Чтобы перцы были крепкими, а урожай богатым! 2. Варианты формирования томатных кустов 3. Отличный способ укоренения черенков! 4. Удобряем сливу правильно 5. Секрет выращивания моркови 6. Новый взгляд на полив 7. Садовый вар – как приготовить, где применять и чем можно заменить 8. КАК ПОСАДИТЬ ГРУШУ, ЧТОБЫ БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ 9. УХАЖИВАЕМ ЗА ЧЕСНОКОМ 10. Хочу передать вам оригинальный способ выращивания рассады. Нет ни грязи, ни забот по поливу (по крайней мере первое время). 11. Быстрорастущая живая изгородь - быстрое исполнение желания 12. Как правильно подкармливать и чем удобрять клематисы 13. Полив смородины кипятком 14. Готовим севок к посадке 15. Роза: самые распространенные разновидности. 16. 10 самых ароматных цветов ====================================================== 1. Чтобы перцы были крепкими, а урожай богатым! Чтобы перцы были ядреными, крепкими и усыпаны плодами, подкармливайте их банановым настоем. Половину 3-литровой банки наполните кожурой бананов, доверху залейте водой и дайте настояться 2 дня. Затем настой, который приобретет темный цвет, разведите в ведре воды. Бананы перед тем, как снять кожуру, надо тщательно вымыть горячей водой. Этим настоем, богатым калием, можно поливать и томаты.
2. Варианты формирования томатных кустов
Разбираемся с разными вариантами формирования томатных кустов
Как получить хороший урожай?
Когда читаешь статьи о пасынковании томатов, кажется, что они написаны на китайском языке. Вот, к примеру: «детерминантные томаты формируют с переводом точки роста на боковой побег». Буквы вроде русские, а смысл уловить практически невозможно. Нет, специалист, конечно, сразу поймет, о чем речь, а вот рядовые дачники пребывают в недоумении. Что делать-то с томатами? И что это за звери такие - «детерминанты»?
Давайте разбираться.
Но сначала все-таки термины, поскольку без них в современном садоводстве никуда не денешься - их указывают на пакетах с семенами, а формирование томатов в первую очередь зависит от принадлежности сорта к той или иной группе.
Индетерминантные томаты
У этих томатов рост неограничен. Первая плодовая кисть закладывается высоко над 10 - 12 листом. Нужно много времени, прежде чем куст наберет необходимую высоту. И только потом он зацветет. Соцветия расположены редко, через 3 листа... К этой группе относятся самые поздние сорта. Именно эти сорта способны давать самые большие урожаи. Но в средней полосе их можно выращивать только в теплицах. И обязательно нужно формировать (см рис. слева).
Причем в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла - пока они зацветут, лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а силы растение потратит.
Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.
В 7 кистей (1). Тепличный вариант, при котором на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла - они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием надо оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.
В 5 кистей (2). Вариант для открытого грунта. Здесь, как мы уже выяснили, лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий. Над последним - 1 лист, затем обрезаем верхушку.
Детерминантные томаты
Детерминантные - томаты-середнячки, такие сорта появились в 80-е годы, и их сейчас больше всего. Достигают высоты 80 - 120 см, но не растут бесконечно - после закладки 3 - 6-го соцветия их рост прекращается. Первую цветочную кисть закладывают над 8 - 9-м листом. Плодовые кисти расположены через 1 - 2 листа. И по сроку созревания они среднеспелые.
Варианты формирования - см рисунок вверху. Растения в этой группе формируют, как правило, двумя способами.
В один стебель (1). Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл - лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляем только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все - их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.
В три стебля (2). Для теплиц. Для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий вместо 6 (максимум, который дает один побег) - теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит - помидорки на них все равно не поспеют.
С переводом точки роста на боковой побег (3). Вот он - тот самый вариант, который многих дачников ставит в тупик. Он тоже предназначен для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не на главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен - 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая. Поэтому мы идем на хитрость - боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него - еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10. И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя, что ли, оставить один боковой побег - на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. А чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз-таки пасынок от пасынка.
Суперетерминантные томаты
Эти помидоры самые низкорослые и ранние. Но у них низкая урожайность. Растение образует всего 3 соцветия на одном побеге.
Удалять все пасынки (боковые побеги) у этих томатов нет смысла, поскольку на одном побеге образуется всего 3 плодовых кисти. А этого, согласитесь, маловато будет. Их можно вообще не пасынковать. Но чтобы получить максимальный урожай хорошего качества, формировать кусты все-таки нужно. И тут есть 2 варианта.
В три стебля (1). Эта схема идеальна для теплиц. Суть ее такова: на растении, помимо главного побега, оставляют еще 2 самых нижних пасынка. Итого получается 3 стебля. На каждом будет по 3 плодовых кисти - больше эти сорта не образуют.
В два стебля (2). Данный вариант используют в открытом грунте. В этом случае оставляют только 1 самый нижний пасынок. На каждом побеге сформируется по 3 цветочных кисти. Плодов в итоге получится меньше, но зато они вырастают крупнее.
А почему в открытом грунте нельзя оставить 3 побега, как это делают в теплице? Дело в том, что, если лето короткое и, возможно, прохладное, растение попросту может не хватить теплых деньков и помидорки на 2-м пасынке получатся какими-то «недоделанными». В то время как теплица позволяет продлить лето, и этого дополнительного времени хватает на созревание дополнительных томатов. Да и теплее там.
ВОПРОСЫ - РЕБРОМ
1. Как узнать, к какой группе принадлежат томаты?
Отечественные производители обычно указывают это на упаковке.
2. А если не указано?
Так бывает с импортными сортами. В этом случае формируйте томаты в 1 стебель с 6 цветочными кистями (даже в теплице) - не ошибетесь.
3. Отличный способ укоренения черенков!
Друзья, вот так можно укоренить любые черенки, даже трудно укореняемые. Для этого нужны: пенопласт, 1 таблетка активированного угля в стакане с водой и сам черенок.
Преимущества такого укоренения: черенок погружен в воду постоянно на определенную глубину, можно забыть про него и он не высохнет (запас воды в стакане не позволит, а активированный уголь не позволит черенку загнить.)
4. Удобряем сливу правильно
1. В течение первого года после посадки удобрять сливу не нужно, а в последующие три года достаточно лишь внесения весной мочевины по 20 г на 1 кв.м. 2. После начала плодоношения каждый год на 1 м2приствольного круга вносят 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы. 3. Во время полного плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15–20 кг на 1 м2, а минеральных вносят столько же. 4. При этом мочевину нужно вносить весной, фосфорные и калийные удобрения – осенью, навоз или компост можно использовать в течение всего сезона. После внесения удобрений почву в приствольных кругах перекапывают на глубину 15–20 см. 5. Слива крайне нуждается в азоте, калии и магнии. В случае нехватки азота дерево слабо цветет, листья становятся светло-зелеными, опадают, и слива приносит мелкие плоды. В этом случае листья опрыскивают 0,4–0,5 %-ной мочевиной или 0,2 %-ной аммиачной селитрой. 6. При избытке азота деревья начинают интенсивно расти, созревание плодов происходит не своевременно и зимой растения страдают от морозов. Плоды слабо окрашиваются и накапливают меньше сахара. 7. При недостатке калия края листьев буреют и сворачиваются. Дефицит магния окрашивает жилки и края листовой пластинки в бурый цвет. В этом случае в почву вносят 50–60 г калимага или 30–40 г калимагнезии на 1 м2. При дефиците фосфора наблюдается слабый и медленный рост корней, листья и побеги приобретают сероватый оттенок, происходит раннее осыпание листьев, плоды становятся мелкими. 8. При нехватке железа листья на верхних побегах желтеют.
5. Секрет выращивания моркови
Я морковь сею следующим образом. Морковь любит глубоко возделанную плодородную почву.
Не прореживаю, почти. Поступаю следующим образом: за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку ( посвободнее). Закапываем во влажную землю на штык лопаты ( важно!). В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти. По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие.
Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо впоследствии будут видны на тёмной влажной земле. Если грунт сухой, поливаем до посева борозду. Когда вода уйдет, аккуратно раскладываем семена в бороздки с нужным интервалом и присыпаем сухой(!) землёй.
Морковка всходит на 3-5 день после сева! Причем без полива, так как полив сверху создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно.
Всё! На этом заботы закончились. До самых всходов. Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.
6. Новый взгляд на полив
Растения с длинными корнями, уходящими глубоко в почву, очень часто недополучают влагу даже при обильном поливе.
Но это легко исправить, если прикопать рядом с такими культурами пустой пластиковый контейнер с отверстиями в дне.
Поливая растения через этот горшок, вы можете быть уверены, что они получат необходимую им влагу для хорошего и здорового роста. Особенно такой полив понравится кабачкам.
7. Садовый вар – как приготовить, где применять и чем можно заменить
Если вы повредили дерево или кустарник и не знаете, чем можно оперативно замазать ранку, то самое время узнать о такой смеси, как садовый вар. Она поможет справиться с мелкими царапинами и глубокими повреждениями и излечит растение. Садовый вар – довольно известное среди садоводов средство. Его используют для обработки срезов и залечивания ран на деревьях. Можно приготовить садовый вар своими руками, а можно купить готовую смесь. Давайте познакомимся с этим веществом поближе и узнаем, как правильно применять его в саду.
Описание садового вара, преимущества и недостатки
Садовый вар наносят на раны деревьев, чтобы защитить их от попадания патогенных микробов, грибков, паразитов и насекомых, а также от потерь древесного сока. Составом замазывают поврежденные участки не сразу, а спустя некоторое время, когда ранка слегка подсохнет. Ранки на стволах и ветках деревьев появляются по следующим причинам: *неправильная обрезка; *удаление сломанных веток; *неаккуратная прививка; *повреждение грызунами; *поражение болезнями и вредителями
Преимущества садового вара состоят в следующем: *его легко приготовить и наносить на стволы и ветки; *застывший вар не отваливается и не пачкает одежду и руки; *состав отлично удерживает влагу и предотвращает пересыхание ранок.
Недостатки садового вара в основном сводятся к следующему: *обширные раны и порезы после обработки долго высыхают, а это приводит к подгниванию дерева в области повреждения; *садовый вар – состав для теплого времени года; при низкой температуре он быстро застывает, густеет и трудно наносится; *дешевый вар с химическими компонентами в жаркую погоду тает и обжигает дерево.
Садовый вар в домашних условиях
В поисках дешевой альтернативы многие дачники предпочитают изготавливать садовый вар своими руками. В настоящее время известно более десятка различных рецептов по приготовлению "целебного состава".
Рецепты садового вара на основе парафина Ингредиенты: парафин – 6 частей; канифоль – 3 части; минеральное или растительное масло – 2 части. Растопите парафин и добавьте к нему измельченную в мелкую пыль канифоль. Затем доведите состав до кипения и аккуратно добавьте в него масло. Затем прокипятите еще 10-30 минут. Полученную массу оставьте остывать, а впоследствии разомните до однородной консистенции. Готовый вар поместите в емкость с крышкой.
Одной из разновидностей вышеописанного рецепта является следующий состав: парафин – 1 часть; канифоль – 1 часть; трансмиссионное масло – 1 часть (или 1 часть натуральной олифы).
Рецепты садового вара на основе пчелиного воска Ингредиенты: канифоль − 4 части; пчелиный воск – 2 части; нутряной жир – 1 часть. Вместо парафина можно воспользоваться пчелиным воском. Его также растопите и доведите до кипения. Остальные ингредиенты добавляйте в соответствии с рекомендованными пропорциями. Состав прокипятите не более получаса и дайте ему остыть. Затем разомните до однородной консистенции.
Взяв за основу пчелиный воск, вы можете приготовить еще несколько полезных составов:
Садовый вар Жуковского: пчелиный воск – 1 часть; канифоль – 1 часть; несоленый жир – 1 часть. Растопите все компоненты в разных емкостях, затем перелейте их в одну посуду и перемешайте. Дайте массе некоторое время отстояться, затем наберите в другую емкость холодную воду и влейте туда садовый вар. Подождите, пока он свернется, извлеките из воды и сформируйте шар правильной формы. Храните его в промасленной бумаге и наносите только в теплую погоду. Чтобы не привлекать ос и пчел, накройте обработанное место тканью.
Мазь Решетникова: пихтовая смола – 10 частей; желтый воск – 1 часть; винный спирт – 1 часть. Поместите в металлическую посуду воск и смолу и растопите их. Не забывайте постоянно перемешивать массу, чтобы она не комковалась. После того как она станет теплой, добавьте туда немного спирта. Состав наносят при помощи кисти, в этом случае он сохранит пластичность и не пропустит влагу.
Садовый вар Гауга: сосновая смола – 400 г; пищевая сода – 1 ч.л.; медицинский спирт – 60 мл; камедь – 4 г. Разогрейте в металлической емкости смолу и добавьте туда спирт. Растворите камедь и соду в воде и добавьте в посуду со смолой. Хорошенько перемешайте и остудите. На деревья состав наносите при помощи кисти.
Садовый вар Раевского: древесная смола – 500 г; медицинский спирт – 60 мл; льняное масло – 2 ст.л. Растопите смолу на медленном огне, постоянно помешивая. Затем осторожно добавьте к ней спирт и льняное масло. После того как смесь остынет, ее можно перелить в металлическую банку и поставить на хранение.
Садовый вар: применение и особенности
Поскольку при приготовлении лечебных составов в домашних условиях нельзя найти бумагу с надписью: "Садовый вар. Инструкция по применению", мы решили рассказать и об особенностях нанесения смеси на поврежденные деревья. Они предполагают следующие действия:
*обрабатывайте только здоровую древесину. Все поврежденные, отмершие, сгнившие или пораженные инфекцией части дерева следует удалить до нанесения состава; *зачистите края и основание раны. Они должны быть абсолютно гладкими, без выпуклостей и наростов; *промойте древесные раны проточной водой и при нанесении состава пользуйтесь чистыми инструментами; *поврежденные участки следует лечить в конце весны – начале лета. Разумеется, если повреждение возникло в другое время, его тоже обрабатывают садовым варом. Но весной нанесенный состав обязательно обновляют; *если вы прочищаете дупла дерева, то не забывайте обработать их 5%-ным раствором медного купороса. Рабочий инструмент и руки также обрабатывают спиртовым раствором; *при параллельном лечении поврежденного дерева от цитоспороза или нектрии поврежденные участки следует обработать 2%-ным раствором медного купороса или 5%-ным раствором железного купороса.
Чем заменить садовый вар
Если вам нужен садовый вар, но под рукой нет подходящих ингредиентов, можно использовать различные заменители. Замазывать садовым варом или его аналогами можно раны на любых деревьях, поэтому и перечень альтернатив достаточно обширный: **замазка из кома земли – это "скорая помощь" на тот случай, если вы неудачно прошлись по дереву пилой или секатором. Возьмите с грядки комок земли и наложите его на ранку. Лучше закрепить его полиэтиленовой пленкой или куском ткани, а в ближайшие дни все же найти для лечения садовый вар; **полиэтиленовая "перевязка" – защитить свежее повреждение от высыхания и проникновения патогенов можно и при помощи обычного полиэтиленового пакета. Достаточно разорвать старый пакет и плотно обвязать им ствол. Иногда этого бывает достаточно для полного восстановления коры и камбия; **целебный коровяк – возьмите 1 часть коровяка и добавьте к нему 2 части глины или измельченного сена. Полученную смесь перемешайте до консистенции густой сметаны и смажьте повреждения; **глиняная болтушка используется для сохранения саженцев и лечения повреждений. Для ее приготовления возьмите 200 г глины, 100 г коровьего навоза, немного соломы и несколько столовых ложек медного купороса. Все ингредиенты перемешайте до консистенции густой сметаны и равномерно нанесите на поврежденную кору.
Как использовать садовый вар
Если повреждение или место спила небольшое, то для нанесения смеси можно воспользоваться обычной малярной кисточкой. Крупные "травмы" заделывают шпателем или валиком, равномерно покрывая место повреждения.
А вот использовать пульверизатор или распылитель для нанесения состава не рекомендуется – это расточительно, да и консистенция садового вара часто далека от жидкой.
Если в состав выбранного вами рецепта уже входит антисептик, то дополнительно наносить его не следует. И помните – главное не толщина слоя, а равномерность нанесения состава.
Итак, садовый вар считается одним из самых безопасных и эффективных средств для заживления ран плодовых деревьев и кустарников. В настоящее время известно огромное количество рецептов, которые применяются в дачных хозяйствах. Если и у вас есть свое, проверенное и надежное средство, – порекомендуйте его, добавив комментарий.
8. КАК ПОСАДИТЬ ГРУШУ, ЧТОБЫ БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ
У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение.
Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью.
Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры.
Просто бросить удобрения нельзя – корни могут сгореть, поэтому их смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20-сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.
Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку.
Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку Корневина.
Перед посадкой совершенно необязательно подрезать корни. Делают это только, если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет.
Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение.
Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте. Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы.
Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают деревья три раза в течение года. Первый раз – во время распускания почек, второй – в июле и третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.
Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в плодоношение – привейте черенки груши на айву и у вас на второй год будут крупные и ароматные плоды.
9. УХАЖИВАЕМ ЗА ЧЕСНОКОМ
Как только листья чеснока появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м2.
Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок.
Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головках растрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок.
Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.
10. Хочу передать вам оригинальный способ выращивания рассады. Нет ни грязи, ни забот по поливу (по крайней мере первое время).
Берете пластмассовую бутылку. Только обязательно прозрачную (не голубую, не зеленоватую) разрезаете пополам вдоль (по длине). На половинку укладываете 6-8 слоев туалетной бумаги. Затем сверху ее надо хорошо намочить, но чтобы воды не было (перевернули лишняя стечет-бумага никуда не денется)
Сверху укладываете семена, как-будто сажаете. Ложечкой мало прижали, чтобы плотно соприкасалось. Сверху на бутылку надеваете обычный целлофановый пакет и завязываете на конце. У вас должен получится своеобразный парничок. И все.
В таком виде они могут и две и три недели находиться (сколько вам надо) Листья только два отрастут и все, но корень будет усиленно развиваться. Поливать не надо, конденсат будет постоянно возвращаться на старое место. Когда надо пересадите в землю.
Очень хорошо таким образом выращивать такие семена как петунии, земляники, которые сложно вырастить. Но я посадила все. Посадила даже капусту, которая при обычном способе вытягивается. Помидоры, кабачки и т.д.
Например кабачки "Русский размер" в прошлом году я посадила, они у меня почему-то не взошли. А в этом году несмотря на то, что семена очень толстые и казалось бы сложно проклюнуться вот так. Они пустили у меня целые ветви корней, а листиков всего два.
Потом рассада, посаженная таким образом перегоняет ту, что садим обычно, так как у нее уже большие корни, которые только зацепившись начинают пускать листву. А обычная рассада сначала усиленно пускает корни, а потом все остальное.
11. Быстрорастущая живая изгородь - быстрое исполнение желания
Любой участок, дачный или приусадебный, нуждается в ограждении, которое не только скроет от посторонних взглядов, но будет защищать от ветра, создаст уютное окружение и будет радовать своей зеленью. А чтобы воплотить свою задумку в жизнь как можно быстрее тут поможет быстрорастущая живая изгородь
Что значит быстрорастущая живая изгородь? Это когда за 2-3 года роста формируется полноценная изгородь с хорошо сомкнутой, плотной кроной. Многие кустарники вырастают до 2 метров и хорошо разрастаются за это время и выбор здесь очень широкий.
Я на своем дачном участке посадил такую изгородь из нескольких видов кустарников. Большой плюс зеленых изгородей это их цена, она обходится намного дешевле, чем все другие ограждения, а по долговечности иногда и превосходит некоторые из них.
Быстрорастущую живую изгородь не надо красить, постоянно ремонтировать, она создана самой природой для нас. Нам главное выбрать какую мы хотим посадить изгородь, чисто декоративную или из плодовых кустарников. А дальше просто выбираем понравившиеся виды кустов и сажаем у себя. Я так и сделал, определился, что именно я хочу получить от живой изгороди, в конечном счете, и уже при покупке саженцев исходил от задуманной цели.
Так как семья у меня большая, много внуков, все любят ягоды и варенье их них, то и живую изгородь решил сажать только из плодоносящих кустарников и по высоте не больше 2-3 метров. секреты дачи.
Плодовые быстрорастущие живые изгороди - это витаминные кладовые Для посадок живой быстрорастущей изгороди я выбирал плодовые кустарники, которые имеют полезные для организма витамины. Выбор здесь достаточно широкий. Я посадил несколько кустов шиповника, он богат на витамин С и зимой отвар из него очень помогает при простудах. Оставшиеся на ветках плоды шиповника служат подкормкой птицам зимой. Посадил я пару кустов кизила, тоже очень полезная ягода, а какие вкусные компоты на зиму получаются из него, ароматные и душистые.
Для красоты я посадил куст барбариса, его сухие ягоды использую в приготовлении мяса, кладу в плов, добавляю и в другие блюда, как приправу.
Из целебных кустарников я посадил еще калину, зимой люблю пить чай с ней. Калина богата на витамины и микроэлементы. Она красиво цветет весной белыми соцветиями, летом стоит в ярко зеленой листве, а осень окрашивается во все оттенки желто-оранжевого цвета. Очень мне нравится калина.
Отличная быстрорастущая живая изгородь получается из войлочной вишни. Кусты высотой до полутора метра, с широкой плотной кроной, плодоносит вкусными и нежными ягодами. Внуки так и пасутся возле войлочной вишни, ягоду едят свежей прямо с кустов.
Ко двору в живой изгороди придется и черноплодная рябина, ее ягоды помогают нормализовать давление, она богата витаминами и из нее я готовлю вкусную настойку для праздничного стола. Не лишним в быстрорастущей изгороди будет и боярышник. 15-20 свежих ягод каждый день поддержат нашу сердечно-сосудистую систему, ну и витаминов тоже немало в нем.
Так как не всегда можно сразу купить саженцы необходимых кустарников, я использовал для быстрого озеленения и защиты от посторонних глаз вьющиеся растения. В этом плане мне очень нравится вьющаяся фасоль. Плетется до 2 метров высотой, быстро растет, красиво цветет и плодоносит до самых заморозков. Можно использовать и быстрорастущие однолетние лианы, типа кобеи или ипомеи.
Для создания живых изгородей в средней полосе России используют преимущественно следующие растения:
Живые изгороди – заборы (по контуру обозначенной территории)
Могут состоять из высоких растений (4—6 м и выше) или более низких, высотой 2—3 м.
Боярышник (боярышник колючий (Crataegus oxycantha) и боярышник однопестичный (C. monogyna); в городской черте также нередко используют боярышник кроваво-красный (C. sanguivea)) Туя западная (Thuia occidentalis) Ель обыкновенная (Picea abies) Граб обыкновенный (Carpinus betulus) Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) Дерен белый (Cornus alba) и дерен красный (C. sanguinea) Снежноягодник белый (Symphoricarpus) Ива, разные виды (Salix sp.) Шиповник, разные виды (Rosa sp.) Декоративные живые изгороди (разделения пространства участка на зоны, бордюрные посадки и т. п.)
Барбарис, разные виды (Berberis sp.) Бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa) и бересклет европейский (E. europaea) Дерен белый (Cornus alba) и дерен красный (C. sanguinea), пестролистные формы Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus) Магония падуболистная (Mahonia aguifolia) Спирея, разные виды (Spiraea sp.) Лапчатка; Курильский чай, разные виды (Pentaphylloides sp.) Бирючина обыкновенная (Ligustrun vulgare) Вьющиеся живые изгороди (зеленые ширмы)
Жимолость каприфоль (Lonicera caprifolium) Девичий виноград, разные виды (Parthenocissus sp.), виноград амурский (Vitis amurensis), виноград лисий (V. vulpina)
12. Как правильно подкармливать и чем удобрять клематисы
Чтобы Ваши клематисы «радовали глаз», стоит придерживаться несложных правил по уходу за этим цветком. Как мы уже знаем, агротехника выращивания клематиса довольно проста: клематис нуждается в поливе, подвязке побегов, обрезке, в рыхлении и мульчировании почвы, в подкормке. Однако правильно выбранное место для посадки клематиса играет одну из основных ролей при выращивании этого цветка.
Как Вы знаете, для посадки клематиса стоит выбирать солнечные или слегка затененные места. Клематис не любит сквозняков или продувных ветров, поэтому, выбирая место для выращивания этого растения, учитывайте данную особенность.
Если говорить о почве, то клематис нуждается в хорошо удобренной, рыхлой, легкой, хорошо пропускающей влагу, не кислой, плодородной почве. Однако какой бы плодородной почва не была, клематис будет нуждаться в подкормке.
Т.к. клематис обильно и долговременно цветет и ежегодно возобновляет почти все свои побеги и листья, то, естественно, на это ему нужны силы и энергия – питательные вещества. Вот почему так важно знать, в каких удобрениях нуждается клематис и когда лучше вносить удобрения.
Подкормка клематисов
Уже начиная с конца мая – начала июня (в период активного роста клематисов) клематис нуждается не только в прополке, рыхлении и подвязке лиан, но и в подкормке. Чаще всего в этот период для подкормки клематисов садоводы используют мочевину, известковый раствор, либо жидкий навоз.
Когда клематис еще не зацвел, а только планирует это сделать, стоит позаботиться о второй подкормке растения. В это период клематис можно подкормить таким удобрением как «Агрикола-7» (на 10-литровое ведро воды разводят 1 столовую ложку данного препарата + сульфат калия).
В период пышного цветения клематис нуждается не только в обильном поливе, но и в подкормке. В период цветения клематис лучше подкормить минеральными удобрениями или жидким навозом.
В августе клематисы чаще всего начинают болеть, именно поэтому в этот период следует пристально следить за их здоровьем. Для лучшего «самочувствия» клематис можно подкормить минеральными удобрениями и золой. Зола не только способствует созреванию лиан, но и улучшает зимостойкость цветов.
Когда клематис отцветает, он нуждается в следующей подкормке: на 10 литров воды можно развести все тот же препарат «Агрикола-7» или «Цветочек». А когда рост клематиса подходит к концу, его можно подкормить «Агриколой» для цветущих растений + суперфосфат и сульфат калия (две столовые ложки «Агрикола»+ по одной столовой ложке суперфосфата и сульфата).
Далее клематис необходимо подготовить к зимовке.
Подготовка клематиса к зиме
В конце сентября подкормка клематиса прекращается и начинается подготовка растения к зиме. Именно в этот период клематис можно пересадить на более «безопасное» место, если изначально Вы допустили ошибку. В сентябре уход за клематисом заключается в рыхлении грунта и в прополке.
В середине осени клематис требует обрезки. Обрезку следует проводить очень бережно и аккуратно. Следите за тем, чтобы корневая шейка растения оказалась под землей. Если же она находится на поверхности, присыпьте ее перегноем. Когда температура воздуха начнет снижаться, клематис нужно будет укрыть. Сделать это можно с помощью сухого торфа или перегноя.
Что касается зимовки клематиса, то клематис все-таки лучше укрыть, нежели оставить под слоем снега. Отличным «утеплителем» для клематиса окажется измельченный пенопласт, хворост или сухие листья. Дабы Ваше «одеяло» для клематиса не «слежалось» под слоем снега, стоит соорудить этакий негнущийся каркас. Для этой цели отлично подойдет обычный деревянный ящик.
Итак, клематисы укрываются слоем дренажа, накрывают деревянным ящиком и водонепроницаемым материалом (полиэтилен или т.п., но с дырочками для воздуха), присыпают землей (слой не менее 30 см).
Весной укрытие с клематисов убирают постепенно, в несколько приемов. Для начала убирается слой снега, позже – делает отверстия для проветривания, а полиэтилен снимается окончательно только тогда, когда минует угроза заморозков. Слой дренажа (сухие листья) убирают также постепенно, чтобы растение привыкло к прохладе и солнцу.
13. Полив смородины кипятком
Одним из эффективных способов борьбы с садовыми вредителями является полив кустов смородины кипятком. Этот прием поднимает иммунитет у растений, прогревает почву и является надежной профилактикой против различных заболеваний. Добавление в раствор соли, медного купороса или марганцовки способствует появлению скорейших результатов.
Ответ на вопрос, зачем поливать смородину кипятком, актуален не только для фитосанитарного состояния в саду, но и для увеличения урожая. После воздействия горячей воды растения приобретают повышенную выживаемость и устойчивость к воздействию негативных факторов.
Когда поливать смородину кипятком
Процедуру следует осуществлять ранней весной, когда еще лежит снег, перед появлением почек на кустах. Все мероприятия нужно выполнить надлежащим образом:
Определить кустарники, которые подвергались воздействию мучнистой росы, муравьев, клещей, тли. Продумать очередность обработки. Подготовить инструменты. Для работы понадобится лейка с ситечком или ведро с металлическим черпаком, термометр, кипяток. Технология полива
В кипящую воду следует налить емкость и, не мешкая, отправиться к насаждениям. По пути температура воды снизится до 80°С, при контакте с ветвями или с почвой она потеряет еще несколько градусов и будет находиться в пределах 60°С. Термометр необходим для контроля рабочей жидкости. При низких температурных значениях эффект не будет достигнут, а при высоких – возможно появление ожогов. Ошпаривать ветви следует равномерно, не пропуская ни одну из них, чтобы не оставлять ни единого шанса вредителям. Землю вокруг растения также следует обработать. Лить кипяток на корни категорически не рекомендуется. Для предохранения корневой системы от ожогов некоторые дачники защищают корни растений железными листами. Расстояние между лейкой и ветвями должно быть не менее 10 см. Ошпаривание одного участка не должно превышать 5 сек. Полив смородины кипятком – экологически безопасный способ борьбы с паразитами, позволяющий уничтожить перезимовавших вредителей и повысить урожайность ягод.
14. Готовим севок к посадке
Для посадки использую севок, который выращиваю сам. Так получается гораздо дешевле. Храню в комнате до весны. Перед посадкой перебираю, удаляю высохшие, проросшие и больные луковицы. Оставшиеся сортирую по размеру. Получается крупная, средняя и мелкая фракции. Отсортированные луковицы складываю в тканевые мешочки и на 12 часов замачиваю в розовом растворе марганцовокислого калия при комнатной температуре.
После этого, не промывая, опускаю мешочки с луковицами на 10 часов в питательный раствор: на 10 л воды 1 столовая ложка любого комплексного минерального удобрения. Затем мешочки с луковицами погружаю на 10 мин. в раствор медного купороса (на 10 л воды – 1 ч. л. купороса). Обработанный таким образом севок промываю чистой водой, обрезаю луковички «по плечики» и высаживаю в подготовленные бороздки, слегка вдавливая на глубину 2-3 см. Каждую фракцию высаживаю на отдельную грядку или в отдельные ряды, мелкие – чуть гуще, крупные – свободнее. Севок у меня практически не стрелкуется.
Если лук-севок покупной, в марганцовокислом калии его не замачиваю, а погружаю на 2-3 мин. в горячую воду (60-70°С).
15. Роза: самые распространенные разновидности.
Комнатное растение роза традиционно ассоциируется у большинства начинающих цветоводов именно с гибискусом, или же китайской розой, которую можно встретить буквально в каждой второй квартире. А тем временем у этого цветка есть огромное количество достойных конкурентов, которые не уступают ему ни по красоте и привлекательности внешнего вида, ни по простоте в уходе и содержании.
Итак, сегодня мы поговорим о самых распространенных разновидностях комнатных роз.
Китайская роза, или же гибискус комнатный
Цветки китайской розы удивительно похожи на крохотные граммофоны, окрашенные в розовый, бордовый либо красный оттенок. Эти цвета являются традиционными для гибискуса, однако в последние годы благодаря усилиям селекционеров заядлые цветоводы могут любоваться оранжеватыми, желтыми или даже несколькоцветными гибискусами. Китайский розан имеет срок жизни более двадцати лет, за которые его высота может достигать двух и более метров.
Если вы хотите обзавестись таким красавцем, лучше сразу обдумать, где вы сможете в будущем разместить большое растение и выделить гибискусу побольше места, ведь диаметр кроны растения со временем становится столь же внушительным, как и его высота.
Примечательно, что данный вид не имеет ни малейшего отношения к розоцветным, что нисколько не мешает называть его китайской розой.
Особенную привлекательность в глазах цветоводов ему придает не только эстетичный внешний вид и эффектные цветы, но и крайняя неприхотливость по части ухода. Да-да, этому гиганту вовсе не требуется создание особенного режима, он будет довольствоваться лишь регулярным поливом и внесением удобрений. Также его советуют подрезать, чтобы сформировать красивую крону.
Китайская мини роза
Не хотите, чтобы одно растение занимало половину вашей гостиной? Тогда просто обзаведитесь китайской мини розой, которая считается самой компактной разновидностью комнатных растений данного вида. Кустик имеет высоту всего порядка пятнадцати сантиметров, при этом он полностью усыпан мелкими, не более двух сантиметров в диаметре, цветочками. Строение бутона и его окрас напрямую зависят от сорта растения, коих насчитывается просто невероятное количество.
Большая их часть лишена какого-либо запаха, но некоторые пахнут очень сильно. Поэтому перед приобретением понравившегося цветка стоит поинтересоваться у продавца, не повлияет ли его аромат на комфорт домочадцев.
Полиантовые розы
Данная разновидность растения имеет несколько подвидов, наиболее распространенными из которых являются:
Триумф; Миниатюр; Глория; Клотильда. Триумф
Вид имеет действительно триумфальные размеры и радует своих владельцев невероятно эффектными ярко-алыми цветами, которые украшают растение еще с весны и до наступления первых заморозков. Примечательно, что для продления цветения такой розы ее нужно очень обильно подкармливать, а на зимнее время ее рекомендуется оставляться на прохладном подоконнике.
Миниатюр Полная противоположность предыдущему виду: больше всего Миниатюр ценится за компактные размеры и эффектные небольшие махровые цветочки, которые могут быть окрашены в белый либо розоватый оттенок. К тому же, этот вид очень устойчив ко всем заболеваниям «зеленых питомцев», которые спровоцированы переизбытком влаги, а также чрезвычайно просто размножается посредством черенкования.
Глория Глория – уникальный сорт для ценителей необычных и в некоторой степени экзотических домашних цветов. Все дело в его необыкновенных цветах, которые издали можно принять за тлеющие угольки. Эта мини-роза при всей эффектности своего внешнего вида цветет без аромата и является достаточно капризной. Особенно это проявляется во время зимовки.
Если вы хотите сохранить растение до следующего сезона, обязательно перенесите его в холодное помещение с температурой не выше десяти градусов.
Клотильда Еще один оригинальный вид, который склонен к смене окраса цветов. Сразу после распускания бутона они имеют розоватый оттенок с более насыщенной темной сердцевинкой, а спустя несколько дней белеют. Такое чудо можно наблюдать на протяжении длительного времени, ведь период цветения Клотильды длится очень долго.
Чайная роза Данная разновидность более известна как садовое растение, однако ее миниатюрные сорта с успехом выращиваются и в домашних условиях. Примечательно, что в природе сугубо чайного сорта не существует, и для его создания селекционерам пришлось на протяжении длительного времени «колдовать» над обычной бенгальской розой. Главное достоинство комнатной чайной розы – практически непрерывное цветение и чрезвычайно широкая гамма окраски цветов. А еще она очень приятно пахнет, к тому же, ее действительно можно использовать для приготовления варенья, цукатов и прочих вкусностей.
16. 10 самых ароматных цветов
Есть цветы красивые. А есть ароматные. Как правило, два этих свойства редко сочетаются в одном цветке. Даже у роз запах не столь насыщенный, как, к примеру, у неброской резеды. Русские палисадники славились цветами благоуханными. Какими же?
Резеда
Сейчас резеду совсем забыли. А напрасно. Вечером она источает дивный аромат. Цветами своими резеда не славится, поэтому посадить ее можно среди представительных красавцев. Селекционеры, правда, попытались облагородить качество мелких цветочков, получив махровые сорта и разнообразив палитру желто-красных оттенков. Но лучше все же ориентироваться на запах. Хороша резеда и тем, что долго цветет – с середины лета до морозов. Самый ароматный и старый сорт – резеда душистая. К почве не требовательна. Любит солнышко. Роста небольшого: от 20 до 40 сантиметров (в зависимости от условий и сорта).
Гелиотроп
Гелиотроп хорош и запахом, и цветом. Можно назвать аристократом в деревенском цветнике. Среди красивых, с четко обозначенными прожилками листьев в начале лета распускаются шапки лиловых или голубых цветов. Цветет гелиотроп до заморозков. Есть сорта высокорослые, которые выращивают в больших горшках в оранжереях. Гелиотроп прекрасно черенкуется. Поэтому в конце лета можно заняться «припасами» для следующей весны. Укорененные черенки хранят в теплом, светлом помещении. В саду гелиотроп предпочитает солнечное место.
Монарда
Рассказывают, что Сталин остановился как-то у цветочной клумбы. «Что за цветок такой?» - указал он рукой на монарду. Ему ответили. «Очень красивый цветок. И пахнет хорошо», - сказал он. Пахнет монарда действительно сильно. Мятой. Запах не столько в цветах, сколько в листьях. Цветок необычный: одно-, двух- и даже трехэтажный. Из середины цветка вырастает короткий стебель, на котором распускается другой цветок. Цветы монарды белые, розовые, красные. Цветут в июле-августе. Монарда-многолетник. Размножить можно делением корневищ. Требователен к поливу.
Левкой (Матиола)
Пожалуй, левкой никогда не выходил из моды. Аромат дивный. Особенно ночью. В народе зовут его «ночной красавицей» (сорт Матиола двурогая). Сортов левкоев множество. Есть маленькие, невзрачные, а есть с роскошными, высокими цветоносами. Есть раннецветущие (первая половина лета) и позднецветущие. Некоторые сорта прекрасно смотрятся в срезке. Левкой хорош и тем, что представлен широчайшей палитрой окрасок. Однолетник (за исключением «ночной красавицы»). Каждый сезон выращивается через рассаду.
Душистый горошек
В последнее время душистый горошек очень популярен. Тем более что выведено множество сортов с великим множеством оттенков. Цветок стал значительнее, крупнее, стебель длиннее. Поэтому ваза с букетом душистого горошка – настоящий шик. Но для того, чтобы куст горошка вырос роскошным, нужно заранее приготовить «жирную», богатую почву. Когда молодой стебелек достигнет 10-15 сантиметров, макушку прищипывают, после этого он дает множество боковых побегов. Опора обязательна. Высота большинства сортов горошка достигает 2 - 3 метров. Для обильности цветения увядшие цветки регулярно удаляют. Любит солнце и полив.
Душистый табак
В нашей стране душистый табак полюбили недавно. Есть за что. При хороших условиях листья табака вырастают большими, красивыми. Цветки нежные и очень душистые. Сажать душистый табак следует группой, это усиливает аромат. Оттенки разные: светлые, розовые, бардовые, зеленоватые. Есть низкорослые сорта, но большинство сортов достигают 80-100 сантиметров. Цветет с середины лета до октября.
Бархатцы тонколистные
Бархатцы - очень популярный у нас цветок. Его ласково называют «бархотками». Любят за неприхотливость, обильность и длительность цветения, за яркость и красоту. Последнее время выведено много сортов бархатцев с мелкими цветами, которые украшают компактные, шаровидные кустики. Если кустик потревожить, ненароком задеть лейкой или погладить рукой, тотчас разольется пряный аромат. Однолетник. К почве не требователен. Цветет до заморозков.
Лабазник
В диком виде мы можем встретить лабазник на опушках леса. Привлекательна листва: пальчатая или перистая, немного шершавая (как у малины). Многочисленные белые цветочки собраны в метельчатые длинные и пушистые соцветия. Пахнут медом, чем и привлекают пчел. Лабазник неприхотлив. Выведено несколько культурных сортов, отчего «шапки» цветов стали пышнее, окрасились в розоватые и желтоватые тона. В срезке лабазник быстро увядает. Цветет около месяца. Предпочитает легкую тень.
Флокс
Флокс - роскошный и любимейший многолетник. Красив. Неприхотлив. Ароматен. Украшает сад с середины лета до поздней осени. Осенью у отцветшего кустика флокса стебли обрезают, оставляя небольшой «пенек». Чтобы весной корень не оголялся, флоксы мульчируют (присыпают немного землей, торфом с песком). Жарким летом полив обязателен. Размножается флокс весенним или осенним делением корня. Весной хорошо черенкуется.
Пион
Краса и гордость русских садов. Пионы у нас любили и любят. Последнее время, у цветоводов возникла неукротимая страсть к новым сортам. Несмотря на то, что отцветают пионы неуловимо быстро. Простые, махровые, полумахровые, анемоновидные – красивы и ароматны все. Сажают осенью. Пионы предпочитают легкую тень. Не любят застоя влаги в почве.
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Чтобы перцы были крепкими, а урожай богатым!
2. Варианты формирования томатных кустов
3. Отличный способ укоренения черенков!
4. Удобряем сливу правильно
5. Секрет выращивания моркови
6. Новый взгляд на полив
7. Садовый вар – как приготовить, где применять и чем можно заменить
8. КАК ПОСАДИТЬ ГРУШУ, ЧТОБЫ БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ
9. УХАЖИВАЕМ ЗА ЧЕСНОКОМ
10. Хочу передать вам оригинальный способ выращивания рассады. Нет ни грязи, ни забот по поливу (по крайней мере первое время).
11. Быстрорастущая живая изгородь - быстрое исполнение желания
12. Как правильно подкармливать и чем удобрять клематисы
13. Полив смородины кипятком
14. Готовим севок к посадке
15. Роза: самые распространенные разновидности.
16. 10 самых ароматных цветов
======================================================
1. Чтобы перцы были крепкими, а урожай богатым!
Чтобы перцы были ядреными, крепкими и усыпаны плодами, подкармливайте их банановым настоем. Половину 3-литровой банки наполните кожурой бананов, доверху залейте водой и дайте настояться 2 дня. Затем настой, который приобретет темный цвет, разведите в ведре воды.
Бананы перед тем, как снять кожуру, надо тщательно вымыть горячей водой.
Этим настоем, богатым калием, можно поливать и томаты.
Разбираемся с разными вариантами формирования томатных кустов
Как получить хороший урожай?
Когда читаешь статьи о пасынковании томатов, кажется, что они написаны на китайском языке. Вот, к примеру: «детерминантные томаты формируют с переводом точки роста на боковой побег». Буквы вроде русские, а смысл уловить практически невозможно. Нет, специалист, конечно, сразу поймет, о чем речь, а вот рядовые дачники пребывают в недоумении. Что делать-то с томатами? И что это за звери такие - «детерминанты»?
Давайте разбираться.
Но сначала все-таки термины, поскольку без них в современном садоводстве никуда не денешься - их указывают на пакетах с семенами, а формирование томатов в первую очередь зависит от принадлежности сорта к той или иной группе.
Индетерминантные томаты
У этих томатов рост неограничен. Первая плодовая кисть закладывается высоко над 10 - 12 листом. Нужно много времени, прежде чем куст наберет необходимую высоту. И только потом он зацветет. Соцветия расположены редко, через 3 листа... К этой группе относятся самые поздние сорта. Именно эти сорта способны давать самые большие урожаи. Но в средней полосе их можно выращивать только в теплицах. И обязательно нужно формировать (см рис. слева).
Причем в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла - пока они зацветут, лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а силы растение потратит.
Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.
В 7 кистей (1). Тепличный вариант, при котором на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла - они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием надо оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.
В 5 кистей (2). Вариант для открытого грунта. Здесь, как мы уже выяснили, лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий. Над последним - 1 лист, затем обрезаем верхушку.
Детерминантные томаты
Детерминантные - томаты-середнячки, такие сорта появились в 80-е годы, и их сейчас больше всего. Достигают высоты 80 - 120 см, но не растут бесконечно - после закладки 3 - 6-го соцветия их рост прекращается. Первую цветочную кисть закладывают над 8 - 9-м листом. Плодовые кисти расположены через 1 - 2 листа. И по сроку созревания они среднеспелые.
Варианты формирования - см рисунок вверху. Растения в этой группе формируют, как правило, двумя способами.
В один стебель (1). Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл - лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляем только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все - их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.
В три стебля (2). Для теплиц. Для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий вместо 6 (максимум, который дает один побег) - теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит - помидорки на них все равно не поспеют.
С переводом точки роста на боковой побег (3). Вот он - тот самый вариант, который многих дачников ставит в тупик. Он тоже предназначен для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не на главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен - 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая. Поэтому мы идем на хитрость - боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него - еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10. И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя, что ли, оставить один боковой побег - на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. А чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз-таки пасынок от пасынка.
Суперетерминантные томаты
Эти помидоры самые низкорослые и ранние. Но у них низкая урожайность. Растение образует всего 3 соцветия на одном побеге.
Удалять все пасынки (боковые побеги) у этих томатов нет смысла, поскольку на одном побеге образуется всего 3 плодовых кисти. А этого, согласитесь, маловато будет. Их можно вообще не пасынковать. Но чтобы получить максимальный урожай хорошего качества, формировать кусты все-таки нужно. И тут есть 2 варианта.
В три стебля (1). Эта схема идеальна для теплиц. Суть ее такова: на растении, помимо главного побега, оставляют еще 2 самых нижних пасынка. Итого получается 3 стебля. На каждом будет по 3 плодовых кисти - больше эти сорта не образуют.
В два стебля (2). Данный вариант используют в открытом грунте. В этом случае оставляют только 1 самый нижний пасынок. На каждом побеге сформируется по 3 цветочных кисти. Плодов в итоге получится меньше, но зато они вырастают крупнее.
А почему в открытом грунте нельзя оставить 3 побега, как это делают в теплице? Дело в том, что, если лето короткое и, возможно, прохладное, растение попросту может не хватить теплых деньков и помидорки на 2-м пасынке получатся какими-то «недоделанными». В то время как теплица позволяет продлить лето, и этого дополнительного времени хватает на созревание дополнительных томатов. Да и теплее там.
ВОПРОСЫ - РЕБРОМ
1. Как узнать, к какой группе принадлежат томаты?
Отечественные производители обычно указывают это на упаковке.
2. А если не указано?
Так бывает с импортными сортами. В этом случае формируйте томаты в 1 стебель с 6 цветочными кистями (даже в теплице) - не ошибетесь.
Друзья, вот так можно укоренить любые черенки, даже трудно укореняемые. Для этого нужны: пенопласт, 1 таблетка активированного угля в стакане с водой и сам черенок.
Преимущества такого укоренения: черенок погружен в воду постоянно на определенную глубину, можно забыть про него и он не высохнет (запас воды в стакане не позволит, а активированный уголь не позволит черенку загнить.)
1. В течение первого года после посадки удобрять сливу не нужно, а в последующие три года достаточно лишь внесения весной мочевины по 20 г на 1 кв.м.
2. После начала плодоношения каждый год на 1 м2приствольного круга вносят 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы.
3. Во время полного плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15–20 кг на 1 м2, а минеральных вносят столько же.
4. При этом мочевину нужно вносить весной, фосфорные и калийные удобрения – осенью, навоз или компост можно использовать в течение всего сезона. После внесения удобрений почву в приствольных кругах перекапывают на глубину 15–20 см.
5. Слива крайне нуждается в азоте, калии и магнии. В случае нехватки азота дерево слабо цветет, листья становятся светло-зелеными, опадают, и слива приносит мелкие плоды. В этом случае листья опрыскивают 0,4–0,5 %-ной мочевиной или 0,2 %-ной аммиачной селитрой.
6. При избытке азота деревья начинают интенсивно расти, созревание плодов происходит не своевременно и зимой растения страдают от морозов. Плоды слабо окрашиваются и накапливают меньше сахара.
7. При недостатке калия края листьев буреют и сворачиваются. Дефицит магния окрашивает жилки и края листовой пластинки в бурый цвет. В этом случае в почву вносят 50–60 г калимага или 30–40 г калимагнезии на 1 м2. При дефиците фосфора наблюдается слабый и медленный рост корней, листья и побеги приобретают сероватый оттенок, происходит раннее осыпание листьев, плоды становятся мелкими.
8. При нехватке железа листья на верхних побегах желтеют.
Я морковь сею следующим образом.
Морковь любит глубоко возделанную плодородную почву.
Не прореживаю, почти. Поступаю следующим образом:
за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку ( посвободнее).
Закапываем во влажную землю на штык лопаты ( важно!). В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти. По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие.
Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо впоследствии будут видны на тёмной влажной земле. Если грунт сухой, поливаем до посева борозду. Когда вода уйдет, аккуратно раскладываем семена в бороздки с нужным интервалом и присыпаем сухой(!) землёй.
Морковка всходит на 3-5 день после сева! Причем без полива, так как полив сверху создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно.
Всё! На этом заботы закончились. До самых всходов. Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.
Растения с длинными корнями, уходящими глубоко в почву, очень часто недополучают влагу даже при обильном поливе.
Но это легко исправить, если прикопать рядом с такими культурами пустой пластиковый контейнер с отверстиями в дне.
Поливая растения через этот горшок, вы можете быть уверены, что они получат необходимую им влагу для хорошего и здорового роста. Особенно такой полив понравится кабачкам.
Если вы повредили дерево или кустарник и не знаете, чем можно оперативно замазать ранку, то самое время узнать о такой смеси, как садовый вар. Она поможет справиться с мелкими царапинами и глубокими повреждениями и излечит растение.
Садовый вар – довольно известное среди садоводов средство. Его используют для обработки срезов и залечивания ран на деревьях. Можно приготовить садовый вар своими руками, а можно купить готовую смесь. Давайте познакомимся с этим веществом поближе и узнаем, как правильно применять его в саду.
Описание садового вара, преимущества и недостатки
Садовый вар наносят на раны деревьев, чтобы защитить их от попадания патогенных микробов, грибков, паразитов и насекомых, а также от потерь древесного сока. Составом замазывают поврежденные участки не сразу, а спустя некоторое время, когда ранка слегка подсохнет. Ранки на стволах и ветках деревьев появляются по следующим причинам:
*неправильная обрезка;
*удаление сломанных веток;
*неаккуратная прививка;
*повреждение грызунами;
*поражение болезнями и вредителями
Преимущества садового вара состоят в следующем:
*его легко приготовить и наносить на стволы и ветки;
*застывший вар не отваливается и не пачкает одежду и руки;
*состав отлично удерживает влагу и предотвращает пересыхание ранок.
Недостатки садового вара в основном сводятся к следующему:
*обширные раны и порезы после обработки долго высыхают, а это приводит к подгниванию дерева в области повреждения;
*садовый вар – состав для теплого времени года; при низкой температуре он быстро застывает, густеет и трудно наносится;
*дешевый вар с химическими компонентами в жаркую погоду тает и обжигает дерево.
Садовый вар в домашних условиях
В поисках дешевой альтернативы многие дачники предпочитают изготавливать садовый вар своими руками. В настоящее время известно более десятка различных рецептов по приготовлению "целебного состава".
Рецепты садового вара на основе парафина
Ингредиенты:
парафин – 6 частей;
канифоль – 3 части;
минеральное или растительное масло – 2 части.
Растопите парафин и добавьте к нему измельченную в мелкую пыль канифоль. Затем доведите состав до кипения и аккуратно добавьте в него масло. Затем прокипятите еще 10-30 минут. Полученную массу оставьте остывать, а впоследствии разомните до однородной консистенции. Готовый вар поместите в емкость с крышкой.
Одной из разновидностей вышеописанного рецепта является следующий состав:
парафин – 1 часть;
канифоль – 1 часть;
трансмиссионное масло – 1 часть (или 1 часть натуральной олифы).
Рецепты садового вара на основе пчелиного воска
Ингредиенты:
канифоль − 4 части;
пчелиный воск – 2 части;
нутряной жир – 1 часть.
Вместо парафина можно воспользоваться пчелиным воском. Его также растопите и доведите до кипения. Остальные ингредиенты добавляйте в соответствии с рекомендованными пропорциями. Состав прокипятите не более получаса и дайте ему остыть. Затем разомните до однородной консистенции.
Взяв за основу пчелиный воск, вы можете приготовить еще несколько полезных составов:
Садовый вар Жуковского:
пчелиный воск – 1 часть;
канифоль – 1 часть;
несоленый жир – 1 часть.
Растопите все компоненты в разных емкостях, затем перелейте их в одну посуду и перемешайте. Дайте массе некоторое время отстояться, затем наберите в другую емкость холодную воду и влейте туда садовый вар. Подождите, пока он свернется, извлеките из воды и сформируйте шар правильной формы. Храните его в промасленной бумаге и наносите только в теплую погоду. Чтобы не привлекать ос и пчел, накройте обработанное место тканью.
Садовый вар со скипидаром:
канифоль – 6 частей;
пчелиный воск – 3 части;
прополис – 2 части;
скипидар – 1 часть.
Садовый вар со свиным салом:
канифоль – 4 части;
пчелиный воск – 1 часть;
свиное сало (несоленое) – 1 часть.
Рецепты холодостойких садовых варов
Мазь Решетникова:
пихтовая смола – 10 частей;
желтый воск – 1 часть;
винный спирт – 1 часть.
Поместите в металлическую посуду воск и смолу и растопите их. Не забывайте постоянно перемешивать массу, чтобы она не комковалась. После того как она станет теплой, добавьте туда немного спирта. Состав наносят при помощи кисти, в этом случае он сохранит пластичность и не пропустит влагу.
Садовый вар Гауга:
сосновая смола – 400 г;
пищевая сода – 1 ч.л.;
медицинский спирт – 60 мл;
камедь – 4 г.
Разогрейте в металлической емкости смолу и добавьте туда спирт. Растворите камедь и соду в воде и добавьте в посуду со смолой. Хорошенько перемешайте и остудите. На деревья состав наносите при помощи кисти.
Садовый вар Раевского:
древесная смола – 500 г;
медицинский спирт – 60 мл;
льняное масло – 2 ст.л.
Растопите смолу на медленном огне, постоянно помешивая. Затем осторожно добавьте к ней спирт и льняное масло. После того как смесь остынет, ее можно перелить в металлическую банку и поставить на хранение.
Садовый вар: применение и особенности
Поскольку при приготовлении лечебных составов в домашних условиях нельзя найти бумагу с надписью: "Садовый вар. Инструкция по применению", мы решили рассказать и об особенностях нанесения смеси на поврежденные деревья. Они предполагают следующие действия:
*обрабатывайте только здоровую древесину. Все поврежденные, отмершие, сгнившие или пораженные инфекцией части дерева следует удалить до нанесения состава;
*зачистите края и основание раны. Они должны быть абсолютно гладкими, без выпуклостей и наростов;
*промойте древесные раны проточной водой и при нанесении состава пользуйтесь чистыми инструментами;
*поврежденные участки следует лечить в конце весны – начале лета. Разумеется, если повреждение возникло в другое время, его тоже обрабатывают садовым варом. Но весной нанесенный состав обязательно обновляют;
*если вы прочищаете дупла дерева, то не забывайте обработать их 5%-ным раствором медного купороса. Рабочий инструмент и руки также обрабатывают спиртовым раствором;
*при параллельном лечении поврежденного дерева от цитоспороза или нектрии поврежденные участки следует обработать 2%-ным раствором медного купороса или 5%-ным раствором железного купороса.
Чем заменить садовый вар
Если вам нужен садовый вар, но под рукой нет подходящих ингредиентов, можно использовать различные заменители. Замазывать садовым варом или его аналогами можно раны на любых деревьях, поэтому и перечень альтернатив достаточно обширный:
**замазка из кома земли – это "скорая помощь" на тот случай, если вы неудачно прошлись по дереву пилой или секатором. Возьмите с грядки комок земли и наложите его на ранку. Лучше закрепить его полиэтиленовой пленкой или куском ткани, а в ближайшие дни все же найти для лечения садовый вар;
**полиэтиленовая "перевязка" – защитить свежее повреждение от высыхания и проникновения патогенов можно и при помощи обычного полиэтиленового пакета. Достаточно разорвать старый пакет и плотно обвязать им ствол. Иногда этого бывает достаточно для полного восстановления коры и камбия;
**целебный коровяк – возьмите 1 часть коровяка и добавьте к нему 2 части глины или измельченного сена. Полученную смесь перемешайте до консистенции густой сметаны и смажьте повреждения;
**глиняная болтушка используется для сохранения саженцев и лечения повреждений. Для ее приготовления возьмите 200 г глины, 100 г коровьего навоза, немного соломы и несколько столовых ложек медного купороса. Все ингредиенты перемешайте до консистенции густой сметаны и равномерно нанесите на поврежденную кору.
Как использовать садовый вар
Если повреждение или место спила небольшое, то для нанесения смеси можно воспользоваться обычной малярной кисточкой. Крупные "травмы" заделывают шпателем или валиком, равномерно покрывая место повреждения.
А вот использовать пульверизатор или распылитель для нанесения состава не рекомендуется – это расточительно, да и консистенция садового вара часто далека от жидкой.
Если в состав выбранного вами рецепта уже входит антисептик, то дополнительно наносить его не следует. И помните – главное не толщина слоя, а равномерность нанесения состава.
Итак, садовый вар считается одним из самых безопасных и эффективных средств для заживления ран плодовых деревьев и кустарников. В настоящее время известно огромное количество рецептов, которые применяются в дачных хозяйствах. Если и у вас есть свое, проверенное и надежное средство, – порекомендуйте его, добавив комментарий.
У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение.
Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью.
Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры.
Просто бросить удобрения нельзя – корни могут сгореть, поэтому их смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20-сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.
Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку.
Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку Корневина.
Перед посадкой совершенно необязательно подрезать корни. Делают это только, если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет.
Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение.
Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте. Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы.
Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают деревья три раза в течение года. Первый раз – во время распускания почек, второй – в июле и третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.
Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в плодоношение – привейте черенки груши на айву и у вас на второй год будут крупные и ароматные плоды.
Как только листья чеснока появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м2.
Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок.
Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головках растрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок.
Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.
Берете пластмассовую бутылку. Только обязательно прозрачную (не голубую, не зеленоватую) разрезаете пополам вдоль (по длине). На половинку укладываете 6-8 слоев туалетной бумаги. Затем сверху ее надо хорошо намочить, но чтобы воды не было (перевернули лишняя стечет-бумага никуда не денется)
Сверху укладываете семена, как-будто сажаете. Ложечкой мало прижали, чтобы плотно соприкасалось. Сверху на бутылку надеваете обычный целлофановый пакет и завязываете на конце. У вас должен получится своеобразный парничок. И все.
В таком виде они могут и две и три недели находиться (сколько вам надо) Листья только два отрастут и все, но корень будет усиленно развиваться. Поливать не надо, конденсат будет постоянно возвращаться на старое место. Когда надо пересадите в землю.
Очень хорошо таким образом выращивать такие семена как петунии, земляники, которые сложно вырастить. Но я посадила все. Посадила даже капусту, которая при обычном способе вытягивается. Помидоры, кабачки и т.д.
Например кабачки "Русский размер" в прошлом году я посадила, они у меня почему-то не взошли. А в этом году несмотря на то, что семена очень толстые и казалось бы сложно проклюнуться вот так. Они пустили у меня целые ветви корней, а листиков всего два.
Потом рассада, посаженная таким образом перегоняет ту, что садим обычно, так как у нее уже большие корни, которые только зацепившись начинают пускать листву. А обычная рассада сначала усиленно пускает корни, а потом все остальное.
Любой участок, дачный или приусадебный, нуждается в ограждении, которое не только скроет от посторонних взглядов, но будет защищать от ветра, создаст уютное окружение и будет радовать своей зеленью. А чтобы воплотить свою задумку в жизнь как можно быстрее тут поможет быстрорастущая живая изгородь
Что значит быстрорастущая живая изгородь? Это когда за 2-3 года роста формируется полноценная изгородь с хорошо сомкнутой, плотной кроной. Многие кустарники вырастают до 2 метров и хорошо разрастаются за это время и выбор здесь очень широкий.
Я на своем дачном участке посадил такую изгородь из нескольких видов кустарников. Большой плюс зеленых изгородей это их цена, она обходится намного дешевле, чем все другие ограждения, а по долговечности иногда и превосходит некоторые из них.
Быстрорастущую живую изгородь не надо красить, постоянно ремонтировать, она создана самой природой для нас. Нам главное выбрать какую мы хотим посадить изгородь, чисто декоративную или из плодовых кустарников. А дальше просто выбираем понравившиеся виды кустов и сажаем у себя. Я так и сделал, определился, что именно я хочу получить от живой изгороди, в конечном счете, и уже при покупке саженцев исходил от задуманной цели.
Так как семья у меня большая, много внуков, все любят ягоды и варенье их них, то и живую изгородь решил сажать только из плодоносящих кустарников и по высоте не больше 2-3 метров.
секреты дачи.
Плодовые быстрорастущие живые изгороди - это витаминные кладовые
Для посадок живой быстрорастущей изгороди я выбирал плодовые кустарники, которые имеют полезные для организма витамины. Выбор здесь достаточно широкий. Я посадил несколько кустов шиповника, он богат на витамин С и зимой отвар из него очень помогает при простудах. Оставшиеся на ветках плоды шиповника служат подкормкой птицам зимой. Посадил я пару кустов кизила, тоже очень полезная ягода, а какие вкусные компоты на зиму получаются из него, ароматные и душистые.
Для красоты я посадил куст барбариса, его сухие ягоды использую в приготовлении мяса, кладу в плов, добавляю и в другие блюда, как приправу.
Из целебных кустарников я посадил еще калину, зимой люблю пить чай с ней. Калина богата на витамины и микроэлементы. Она красиво цветет весной белыми соцветиями, летом стоит в ярко зеленой листве, а осень окрашивается во все оттенки желто-оранжевого цвета. Очень мне нравится калина.
Отличная быстрорастущая живая изгородь получается из войлочной вишни. Кусты высотой до полутора метра, с широкой плотной кроной, плодоносит вкусными и нежными ягодами. Внуки так и пасутся возле войлочной вишни, ягоду едят свежей прямо с кустов.
Ко двору в живой изгороди придется и черноплодная рябина, ее ягоды помогают нормализовать давление, она богата витаминами и из нее я готовлю вкусную настойку для праздничного стола. Не лишним в быстрорастущей изгороди будет и боярышник. 15-20 свежих ягод каждый день поддержат нашу сердечно-сосудистую систему, ну и витаминов тоже немало в нем.
Так как не всегда можно сразу купить саженцы необходимых кустарников, я использовал для быстрого озеленения и защиты от посторонних глаз вьющиеся растения. В этом плане мне очень нравится вьющаяся фасоль. Плетется до 2 метров высотой, быстро растет, красиво цветет и плодоносит до самых заморозков. Можно использовать и быстрорастущие однолетние лианы, типа кобеи или ипомеи.
Для создания живых изгородей в средней полосе России используют преимущественно следующие растения:
Живые изгороди – заборы (по контуру обозначенной территории)
Могут состоять из высоких растений (4—6 м и выше) или более низких, высотой 2—3 м.
Боярышник (боярышник колючий (Crataegus oxycantha) и боярышник однопестичный (C. monogyna); в городской черте также нередко используют боярышник кроваво-красный (C. sanguivea))
Туя западная (Thuia occidentalis)
Ель обыкновенная (Picea abies)
Граб обыкновенный (Carpinus betulus)
Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris)
Дерен белый (Cornus alba) и дерен красный (C. sanguinea)
Снежноягодник белый (Symphoricarpus)
Ива, разные виды (Salix sp.)
Шиповник, разные виды (Rosa sp.)
Декоративные живые изгороди (разделения пространства участка на зоны, бордюрные посадки и т. п.)
Барбарис, разные виды (Berberis sp.)
Бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa) и бересклет европейский (E. europaea)
Дерен белый (Cornus alba) и дерен красный (C. sanguinea), пестролистные формы
Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus)
Магония падуболистная (Mahonia aguifolia)
Спирея, разные виды (Spiraea sp.)
Лапчатка; Курильский чай, разные виды (Pentaphylloides sp.)
Бирючина обыкновенная (Ligustrun vulgare)
Вьющиеся живые изгороди (зеленые ширмы)
Жимолость каприфоль (Lonicera caprifolium)
Девичий виноград, разные виды (Parthenocissus sp.), виноград амурский (Vitis amurensis), виноград лисий (V. vulpina)
Чтобы Ваши клематисы «радовали глаз», стоит придерживаться несложных правил по уходу за этим цветком. Как мы уже знаем, агротехника выращивания клематиса довольно проста: клематис нуждается в поливе, подвязке побегов, обрезке, в рыхлении и мульчировании почвы, в подкормке. Однако правильно выбранное место для посадки клематиса играет одну из основных ролей при выращивании этого цветка.
Как Вы знаете, для посадки клематиса стоит выбирать солнечные или слегка затененные места. Клематис не любит сквозняков или продувных ветров, поэтому, выбирая место для выращивания этого растения, учитывайте данную особенность.
Если говорить о почве, то клематис нуждается в хорошо удобренной, рыхлой, легкой, хорошо пропускающей влагу, не кислой, плодородной почве. Однако какой бы плодородной почва не была, клематис будет нуждаться в подкормке.
Т.к. клематис обильно и долговременно цветет и ежегодно возобновляет почти все свои побеги и листья, то, естественно, на это ему нужны силы и энергия – питательные вещества. Вот почему так важно знать, в каких удобрениях нуждается клематис и когда лучше вносить удобрения.
Подкормка клематисов
Уже начиная с конца мая – начала июня (в период активного роста клематисов) клематис нуждается не только в прополке, рыхлении и подвязке лиан, но и в подкормке. Чаще всего в этот период для подкормки клематисов садоводы используют мочевину, известковый раствор, либо жидкий навоз.
Когда клематис еще не зацвел, а только планирует это сделать, стоит позаботиться о второй подкормке растения. В это период клематис можно подкормить таким удобрением как «Агрикола-7» (на 10-литровое ведро воды разводят 1 столовую ложку данного препарата + сульфат калия).
В период пышного цветения клематис нуждается не только в обильном поливе, но и в подкормке. В период цветения клематис лучше подкормить минеральными удобрениями или жидким навозом.
В августе клематисы чаще всего начинают болеть, именно поэтому в этот период следует пристально следить за их здоровьем. Для лучшего «самочувствия» клематис можно подкормить минеральными удобрениями и золой. Зола не только способствует созреванию лиан, но и улучшает зимостойкость цветов.
Когда клематис отцветает, он нуждается в следующей подкормке: на 10 литров воды можно развести все тот же препарат «Агрикола-7» или «Цветочек». А когда рост клематиса подходит к концу, его можно подкормить «Агриколой» для цветущих растений + суперфосфат и сульфат калия (две столовые ложки «Агрикола»+ по одной столовой ложке суперфосфата и сульфата).
Далее клематис необходимо подготовить к зимовке.
Подготовка клематиса к зиме
В конце сентября подкормка клематиса прекращается и начинается подготовка растения к зиме. Именно в этот период клематис можно пересадить на более «безопасное» место, если изначально Вы допустили ошибку. В сентябре уход за клематисом заключается в рыхлении грунта и в прополке.
В середине осени клематис требует обрезки. Обрезку следует проводить очень бережно и аккуратно. Следите за тем, чтобы корневая шейка растения оказалась под землей. Если же она находится на поверхности, присыпьте ее перегноем. Когда температура воздуха начнет снижаться, клематис нужно будет укрыть. Сделать это можно с помощью сухого торфа или перегноя.
Что касается зимовки клематиса, то клематис все-таки лучше укрыть, нежели оставить под слоем снега. Отличным «утеплителем» для клематиса окажется измельченный пенопласт, хворост или сухие листья. Дабы Ваше «одеяло» для клематиса не «слежалось» под слоем снега, стоит соорудить этакий негнущийся каркас. Для этой цели отлично подойдет обычный деревянный ящик.
Итак, клематисы укрываются слоем дренажа, накрывают деревянным ящиком и водонепроницаемым материалом (полиэтилен или т.п., но с дырочками для воздуха), присыпают землей (слой не менее 30 см).
Весной укрытие с клематисов убирают постепенно, в несколько приемов. Для начала убирается слой снега, позже – делает отверстия для проветривания, а полиэтилен снимается окончательно только тогда, когда минует угроза заморозков. Слой дренажа (сухие листья) убирают также постепенно, чтобы растение привыкло к прохладе и солнцу.
Одним из эффективных способов борьбы с садовыми вредителями является полив кустов смородины кипятком.
Этот прием поднимает иммунитет у растений, прогревает почву и является надежной профилактикой против различных заболеваний.
Добавление в раствор соли, медного купороса или марганцовки способствует появлению скорейших результатов.
Ответ на вопрос, зачем поливать смородину кипятком, актуален не только для фитосанитарного состояния в саду, но и для увеличения урожая. После воздействия горячей воды растения приобретают повышенную выживаемость и устойчивость к воздействию негативных факторов.
Когда поливать смородину кипятком
Процедуру следует осуществлять ранней весной, когда еще лежит снег, перед появлением почек на кустах. Все мероприятия нужно выполнить надлежащим образом:
Определить кустарники, которые подвергались воздействию мучнистой росы, муравьев, клещей, тли.
Продумать очередность обработки.
Подготовить инструменты. Для работы понадобится лейка с ситечком или ведро с металлическим черпаком, термометр, кипяток.
Технология полива
В кипящую воду следует налить емкость и, не мешкая, отправиться к насаждениям. По пути температура воды снизится до 80°С, при контакте с ветвями или с почвой она потеряет еще несколько градусов и будет находиться в пределах 60°С.
Термометр необходим для контроля рабочей жидкости. При низких температурных значениях эффект не будет достигнут, а при высоких – возможно появление ожогов.
Ошпаривать ветви следует равномерно, не пропуская ни одну из них, чтобы не оставлять ни единого шанса вредителям. Землю вокруг растения также следует обработать. Лить кипяток на корни категорически не рекомендуется. Для предохранения корневой системы от ожогов некоторые дачники защищают корни растений железными листами.
Расстояние между лейкой и ветвями должно быть не менее 10 см. Ошпаривание одного участка не должно превышать 5 сек.
Полив смородины кипятком – экологически безопасный способ борьбы с паразитами, позволяющий уничтожить перезимовавших вредителей и повысить урожайность ягод.
Для посадки использую севок, который выращиваю сам. Так получается гораздо дешевле. Храню в комнате до весны. Перед посадкой перебираю, удаляю высохшие, проросшие и больные луковицы. Оставшиеся сортирую по размеру. Получается крупная, средняя и мелкая фракции. Отсортированные луковицы складываю в тканевые мешочки и на 12 часов замачиваю в розовом растворе марганцовокислого калия при комнатной температуре.
После этого, не промывая, опускаю мешочки с луковицами на 10 часов в питательный раствор: на 10 л воды 1 столовая ложка любого комплексного минерального удобрения. Затем мешочки с луковицами погружаю на 10 мин. в раствор медного купороса (на 10 л воды – 1 ч. л. купороса). Обработанный таким образом севок промываю чистой водой, обрезаю луковички «по плечики» и высаживаю в подготовленные бороздки, слегка вдавливая на глубину 2-3 см. Каждую фракцию высаживаю на отдельную грядку или в отдельные ряды, мелкие – чуть гуще, крупные – свободнее. Севок у меня практически не стрелкуется.
Если лук-севок покупной, в марганцовокислом калии его не замачиваю, а погружаю на 2-3 мин. в горячую воду (60-70°С).
Комнатное растение роза традиционно ассоциируется у большинства начинающих цветоводов именно с гибискусом, или же китайской розой, которую можно встретить буквально в каждой второй квартире. А тем временем у этого цветка есть огромное количество достойных конкурентов, которые не уступают ему ни по красоте и привлекательности внешнего вида, ни по простоте в уходе и содержании.
Итак, сегодня мы поговорим о самых распространенных разновидностях комнатных роз.
Китайская роза, или же гибискус комнатный
Цветки китайской розы удивительно похожи на крохотные граммофоны, окрашенные в розовый, бордовый либо красный оттенок. Эти цвета являются традиционными для гибискуса, однако в последние годы благодаря усилиям селекционеров заядлые цветоводы могут любоваться оранжеватыми, желтыми или даже несколькоцветными гибискусами. Китайский розан имеет срок жизни более двадцати лет, за которые его высота может достигать двух и более метров.
Если вы хотите обзавестись таким красавцем, лучше сразу обдумать, где вы сможете в будущем разместить большое растение и выделить гибискусу побольше места, ведь диаметр кроны растения со временем становится столь же внушительным, как и его высота.
Примечательно, что данный вид не имеет ни малейшего отношения к розоцветным, что нисколько не мешает называть его китайской розой.
Особенную привлекательность в глазах цветоводов ему придает не только эстетичный внешний вид и эффектные цветы, но и крайняя неприхотливость по части ухода. Да-да, этому гиганту вовсе не требуется создание особенного режима, он будет довольствоваться лишь регулярным поливом и внесением удобрений. Также его советуют подрезать, чтобы сформировать красивую крону.
Китайская мини роза
Не хотите, чтобы одно растение занимало половину вашей гостиной? Тогда просто обзаведитесь китайской мини розой, которая считается самой компактной разновидностью комнатных растений данного вида. Кустик имеет высоту всего порядка пятнадцати сантиметров, при этом он полностью усыпан мелкими, не более двух сантиметров в диаметре, цветочками. Строение бутона и его окрас напрямую зависят от сорта растения, коих насчитывается просто невероятное количество.
Большая их часть лишена какого-либо запаха, но некоторые пахнут очень сильно. Поэтому перед приобретением понравившегося цветка стоит поинтересоваться у продавца, не повлияет ли его аромат на комфорт домочадцев.
Полиантовые розы
Данная разновидность растения имеет несколько подвидов, наиболее распространенными из которых являются:
Триумф;
Миниатюр;
Глория;
Клотильда.
Триумф
Вид имеет действительно триумфальные размеры и радует своих владельцев невероятно эффектными ярко-алыми цветами, которые украшают растение еще с весны и до наступления первых заморозков. Примечательно, что для продления цветения такой розы ее нужно очень обильно подкармливать, а на зимнее время ее рекомендуется оставляться на прохладном подоконнике.
Миниатюр
Полная противоположность предыдущему виду: больше всего Миниатюр ценится за компактные размеры и эффектные небольшие махровые цветочки, которые могут быть окрашены в белый либо розоватый оттенок. К тому же, этот вид очень устойчив ко всем заболеваниям «зеленых питомцев», которые спровоцированы переизбытком влаги, а также чрезвычайно просто размножается посредством черенкования.
Глория
Глория – уникальный сорт для ценителей необычных и в некоторой степени экзотических домашних цветов. Все дело в его необыкновенных цветах, которые издали можно принять за тлеющие угольки. Эта мини-роза при всей эффектности своего внешнего вида цветет без аромата и является достаточно капризной. Особенно это проявляется во время зимовки.
Если вы хотите сохранить растение до следующего сезона, обязательно перенесите его в холодное помещение с температурой не выше десяти градусов.
Клотильда
Еще один оригинальный вид, который склонен к смене окраса цветов. Сразу после распускания бутона они имеют розоватый оттенок с более насыщенной темной сердцевинкой, а спустя несколько дней белеют. Такое чудо можно наблюдать на протяжении длительного времени, ведь период цветения Клотильды длится очень долго.
Чайная роза
Данная разновидность более известна как садовое растение, однако ее миниатюрные сорта с успехом выращиваются и в домашних условиях.
Примечательно, что в природе сугубо чайного сорта не существует, и для его создания селекционерам пришлось на протяжении длительного времени «колдовать» над обычной бенгальской розой. Главное достоинство комнатной чайной розы – практически непрерывное цветение и чрезвычайно широкая гамма окраски цветов. А еще она очень приятно пахнет, к тому же, ее действительно можно использовать для приготовления варенья, цукатов и прочих вкусностей.
Есть цветы красивые. А есть ароматные. Как правило, два этих свойства редко сочетаются в одном цветке. Даже у роз запах не столь насыщенный, как, к примеру, у неброской резеды. Русские палисадники славились цветами благоуханными. Какими же?
Резеда
Сейчас резеду совсем забыли. А напрасно. Вечером она источает дивный аромат. Цветами своими резеда не славится, поэтому посадить ее можно среди представительных красавцев. Селекционеры, правда, попытались облагородить качество мелких цветочков, получив махровые сорта и разнообразив палитру желто-красных оттенков. Но лучше все же ориентироваться на запах. Хороша резеда и тем, что долго цветет – с середины лета до морозов. Самый ароматный и старый сорт – резеда душистая. К почве не требовательна. Любит солнышко. Роста небольшого: от 20 до 40 сантиметров (в зависимости от условий и сорта).
Гелиотроп
Гелиотроп хорош и запахом, и цветом. Можно назвать аристократом в деревенском цветнике. Среди красивых, с четко обозначенными прожилками листьев в начале лета распускаются шапки лиловых или голубых цветов. Цветет гелиотроп до заморозков. Есть сорта высокорослые, которые выращивают в больших горшках в оранжереях. Гелиотроп прекрасно черенкуется. Поэтому в конце лета можно заняться «припасами» для следующей весны. Укорененные черенки хранят в теплом, светлом помещении. В саду гелиотроп предпочитает солнечное место.
Монарда
Рассказывают, что Сталин остановился как-то у цветочной клумбы. «Что за цветок такой?» - указал он рукой на монарду. Ему ответили. «Очень красивый цветок. И пахнет хорошо», - сказал он. Пахнет монарда действительно сильно. Мятой. Запах не столько в цветах, сколько в листьях. Цветок необычный: одно-, двух- и даже трехэтажный. Из середины цветка вырастает короткий стебель, на котором распускается другой цветок. Цветы монарды белые, розовые, красные. Цветут в июле-августе. Монарда-многолетник. Размножить можно делением корневищ. Требователен к поливу.
Левкой (Матиола)
Пожалуй, левкой никогда не выходил из моды. Аромат дивный. Особенно ночью. В народе зовут его «ночной красавицей» (сорт Матиола двурогая). Сортов левкоев множество. Есть маленькие, невзрачные, а есть с роскошными, высокими цветоносами. Есть раннецветущие (первая половина лета) и позднецветущие. Некоторые сорта прекрасно смотрятся в срезке. Левкой хорош и тем, что представлен широчайшей палитрой окрасок. Однолетник (за исключением «ночной красавицы»). Каждый сезон выращивается через рассаду.
Душистый горошек
В последнее время душистый горошек очень популярен. Тем более что выведено множество сортов с великим множеством оттенков. Цветок стал значительнее, крупнее, стебель длиннее. Поэтому ваза с букетом душистого горошка – настоящий шик. Но для того, чтобы куст горошка вырос роскошным, нужно заранее приготовить «жирную», богатую почву. Когда молодой стебелек достигнет 10-15 сантиметров, макушку прищипывают, после этого он дает множество боковых побегов. Опора обязательна. Высота большинства сортов горошка достигает 2 - 3 метров. Для обильности цветения увядшие цветки регулярно удаляют. Любит солнце и полив.
Душистый табак
В нашей стране душистый табак полюбили недавно. Есть за что. При хороших условиях листья табака вырастают большими, красивыми. Цветки нежные и очень душистые. Сажать душистый табак следует группой, это усиливает аромат. Оттенки разные: светлые, розовые, бардовые, зеленоватые. Есть низкорослые сорта, но большинство сортов достигают 80-100 сантиметров. Цветет с середины лета до октября.
Бархатцы тонколистные
Бархатцы - очень популярный у нас цветок. Его ласково называют «бархотками». Любят за неприхотливость, обильность и длительность цветения, за яркость и красоту. Последнее время выведено много сортов бархатцев с мелкими цветами, которые украшают компактные, шаровидные кустики. Если кустик потревожить, ненароком задеть лейкой или погладить рукой, тотчас разольется пряный аромат. Однолетник. К почве не требователен. Цветет до заморозков.
Лабазник
В диком виде мы можем встретить лабазник на опушках леса. Привлекательна листва: пальчатая или перистая, немного шершавая (как у малины). Многочисленные белые цветочки собраны в метельчатые длинные и пушистые соцветия. Пахнут медом, чем и привлекают пчел. Лабазник неприхотлив. Выведено несколько культурных сортов, отчего «шапки» цветов стали пышнее, окрасились в розоватые и желтоватые тона. В срезке лабазник быстро увядает. Цветет около месяца. Предпочитает легкую тень.
Флокс
Флокс - роскошный и любимейший многолетник. Красив. Неприхотлив. Ароматен. Украшает сад с середины лета до поздней осени. Осенью у отцветшего кустика флокса стебли обрезают, оставляя небольшой «пенек». Чтобы весной корень не оголялся, флоксы мульчируют (присыпают немного землей, торфом с песком). Жарким летом полив обязателен. Размножается флокс весенним или осенним делением корня. Весной хорошо черенкуется.
Пион
Краса и гордость русских садов. Пионы у нас любили и любят. Последнее время, у цветоводов возникла неукротимая страсть к новым сортам. Несмотря на то, что отцветают пионы неуловимо быстро. Простые, махровые, полумахровые, анемоновидные – красивы и ароматны все. Сажают осенью. Пионы предпочитают легкую тень. Не любят застоя влаги в почве.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.