Расчёт стропильной системы по эскизу крыши 2. Монтаж водяного теплого пола 3. Как рассчитать количество радиаторов отопления 4. Какие документы нужны для начала строительства частного дома 5. КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГРИБКА И ГНИЛИ НА ДЕРЕВЕ 6. Сварка пластиковых труб своими руками 7. Как сложить столб из кирпича для забора своими руками 8. Правила размещения светильников на потолке 9. Декоративный колодец своими руками ======================================================= 1. Расчёт стропильной системы по эскизу крыши В этой статье приведён упрощённый метод расчёта стропильной системы. Вы узнаете, как быстро и правильно принять решение по сечению стропил и ширине пролёта. Адаптированный математический расчёт содержит минимум формул и приводит к достаточно точным результатам. Существует стандартная методика расчёта стропильной конструкции, приведённая в соответствие со СНиП 2.01.07–85 «Нагрузки и воздействия». Она включает в себя множество довольно сложных подсчётов и справочных величин. Популярная услуга сайтов — онлайн расчет стропильной системы двускатной крыши — позволит предельно точно определить количество материала. Примечание. В статье рассмотрена методика расчёта стропильной системы двускатной крыши с вальмой, полувальмой или фронтоном без дополнительных конструктивных элементов — козырьков, «скворечников», башен и т. д. и углом ската не менее 45°. Подготовка к расчету Традиционная методика предполагает следующий подход: под расчётную нагрузку подбирается конструкция кровли и сечение балок. Это не в полной мере соответствует требованиям сегодняшнего дня и исходными данными в нашем случае будут следующие показатели: - Требования (пожелания) к конструкции крыши. В первую очередь имеется в виду наличие мансардного (жилого) этажа, расположение мансардных окон или наличие чердачного технического помещения. - Существующие размеры дома, либо границы постройки. 70% частных домов находятся в относительно плотной застройке, и это тоже стоит учитывать при проектировании кровли. Ограниченная площадь участка и возможные требования соседей в отношении солнечного света могут внести свои коррективы. - Унификация. Стропильная система — многоэлементная конструкция. Разумно постараться привести максимальное количество элементов к одному стандарту — сечению доски или бруса. Расчёт стропильной системы по эскизу крыши Самым сложным, как ни странно, является первый пункт. Однако, после того как получено полное представление о том, какие функции должна выполнять стропильная система (прямые или комбинированные), можно приступать к стадии проектирования. Создаём эскиз Этот этап — один из решающих, поскольку в нём мы узнаем примерные размеры элементов. Главный из них — стропильная ферма — станет основой дальнейших расчётов. В основу самого чертежа лягут два исходных параметра: 1. Пролёт между несущими стенами. Крайне желательно, чтобы опорные точки стропильной системы, которые передают вертикальные нагрузки, располагались по осям несущих стен или опор. Расстояние от проекции конька до стены называется полупролёт. 2. Высота конька от перекрытия. Этот параметр складывается из функциональных особенностей конструкции — высота потолка мансарды, доступного чердака или «глухого» чердачного пространства. Как известно, 75% простых стропильных систем составляют кровли с прямым и «ломаным» скатом. Это существенно влияет на расчёты, поэтому мы сразу разделим эти виды. Поскольку в основе любой стандартной кровли лежит треугольная конструкция, мы постараемся ограничиться одной формулой (теоремой Пифагора): с2 = a2 + b2 На этом этапе можно довольно точно подсчитать площадь скатов и расход кровельного материала вместе с обрешёткой. Для этого достаточно воспользоваться расчетом стропильной системы двускатной крыши онлайн, который предоставляют многие сайты. Прямой равносторонний скат Переносим на эскиз размеры перекрытия или расположение несущих стен (конструкция не всегда подразумевает наличие деревянного перекрытия) в масштабе. Затем отмечаем точку конька и проводим прямые к стенам с учётом принятого вылета крыши. Эти прямые уже можно замерять и умножать на масштаб — получим длину стропильной ноги. В соответствии с выбранной структурой организации внутреннего пространства (объединённое или разделённое) располагаем подстропильную затяжку (ригель) и определяем её длину. Располагаем на чертеже упоры, откосы и вертикальные стойки. Пролёты не должны быть больше 2 м, а стропила должны обязательно иметь промежуточный подкос. При этом достаточно придерживаться примерных рамок допусков. Применяя формулу отношения сторон прямоугольного треугольника, можно рассчитать любой из размеров стропильной фермы. Остальные размеры можно снять с чертежа через масштаб. Главная задача — получить размеры каждого из элементов. «Ломаный» скат Такой вид кровли всегда принимается в связи с устройством мансарды или надстройкой жилого этажа. Он имеет одну характерную особенность — ряд вертикальных стоек в месте пересечения скатов и подстропильный ригель, который может располагаться как на уровне верха этих стоек, так и под коньком. Ряды стоек и ригелей формируют стены и потолок мансардного помещения. Аналогичным образом переносим на чертёж основные элементы — сначала стены и перекрытие, затем ряд стоек и ригелей (на уровне потолка), затем соединяем их линиями, которые довольно точно покажут форму излома скатов. После замеров и вычислений следует сложить длины всех элементов стропильной фермы и прибавить к полученному числу 10%. Это будет общая длина конструктива одной фермы (ОДК1). Подбор сечения стропил и унификация Сечение элементов системы, особенно стропильных ног, напрямую зависит от пролёта между опорами в центральной части. Из всех пиломатериалов для стропильной системы подходят брус и доска (не считая заводских клееных ферм). При этом доска имеет гораздо лучший показатель отношения сечения к прочности на изгиб. В нашем случае речь идёт о надёжности стропил, для которых используют именно доску, т.к. есть запас глубины пазухи для закладки утеплителя. Устраивать пролёты стропильных ферм более 6 метров без промежуточных опор не рекомендуется. Совет. При сращивании двух досок для создания вертикальной опоры, проложите между ними в местах крепления обрезки досок 25 мм («бобышки») с шагом 300–400 мм. Так прочность опоры будет выше по сравнению с прямым сращиванием. После определения достаточного сечения доски можно вычислить объём одной стропильной фермы. Для этого умножаем ОДК-1 на площадь сечения доски. Полученный объём одной фермы (ОФ1) будет использован при подсчёте общего объёма. Расчёт шага стропильных ферм Шаг стропил мансардной стропильной системы зависит от толщины и конструкции стропильных ферм. Разделив длину продольной (параллельной коньку) стены на выбранный шаг мы получим количество стропильных ферм (N). Соответственно, сможем вычислить длину доски для ферм: ОДК1 х N объём доски для ферм: ОФ1 х N или ОДК1 х Sсечения доски х N Расчёт мауэрлата Если стропильная система устраивается на деревянном перекрытии, то вся горизонтальная обвязка относится к нему. Мы рассмотрим вариант с мауэрлатом по каменной стене. Поскольку вертикальные стойки, подкосы и прогоны включены в расчёт фермы, нам осталось подсчитать горизонтальную обвязку. Здесь есть простое правило — она должна быть толщиной не менее двойной стропильной ноги. Если общая масса кровли (вместе с обрешёткой и кровельным материалом и снегом) ощутимо высока, следует применить три слоя доски. Объём доски для мауэрлата будет равен длине несущих стен, умноженной на сечение доски и на количество слоёв. Мауэрлат, выполненный из нескольких слоёв, лучше свяжется по углам. Общий подсчёт Складываем все полученные объёмы вместе и прибавляем 20% на отходы и подрезку. Количество металлических изделий и крепёжных элементов определяется индивидуально. Достоверно известно лишь то, что чем их больше, тем лучше. Примечание. Все приведённые величины и пропорции зависимости взяты из нормативно-справочной литературы. Заключение Несмотря на кажущуюся простоту, данный адаптированный расчёт может соперничать в точности с онлайн-калькуляторами стропильной системы. Однако решающее слово всегда остаётся за тем, кто будет исполнять проект.
2. Монтаж водяного теплого пола
Существует несколько способов укладки водяного отопительного контура из металлопластиковых или полипропиленовых труб, а именно традиционный бетонный способ и настильный. Для традиционной бетонной технологии монтажа нам нужно подготовить следующее:
Трубы для теплого пола сечением 20 мм, пластмасовые хомутики для крепления или специальные траки; самовыравнивающуюся смесь для подготовки основания (+ игольчатый валик и шипованные насадки на обувь); демпферную ленту + жидкие гвозди; листовой фольгированный теплоизолятор, плотная полиэтиленовая пленка и скотч; арматурную сетку, пластиковые хомуты или крепежную проволоку; цементную смесь для стяжки и емкость для приготовления рабочей смеси; уровень и рулетку; маяки и правило.
Также существует настильная технология монтажа, которая позволяет обойтись без заливки стяжки. Для проведения подобных работ нам потребуется:
полистирольные плиты или плиты ДВП с пазами под монтаж специальных алюминиевых пластин; алюминиевые пластины с каналами для фиксации труб; листы из гипсоволокна.
Подготовительный этап
Теплый пол может функционировать, как в качестве вспомогательной системы в дополнение к радиаторному или воздушному отоплению, так и являться основным источником тепла в помещениях. Важно правильно спроектировать систему с учетом размеров и теплового расчета помещений, гидравлического сопротивления труб и других нюансов.
При подготовке чертежей определяется тип раскладки труб и шаг их монтажа. Спиральная раскладка (улитка) выполняется от края к центру с двойным шагом, а затем обратно в промежутки между уже уложенными трубами. В результате трубы, по которым поступает нагретый теплоноситель, чередуются с «обраткой», создавая равномерный нагрев пола.
Укладку змейкой выполнить проще, но начинать ее надо от наиболее холодной (внешней) стены, так как к концу змейки температура теплоносителя успевает понизиться. Если коллекторный шкаф расположен далеко от внешней стены, часть подающей трубы, ведущей к началу змейки, рекомендуется теплоизолировать. Теплоизоляция также необходима участкам труб, проходящим через стены.
Основные работы
Бетонная технология. Подходит для полов из бетонных плит перекрытия. Общая схема такая: Шаг 1: На первом этапе демонтируется старое покрытие пола, удаляется стяжка, основание тщательно зачищается. Если перепад высот или неровности зачищенного пола превышают 5 мм, не обойтись без выравнивания. Самовыравнивающуюся смесь следует готовить по инструкции, указанной на упаковке. Раствор выливается на очищенную от пыли и мусора поверхность, разравнивается шпателем и для удаления пузырьков воздуха прокатывается игольчатым валиком. На обувь необходимо надеть шипованные насадки. Более подробно о выравнивании пола самовыравнивающейся смесью читайте тут.
Шаг 2: Выравненный черновой пол необходимо гидроизолировать – для этих целей можно использовать полотна толстой пленки из полиэтилена, уложенные с перехлестом в 15 – 20 см и скрепленные полосами скотча. Затем у основания стен по всему периметру сплошной полосой крепится демпферная лента, в качестве демпферной ленты можно использовать вспененный полистирол, толщиной 8 мм, компенсирующий тепловое расширение стяжки.
Шаг 3: Следующий этап – укладка теплоизолятора, он предотвратит возникновение теплопотерь. Традиционно используется рулонный фольгированный материал толщиной 50 – 150 мм (для первого этажа дома с неотапливаемым подвалом) или 30 – 50 мм (для верхних этажей отапливаемого дома).
На утеплитель можно положить армирующую сетку и крепить к ней трубы при помощи проволочных закруток или пластиковых хомутиков.
Это несколько устаревшая технология, которой на смену приходят новые решения, в частности: монтаж на теплоизолятор фиксирующих траков для труб; крепление труб непосредственно к фольгированному утеплителю при помощи особых скоб; применение в качестве теплоизолятора специальных матов с выступами-фиксаторами для труб.
Шаг 4: Укладку труб следует выполнять строго по схеме, разработанной заранее. Если вы крепите трубы к арматурной сетке, следите, чтобы фиксация не была жесткой, иначе полимерная труба, расширившись при нагреве, может повредиться. Также избегайте чрезмерного изгибания трубы (на ее поверхности не должны образовываться белые полосы), укладывайте контур постепенно разматывая бухту, а не доставая из нее трубу виток за витком.
После подключения контура к коллектору крайне важно провести гидравлические испытания, которые выявят возможные погрешности в монтаже. Тема подключения водяного теплого пола слишком обширна и поэтому мы разберем ее в следующей статье. Система должна функционировать под давлением в 3 - 4 бар на протяжении суток или более.
Шаг 5: Если гидравлические испытания прошли успешно, можно приступать к заливке стяжки. Под плиточный или каменный пол лучше сделать стяжку толщиной 30 – 50 мм, чтобы тепло распространялось равномерно. Покрытие из ламината или паркета (рассчитанного на эксплуатацию при напольном отоплении) можно уложить на более тонкую стяжку, дополнительно армированную сеткой.
Для укладки стяжки установите параллельные друг другу маяки из алюминиевого профиля. Они закрепляются на комки гипсовой смеси и выравниваются по уровню. Затем промежуток между дальними маяками, а также зазор между крайним маяком и стеной заполняется раствором для стяжки.
При помощи правила стяжку следует разровнять. После частичного схватывания стяжки на всей поверхности пола удалите маяки, получившиеся углубления заполните рабочим раствором и разровняйте поверхность.
К эксплуатации теплого пола можно приступить только после набора прочности бетонной смесью, на что обычно требуется до 28 дней.
Настильная технология монтажа
Шаг 1: Если в доме плиты перекрытия не рассчитаны на высокие нагрузки, контур водяного пола можно смонтировать без заливки стяжки. На ровное основание пола укладываются плиты из вспененного полистирола, в которые по схеме монтируются специальные пластины из алюминия, снабженные каналами для труб. Металлические пластины рассеивают тепло, делая прогрев равномерным, они должны покрывать не менее 80% поверхности пола. Для деревянного основания пола подходит модульная система с использованием листов ДСП, которые укладываются поверх слоя из теплоизолирующего материала. В модулях из древесно-стружечных плит необходимо выполнить пазы для крепления алюминиевых пластин согласно схеме укладки контура. Трубы защелкиваются в каналы пластин. На втором этаже дома с деревянными полами можно уложить водяной контур по реечной технологии. Важно, чтобы лаги располагались с шагом 300 – 600 мм. Пространство между лагами заполняется теплоизолятором, затем на них набиваются доски высотой от 28 мм таким образом, чтобы между рейками оставалось пространство для укладки отопительного контура. Получившиеся пазы должны имеет ширину около 20 мм.
Шаг 2: Во всех случаях поверх уложенного в пазы контура укладываются листы ГВЛ. Для паркетного пола достаточно одного слоя листов, для керамической плитки либо укладки ламината, основание выполняется из двух слоев ГВЛ.
3. Как рассчитать количество радиаторов отопления
Для отопления квартир мы выбираем разные типы устройств. Кто-то выбирает проверенные временем чугунные радиаторы, а кто-то отдает предпочтение современным усовершенствованным моделям. Правильный выбор того или иного радиатора напрямую зависит от параметров отопительных систем и особенностей вашего помещения. Однако надо сказать, что не всегда теплый комфортный микроклимат зависит от только типа или качества радиатора; необходимо также правильно рассчитать мощность и количество отопительных приборов.
Существует несколько основных критериев, на которые необходимо ориентироваться при расчете количества и мощности радиаторов отопления:
- площадь помещения; - этаж (если это не частное строение); - высота потолков; - наличие других отопительных приборов. Грамотный расчет теплоотдачи позволит установить наиболее комфортную температуру в квартире.
Расчет производится согласно установленному в СНиП регламенту, для каждого типа радиатора одинаково. Обращаться к специалистам не имеет смысла, так как расчетная формула достаточно проста и вычисления можно осуществить самостоятельно.
Производите расчет для каждой комнаты отдельно, а не полностью для всей квартиры - так Вы сможете учесть особенности отопительных систем. Например, если у Вас угловая комната с большими окнами, то необходимо увеличить мощность теплоотдачи, а если в помещении установлены стеклопакеты, то теплопотери уменьшаются и можно сэкономить на количестве секций радиатора. Мощность секций указана в техническом паспорте прибора.
Давайте рассмотрим три способа расчета:
1. Стандартный
При стандартном расчете используется формула, указанная в СНиП. Согласно ей, для полноценного отопления 1 кв. м помещения со стандартной - 2,7 м - высотой потолков необходимо 100 Вт.
Теперь, как в школьных задачах по математике, давайте обозначим буквой К - количество секций радиатора, S – площадь помещения, P - мощность секции. Получаем формулу расчетов: K= Sх100/P.
Для примера, произведем расчет площади в 14 кв. м, при стандартной высоте потолков 2,7 м. Допустим, мощность одной секции радиатора равняется 160 Вт. К = 14х100/160 = 8,75 секций. Округляем полученное значение в большую сторону и получается, что нам понадобится радиатор из 9 секций.
Расчет для помещений с потолками более 3-х метров производится по формуле, в которую добавляется значение высоты потолочного перекрытия, обозначаемое H. Выглядит формула так: К = SхHх40/P. При тех же показателях S и P, что и в прошлом примере, К рассчитывается так: К = 14х3х40/160 = 10,5. Округляем полученное значение в большую сторону и получается, что нам понадобится радиатор из 11 секций.
2. Приблизительный
Такой расчет можно осуществить, исходя из технических характеристик прибора отопления, где говорится, что одна секция способна обогреть 1,8 кв. м помещения со стандартной высотой потолков. В этом случае формула будет выглядеть так: К = S/1,8.
Для примера возьмем ту же площадь помещения - 14 кв. м. Расчет будет выглядеть так: К = 14/1,8 = 7,8, то есть для этой комнаты понадобится радиатор из 8 секций.
3. Для нестандартного типа помещения
Применяется объемный расчет помещения. Для обогрева 1 куб. м необходима мощность в 41 Вт.
В нашу формулу добавляется объем отапливаемой комнаты, обозначаемый V. Как его выяснить? Высота, помноженная на длину и ширину комнаты, дает значение объема помещения в кубических метрах. Давайте рассчитаем пример для комнаты с высотой потолков 3 м, длиной 5 м и шириной 4 м. V = 3х5х4= 60 куб. м. Полученное значение используем в дальнейших расчетах, а формула в этом случае будет выглядеть как К = Vх41/P.
Как и в первом случае, примем, что мощность одной секции равняется 160 Вт: К = 60х41/160 = 15,4 секций. Таким образом нам понадобится радиатор, состоящий из 16 секций.
Используя эти простые формулы, Вы легко сможете рассчитать необходимое количество секций радиатора для оптимального обогрева той или иной комнаты.
4. Какие документы нужны для начала строительства частного дома
Документы, необходимые для разрешения на строительство частного жилого загородного дома
Жаль, что нельзя купить земельный участок и сразу начать строить свой дом (коттедж, дачу). В современном мире для этого нужны документы, оформленные надлежащим образом. Перед началом строительства нужно представить полный перечень документов на строительство дома, чтобы их оформили. Также требуются документы для покупки и регистрации земельного участка.
Перечень документов на строительство частного дома Чтобы получить разрешение на строительство, нужно обратиться в администрацию с соответствующим заявлением. Вот небольшой перечень документов, который следует приложить к заявлению:
постановление главы администрации о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; договор купли-продажи; генплан; паспорт участка; акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивки строений, красных линий и осей здания. Оформление документов на строительство жилого дома После рассмотрения данного перечня документов глава вашей администрации вынесет постановление о разрешении (или отказе в разрешении) строительства частного жилого дома. Если все хорошо, тогда будет оформлен паспорт проекта частного жилого дома, состав которого следующий:
постановление администрации о разрешении строительства; документ, удостоверяющий право застройщика на земельный участок; копию из генерального плана соответствующей градостроительной документации; ситуационный план; технические условия (ТУ) присоединения к инженерным сетям (со схемой); планы этажей, разрезы, фасады; акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивке строений (со схемой выноса в натуру). Это еще не все. В отдельную папку будет занесен проект индивидуального частного жилого дома. Его состав:
ситуационный план (М 1:500), показывающий размещение объекта строительства в связке с ближайшими населенными пунктами, источниками и внешними сетями энерго-, тепло- и водоснабжения, сооружениями, сетями канализации; топосъемка участка с прилегающей частью улицы (М 1:500); генеральный план участка с вертикальной планировкой и привязкой проекта к местности (М 1:200, 1:1000); план подвала (технического подполья, цокольного этажа); планы этажей (М 1:100, 1:50); главный и боковой фасады зданий (М 1:50, 1:100); характерные разрезы (М 1:100, 1:50); планы перекрытий и покрытий неповторяющихся этажей (М 1:100); план стропильной системы крыши (М 1:100); план кровли (М 1:100, 1:200); план фундаментов (М 1:100, 1:50); сечение фундаментов, характерные архитектурно-строительные узлы и детали (М 1:10, 1:20); общая пояснительная записка и технико-экономические показатели; сметно-финансовые соображения по стоимости строительства; чертежи инженерного обеспечения (по заданию на проектирование). Документы для оформления земельного участка Если вы еще не оформили земельный участок, то вам будет полезна следующая информация. Чтобы зарегистрировать земельный участок, нужно представить следующие документы:
заявление, в котором сформулированы: цель использования земли (организация фермерского или личного хозяйства, строительство частного жилого дома, огородничество и др.), местоположение и размеры земельного участка. копия документа, удостоверяющего личность (паспорт). договор купли-продажи. заверенный кадастровый план земельного участка. документы, содержание информацию о праве гражданина на земельный участок (рассматривается право бессрочного пользования земельным участком, либо право пожизненного наследуемого владения). Первым делом вам придется потревожить министерство по управлению государственным имуществом. Туда подается заявление вместе с копией паспорта. Важно знать, был ли до этого участок приватизирован или нет. Если нет, то на оформление уйдет меньше времени. В идеале процедура рассмотрения заявления занимает 2 недели. Но на практике, к сожалению, времени уходит больше.
После принятия решения об оформлении земельного участка заявитель получает копию документа о решении. Произведение замеров участка и создание кадастрового плана заявитель делает на свои деньги. В среднем, это занимает месяц. После этого государство заключает договор купли-продажи земельного участка. Исключение составляют случаи, в которых заявитель получил участок в наследство, или бесплатно от государства.
После вышеперечисленных действий и процессов вы должны подать заявление о регистрации в Федеральную регистрационную службу, представив следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность (паспорт); решение, принятое местной исполнительной властью об оформлении земельного участка; договор купли-продажи; заверенный кадастровый план земельного участка. Все документы, кроме паспорта, должны быть представлены в оригинале и копии.
5. КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГРИБКА И ГНИЛИ НА ДЕРЕВЕ
Для избавления от грибка, который поражает деревянные постройки, можно использовать специальный раствор, приготовленный самостоятельно. Нужно приобрести керосин и добавить туда соль, все перемешать, пропорции зависят от объема площади, пораженной древесным грибком. Пораженные места смазывайте специальной малярной кисточкой три раза в месяц, пока грибок совсем не пропадет. После исчезновения грибка, необходимо промыть обработанные места мыльным раствором и смазать противопожарным составом.
Чтобы столбы и балки не гнили их необходимо осмолить. Кончик столба в два слоя обмотать рубероидом, закрепить гвоздями или проволокой. Нагреть паяльной лампой. С помощью битумной пропитки рубероид будет плавиться и прилипнет к древесине. Столб прослужит два срока.
Есть и другие варианты, но они, как правило дороже и не факт, что эффективнее. Предложений на рынке масса)
6. Сварка пластиковых труб своими руками При необходимости замены старых водопроводных либо отопительных труб владельцы чаще всего отдают предпочтение современным пластиковым трубам. Трубы из пластика имеют множество преимуществ, среди которых особого внимания заслуживает простота укладки – достаточно лишь соблюдать инструкцию и помнить несколько важных нюансов. Разводка водопровода и отопления с использованием пластиковых труб может быть выполнена своими руками. Однако прежде чем приступать к проведению каких-либо мероприятий, вам нужно научиться самостоятельно сваривать пластиковые трубы – без этого навыка вы точно не справитесь. Перед началом работы ознакомьтесь с несколькими важными рекомендациями и подготовьте необходимые приспособления.
Полезные советы При отсутствии опыта сварки пластиковых труб своими руками, для начала немного потренируйтесь. Купите фитинги и прочие элементы разводки с небольшим запасом. Набравшись опыта, вы сможете выполнить чистовую работу максимально быстро и качественно. Перед началом работы стыкующиеся элементы необходимо соответствующим образом подготовить – зачистить и обезжирить. Без предварительной обработки рассчитывать на качественное сварное соединение не приходится. В процессе выполнения разводки вы будете использовать не только трубы, но и различные дополнительные приспособления – поворотники, тройники, муфты и пр. Помните: трубы необходимо нагревать с внешней части, а все дополнительные элементы – с внутренней стороны. Не игнорируйте это правило, иначе готовые соединения будут непрочными и недолговечными. При выполнении сварки пластиковых труб своими руками, в особенности, если в процессе работы применяются мелкие детали, контролируйте, чтобы внутренние швы не уменьшали проходимость пластиковых изделий. Обычно такая проблема возникает в случае перегревания труб – внутри образуются слишком большие наплывы материала и отверстия закупориваются. Поэтому варить пластиковые трубы можно исключительно на допустимых температурах (указываются в инструкции к паяльнику). После завершения работы обязательно проверяйте трубы на проходимость. Для этого достаточно пропустить через изделие воду. Собранную систему можно заполнять водой не ранее чем через 1-1,5 часа после сварки составных элементов. Необходимые инструменты
Подготовьте следующие приспособления: насадки для применяемых труб; труборез либо специальные кусачки; шейвер (для металлопластиковых труб);
Все необходимые инструменты продаются в строительных магазинах. Паяльник стоит достаточно дорого, поэтому если работа по сварке пластиковых труб носит единичный характер, выгоднее будет найти компанию, предоставляющую подобные инструменты в аренду. Используйте только рекомендованное оборудование. Некоторые домашние мастера пробуют приспосабливать под сварку пластиковых труб обыкновенные бытовые паяльники, но ничего хорошего из этого обычно не выходит.
Руководство по сварке
Сварка пластиковых труб – несложное мероприятие, с проведением которого можно справиться самостоятельно. Достаточно лишь пошагово пройти каждый этап руководства.
Первый этап – подготовка деталей к сварке
Начните с подготовки соединяемых элементов. Нарежьте трубы в соответствии с требованиями предварительно подготовленных схем разводки. Разложите все отрезанные элементы в порядке, в котором они будут соединены при помощи специального паяльника. Так вы избежите риска неправильного соединения элементов трубопроводной системы. Помните: если неудачные резьбовые соединения без особых проблем раскручиваются и переделываются, то швы разобрать уже не получится. Изделия с дефектными соединениями придется попросту выбросить. Поэтому будьте внимательны и аккуратны.
Второй этап – настройка инструмента для сварки
Конструкция паяльника предполагает наличие температурного регулятора. Выставьте на регуляторе предел, рекомендованный производителем в соответствии с приложенной инструкцией. Понять, что паяльник нагрелся до заданной температуры, вы сможете по погасшей лампочке регулятора температуры.
Третий этап – нагрев элементов
Перед началом сварки все составные элементы будущего трубопровода нужно разогреть. Информация о рекомендованных условиях и оптимальной продолжительности предварительного нагрева приводится в инструкции к паяльнику. Обязательно ознакомьтесь с ней. Для нагрева детали необходимо вставить в разъемы прибора для сварки. Информацию о том, как это правильно сделать, вы также найдете в руководстве производителя к своему паяльнику.
Четвертый этап – соединение элементов
Правильно нагретые детали соединяются очень быстро и ровно. В процессе соединения нельзя допускать никаких перекосов и поворотов элементов. При соединении двух отрезков пластиковой трубы строго выдерживайте угол среза – лишь так созданный вами шов будет герметичным и надежным.
Пятый этап – зачистка соединений Дайте шву остыть и аккуратно зачистите его. Для зачистки можно использовать напильник. Таким образом, в самостоятельной сварке пластиковых труб нет ничего сверхсложного. Используйте качественные инструменты, во всем следуйте полученным рекомендациям и уже очень скоро вы сможете пользоваться самостоятельно проложенной водопроводной либо отопительной системой.
7. Как сложить столб из кирпича для забора своими руками
Забор на кирпичных столбах — бессмертная классика, однако добиться идеально ровных швов и граней удается немногим. В этой статье мы не только расскажем, как правильно выкладывать кирпичные столбы, но и поделимся некоторыми секретами, касающимися долговечности и эстетичности.
Какой должна быть основа
Столбы быстро потеряют опрятный вид без прочного и твердого основания. Всерьез стоит рассматривать только два типа фундамента: ленточный и на винтовых сваях. Ширина фундамента не должна быть больше, чем у столба, это смотрится очень некрасиво. Исключение — если вы планируете выводить на уровень фундамента весь двор или устроить вплотную к забору отмостку-дорожку с обеих сторон. В иных случаях фундамент не должен быть шире столба более чем на 20 мм, а в идеале — быть с ним заподлицо. Для высоких столбов фундамент следует наращивать в глубину, что не всегда экономно. Глубина составляет примерно 30–35 см для столбов высотой 2–2,2 метра, а для столбов выше 3 метров это уже около 45–50 см. Профиль фундамента при этом постоянный по всему контуру, то есть более массивные тумбы под столбы, связанные менее заглубленным поясом — это заведомо плохое решение. Перепад высот сделает бетон более восприимчивым к изгибу, что, в принципе, может привести к разрыву кирпичной кладки и гарантировано приведет к снижению ее прочности. По этим и другим причинам фундамент для столбов кирпичного забора лучше устроить на винтовых сваях. Так вся конструкция будет равномерно опираться на глубинный слой грунта с высокой стабильностью. Связка столбов армированным поясом, однако, нужна, она устраняет колебания в плоскости установки. Вот только для связки нужен пояс гораздо меньший, всего в 40% бокового сечения тумбы под столбом. Она заглубляется всего на 20 см, еще 10 остается над землей. То есть стандартный армированный пояс будет иметь размеры всего 13–16 на 30 см, он может быть поставлен на ребро для кладки парапета, либо же повернут горизонтально и скрыт под слоем грунта для укладки тротуарной плитки единым контуром. Армированный пояс, связывающий винтовые сваи, практически не испытывает нагрузки на изгиб. Его армируют четырьмя стержнями 14 мм, устанавливая их по ребрам бетонного параллелограмма с защитным слоем в 30 мм и перевязкой в 160 мм. К трубе сваи приваривается 4 отрезка такой же арматуры длиной в 3/4 ширины столба. Их располагают перпендикулярно армированию пояса на одном уровне и связывают проволокой. Еще одно преимущество винтовых свай — их трубы могут служить для столбов армирующими стержнями. Варианты армирования столба
Если вы не используете винтовые сваи, уделите внимание правильному укреплению столбов. Для этих целей недостаточно одного арматурного стержня. При кладке столба образуется полость, она забутовывается остатками цемента, толщина слоя которого никак не может быть больше 100 мм, иначе его просто порвет при гидратации. Первый способ избежать такого — сократить объем наполнителя с помощью трубы 50 мм круглого или квадратного сечения. Если вы используете квадратный профиль, сориентируйте его грани по плоскости забора, это поможет выравнивать кладку фактурного кирпича. Второй способ — укрепить забутовку каркасом квадратного сечения со стороной 7–9 см, изготовленным из 10 мм арматуры. Поперечные обвязки устанавливайте с шагом в 25–30 см. Высота и каркаса, и трубы должна быть на 15% больше высоты столба. Именно это правило определяет глубину фундамента: его наращивают не из-за увеличенной массы столба, а для надежной связи кладки с основанием. Техника кладки столбов
Сама техника кладки столбов предельно проста и выполняется по шовным шаблонам — пруткам толщиной 8 мм квадратного профиля, длина которых больше ширины столба на 10–15 см. Прутки укладывают строго по внешнему периметру столба, выпуская края в сторону тычка укладываемого кирпича. Первый ряд удобно выложить по квадратному отрезу рулонной гидроизоляции. Сторона этого квадрата равна длине и ширине кирпича, плюс 8 мм шва. По периметру гидроизоляции располагают прутки, выкладывают внутри этой «опалубки» слой цементного раствора марки М150 на цементе марки 400. Затем на угол укладывают кирпич, к наружной грани тычка приставляют отрезок 8 мм квадратного прута длиной 10 см и подмазывают торец цементным раствором, фиксируя шаблон. Второй кирпич примыкает к первому в перпендикулярном направлении, его торец также подмазывается под пруток, затем укладывается третий кирпич и четвертый. Прутки с вертикальных швов снимают первыми, придавливая шов мастерком сверху и вытаскивая пруток вертикально. Извлеченным прутком сразу меряют шов с обратной стороны, убеждаясь в его равномерной толщине, а значит, и правильной геометрии всей кладки. Остается только выровнять горизонтальную плоскость кладки реечным уровнем и можно переходить к следующему ряду. Горизонтальные прутки под первым рядом не вытаскивают сразу, а оставляют на 2–3 часа, для последующих рядов используют второй комплект. Желательно не выкладывать за раз больше 3–4 рядов и переходить от одного столба к другому по мере подсыхания. Вытягивать прутки нужно только в том направлении, в котором они уложены. Именно поэтому их так важно сперва правильно расположить: если тянуть в сторону ложка, крайний кирпич непременно сдвинется. Чтобы кладка была по-настоящему монолитной, после нанесения раствора в него утапливают по два 80 мм оцинкованных гвоздя перпендикулярно по центру каждого шва. Стоят они копейки, но зато кладка гарантированно не расшатается и через 30 лет. Как выравнивать кирпич
Мастера без опыта кладки думают, что выравнивать фактурный кирпич сложнее обычного, но на деле все как раз наоборот. Так называемый рваный кирпич не имеет строгих граней, поэтому все, что может выдать кривую кладку — несоответствие вертикальных швов. А их очень легко выровнять в одну вертикальную линию по отвесу. Возникает вопрос: а как выравнивать первые два ряда кирпича, ведь только на третьем появляются два совпадающих вертикальных шва? Первый ряд фактурного кирпича трудно выровнять по квадрату гидроизоляции, так как рваная грань не имеет ровной кромки. Поэтому выравнивание производится по внутренней, плоской грани: размер внутренней полости столба несложно подсчитать, можно также изготовить шаблон из уголков.
Кирпич с прямыми гранями выравнивать сложнее, любая ошибка будет заметна невооруженным глазом. Во-первых, взгляд цепляется сразу за три геометрических ориентира: горизонтальную плоскость, грань забора и вертикальные швы. Во-вторых, два кирпича из одной партии могут иметь разницу в длине и ширине до 0,5%, что выливается в перепад по одной стороне более 1 мм, и это несовпадение тоже будет бросаться в глаза. Устранить такой дефект достаточно просто: если кирпич светлый, его выравнивают, строго соблюдая толщину шва. Если же кирпич темного тона, его выравнивают по внешней грани столба. После выкладки столбов их оборачивают черной полиэтиленовой пленкой на 2 суток, затем устанавливают навершия. Еще через неделю нужно обмести швы щеткой и промыть кладку струей воды, чтобы удалить серые цементные пятна.
8. Правила размещения светильников на потолке
Перед тем, как приступить к установке точечных светильников и люстры, необходимо, само собой, выбрать схему их расположения. В этом деле существует множество нюансов, и если Вы их не захотите учитывать, неправильное размещение негативно повлияет на интерьер комнат, качество освещенности и даже расход электроэнергии. Тут же следует отметить, что для каждой из комнат есть свои требования к месторасположению люстры и спотов.
Итак, первое, о чем Вы должны знать – требования к расположению осветительных приборов. Чтобы свет был качественным и максимально эффективным, рекомендуется размещать изделия по следующим правилам: - Минимальное расстояние от края стены к точечным светильникам на потолке должно быть 20 см. - Вешать люстру нужно строго по центру потолка. Если это студия – лучше расположить ее посередине определенной зоны (гостиной либо кухни), отталкиваясь от интерьера комнаты. - В случае с натяжными потолками расстояние от встраиваемых светильников до шва ПВХ пленки должно быть не менее 15 см. - Один спот может освещать не более 2 м2 помещения. Лучше при расчете количества точечных светильников исходить из того, что одно изделие обеспечит достаточное освещение 1,5 м2. - Если Вы решили организовать симметричное размещение потолочных осветительных приборов, позаботьтесь о том, чтобы изделия были установлены максимально на одинаковом расстоянии по отношению друг к другу и стенам.
Что касается норм расположения светильников относительно окон, особо никто этот момент не оговаривает. По отношению к оконным проемам Вы можете разместить изделия как угодно. Главное — чтобы зона освещения была максимально эффективной, т.е. свет падал на какие-либо объекты.
9. Декоративный колодец своими руками
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Расчёт стропильной системы по эскизу крыши
2. Монтаж водяного теплого пола
3. Как рассчитать количество радиаторов отопления
4. Какие документы нужны для начала строительства частного дома
5. КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГРИБКА И ГНИЛИ НА ДЕРЕВЕ
6. Сварка пластиковых труб своими руками
7. Как сложить столб из кирпича для забора своими руками
8. Правила размещения светильников на потолке
9. Декоративный колодец своими руками
=======================================================
1. Расчёт стропильной системы по эскизу крыши
В этой статье приведён упрощённый метод расчёта стропильной системы. Вы узнаете, как быстро и правильно принять решение по сечению стропил и ширине пролёта. Адаптированный математический расчёт содержит минимум формул и приводит к достаточно точным результатам.
Существует стандартная методика расчёта стропильной конструкции, приведённая в соответствие со СНиП 2.01.07–85 «Нагрузки и воздействия». Она включает в себя множество довольно сложных подсчётов и справочных величин. Популярная услуга сайтов — онлайн расчет стропильной системы двускатной крыши — позволит предельно точно определить количество материала.
Примечание. В статье рассмотрена методика расчёта стропильной системы двускатной крыши с вальмой, полувальмой или фронтоном без дополнительных конструктивных элементов — козырьков, «скворечников», башен и т. д. и углом ската не менее 45°.
Подготовка к расчету
Традиционная методика предполагает следующий подход: под расчётную нагрузку подбирается конструкция кровли и сечение балок. Это не в полной мере соответствует требованиям сегодняшнего дня и исходными данными в нашем случае будут следующие показатели:
- Требования (пожелания) к конструкции крыши. В первую очередь имеется в виду наличие мансардного (жилого) этажа, расположение мансардных окон или наличие чердачного технического помещения.
- Существующие размеры дома, либо границы постройки. 70% частных домов находятся в относительно плотной застройке, и это тоже стоит учитывать при проектировании кровли. Ограниченная площадь участка и возможные требования соседей в отношении солнечного света могут внести свои коррективы.
- Унификация. Стропильная система — многоэлементная конструкция. Разумно постараться привести максимальное количество элементов к одному стандарту — сечению доски или бруса.
Расчёт стропильной системы по эскизу крыши
Самым сложным, как ни странно, является первый пункт. Однако, после того как получено полное представление о том, какие функции должна выполнять стропильная система (прямые или комбинированные), можно приступать к стадии проектирования.
Создаём эскиз
Этот этап — один из решающих, поскольку в нём мы узнаем примерные размеры элементов. Главный из них — стропильная ферма — станет основой дальнейших расчётов. В основу самого чертежа лягут два исходных параметра:
1. Пролёт между несущими стенами. Крайне желательно, чтобы опорные точки стропильной системы, которые передают вертикальные нагрузки, располагались по осям несущих стен или опор. Расстояние от проекции конька до стены называется полупролёт.
2. Высота конька от перекрытия. Этот параметр складывается из функциональных особенностей конструкции — высота потолка мансарды, доступного чердака или «глухого» чердачного пространства.
Как известно, 75% простых стропильных систем составляют кровли с прямым и «ломаным» скатом. Это существенно влияет на расчёты, поэтому мы сразу разделим эти виды. Поскольку в основе любой стандартной кровли лежит треугольная конструкция, мы постараемся ограничиться одной формулой (теоремой Пифагора):
с2 = a2 + b2
На этом этапе можно довольно точно подсчитать площадь скатов и расход кровельного материала вместе с обрешёткой. Для этого достаточно воспользоваться расчетом стропильной системы двускатной крыши онлайн, который предоставляют многие сайты.
Прямой равносторонний скат
Переносим на эскиз размеры перекрытия или расположение несущих стен (конструкция не всегда подразумевает наличие деревянного перекрытия) в масштабе. Затем отмечаем точку конька и проводим прямые к стенам с учётом принятого вылета крыши. Эти прямые уже можно замерять и умножать на масштаб — получим длину стропильной ноги.
В соответствии с выбранной структурой организации внутреннего пространства (объединённое или разделённое) располагаем подстропильную затяжку (ригель) и определяем её длину. Располагаем на чертеже упоры, откосы и вертикальные стойки. Пролёты не должны быть больше 2 м, а стропила должны обязательно иметь промежуточный подкос. При этом достаточно придерживаться примерных рамок допусков.
Применяя формулу отношения сторон прямоугольного треугольника, можно рассчитать любой из размеров стропильной фермы. Остальные размеры можно снять с чертежа через масштаб. Главная задача — получить размеры каждого из элементов.
«Ломаный» скат
Такой вид кровли всегда принимается в связи с устройством мансарды или надстройкой жилого этажа. Он имеет одну характерную особенность — ряд вертикальных стоек в месте пересечения скатов и подстропильный ригель, который может располагаться как на уровне верха этих стоек, так и под коньком. Ряды стоек и ригелей формируют стены и потолок мансардного помещения.
Аналогичным образом переносим на чертёж основные элементы — сначала стены и перекрытие, затем ряд стоек и ригелей (на уровне потолка), затем соединяем их линиями, которые довольно точно покажут форму излома скатов.
После замеров и вычислений следует сложить длины всех элементов стропильной фермы и прибавить к полученному числу 10%. Это будет общая длина конструктива одной фермы (ОДК1).
Подбор сечения стропил и унификация
Сечение элементов системы, особенно стропильных ног, напрямую зависит от пролёта между опорами в центральной части. Из всех пиломатериалов для стропильной системы подходят брус и доска (не считая заводских клееных ферм). При этом доска имеет гораздо лучший показатель отношения сечения к прочности на изгиб. В нашем случае речь идёт о надёжности стропил, для которых используют именно доску, т.к. есть запас глубины пазухи для закладки утеплителя.
Устраивать пролёты стропильных ферм более 6 метров без промежуточных опор не рекомендуется.
Совет. При сращивании двух досок для создания вертикальной опоры, проложите между ними в местах крепления обрезки досок 25 мм («бобышки») с шагом 300–400 мм. Так прочность опоры будет выше по сравнению с прямым сращиванием.
После определения достаточного сечения доски можно вычислить объём одной стропильной фермы. Для этого умножаем ОДК-1 на площадь сечения доски. Полученный объём одной фермы (ОФ1) будет использован при подсчёте общего объёма.
Расчёт шага стропильных ферм
Шаг стропил мансардной стропильной системы зависит от толщины и конструкции стропильных ферм. Разделив длину продольной (параллельной коньку) стены на выбранный шаг мы получим количество стропильных ферм (N). Соответственно, сможем вычислить длину доски для ферм:
ОДК1 х N
объём доски для ферм:
ОФ1 х N или ОДК1 х Sсечения доски х N
Расчёт мауэрлата
Если стропильная система устраивается на деревянном перекрытии, то вся горизонтальная обвязка относится к нему. Мы рассмотрим вариант с мауэрлатом по каменной стене.
Поскольку вертикальные стойки, подкосы и прогоны включены в расчёт фермы, нам осталось подсчитать горизонтальную обвязку. Здесь есть простое правило — она должна быть толщиной не менее двойной стропильной ноги. Если общая масса кровли (вместе с обрешёткой и кровельным материалом и снегом) ощутимо высока, следует применить три слоя доски.
Объём доски для мауэрлата будет равен длине несущих стен, умноженной на сечение доски и на количество слоёв. Мауэрлат, выполненный из нескольких слоёв, лучше свяжется по углам.
Общий подсчёт
Складываем все полученные объёмы вместе и прибавляем 20% на отходы и подрезку. Количество металлических изделий и крепёжных элементов определяется индивидуально. Достоверно известно лишь то, что чем их больше, тем лучше.
Примечание. Все приведённые величины и пропорции зависимости взяты из нормативно-справочной литературы.
Заключение
Несмотря на кажущуюся простоту, данный адаптированный расчёт может соперничать в точности с онлайн-калькуляторами стропильной системы. Однако решающее слово всегда остаётся за тем, кто будет исполнять проект.
Существует несколько способов укладки водяного отопительного контура из металлопластиковых или полипропиленовых труб, а именно традиционный бетонный способ и настильный.
Для традиционной бетонной технологии монтажа нам нужно подготовить следующее:
Трубы для теплого пола сечением 20 мм, пластмасовые хомутики для крепления или специальные траки;
самовыравнивающуюся смесь для подготовки основания (+ игольчатый валик и шипованные насадки на обувь);
демпферную ленту + жидкие гвозди;
листовой фольгированный теплоизолятор, плотная полиэтиленовая пленка и скотч;
арматурную сетку, пластиковые хомуты или крепежную проволоку;
цементную смесь для стяжки и емкость для приготовления рабочей смеси;
уровень и рулетку;
маяки и правило.
Также существует настильная технология монтажа, которая позволяет обойтись без заливки стяжки. Для проведения подобных работ нам потребуется:
полистирольные плиты или плиты ДВП с пазами под монтаж специальных алюминиевых пластин;
алюминиевые пластины с каналами для фиксации труб;
листы из гипсоволокна.
Подготовительный этап
Теплый пол может функционировать, как в качестве вспомогательной системы в дополнение к радиаторному или воздушному отоплению, так и являться основным источником тепла в помещениях. Важно правильно спроектировать систему с учетом размеров и теплового расчета помещений, гидравлического сопротивления труб и других нюансов.
При подготовке чертежей определяется тип раскладки труб и шаг их монтажа. Спиральная раскладка (улитка) выполняется от края к центру с двойным шагом, а затем обратно в промежутки между уже уложенными трубами. В результате трубы, по которым поступает нагретый теплоноситель, чередуются с «обраткой», создавая равномерный нагрев пола.
Укладку змейкой выполнить проще, но начинать ее надо от наиболее холодной (внешней) стены, так как к концу змейки температура теплоносителя успевает понизиться. Если коллекторный шкаф расположен далеко от внешней стены, часть подающей трубы, ведущей к началу змейки, рекомендуется теплоизолировать. Теплоизоляция также необходима участкам труб, проходящим через стены.
Основные работы
Бетонная технология. Подходит для полов из бетонных плит перекрытия. Общая схема такая:
Шаг 1: На первом этапе демонтируется старое покрытие пола, удаляется стяжка, основание тщательно зачищается.
Если перепад высот или неровности зачищенного пола превышают 5 мм, не обойтись без выравнивания. Самовыравнивающуюся смесь следует готовить по инструкции, указанной на упаковке. Раствор выливается на очищенную от пыли и мусора поверхность, разравнивается шпателем и для удаления пузырьков воздуха прокатывается игольчатым валиком. На обувь необходимо надеть шипованные насадки. Более подробно о выравнивании пола самовыравнивающейся смесью читайте тут.
Шаг 2: Выравненный черновой пол необходимо гидроизолировать – для этих целей можно использовать полотна толстой пленки из полиэтилена, уложенные с перехлестом в 15 – 20 см и скрепленные полосами скотча. Затем у основания стен по всему периметру сплошной полосой крепится демпферная лента, в качестве демпферной ленты можно использовать вспененный полистирол, толщиной 8 мм, компенсирующий тепловое расширение стяжки.
Шаг 3: Следующий этап – укладка теплоизолятора, он предотвратит возникновение теплопотерь. Традиционно используется рулонный фольгированный материал толщиной 50 – 150 мм (для первого этажа дома с неотапливаемым подвалом) или 30 – 50 мм (для верхних этажей отапливаемого дома).
На утеплитель можно положить армирующую сетку и крепить к ней трубы при помощи проволочных закруток или пластиковых хомутиков.
Это несколько устаревшая технология, которой на смену приходят новые решения, в частности:
монтаж на теплоизолятор фиксирующих траков для труб;
крепление труб непосредственно к фольгированному утеплителю при помощи особых скоб;
применение в качестве теплоизолятора специальных матов с выступами-фиксаторами для труб.
Шаг 4: Укладку труб следует выполнять строго по схеме, разработанной заранее. Если вы крепите трубы к арматурной сетке, следите, чтобы фиксация не была жесткой, иначе полимерная труба, расширившись при нагреве, может повредиться. Также избегайте чрезмерного изгибания трубы (на ее поверхности не должны образовываться белые полосы), укладывайте контур постепенно разматывая бухту, а не доставая из нее трубу виток за витком.
После подключения контура к коллектору крайне важно провести гидравлические испытания, которые выявят возможные погрешности в монтаже. Тема подключения водяного теплого пола слишком обширна и поэтому мы разберем ее в следующей статье. Система должна функционировать под давлением в 3 - 4 бар на протяжении суток или более.
Шаг 5: Если гидравлические испытания прошли успешно, можно приступать к заливке стяжки. Под плиточный или каменный пол лучше сделать стяжку толщиной 30 – 50 мм, чтобы тепло распространялось равномерно. Покрытие из ламината или паркета (рассчитанного на эксплуатацию при напольном отоплении) можно уложить на более тонкую стяжку, дополнительно армированную сеткой.
Для укладки стяжки установите параллельные друг другу маяки из алюминиевого профиля. Они закрепляются на комки гипсовой смеси и выравниваются по уровню. Затем промежуток между дальними маяками, а также зазор между крайним маяком и стеной заполняется раствором для стяжки.
При помощи правила стяжку следует разровнять. После частичного схватывания стяжки на всей поверхности пола удалите маяки, получившиеся углубления заполните рабочим раствором и разровняйте поверхность.
К эксплуатации теплого пола можно приступить только после набора прочности бетонной смесью, на что обычно требуется до 28 дней.
Настильная технология монтажа
Шаг 1: Если в доме плиты перекрытия не рассчитаны на высокие нагрузки, контур водяного пола можно смонтировать без заливки стяжки. На ровное основание пола укладываются плиты из вспененного полистирола, в которые по схеме монтируются специальные пластины из алюминия, снабженные каналами для труб. Металлические пластины рассеивают тепло, делая прогрев равномерным, они должны покрывать не менее 80% поверхности пола.
Для деревянного основания пола подходит модульная система с использованием листов ДСП, которые укладываются поверх слоя из теплоизолирующего материала. В модулях из древесно-стружечных плит необходимо выполнить пазы для крепления алюминиевых пластин согласно схеме укладки контура. Трубы защелкиваются в каналы пластин.
На втором этаже дома с деревянными полами можно уложить водяной контур по реечной технологии. Важно, чтобы лаги располагались с шагом 300 – 600 мм. Пространство между лагами заполняется теплоизолятором, затем на них набиваются доски высотой от 28 мм таким образом, чтобы между рейками оставалось пространство для укладки отопительного контура. Получившиеся пазы должны имеет ширину около 20 мм.
Шаг 2: Во всех случаях поверх уложенного в пазы контура укладываются листы ГВЛ. Для паркетного пола достаточно одного слоя листов, для керамической плитки либо укладки ламината, основание выполняется из двух слоев ГВЛ.
Для отопления квартир мы выбираем разные типы устройств. Кто-то выбирает проверенные временем чугунные радиаторы, а кто-то отдает предпочтение современным усовершенствованным моделям. Правильный выбор того или иного радиатора напрямую зависит от параметров отопительных систем и особенностей вашего помещения. Однако надо сказать, что не всегда теплый комфортный микроклимат зависит от только типа или качества радиатора; необходимо также правильно рассчитать мощность и количество отопительных приборов.
Существует несколько основных критериев, на которые необходимо ориентироваться при расчете количества и мощности радиаторов отопления:
- площадь помещения;
- этаж (если это не частное строение);
- высота потолков;
- наличие других отопительных приборов.
Грамотный расчет теплоотдачи позволит установить наиболее комфортную температуру в квартире.
Расчет производится согласно установленному в СНиП регламенту, для каждого типа радиатора одинаково. Обращаться к специалистам не имеет смысла, так как расчетная формула достаточно проста и вычисления можно осуществить самостоятельно.
Производите расчет для каждой комнаты отдельно, а не полностью для всей квартиры - так Вы сможете учесть особенности отопительных систем. Например, если у Вас угловая комната с большими окнами, то необходимо увеличить мощность теплоотдачи, а если в помещении установлены стеклопакеты, то теплопотери уменьшаются и можно сэкономить на количестве секций радиатора. Мощность секций указана в техническом паспорте прибора.
Давайте рассмотрим три способа расчета:
1. Стандартный
При стандартном расчете используется формула, указанная в СНиП. Согласно ей, для полноценного отопления 1 кв. м помещения со стандартной - 2,7 м - высотой потолков необходимо 100 Вт.
Теперь, как в школьных задачах по математике, давайте обозначим буквой К - количество секций радиатора, S – площадь помещения, P - мощность секции. Получаем формулу расчетов: K= Sх100/P.
Для примера, произведем расчет площади в 14 кв. м, при стандартной высоте потолков 2,7 м. Допустим, мощность одной секции радиатора равняется 160 Вт. К = 14х100/160 = 8,75 секций. Округляем полученное значение в большую сторону и получается, что нам понадобится радиатор из 9 секций.
Расчет для помещений с потолками более 3-х метров производится по формуле, в которую добавляется значение высоты потолочного перекрытия, обозначаемое H. Выглядит формула так: К = SхHх40/P. При тех же показателях S и P, что и в прошлом примере, К рассчитывается так: К = 14х3х40/160 = 10,5. Округляем полученное значение в большую сторону и получается, что нам понадобится радиатор из 11 секций.
2. Приблизительный
Такой расчет можно осуществить, исходя из технических характеристик прибора отопления, где говорится, что одна секция способна обогреть 1,8 кв. м помещения со стандартной высотой потолков. В этом случае формула будет выглядеть так: К = S/1,8.
Для примера возьмем ту же площадь помещения - 14 кв. м. Расчет будет выглядеть так: К = 14/1,8 = 7,8, то есть для этой комнаты понадобится радиатор из 8 секций.
3. Для нестандартного типа помещения
Применяется объемный расчет помещения. Для обогрева 1 куб. м необходима мощность в 41 Вт.
В нашу формулу добавляется объем отапливаемой комнаты, обозначаемый V. Как его выяснить? Высота, помноженная на длину и ширину комнаты, дает значение объема помещения в кубических метрах. Давайте рассчитаем пример для комнаты с высотой потолков 3 м, длиной 5 м и шириной 4 м. V = 3х5х4= 60 куб. м. Полученное значение используем в дальнейших расчетах, а формула в этом случае будет выглядеть как К = Vх41/P.
Как и в первом случае, примем, что мощность одной секции равняется 160 Вт: К = 60х41/160 = 15,4 секций. Таким образом нам понадобится радиатор, состоящий из 16 секций.
Используя эти простые формулы, Вы легко сможете рассчитать необходимое количество секций радиатора для оптимального обогрева той или иной комнаты.
Документы, необходимые для разрешения на строительство частного жилого загородного дома
Жаль, что нельзя купить земельный участок и сразу начать строить свой дом (коттедж, дачу). В современном мире для этого нужны документы, оформленные надлежащим образом. Перед началом строительства нужно представить полный перечень документов на строительство дома, чтобы их оформили. Также требуются документы для покупки и регистрации земельного участка.
Перечень документов на строительство частного дома
Чтобы получить разрешение на строительство, нужно обратиться в администрацию с соответствующим заявлением. Вот небольшой перечень документов, который следует приложить к заявлению:
постановление главы администрации о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство;
договор купли-продажи;
генплан;
паспорт участка;
акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивки строений, красных линий и осей здания.
Оформление документов на строительство жилого дома
После рассмотрения данного перечня документов глава вашей администрации вынесет постановление о разрешении (или отказе в разрешении) строительства частного жилого дома. Если все хорошо, тогда будет оформлен паспорт проекта частного жилого дома, состав которого следующий:
постановление администрации о разрешении строительства;
документ, удостоверяющий право застройщика на земельный участок;
копию из генерального плана соответствующей градостроительной документации;
ситуационный план;
технические условия (ТУ) присоединения к инженерным сетям (со схемой);
планы этажей, разрезы, фасады;
акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивке строений (со схемой выноса в натуру).
Это еще не все. В отдельную папку будет занесен проект индивидуального частного жилого дома. Его состав:
ситуационный план (М 1:500), показывающий размещение объекта строительства в связке с ближайшими населенными пунктами, источниками и внешними сетями энерго-, тепло- и водоснабжения, сооружениями, сетями канализации;
топосъемка участка с прилегающей частью улицы (М 1:500);
генеральный план участка с вертикальной планировкой и привязкой проекта к местности (М 1:200, 1:1000);
план подвала (технического подполья, цокольного этажа);
планы этажей (М 1:100, 1:50);
главный и боковой фасады зданий (М 1:50, 1:100);
характерные разрезы (М 1:100, 1:50);
планы перекрытий и покрытий неповторяющихся этажей (М 1:100);
план стропильной системы крыши (М 1:100);
план кровли (М 1:100, 1:200);
план фундаментов (М 1:100, 1:50);
сечение фундаментов, характерные архитектурно-строительные узлы и детали (М 1:10, 1:20);
общая пояснительная записка и технико-экономические показатели;
сметно-финансовые соображения по стоимости строительства;
чертежи инженерного обеспечения (по заданию на проектирование).
Документы для оформления земельного участка
Если вы еще не оформили земельный участок, то вам будет полезна следующая информация. Чтобы зарегистрировать земельный участок, нужно представить следующие документы:
заявление, в котором сформулированы: цель использования земли (организация фермерского или личного хозяйства, строительство частного жилого дома, огородничество и др.), местоположение и размеры земельного участка.
копия документа, удостоверяющего личность (паспорт).
договор купли-продажи.
заверенный кадастровый план земельного участка.
документы, содержание информацию о праве гражданина на земельный участок (рассматривается право бессрочного пользования земельным участком, либо право пожизненного наследуемого владения).
Первым делом вам придется потревожить министерство по управлению государственным имуществом. Туда подается заявление вместе с копией паспорта. Важно знать, был ли до этого участок приватизирован или нет. Если нет, то на оформление уйдет меньше времени. В идеале процедура рассмотрения заявления занимает 2 недели. Но на практике, к сожалению, времени уходит больше.
После принятия решения об оформлении земельного участка заявитель получает копию документа о решении. Произведение замеров участка и создание кадастрового плана заявитель делает на свои деньги. В среднем, это занимает месяц. После этого государство заключает договор купли-продажи земельного участка. Исключение составляют случаи, в которых заявитель получил участок в наследство, или бесплатно от государства.
После вышеперечисленных действий и процессов вы должны подать заявление о регистрации в Федеральную регистрационную службу, представив следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);
решение, принятое местной исполнительной властью об оформлении земельного участка;
договор купли-продажи;
заверенный кадастровый план земельного участка.
Все документы, кроме паспорта, должны быть представлены в оригинале и копии.
Для избавления от грибка, который поражает деревянные постройки, можно использовать специальный раствор, приготовленный самостоятельно. Нужно приобрести керосин и добавить туда соль, все перемешать, пропорции зависят от объема площади, пораженной древесным грибком. Пораженные места смазывайте специальной малярной кисточкой три раза в месяц, пока грибок совсем не пропадет. После исчезновения грибка, необходимо промыть обработанные места мыльным раствором и смазать противопожарным составом.
Чтобы столбы и балки не гнили их необходимо осмолить.
Кончик столба в два слоя обмотать рубероидом, закрепить гвоздями или проволокой. Нагреть паяльной лампой. С помощью битумной пропитки рубероид будет плавиться и прилипнет к древесине. Столб прослужит два срока.
Есть и другие варианты, но они, как правило дороже и не факт, что эффективнее. Предложений на рынке масса)
При необходимости замены старых водопроводных либо отопительных труб владельцы чаще всего отдают предпочтение современным пластиковым трубам. Трубы из пластика имеют множество преимуществ, среди которых особого внимания заслуживает простота укладки – достаточно лишь соблюдать инструкцию и помнить несколько важных нюансов.
Разводка водопровода и отопления с использованием пластиковых труб может быть выполнена своими руками. Однако прежде чем приступать к проведению каких-либо мероприятий, вам нужно научиться самостоятельно сваривать пластиковые трубы – без этого навыка вы точно не справитесь.
Перед началом работы ознакомьтесь с несколькими важными рекомендациями и подготовьте необходимые приспособления.
Полезные советы
При отсутствии опыта сварки пластиковых труб своими руками, для начала немного потренируйтесь. Купите фитинги и прочие элементы разводки с небольшим запасом. Набравшись опыта, вы сможете выполнить чистовую работу максимально быстро и качественно.
Перед началом работы стыкующиеся элементы необходимо соответствующим образом подготовить – зачистить и обезжирить. Без предварительной обработки рассчитывать на качественное сварное соединение не приходится.
В процессе выполнения разводки вы будете использовать не только трубы, но и различные дополнительные приспособления – поворотники, тройники, муфты и пр. Помните: трубы необходимо нагревать с внешней части, а все дополнительные элементы – с внутренней стороны. Не игнорируйте это правило, иначе готовые соединения будут непрочными и недолговечными.
При выполнении сварки пластиковых труб своими руками, в особенности, если в процессе работы применяются мелкие детали, контролируйте, чтобы внутренние швы не уменьшали проходимость пластиковых изделий.
Обычно такая проблема возникает в случае перегревания труб – внутри образуются слишком большие наплывы материала и отверстия закупориваются. Поэтому варить пластиковые трубы можно исключительно на допустимых температурах (указываются в инструкции к паяльнику). После завершения работы обязательно проверяйте трубы на проходимость. Для этого достаточно пропустить через изделие воду.
Собранную систему можно заполнять водой не ранее чем через 1-1,5 часа после сварки составных элементов.
Необходимые инструменты
Подготовьте следующие приспособления:
насадки для применяемых труб;
труборез либо специальные кусачки;
шейвер (для металлопластиковых труб);
Все необходимые инструменты продаются в строительных магазинах. Паяльник стоит достаточно дорого, поэтому если работа по сварке пластиковых труб носит единичный характер, выгоднее будет найти компанию, предоставляющую подобные инструменты в аренду.
Используйте только рекомендованное оборудование. Некоторые домашние мастера пробуют приспосабливать под сварку пластиковых труб обыкновенные бытовые паяльники, но ничего хорошего из этого обычно не выходит.
Руководство по сварке
Сварка пластиковых труб – несложное мероприятие, с проведением которого можно справиться самостоятельно. Достаточно лишь пошагово пройти каждый этап руководства.
Первый этап – подготовка деталей к сварке
Начните с подготовки соединяемых элементов. Нарежьте трубы в соответствии с требованиями предварительно подготовленных схем разводки. Разложите все отрезанные элементы в порядке, в котором они будут соединены при помощи специального паяльника. Так вы избежите риска неправильного соединения элементов трубопроводной системы.
Помните: если неудачные резьбовые соединения без особых проблем раскручиваются и переделываются, то швы разобрать уже не получится. Изделия с дефектными соединениями придется попросту выбросить. Поэтому будьте внимательны и аккуратны.
Второй этап – настройка инструмента для сварки
Конструкция паяльника предполагает наличие температурного регулятора. Выставьте на регуляторе предел, рекомендованный производителем в соответствии с приложенной инструкцией. Понять, что паяльник нагрелся до заданной температуры, вы сможете по погасшей лампочке регулятора температуры.
Третий этап – нагрев элементов
Перед началом сварки все составные элементы будущего трубопровода нужно разогреть. Информация о рекомендованных условиях и оптимальной продолжительности предварительного нагрева приводится в инструкции к паяльнику. Обязательно ознакомьтесь с ней.
Для нагрева детали необходимо вставить в разъемы прибора для сварки. Информацию о том, как это правильно сделать, вы также найдете в руководстве производителя к своему паяльнику.
Четвертый этап – соединение элементов
Правильно нагретые детали соединяются очень быстро и ровно. В процессе соединения нельзя допускать никаких перекосов и поворотов элементов. При соединении двух отрезков пластиковой трубы строго выдерживайте угол среза – лишь так созданный вами шов будет герметичным и надежным.
Пятый этап – зачистка соединений
Дайте шву остыть и аккуратно зачистите его. Для зачистки можно использовать напильник.
Таким образом, в самостоятельной сварке пластиковых труб нет ничего сверхсложного. Используйте качественные инструменты, во всем следуйте полученным рекомендациям и уже очень скоро вы сможете пользоваться самостоятельно проложенной водопроводной либо отопительной системой.
Забор на кирпичных столбах — бессмертная классика, однако добиться идеально ровных швов и граней удается немногим. В этой статье мы не только расскажем, как правильно выкладывать кирпичные столбы, но и поделимся некоторыми секретами, касающимися долговечности и эстетичности.
Какой должна быть основа
Столбы быстро потеряют опрятный вид без прочного и твердого основания. Всерьез стоит рассматривать только два типа фундамента: ленточный и на винтовых сваях.
Ширина фундамента не должна быть больше, чем у столба, это смотрится очень некрасиво. Исключение — если вы планируете выводить на уровень фундамента весь двор или устроить вплотную к забору отмостку-дорожку с обеих сторон. В иных случаях фундамент не должен быть шире столба более чем на 20 мм, а в идеале — быть с ним заподлицо.
Для высоких столбов фундамент следует наращивать в глубину, что не всегда экономно. Глубина составляет примерно 30–35 см для столбов высотой 2–2,2 метра, а для столбов выше 3 метров это уже около 45–50 см.
Профиль фундамента при этом постоянный по всему контуру, то есть более массивные тумбы под столбы, связанные менее заглубленным поясом — это заведомо плохое решение. Перепад высот сделает бетон более восприимчивым к изгибу, что, в принципе, может привести к разрыву кирпичной кладки и гарантировано приведет к снижению ее прочности.
По этим и другим причинам фундамент для столбов кирпичного забора лучше устроить на винтовых сваях. Так вся конструкция будет равномерно опираться на глубинный слой грунта с высокой стабильностью. Связка столбов армированным поясом, однако, нужна, она устраняет колебания в плоскости установки. Вот только для связки нужен пояс гораздо меньший, всего в 40% бокового сечения тумбы под столбом. Она заглубляется всего на 20 см, еще 10 остается над землей. То есть стандартный армированный пояс будет иметь размеры всего 13–16 на 30 см, он может быть поставлен на ребро для кладки парапета, либо же повернут горизонтально и скрыт под слоем грунта для укладки тротуарной плитки единым контуром.
Армированный пояс, связывающий винтовые сваи, практически не испытывает нагрузки на изгиб. Его армируют четырьмя стержнями 14 мм, устанавливая их по ребрам бетонного параллелограмма с защитным слоем в 30 мм и перевязкой в 160 мм. К трубе сваи приваривается 4 отрезка такой же арматуры длиной в 3/4 ширины столба. Их располагают перпендикулярно армированию пояса на одном уровне и связывают проволокой. Еще одно преимущество винтовых свай — их трубы могут служить для столбов армирующими стержнями.
Варианты армирования столба
Если вы не используете винтовые сваи, уделите внимание правильному укреплению столбов. Для этих целей недостаточно одного арматурного стержня. При кладке столба образуется полость, она забутовывается остатками цемента, толщина слоя которого никак не может быть больше 100 мм, иначе его просто порвет при гидратации.
Первый способ избежать такого — сократить объем наполнителя с помощью трубы 50 мм круглого или квадратного сечения. Если вы используете квадратный профиль, сориентируйте его грани по плоскости забора, это поможет выравнивать кладку фактурного кирпича.
Второй способ — укрепить забутовку каркасом квадратного сечения со стороной 7–9 см, изготовленным из 10 мм арматуры. Поперечные обвязки устанавливайте с шагом в 25–30 см.
Высота и каркаса, и трубы должна быть на 15% больше высоты столба. Именно это правило определяет глубину фундамента: его наращивают не из-за увеличенной массы столба, а для надежной связи кладки с основанием.
Техника кладки столбов
Сама техника кладки столбов предельно проста и выполняется по шовным шаблонам — пруткам толщиной 8 мм квадратного профиля, длина которых больше ширины столба на 10–15 см. Прутки укладывают строго по внешнему периметру столба, выпуская края в сторону тычка укладываемого кирпича.
Первый ряд удобно выложить по квадратному отрезу рулонной гидроизоляции. Сторона этого квадрата равна длине и ширине кирпича, плюс 8 мм шва. По периметру гидроизоляции располагают прутки, выкладывают внутри этой «опалубки» слой цементного раствора марки М150 на цементе марки 400. Затем на угол укладывают кирпич, к наружной грани тычка приставляют отрезок 8 мм квадратного прута длиной 10 см и подмазывают торец цементным раствором, фиксируя шаблон. Второй кирпич примыкает к первому в перпендикулярном направлении, его торец также подмазывается под пруток, затем укладывается третий кирпич и четвертый.
Прутки с вертикальных швов снимают первыми, придавливая шов мастерком сверху и вытаскивая пруток вертикально. Извлеченным прутком сразу меряют шов с обратной стороны, убеждаясь в его равномерной толщине, а значит, и правильной геометрии всей кладки. Остается только выровнять горизонтальную плоскость кладки реечным уровнем и можно переходить к следующему ряду.
Горизонтальные прутки под первым рядом не вытаскивают сразу, а оставляют на 2–3 часа, для последующих рядов используют второй комплект. Желательно не выкладывать за раз больше 3–4 рядов и переходить от одного столба к другому по мере подсыхания. Вытягивать прутки нужно только в том направлении, в котором они уложены. Именно поэтому их так важно сперва правильно расположить: если тянуть в сторону ложка, крайний кирпич непременно сдвинется.
Чтобы кладка была по-настоящему монолитной, после нанесения раствора в него утапливают по два 80 мм оцинкованных гвоздя перпендикулярно по центру каждого шва. Стоят они копейки, но зато кладка гарантированно не расшатается и через 30 лет.
Как выравнивать кирпич
Мастера без опыта кладки думают, что выравнивать фактурный кирпич сложнее обычного, но на деле все как раз наоборот. Так называемый рваный кирпич не имеет строгих граней, поэтому все, что может выдать кривую кладку — несоответствие вертикальных швов. А их очень легко выровнять в одну вертикальную линию по отвесу. Возникает вопрос: а как выравнивать первые два ряда кирпича, ведь только на третьем появляются два совпадающих вертикальных шва?
Первый ряд фактурного кирпича трудно выровнять по квадрату гидроизоляции, так как рваная грань не имеет ровной кромки. Поэтому выравнивание производится по внутренней, плоской грани: размер внутренней полости столба несложно подсчитать, можно также изготовить шаблон из уголков.
Кирпич с прямыми гранями выравнивать сложнее, любая ошибка будет заметна невооруженным глазом. Во-первых, взгляд цепляется сразу за три геометрических ориентира: горизонтальную плоскость, грань забора и вертикальные швы. Во-вторых, два кирпича из одной партии могут иметь разницу в длине и ширине до 0,5%, что выливается в перепад по одной стороне более 1 мм, и это несовпадение тоже будет бросаться в глаза. Устранить такой дефект достаточно просто: если кирпич светлый, его выравнивают, строго соблюдая толщину шва. Если же кирпич темного тона, его выравнивают по внешней грани столба.
После выкладки столбов их оборачивают черной полиэтиленовой пленкой на 2 суток, затем устанавливают навершия. Еще через неделю нужно обмести швы щеткой и промыть кладку струей воды, чтобы удалить серые цементные пятна.
Перед тем, как приступить к установке точечных светильников и люстры, необходимо, само собой, выбрать схему их расположения. В этом деле существует множество нюансов, и если Вы их не захотите учитывать, неправильное размещение негативно повлияет на интерьер комнат, качество освещенности и даже расход электроэнергии. Тут же следует отметить, что для каждой из комнат есть свои требования к месторасположению люстры и спотов.
Итак, первое, о чем Вы должны знать – требования к расположению осветительных приборов. Чтобы свет был качественным и максимально эффективным, рекомендуется размещать изделия по следующим правилам:
- Минимальное расстояние от края стены к точечным светильникам на потолке должно быть 20 см.
- Вешать люстру нужно строго по центру потолка. Если это студия – лучше расположить ее посередине определенной зоны (гостиной либо кухни), отталкиваясь от интерьера комнаты.
- В случае с натяжными потолками расстояние от встраиваемых светильников до шва ПВХ пленки должно быть не менее 15 см.
- Один спот может освещать не более 2 м2 помещения. Лучше при расчете количества точечных светильников исходить из того, что одно изделие обеспечит достаточное освещение 1,5 м2.
- Если Вы решили организовать симметричное размещение потолочных осветительных приборов, позаботьтесь о том, чтобы изделия были установлены максимально на одинаковом расстоянии по отношению друг к другу и стенам.
Что касается норм расположения светильников относительно окон, особо никто этот момент не оговаривает. По отношению к оконным проемам Вы можете разместить изделия как угодно. Главное — чтобы зона освещения была максимально эффективной, т.е. свет падал на какие-либо объекты.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.