнего огнеупорного кирпича левой стенки. Разрезанный кирпич должен оказаться в середине левой стенки. Обведите мелом периметр наружной стенки.

Шаблон для кладочных работ
Сделайте шаблон для кладки. На деревянном бруске нанесите 8 меток, соответствующих размеру огнеупорного кирпича, с зазором 1 см для нижнего шва и 0.3 см для остальных швов. Верхняя часть заключительного ряда должна оказаться на расстоянии 90 см от нижнего края. Перенесите верхнюю линию на другую сторону линейки-шаблона. Выложите 11 рядов модульного кирпича так, чтобы последний ряд совпал с отметкой 90 см (толщина каждого шва при этом должна получиться около 1 см).

Укладка первого ряда кирпичей внутренней стенки
Положите слой раствора, необходимый для 1 см шва, вдоль начерченных мелом линий для внутренней стенки. Уложите первый ряд огнеупорного кирпича с зазором 0.3 см.

Укладка первого ряда кирпичей наружной стенки
Уложите первый ряд кирпичей внешней стенки. Используйте промасленные 1 см вставки, чтобы создать вентиляционные отверстия после передних кирпичей левой и правой стенок.

Кладка стенок
Начните второй ряд кладки внешней стенки с полкирпича, примыкающего к внутренней стенке. Кирпичи во втором ряду должны располагаться в шахматном порядке относительно первого ряда. Поочередно укладывайте ряды внутренней и внешней стенок, после каждого ряда проверяя качество кладки с помощью сделанного шаблона и уровня. Схему кладки барбекю из кирпича своими руками вы можете проследить на сопровождающих нашу инструкцию фотографиях.

Металлические элементы (связки)
Поместите металлические связки между углами внутренней и наружной стен на втором, третьем, пятом и седьмом рядах.

Сглаживание раствора
Когда раствор затвердеет достаточно, чтобы противостоять минимальному давлению пальцев (проверьте швы на обеих стенках через каждые несколько рядов), сгладьте его. Для этого вам понадобится специальный инструмент для расшивки швов. Время, когда настала пора приступать к расшивки швов, зависит от типа используемого раствора.

Добавление опор для гриля
Над пятым, шестым и седьмым рядами кладки прикрепите Т-образные пластины, которые будут служить для поддержки решеток гриля. Используйте 10 см пластины с боковыми выступами толщиной не более 2.5 мм. Расположите пластины вдоль боковых стенок из огнеупорного кирпича на расстоянии 8, 30, 45 и 67 см от задней стены.

Покрытие каменной плиткой
Когда вы закончили укладку стенок, установите верхнее перекрытие из обработанного природного камня. На верхнюю поверхность внутренней и наружной стенок положите слой раствора, рассчитанный на толщину шва 1 см. Уложите перекрытие из плитки, один край которой должен оказаться заподлицо с внутренней поверхностью огнеупорного кирпича. Убедитесь, что плитки находятся на одном уровне. Обработайте швы, когда раствор начнет схватываться. Через неделю загерметизируйте стыки между плитами специальным составом и установите гриль.

Работа закончена. Благодаря нашей пошаговой инструкции строительства барбекю из кирпича вы своими руками сможете сделать то, чем долгие годы будете гордиться. Осталось купить мясо и овощи и позвать в гости друзей и родных…
1. - 851021395740
1. - 851021395484
1. - 851021395228
1. - 851021394972
1. - 851021394716
1. - 851021394460
1. - 851021394204
1. - 851021393948
6. Тротуарная плитка своими руками.

4 ведёрка песка (из под
майонеза)+ 1 ведёрко цемента (500-го) + 1 ведёрко воды Мешаю я в
пластиковом тазике, он лучше отмывается после работы, чем другая тара
(например металлическая) Этого замеса мне хватает в самый раз на одну
плитку.

Чтобы залить плитку, нужно найти ровное место, к примеру
большой стол.Чтобы лицевая сторона плитки была гладкая, положить лист
старой фанеры.

В день делаю 15 плиток, в жаркою погоду они застывают за сутки, потом складываю в стопки для дальнейшего обветривания и складирования.

В дождливую погоду лучше не заливать плитку потому, что долго сохнут и от дождя их приходится чем-нибудь накрывать.
В день для замеса 15-ти плиток уходит 2,5 часа.

По поводу формочек:

Формочки можно придумать любой формы.
Здесь формочки изготовлены из обрезков бруса 5см х 5см и тонких реек (распиленых на станке)
Эти бруски сколочены обычными гвоздями и сверху закреплены рейками для
жёсткости ( т.е. чтоб покрепче). Формочки существуют уже 8 лет и не
поломались.
Для укладки плитки ВЫКОПАТЬ 20 см траншею, засыпалать её песком, так плитка ровнее ложится.
1. - 851021458204
1. - 851021459996
1. - 851021482524
1. - 851021555740
1. - 851021555484
1. - 851021555228
1. - 851021554972
1. - 851021554716
1. - 851021554460
1. - 851021554204
7. ДЕЛАЕМ УСТАНОВКУ ДЛЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ
Чтобы построить коптильню холодного копчения из подручных материалов необходимо:

Выкопать яму 0,5х0,5 м – это топка. На дно топки надо положить лист железа. Разогретое железо будет давать более ровное тление опилок, щепы и веточек. Топку по желанию можно выложить кирпичом.

Дымоход выкапывается глубиной и шириной приблизительно на лопату, затем сверху накрывается листом железа или шифером и полотно присыпается землей, особенно с краев, чтобы дым без потерь доходил до коптильни.

Коптильная камера представляет собой деревянный или металлический ящик (бочку) без дна. Снизу прикрепляют прочную сетку или решетку, на которую можно положить фильтр – мокрую серпянку, редкую мешковину или тонкий слой влажной соломы. Фильтр предохранит продукты от сажи и смол, содержащихся в дыму, а сетка или решетка не позволит упасть продуктам в дымоход при случайном обрыве подвесок.

Вверху коптильни закрепляют металлические стержни, на которые будут подвешиваться мясопродукты. Крюки лучше сделать из нержавеющего прутка диаметром 10 мм, чтобы продукты не прорвались, или же подвешивать шпагатом, сложенным в толстую веревку. Сверху коптильную камеру накрывают железным листом, деревянным щитом, серпянкой или мешковиной.

Температура дыма не должна превышать 250 С. Чтобы получить охлажденный дым.

1 – топка; 2 – горящие дрова; 3 – дымоход; 4 – кирпичная кладка; 5 – решетка (металлическое сито); 6 – деревянный или металлический ящик (бочка) без дна; 7 – подвешенные мясные полуфабрикаты; 8 – металлические стержни с крючками; 9 – покрывало из мешковины; 10 – дверца топки.
1. - 851021628956
1. - 851021628700
1. - 851021628444
1. - 851021627932
1. - 851021627676
8. Виды механизмов раздвижных межкомнатных дверей и особенности их монтажа

В наших квартирах в основном установлены стандартные распашные двери. Владельцам малогабаритного жилья такие двери доставляют много проблем, так как они занимают приличное количество полезного пространства, которое можно и нужно использовать эффективнее. Выход из этой ситуации – установка раздвижных дверей. В них дверное полотно перемещается вдоль стены, освобождая таким образом полезную площадь.

Раздвижные механизмы для межкомнатных дверей представлены сегодня двумя типами.

Первый вид такого механизма включает две направляющих – и верхнюю, и нижнюю. Раздвижные двери с таким механизмом лишены перекосов, а две пары роликов обеспечивают бесшумность работы.

У второго вида механизма есть специальный упор в месте нижней направляющей. Такой вариант не особо надежен, так как дверь получается как бы подвешенной в воздухе и закрывать ее не очень удобно.

Ролики играют важную роль в раздвижном механизме. От их вида и качества зависит в дальнейшем весь процесс эксплуатации дверей. Дешевые механизмы раздвижных дверей снабжены, как правило, пластиковыми колесиками без подшипников. Это не лучшим образом сказывается как на сроке службы двери, так и на ее работоспособности.

Лучший на сегодняшний день вариант — это ролики с подшипниками из силикона или же снабженные сверху резиновыми шинами.

При выборе раздвижного механизма нужно обязательно иметь в виду вес всей конструкции: для двери массой 40-75 кг вполне подойдет механизм с двумя роликами. Если дверь помассивнее (весом 75-120 кг), то тут уже потребуется механизм с четырьмя колесами. Нужно помнить, что на механизме раздвижных дверей не надо экономить. Хорошей дорогой конструкции нужен хороший надежный раздвижной механизм.

Для разных типов раздвижных дверей нужны различные виды раздвижных механизмов и направляющих:

при установке каскадной двери на каждое дверное полотно устанавливаются по 2 роликовых механизма, а направляющие должны быть, естественно, с двумя желобами;
для стеклянных раздвижных дверей направляющие устанавливают и сверху, и снизу;

Инструменты и материалы

Для монтажа механизма раздвижных дверей необходимы следующие материалы:

дверное полотно (это основной элемент);
деревянный брус 40х40 мм. Длина бруса должна быть равной направляющей рельсы;
алюминиевый профиль;
комплект роликов – подвесных или опорных;
ограничители;
крепежный комплект;
профиль из алюминия – 2 м.

Для работы следует подготовить такие инструменты:

шуруповерт;
дрель;
строительный уровень;
рулетка;
стамеска;
молоток.
Полезное. Интересным решением может стать изготовление дверей из поликарбоната. Об этом читайте в отдельном нашем обзоре.

Инструкция по монтажу раздвижного механизма дверей

К стене около дверного проема нужно приставить раздвижную дверь и на стене отметить (обязательно и в закрытом, и в открытом положении) ее верхний край.
От отмеренного края нужно вверх еще отметить 70 мм и провести горизонтальную линию. Это уровень верхнего края направляющего механизма.

Деревянный брусок прикрепляется к стене. Его нижний край должен максимально точно проходить по линии. Середина этого бруска должна быть над верхним углом проема двери с той стороны, куда дверь будет сдвигаться.

Край верхней направляющей прикладывается снизу, к торцу бруска. Крайнее отверстие отмечается на расстоянии, равном половине дверной толщины +3-5 мм. Направляющая закрепляется саморезом, второй саморез крепит другой край направляющей. Расстояние от направляющей до стены должно позволить
На механизм раздвижных дверей собираются опорные каретки.
Собранные каретки вставляются внутрь верхней направляющей. Затем нужно проверить, легко ли они двигаются.
Ограничители хода, имеющие резиновые амортизаторы, устанавливаются на края направляющей. Пластина без резьбы помещается снаружи профиля, а пластина с резьбой – внутри него.

Далее выполняется продольный паз – внизу дверного полотна, глубиной 15-18 мм и шириной на 1-2 мм больше, чем нижний направляющий флажок. Смазывать этот паз смазкой не надо.
По краям алюминиевой направляющей следует вставить ограничители хода, оборудованные резиновыми амортизаторами.

Важно. Монтируя круглые амортизаторы без фиксатора, металлическую пластину с резьбой помещают внутрь профиля, а пластину без резьбы – снаружи.

Далее выполняют продольный паз в нижней части дверного полотна. Этот паз можно смазать любой подходящей смазкой.

Отступив от края около 2 см, на дверь монтируются крепежные скобы – посередине дверной толщины, на верхнем торце. Полукруглые вырезы скоб должны быть обращены к стене.
Навешивается дверное полотно.
Устанавливается нижний направляющий ролик (или нож, или флажок).

Выполняется регулировка двери по вертикали.
Монтируется декоративная планка, она прикрывает раздвижной механизм и 5-10 мм верхнего дверного края. Она может быть как зафиксированной, так и откидной. Ее можно оклеить обоями – теми же, что и стена, а можно сразу приобрести под необходимый цвет двери.
Процесс монтажа раздвижного механизма дверей практически выполнен. Остается только удостовериться, что конструкция работает исправно.
1. - 851021857308
1. - 851021857052
1. - 851021856796
1. - 851021856540
1. - 851021856284
1. - 851021856028
1. - 851021855772
1. - 851021855516
1. - 851021855260
1. - 851021855004
1. - 851021854748
1. - 851021854492
1. - 851021854236
1. - 851021853980
1. - 851021853724
1. - 851021853468
1. - 851021853212
1. - 851021852956
1. - 851021852700
1. - 851021852444
1. - 851021852188
1. - 851021851932
1. - 851021851676
1. - 851021851420
1. - 851021851164
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/54145780482076 .
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !

Комментарии