Комментарии
- 1 фев 2017 18:11Наталья Попченко Скурихина
- 1 фев 2017 20:47Вeра Непомящая(Эрлих)
- 1 фев 2017 22:57Венера Баязитова (Хасипова)
- 1 фев 2017 23:23Елена НовиковаОчень красиво и функционально.
- 4 фев 2017 15:07Николай Осипов
- 16 фев 2017 06:10Витя Безбабных
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Сауна в ванной комнате вашего дома.
2. Как построить коттедж из клееного бруса
3. Куда пристроить стиральную машину
4. Как крепить вагонку
5. ПРОХОДНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В КОРИДОРАХ И НА ЛЕСТНИЦАХ.
6. Мансарда : уютное место в доме.
7. Свайный фундамент с ростверком
8. Как сделать своими руками козырек над крыльцом из поликарбоната
=======================================================
1. Сауна в ванной комнате вашего дома.
Домашняя сауна позволяет принять банные процедуры в любое время не выходя из дома.
Подготовка к работе и разогрев домашней сауны происходит достаточно быстро.
Затраты энергоресурсов на работу сауны минимальны.
Сооружение сауны в ванной комнате обойдется дешевле, чем в любом другом месте.
Сауна в ванной представляет собой кабину, в которой создается необходимый микроклимат. В одной и той же парилке сауны можно создать три разных вида микроклимата:
Сухая или финская сауна, воздух в которой нагревается до 90-110°С. Относительная влажность воздуха при этой температуре равна примерно 10%. Для сравнения, в обычной комнате этот показатель обычно находится в пределах 40-60%. Высокая температура и сухой воздух воздействуют на человека в сауне так, что он начинает интенсивно потеть.
Сауна мокрая — воздух нагревается только до температуры 70-90 °С. Но относительная влажность воздуха выше — 25-40%. Для увеличения влажности поливают водой горячие камни, уложенные в отсек печи-каменки.
Паровая сауна (тилариум) — температура еще ниже — 40-65°С. Воздух в паровой сауне насыщают водяным паром с помощью специального парогенератора. Если в парогенератор добавить травяные настои, то в сауне можно принимать ингаляции. Микроклимат в паровой сауне комфортен для всех, в том числе и детям.
При выборе параметров микроклимата в сауне специалисты советуют придерживаться «правила 110». По этому правилу сумма величин температуры и относительной влажности не должна превышать 110. Например, при температуре в сауне 65 °С, влажность не должна превышать 45%.
Стены и потолок ванной комнаты в месте расположения сауны изнутри утепляют минеральной ватой на при стенном каркасе. Деревянную облицовку сауны удобней крепить к деревянной же обрешетке.
Стены, отделяющие сауну от остальной части ванной комнаты, собирают на каркасе, аналогично тому, как это делают при устройстве каркасных перегородок. В стены кабинки тоже укладывают теплоизоляцию.
Чтобы сауна быстро прогревалась и меньше расходовала энергии на нагрев, толщину теплоизоляции из минеральной ваты обычно выбирают в пределах 50-100 мм. В этих же целях высоту внутри сауны не следует делать более 2 м.
Для теплоизоляции лучше использовать плиты, а не рулонный материал. Минераловатные плиты более плотные и менее склонны к сползанию на вертикальных поверхностях.
Утеплитель изнутри сауны покрывают теплостойкой паронепроницаемой пленкой, ламинированной алюминием. Пленка предотвращает увлажнение утеплителя, а также защищает внутреннее пространство сауны от минераловатной пыли и других вредных выделений из утеплителя. Пленку укладывают поверх теплоизоляции, алюминием внутрь кабинки. Стыки и места прибивки пленки к каркасу герметизируют, проклеивая лентой — скотчем.
Толщина деревянной облицовки внутри сауны (вагонка, блок-хаус) должна быть не менее 12 мм.
Для того, чтобы облицовка со временем не темнела и её вид оставался всегда привлекательным, дерево покрывают жидким термостойким составом, специально предназначенным для этой цели.
Снаружи каркас сауны обшивают деревом, гипсокартоном или другим плитным материалом, облицовывают керамической плиткой или пластмассовыми панелями.
Более дорогой вариант сауны — это изготовление кабинки целиком из дерева, без утеплителя. Стены кабинки выкладывают из тонкого строганого профилированного бруса сечением 40-80 х 140-180мм. уложенного на ребро. Стены из бруса не нуждаются в дополнительной защите какими либо пленками и составами. Снаружи стены из бруса декорируют паропроницаемыми красками и лаками. Между стеной ванной комнаты и стеной из бруса оставляют вентзазор ≥ 2 см.
Фундамент
Такой дом не требует серьезного фундамента, поэтому при его выборе надо руководствоваться характеристикой почвы на застраиваемом участке.
Так, для участков с глубоким залеганием грунтовых вод и с каменистой, либо глинистой почвой будет достаточно столбчатого фундамента. В качестве опор используются бетонные столбы или асбестовые трубы, заполненные раствором. Опоры достаточно углубить в землю на 50-60 см и расположить на расстоянии не более 1 метра друг от друга. Готовые конструкции гидроизолируются праймером (битумной мастикой) или рубероидом.
Если почва песчаная, а грунтовые воды располагаются близко к поверхности, следует установить ленточный фундамент. Для него сначала прокапывается траншея глубиной 50 см, в нее устанавливается опалубка и арматура, и все заливается бетоном.
Закладной венец
Следующим этапом возведения деревянного коттеджа из клееного бруса, будет укладка первого венца дома. Вначале по периметру всего фундамента монтируются рейки с шагом в 30 см, предварительно обработанные антисептическим составом. Их толщина не должна превышать 1,5 см. Пустоты между ними заполняются монтажной пеной, что позволяет уберечь первые венцы от гниения.
Совет: то, насколько быстро и легко будут возводиться стены, зависит от первого венца. Поэтому он должен иметь абсолютную горизонтальную ровность.
Толщина клееного бруса для первого ряда должна быть больше, чем для последующих рядов. Это связано с тем, что на него будет оказывать давление масса всей конструкции.
Даже если сборка дома производится неплотно, в дальнейшем, под собственным весом, он уплотнится самостоятельно.
Возведение стен
При возведении стен, брус выравнивается при помощи уровня и фиксируется нагелями или анкерами. Крепежи должны устанавливаться с шагом в 1 метр. После того как верхний брус просверлен насквозь, а нижний на половину, между ними укладывается утеплитель и они фиксируются между собой.
Последние два ряда не скрепляются, в дальнейшем их надо будет демонтировать для установки балок потолка.
Межвенцовый утеплитель
Наиболее удобен в работе рулонный джут. Он укладывается поверх бруса и фиксируется строительным степлером.
Оконные и дверные проемы
В местах, где будут расположены оконные и дверные коробки оставляются небольшие промежутки. Чтобы перестраховаться и избежать перекосов, дому дается время на усадку, после чего бензопилой вырезаются нужные по размерам проемы.
Кровля
При строительстве коттеджей из клееного бруса крышу можно делать любой конструкции. Важно сделать хорошую теплоизоляцию и пароизоляцию, чтобы защитить кровельный материал и утеплитель от конденсата.
После того как все работы закончены, необходимо проверить, дает дом усадку или нет. Для этого вертикально приклеивается тонкая полоска бумаги. Если в течение двух недель ее положение осталось прежним, значит дом готов к дальнейшим внутренним работам.
3. Куда пристроить стиральную машину
Вагонка – это обрезная доска, одно ребро которой имеет шип, а противоположное – паз. Сделано это для боле плотного соединения между собой. Когда-то ею успешно отделывали ж.д. вагоны, что и обусловило название этого продукта. Несложная в изготовлении, практичная в эксплуатации, недорогая вагонка нашла применение и в строительстве. Ее широко используют как отделочный материал для обшивки внутренних и наружных стен зданий.
Инструкция
Выбирается вагонка исходя из цены, качества и места ее будущего расположения. Качество и, соответственно, цена вагонки зависят от материала, из которого она изготовлена, и от наличия в готовом изделии дефектов (отверстия от сучков, задиры, сколы и т.д.).
Для изготовления вагонки применяется древесина хвойных (сосна, ель, кедр) и лиственных (береза, осина, ясень, дуб) пород. В зависимости от того, из какого дерева она сделана, ограничивается область применения. Вагонка, изготовленная их хвойных пород и некоторых лиственных (дуб, ясень), может быть использована для наружной и внутренней отделки. Только для внутренней отделки применяется вагонка, сделанная из березы или осины (если влажность в этих помещениях будет небольшая). После выбора вагонки нужно решить вопрос как будут располагаться доски на поверхности, которую нужно облицевать. В зависимости от их расположения (вертикальное, горизонтальное или по диагонали) будет готовиться и крепиться обрешетка – деревянные бруски, которые служат для выравнивания поверхности под отделку вагонкой. Они набиваются на стену вертикально, если доски вагонки будут располагаться горизонтально. При вертикальном расположении досок, бруски прибиваются горизонтально через 0,5-1м друг от друга.
Для крепления используются гвозди, если стены деревянные, или шурупы – для кирпичных или бетонных стен. Под шурупы нужно предварительно просверлить отверстия. Обшивка стен начинается с угла. Берется первая доска и крепится по отвесу гвоздями к обрешетке. Если вертикаль угла и прибиваемой вагонки не соответствует, щель нужно оставить в углу. После обшивки стен ее можно будет закрыть деревянным уголком.
Затем ставится вторая доска так, чтобы ее шип совпал с пазом уже закрепленной вагонки. Легко постукивая, нужно добиться того, чтобы зазор между досками стал минимальным. Только после этого она прибивается к брускам обрешетки. Гвозди, применяемые при этом, должны быть, как правило, финишные, оцинкованные, длиной 60мм.
Если важно, чтобы на поверхности не были видны шляпки от гвоздей, для крепления вагонки могут использоваться специальные скобы. После того, как обшиты стены, дверные и оконные проемы, можно приступать к отделочным работам. Поверхность вагонки и без отделки очень хороша, видна текстура дерева, поверхность идеально ровная и гладкая, поэтому отделочные работы в основном сводятся к покрытию стен лаком, желательно в несколько слоев. Это защитит древесину и придаст облицованной поверхности нарядный вид.
Полезный совет
Для того чтобы стены получились ровные, при креплении брусков обязательно нужно использовать отвес и уровень.
Если вы строите достаточно просторный дом, то без лестниц и коридоров вам не обойтись. Днем они освещены естественным солнечным светом. Но как ходить по ним ночью? Конечно же, приятно иметь возможность включить свет в начале пути и выключить его по прохождении лестницы/коридора. Для реализации такой возможности используются проходные выключатели.
От обычного выключателя, проходной отличается тремя клеммами для подсоединения провода.
Используются такие выключатели парами. При подключении их связывают между собой.
Ничего сложного в использовании проходных выключателей в быту нет. Применение проходных выключателей существенно повысит комфорт вашего жилища. Успехов.
Мансарда - это помещение, стены и потолок которого одновременно выступают крышей для здания в целом. Поэтому потолочная поверхность мансарды расположена под углом.
Главной особенностью мансардного помещения считаются окна, которые значительно меньше обычных, но при этом пропускают в комнату намного больше света. Благодаря этому комната буквально наполнена светом и свежим воздухом.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ МАНСАРДНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Главным преимуществом мансардного помещение считается увеличение жилищного пространства. Причем такое вариант расширения не требует столь значительных финансовых затрат, как при новом строительстве. Помимо этого, наличие мансарды дает возможность сэкономить до десяти процентов потерь тепла, которые происходят через кровлю. Кроме того, сокращается энергопотребление здания в целом в холодное время года. Если при обустройстве мансарды были соблюдены все технологические тонкости, то необходимый ремонт кровли в будущем обойдется ее владельцам значительно дешевле. Также практически любая мансарда смотрится очень эстетически и придает зданию дома завершенность.
В то же время мансардное помещения имеет свои минусы и главный состоит в том, что высота ее стен уменьшена за счет скошенного потолка. Для этого помещения необходимы специальные окна, цена которых на порядок выше обычных. Кроме того, в зимнее время года на поверхности окон может скапливаться снег, который препятствует проникновению света в комнату. Специфическое расположение мансарды требует при ее обустройстве применения качественных и поэтому недешевых тепло- и гидроизоляционных материалов.
УЧИТЫВАЙТЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МАНСАРДЫ
При обустройстве мансарды необходимо учитывать, что значительная часть ее помещения имеет обширную площадь соприкосновения с улицей. Поэтому на верхнем этаже здания наблюдается переохлаждение зимой и перегрев летом. Помимо этого, мансарда подвергается воздействию не только сверху, но и снизу. Ведь из жилых помещений дома поднимается влажный и теплый воздух, который оседает в виде конденсата на внутренней поверхности кровли.
Поэтому при ее устройстве нужно соблюдать следующие моменты:
➤обеспечить необходимый уровень гидро-, паро- и теплоизоляции мансардного помещения;
➤в качестве утеплителя использовать плиты из минеральной ваты;
➤внутренняя сторона утеплителя должна также обеспечивать пароизоляцию;
➤внешняя сторона утепляющего слоя должна иметь гидроизоляционное покрытие;
➤между верхней частью утеплителя и нижней частью кровли нужно предусмотреть вентиляционное пространство, которое обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха, удаляя теплые и влажные потоки.
Проектирование мансарды также зависит от ряда факторов.
➤ при проектировании мансарды нужно отталкиваться от планировки здания в целом и расположения в нем коммуникационных систем;
➤ форма мансардного помещения зависит от геометрии крыши;
➤ если мансарда используется как жилое помещения, то ее инженерные системы должны взаимодействовать с уже существующими в доме. Выполнение этим помещением других функций, как правило, требует принятия отдельных технических решений;
➤ выбор конструктивных элементов и деталей мансарды производится с учетом особенности конструкции и архитектурных форм здания.
Свайный фундамент применяют уже очень давно, что особенно актуально в местах, которые подвержены затоплениям.
Столбчатый фундамент имеет огромное число преимуществ, и в рядах профессиональных строителей считается самым надежным.
При сравнении свайного и столбчатого фундаментов, устройство первого гораздо легче и его стоимость ниже.
Такой фундамент обычно имеет расчет под облегченные варианты зданий, деревянные и пеноблочные.
Ростверк представляет собой балки или плиточные перекрытия, служащие для объединения свай и несущих конструкций друг с другом.
Балочный фундамент с монолитным ростверком, состоящий из бетона, который армируется в опалубку, это по сути такой же ленточный фундамент, но стоящий над землей, он заслуженно называется одним из самых долгосрочных.
Балочный фундамент выполняется при помощи высокого, повышенного и заниженного ростверка. Чаще всего применяют высокий ростверк, он находится на расстоянии около 15-ти сантиметров над землей.
Такая высота помогает избежать воздействия грунта, и выворачивания свай. Ширина между землей и фундаментом обязательно утепляется.
Повышенный ростверк устанавливается прямо на землю, исключая зазорное пространство, но для исключения воздействия на него грунта, под ним снимают слой земли на 10–15 сантиметров.
Ростверк покрывает своим основанием эту яму. Заниженный ростверк устанавливают ниже уровня почвы на пару сантиметров.
Основной расчет ростверка — это объединить все сваи в одно целое, а также распределить давление по сваям, фото-проект установки свайного фундамента с ростверком можете посмотреть ниже.
Какие сваи применяются для ростверка?
Сваи применяются из железобетона, бетона, металла и очень редко из дерева.
Балочный фундамент с ростверком монтируют с набивными сваями, их очень удобно устанавливать в заранее выбуренные отверстия, технология и схема показана на фото.
Также фундамент монтируют и с инъекционными сваями – они устанавливаются в небольшие отверстия до 10-ти сантиметров с одним армирующим прутом.
Конструкция фундамента
Но бывают и альтернативные варианты, например, забивные сваи, они забиваются в почву при помощи специальной строительной техники.
Также в расчет можно взять и свайно-винтовой фундамент, он применяется тоже очень часто.
Монолитный ростверк
Чтобы сделать фундамент с монолитным ростверком, нужно сначала провести подготовительные работы и создать проект, в котором будет обозначена полная технология и схема будущего фундамента.
Верхушки свай срубаются так, чтобы осталась нужная высота, далее сооружается опалубка, по ней производится заливка монолитного ростверка, раствор необходимо укладывать ровными слоями по горизонтали по всей поверхности монолитного ростверка.
Сделать такой фундамент своими руками довольно просто, он имеет небольшую стоимость и для его возведения хватит и базовых строительных навыков, это сильно отличает свайный фундамент с монолитным ростверком от других оснований для дома.
Этапы работы происходят в таком порядке:
для начала нужно составить чертежи, на которых нужно спланировать проект будущего фундамента в разрезе, обозначить все размеры. Пример того, как производится расчет, предоставлен для обзора на фото ниже;
затем нужно пробурить отверстия для железобетонных свай;
монтируется опалубка из деревянных брусков;
для монолитного ростверка нужно выкопать желоб под заливку;
далее, бетонным раствором будет производиться заливка ростверка и свай;
готовая конструкция выстаивается в течение месяца для полного засыхания и упрочнения.
Если вы планируете строительство кирпичного дома на глинистой, болотистой или пучинистой почве, то самым надежным вариантом будет установка свайного фундамента с ростверком.
Плюсы использования набивных свай:
при работе не создаются шумы, что может обеспечить круглосуточную работу вблизи жилых зданий;
при введении свай в почву не создаются вибрации, способные повредить плотно стоящие рядом постройки;
свайный фундамент позволяет монтировать его на различную глубину при строительстве на устойчивой почве;
значительное сокращение времени строительства кирпичного дома;
небольшая стоимость материалов.
Минусы:
металлические конструкции подвержены образованию очагов ржавчины;
такой тип фундамента непригоден для установки на скальных породах грунта.
Для строительства подвального помещения нужно проводить дополнительные финансово-затратные работы.
Свайный фундамент для кирпичного дома отлично подходит в том случае если, например, грунт не может вынести высокую нагрузку.
Сваи одинаково распределяют массу будущей конструкции по лежащим глубже наиболее плотным слоям грунта.
Сверху соединение свай в единую конструкцию производится посредством ростверка, который берет на себя первичную нагрузку стен здания.
Строительство этого типа фундамента сильно сокращается расход строительных материалов, что снижает стоимость и физические затраты на работы.
Но без специальной строительной буровой установки тут не обойтись. Для кирпичного дома лучшим считается железобетонный буронабивной фундамент.
Под несущими стенами конструкции рекомендуется сделать бетонную ленту, под которой нужно равномерно распределить вертикальные столбы.
В такой конструкции вес будет распределяться равномерно: сначала на ростверк, а потом на свайные столбы.
Если вы сделаете правильную фундаментальную конструкцию для кирпичного дома, то он сможет выдержать и дополнительную нагрузку в виде возможных надстроек.
Свайный фундамент своими руками
Чтобы произвести установку свайного фундамента с ростверком, нужно для начала ознакомиться с этапами процесса работы:
для начала нужно произвести геолого-изыскательные работы;
произвести необходимые чертежи и расчет будущей конструкции;
установить сваи;
уложить ростверк;
обустроить цоколь здания.
Первым делом определяется тип почвы, особенно залегающего на глубине устанавливаемых свай.
От результатов будут зависеть такие показатели, как: длина свай, расстояние между ними и несущие способности.
Также определяются нагрузки, которые будут производиться весом постройки на свайный фундамент и почву.
Устройство и армирование фундамента и расчет ростверка будет отталкиваться именно от этих значений.
Общий вес рассчитывается исходя из:
веса всей конструкции, крыши;
нагрузок снега в зимний период;
прочие нагрузки, такие как мебель, техника, жильцы.
Этапы строительства
Перед началом монтажной работы нужна схема, также важно рассчитать размеры, произвести разметку, просчитать стоимость и необходимое количество используемого материала.
После этого начинаем бурить отверстия под сваи. Диаметр шурфа должен быть немного больше, чем диаметр устанавливаемой сваи.
Если устройство и армирование фундамента вы проводите своими руками, то обычно для бурения используют ручной земляной бур.
Глубина отверстия, сделанная таким буром, максимально составляет 5 метров, ширина около 30-ти сантиметров.
Если же, например, глубина запланирована большая, то используют моторизированную буровую установку.
Заливка свай своими руками производится таким методом: кусками рубероида оборачиваются сваи и вставляются внутрь отверстия, после этого необходимо установить металлические прутья, вполне хватит трех штук диаметром около 8 миллиметров, они скрепляются между собой.
Высота прутьев арматуры должна не доходить до ростверка на пару сантиметров. Изнутри отверстия заливаются бетонным раствором. Марка бетона используемая для заливки обычно М-200, М-250, М-300.
Обустройство ростверка может быть монолитным или сборным.
Тут также имеется ряд замечаний:
строительство своими руками ростверка не должно пересекаться с трубопроводами;
сваи не должны иметь отклонений от оси по вертикали на 5 сантиметров и более;
все зазоры и трещины должны быть заизолированы при помощи раствора бетона;
армирование ростверка также является обязательным этапом.
Перед тем как устанавливать стены своими руками, нужно уровнем проверить поверхность ростверка.
Если есть отклонения, то поверх производится стяжка бетонным слоем. После того как устройство и армирование конструкции завершено, необходимо произвести отделку цокольной части.
Утепление свайного фундамента
Несмотря на то, что современный рынок строительных товаров предлагает огромный выбор материалов, функция которых — это утепление фундаментов, люди по-прежнему делают выбор в пользу проверенных временем средств.
В частности, из-за невысокой стоимости и качества материалов. Пример тому — самый часто применяемый пенопласт, им с легкостью можно произвести утепление фундамента, используя клеящую основу.
Но пенопласт не подходит для утепления в условиях повышенной влажности, в таких условиях производят утепление водонепроницаемыми материалами.
У каждого материала для утепления имеется ряд своих достоинств и недостатков, так, выбирая метод которым будет проводиться утепление, нужно отталкиваться от множества факторов, начиная от цены и заканчивая долговечностью материала.
Также очень часто применяются следующие методы утепления:
засыпка керамзитом пазух балочного ростверка;
облицовка ростверка экструдированным пенополистиролом.
Утепление фундамента с монолитным ростверком производится только снаружи дома. Боковые стороны в этом случае выступают в роли цоколя.
Вот основные этапы в утеплении:
боковые стороны ростверка покрываются слоем битума, он защищает их от влаги;
блоки пенополистирола монтируют прямо к битумной массе, до того, как он застыл;
при помощи монтажной пены заделываются все зазоры между пенопанелями. Если утеплитель имеет систему сцепления типа шип-паз, это значительно ускоряет и облегчает процесс;
поверх теплоизоляционного слоя укладывают армирующую сетку, которая затем покрывается штукатурным слоем;
после завершения всех этих этапов фасад покрывают слоем гидроизолирующего раствора и окрашивают.
Если вы будете следовать всем правилам и советам, то технология строительства фундамента станет для вас несложной задачей.
Если речь идет именно о крыльце, то такую конструкцию можно называть не навесом (так как он по определению характеризуется значительными габаритами и массивностью), а козырьком. Следовательно, все параметры намного меньше – и размеры, и вес. А учитывая, что сотовый поликарбонат является во всех отношениях хорошим и удобным материалом – простота обработки и изгиба, прочность, низкая стоимость и тому подобное – именно он лучше всего подходит для обустройства легкого защитного сооружения (навеса или козырька) над крыльцом своими руками. Прежде чем выбирать материалы (для каркаса) и составлять чертеж козырька, следует определиться с некоторыми моментами.
Предназначение
То, что козырек должен естественно вписываться в общее оформление здания, понятно и без пояснений. А вот где он будет располагаться, значение имеет. Если над главным входом – одно инженерное решение, на заднем дворе – другое, можно и попроще.
Особенности климата
В первую очередь, много ли снега выпадает зимой? От этого зависит не только необходимая прочность козырька, но и его оптимальная форма. А она бывает разнообразной.
- односкатная
- двускатная
- шатровая (наверное, наиболее предпочтительный вариант, так как с одной боковой стороны крыльцо прикрыто полностью).
- арочная
Что касается прочности, то здесь есть 2 основных решения:
- с креплением только на стену
- то же + опоры (например, такие варианты).
Свои возможности
Например, есть ли сварочный аппарат и навыки в пользовании им? То же касается трубогиба, «болгарки» и так далее. От этого зависит, с какими материалами, кроме поликарбоната, будет проще работать. Теперь понятно, что конкретных советов, к примеру, по диаметру и длине саморезов, толщине листов пластика, материалу для рамы давать не имеет никакого смысла. А вот общие рекомендации думающему и умеющему работать своими руками читателю пригодятся. Так как с покрытием изначально мы уже определились – поликарбонат – то речь, собственно, пойдет о самом несущем каркасе (раме).
Общие требования
Оптимальные размеры козырька. Слишком большие – дополнительная нагрузка на раму и повышенный расход материалов. Неоправданно маленькие – гарантия того, что на крыльце постоянно будут вода или снег. Козырек должен лишь ненамного превосходить габаритами периметр площадки и ступеней, так как от косого дождя он все равно не защитит. Обычно ориентируются на дверной проем – козырек должен быть шире примерно на полтора метра. Крутизна скатов. Рекомендуется не менее 150º. Это достаточный уклон и в плане «парусности», и для обеспечения самопроизвольного схода снега с покрытия.
Рама из древесины
Недостатки известны – невысокий срок службы, необходимость постоянной обработки и ухода (пропитки, краски, лаки), значительный вес. Да и не для всех домов такая конструкция подойдет, разве что для деревянных или кирпичных строений. Если принято именно такое решение, то брус желательно приобрести 50 х 50, доски – на «15», причем обязательно из хвойной породы. Лучше всего – лиственница. Дерево это по-своему уникально, так как при впитывании влаги становится только прочнее. Недаром опытные строители именно лиственницу используют при укладке нижнего венца брусовых или бревенчатых домов. Если есть возможность и желание, то можно собрать и такой каркас:
Металлический каркас
Вариантов столько, что перечислить все нет никакой возможности. Вот наиболее распространенные инженерные решения:
Что использовать
- Для скатных навесов лучше подойдет уголок (достаточно «двадцатки»).
- Конструкцию арочного или шатрового типа, учитывая, что листы придется гнуть по радиусу, целесообразно монтировать из труб. Остается добавить, что достаточная толщина листов поликарбоната для небольшого козырька – порядка 6 мм, для более габаритного – от 8 до 12 мм.
=========================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/54145780482076 .
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !