1.

Новый способ выращивания рассады.
2. КАК ИЗБЕЖАТЬ БОЛЕЗНЕЙ РЕПЧАТОГО ЛУКА?
3. Стимуляторы и регуляторы роста для предпосевной обработки семян.
4. Рыба на помидорной грядке —лучшее удобрение
5. Эффективный способ посадки моркови.6. СТИМУЛЯТОР РОСТА для цветов.
7. Обрезка плодовых деревьев
8. ПРИВИВКА. МАСТЕР-КЛАСС
9. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ДАЧНЫХ ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ!
10. Полезнейшая!!! ПОДКОРМКА Клубники ДРОЖЖАМИ
=======================================================
1. Новый способ выращивания рассады.
Хочу передать вам оригинальный способ выращивания рассады. Нет ни грязи, ни забот по поливу (по крайней мере первое время). Берете пластмассовую бутылку. Только обязательно прозрачную (не голубую, не зеленоватую) разрезаете пополам вдоль (по длине). На половинку укладываете 6-8 слоев туалетной бумаги. Затем сверху ее надо хорошо намочить, но чтобы воды не было (перевернули лишняя стечет-бумага никуда не денется)
Сверху укладываете семена, как-будто сажаете. Ложечкой мало прижали, чтобы плотно соприкасалось. Сверху на бутылку надеваете обычный целлофановый пакет и завязываете на конце. У вас должен получится своеобразный парничок. И все.
В таком виде они могут и две и три недели находиться (сколько вам надо) Листья только два отрастут и все, но корень будет усиленно развиваться. Поливать не надо, конденсат будет постоянно возвращаться на старое место. Когда надо пересадите в землю.
Очень хорошо таким образом выращивать такие семена как петунии, земляники, которые сложно вырастить. Но я посадила все. Посадила даже капусту, которая при обычном способе вытягивается. Помидоры, кабачки и т.д.
Например кабачки "Русский размер" в прошлом году я посадила, они у меня почему-то не взошли. А в этом году несмотря на то, что семена очень толстые и казалось бы сложно проклюнуться вот так. Они пустили у меня целые ветви корней, а листиков всего два.
Потом рассада, посаженная таким образом перегоняет ту, что садим обычно, так как у нее уже большие корни, которые только зацепившись начинают пускать листву. А обычная рассада сначала усиленно пускает корни, а потом все остальное.
#дачасадогород

1. - 854222218012
1. - 854222217756
2. КАК ИЗБЕЖАТЬ БОЛЕЗНЕЙ РЕПЧАТОГО ЛУКА?

3 полезных совета:

1. Если перо лука желтеет, или приобретает сероватый оттенок, то, скорее всего, мы имеем дело с луковым скрытнохоботником. В таком случае лечат лук так: делают концентрат из одного процента медного купороса, одного процента извести, и 98 процентов воды. Этой смесью поливают лук. Еще можно применять обычную поваренную соль, растворяя ее в воде с расчетом 1часть соли к 10 частям воды. Туда же можно добавить марганец до получения не яркого розового цвета.

2. Но нужно быть внимательным, дабы не перепутать недостаточный полив и влияние жаркой погоды с разновидностью болезни репчатого лука. Потому что в обоих случаях перо растения начинает сохнуть с концов.

3. Еще одной распространенной болезнью репчатого лука является пероноспороз. Это заболевание, в основном, активно весной. Грибок, вызывающий болезнь, хранится в луковицах, и не только вызывает их гниль, но и передается при посеве, если болезнь коснулась лука-посевки. Во избежание данной болезни нужно соблюдать правильную влажность и температуру хранения посадочного материала, а так же изолированную высадку лука от старых луковых грядок
1. - 854222388252
3. Стимуляторы и регуляторы роста для предпосевной обработки семян.

Можем ли мы, заботясь о будущем урожае и качестве растений, как-то повлиять на эти факторы еще на стадии подготовки семян к посеву?

И да, и нет. Увеличить запас питательных веществ семени уже невозможно. Зато усилить энергию прорастания и предотвратить развитие многих болезней мы можем. Некоторые способы стимуляции (предварительный прогрев или длительное охлаждение и промораживание ) были известны людям довольно давно. Без такого воздействия всходы некоторых растений получались недружными, процент проросших семян – небольшим, да и проростки сильно разнились по величине. Со временем изменились не только способы обработки, но и действующие вещества.

Стимуляторы прорастания семян

В настоящее время создано множество химических и биологических препаратов, стимулирующих прорастание семян. Это вещества природного происхождения, выделенные из грибов, бактерий, водорослей, торфа, угля, сапропеля, витамины или их синтетические аналоги. Конечно, результаты несколько разнятся. Но эффект всегда налицо. Причем максимальным он бывает в случае двукратного применения препаратов. Когда первая обработка происходит на стадии семян, вторая – на раннем этапе вегетации (для рассады – при появлении двух настоящих листьев) или в период бутонизации. Время повторного использования всегда приведено в инструкции к препарату.

Все стимуляторы, или регуляторы роста, действуют комплексно, но при этом у каждого своя специализация.

"Корневин", "Гетероауксин", различные гумматы способствуют активному образованию и росту корней.
"Новосил", "Иммуноцитофит", "Агат-25", "Эль-1", "Амбиол" – иммуномодуляторы. Они повышают иммунитет растений, их устойчивость к болезням.
"Амбиол" и гумматы натрия и калия – антистрессовые препараты, защищают от засухи, заморозков и недостатка света.
"Экогель", "Эпин-экстра", "Циркон", "Новосил" и "Рибав-экстра" – универсальные регуляторы, обладающие всеми перечисленными качествами.
Внимание! Применять эти препараты нужно очень аккуратно, только в соответствии с инструкциями. В случае превышения концентрации или времени выдержки можно получить противоположный эффект: вместо стимуляции – ингибирование (сдерживание роста) и даже гибель семени или растения в целом.

Обеззараживание семян перед посевом

Кроме укрепления иммунитета будущих растений нужно позаботиться и об уничтожении на семенах уже имеющихся носителей болезней. Определить их присутствие в домашних условиях невозможно. Можно лишь просто обеззаразить семена. Долгое время садоводы использовали для этого раствор марганцовки или медного купороса. Но давайте оставим эти приемы в прошлом в силу неэффективности первого и высокой токсичности второго. Сейчас достаточно много высокоэффективных биологических препаратов, которые значительно менее токсичны, чем привычные химические. Это "Фитоспорин", "Триходермин", "Алирин–Б", "Бактофит", "Альбит" и другие. Все они обладают фунгицидным и бактерицидным действием.

Чем обработать семена перед посевом

Чтобы обеспечить растению здоровое и крепкое будущее, нужна двукратная предпосевная обработка семян:

Стимуляторами роста, чтобы повысить всхожесть, энергию прорастания семян или укрепить иммунитет растений;
Противогрибными препаратами для обеззараживания . И опять же, не перестарайтесь ни с концентрацией, ни со временем обработки;
"Возродить" просроченные или травмированные семена и ускорить появление всходов помогает биорегулятор "Циркон". Семена замачивают в растворе "Циркона" (овощей – 2 капли/100 мл воды, цветов – 3–4 капли/100 мл воды) и выдерживают в течение 6–8 часов. По данным ВНИИ овощеводства, всхожесть семян увеличивается на 19–23%, и всходы появляются на 4–5 дней раньше. Можно замачивать семена и в растворе "Эпин-экстра": овощные культуры (1–2 капли препарата/100 мл воды) в течение 4–6 часов, цветочные культуры (4 капли препарата/100 мл воды) в течение 8–10 часов. "Эпин-экстра" обеспечивает отличную приживаемость рассады после пикировки. Рассаду тыквенных культур обрабатывают в фазе трех настоящих листьев накануне пересадки на постоянное место. Это улучшает ее адаптацию.
1. - 854222507804
4. Рыба на помидорной грядке —лучшее удобрение

Рыба на помидорной грядке — совсем не фокус и не первоапрельская шутка
Ещё древние индейцы под свои культуры подкладывали целых рыбёшек. Это и на древних рисунках отображено, и на словах передавалось из рода в род. Как-то была даже передача про племя индейцев, которые не только подкладывают рыбу под высаживаемые культуры, но и заговаривают её перед этим для хорошего урожая!

Под кустик рассады кладём маленькую рыбёшку
Так вот последователи древних традиций на своих дачных участках в каждую лунку перед тем, как посадить рассаду помидор, кладут сырую рыбку. Ну, не обязательно именно целую рыбку, можно положить порубленную рыбу или обрезки. Да, рассаду не прямо на рыбку высадить, сначала её чуточку припорошить землей.

Существует даже примета — если сделать это на полной луне — урожай будет на зависть всем в округе! Да и заговор можно свой личный сделать (ведь плюют же на червячков рыбаки перед тем, как удочку забросить))
Думается, никакого особого секрета «тайное влияние рыбы» на томаты не представляет — это и органика, и фосфор, и калий, и железо, и магний. Нам же тоже есть рыбу полезно))

Моя тётушка в Калининграде всю свою жизнь кладёт в лунку для помидор по одной рыбке-салаке или насыпает по одному спичечному коробку рыбной муки. Говорит, что помидоры именно поэтому все крепкие, никакая зараза их не берёт, да и вкусные очень. На её даче я не была, но вот зимой её запасы видела — точно, красота, мне до такого урожая ого-го как далеко!

Вот такой вот маленький секрет для большой дачной семьи. Попробуйте! А осенью поделимся наблюдениями и результатами!
1. - 854222539804
5. Эффективный способ посадки моркови

Прореживать морковь не нужно!
Делается так: за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку, посвободнее.
Закапываем во влажную землю на штык лопаты. В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти.

По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли.
Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие. Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом.

Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо видны на тёмной влажной земле. Аккуратно раскладываем их в бороздки с нужным интервалом и присыпаем песком или сухой землёй.

Морковка всходит на 3-5 день после сева!

Причем без полива, так как полив создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё, на этом заботы закончились. До самых всходов.

Потом только прополка. Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.
1. - 854222562332
6. СТИМУЛЯТОР РОСТА для цветов.

Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно.

Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения.

Результат был обалденный! И стал заметен уже через неделю:

- Марантовые выпустили новые листья и побеги.
- Понравилась подкормка и бегониям: вечноцветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побега, усилилось цветение.
- У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда.
- Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток.
- Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры.
- Опунция
Она сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов.
- Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега.
- Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аих-ризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников.

- Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток.
- Кактусы тоже были довольны.

Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не советую: может пойти обратная реакция.
Применять удобрение следует единоразово или повторять не чаще чем раз в 2 года.

Свойства янтарной кислоты для растений

Из-за прекрасной естественной утилизации янтарной кислоты в природе, она не загрязняет окружающую среду. Поэтому (и не только) её часто используют и для растений.

Она является отличным регулятором роста растений, улучшает усвояемость веществ из почвы, а также помогает растениям справляться с различного рода стрессами.

Янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы, жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в ней.

Обработка растений кислотой повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды.
Применение её относительно тех или иных частей растений, соответственно стимулирует рост: обработка корней – рост корней, молодых побегов – рост новых побегов.

Янтарная кислота является прекрасным реаниматором для растений.
Ею обрабатывают перед посадкой семена и черенки различных растений для улучшения всхожести и повышения устойчивости.

Дозировка янтарной кислоты

Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания, 1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды. Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты.
Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л. То есть это получился раствор 1 г на 1 л – однопроцентный раствор.

Далее для получения 0,02% раствора янтарной кислоты нужно разбавить 200 мл однопроцентного холодной водой до 1 л.

Для получения 0,05% раствора – 500 мл крепкого раствора доводят до литра холодной водой.

Полезна янтарная кислота и для людей.

Янтарная кислота стабилизирует нервную систему, работа почек, кишечника улучшается. Используется при стрессах, а так же как средство противовоспалительное и антитоксическое.

Так же для лечения анемии, радикулита, хронических болезней сердца, сосудов, при атеросклерозе и после инфаркта.

Также прекрасно нейтрализует алкоголь в крови. Просто с утра после застолья примите стакан воды с разведенной в нем половиной ложки чайной янтарной кислоты и вы немедленно почувствуете облегчение.
1. - 854222727452
1. - 854222727196
1. - 854222726940
1. - 854222726684
1. - 854222726428
1. - 854222726172
1. - 854222725916
1. - 854222725660
1. - 854222725404
1. - 854222725148
7. Обрезка плодовых деревьев

В зависимости от конечной цели и с учетом возраста плодовых деревьев различают 4 вида их обрезки.
Формирующая - направлена на создание кроны определенного вида и размеров.
Регулирующая - обеспечивающая сохранение заданных параметров кроны и наиболее выгодное соотношение между ростом и плодоношением дерева.
Омолаживающая - направлена на стимуляцию роста ветвей у стареющих и старых деревьев.
Восстановительная - целью этой обрезки является возвращение способности к росту и плодоношению запущенных или пострадавших растений.

Обрезка после посадки

Обрезка деревьев после посадки - даже осенней - проводится в основном весной. Укоротите все скелетные ветви, которые позже зададут форму кроны. Главное правило: мощные ветви укорачивают на треть, слабые - наполовину. Все ненужные ветви, расположенные ниже будущей кроны, вырезаются у самого основания на кольцо.

Обрезка молодого дерева

Обрезка дерева в первые годы после посадки направлена на образование крупных скелетных ветвей и первых плодовых веточек. Удалите все вертикальные, растущие внутрь кроны побеги и снова укоротите скелетные ветви, чтобы крона имела пирамидальную форму.

Регулирующая обрезка

Пока дерево регулярно плодоносит, обрезка обеспечивает гармоничное соотношение процессов плодообразования и роста. По-прежнему удаляйте все строго вертикально растущие волчки и ветви-конкуренты на центральном проводнике. Обрежьте также старые сильно разветвленные боковые ветви, которые мало или же вообще не плодоносят.

Омолаживающая обрезка

При омолаживающей обрезке весной сильно прореживают крону и удаляют внешние старые плодоносящие ветви. В следующем году можно вернуться к регулирующей обрезке.

Обрезка плодовых культур значительно отличается от обрезки декоративных деревьев и кустарников, о которых шла речь в предыдущих статьях. Хоть яблони, груши, вишни, смородина и другие плодовые растения и радуют весной великолепным цветением, их, конечно же, выращивают прежде всего для того, чтобы собрать богатый урожай полезных ароматных плодов. Обладая самыми важными базовыми знаниями по обрезке этих культур и заблаговременно изучив специализированную литературу, можно избежать грубых ошибок.

Обрезая растения самостоятельно, помните: каждая обрезка способствует образованию побегов. Если она проведена неправильно, кроны растений, скорее всего, нужно будет корректировать еще раз.

Насколько сильно обрезать, зависит от вида плодовой культуры, возраста дерева или кустарника, а также от подвоя. Он зачастую «достается» от выносливых дикорастущих родственников и образует корневую систему дерева. На него прививают так называемый культурный сорт, обладающий определенными характеристиками по цветению и плодоношению.

Деревья на сильно- и средне- рослых подвоях с мощной корневой системой образуют широкую крону и при хорошем уходе могут достигать возраста 30 лет. Сортовые растения на слаборослых подвоях ниже ростом и живут меньше, но при этом раньше вступают в плодоношение — уже на третий год после посадки. В саду их выращивают в форме деревьев с шаровидной кроной, достигающих 3-5 м в высоту. Если же места для посадки очень мало, деревья на слаборослых подвоях выращивают в виде веретеновидного кустарника или, как его еще называют, «стройного веретена». Такая узкая низкая форма кроны особенно хороша для выращивания яблонь. Груши большинства сортов имеют пирамидальную форму кроны, не требующую активного вмешательства по ее регулировке. Но у всех груш есть один недостаток: появление большого числа волчков (сильные, вертикально растущие жировые побеги). Все неудачно расположенные и явно загущающие крону волчки нужно удалять, а остальные обрезкой превращать в обрастающие плодоносящие ветви. Крону косточковых деревьев начинают формировать у молодых, двух-четырехлетних, растений. Затягивать с этим нельзя, так как взрослые вишня, черешня и слива плохо поддаются переформировке кроны и болезненно реагируют на вырезку крупных ветвей на кольцо.

Среди ягодных кустарников различают настоящие кустарники, такие как смородина и крыжовник, и полукустарники, например малина и ежевика. Последние плодоносят на одно- и двулетних прикорневых побегах замещения и зачастую нуждаются в опоре. Смородина, крыжовник и садовая голубика образовывают скелетные ветки и традиционно выращиваются как свободно растущие кустарники или штамбовые растения. Преимущества кустарников состоят в том, что они значительно долговечнее полукустарников и дарят из года в год почти вдвое больше плодов.

Обрезка семечковых плодовых деревьев

Яблони и груши на высоких и среднерослых подвоях традиционно обрезают зимой или ранней весной. У посаженных близко друг к другу яблонь, имеющих крону «стройного веретена» и достигающих высоты не более 2,5 м, проводят также летнюю обрезку.
Важно: если новые побеги растут густо или достигают более 50 см в длину - это свидетельствует об их слишком сильном росте, сдержать который поможет обрезка летом. При этом удалите все те длинные побеги, которые затеняют внутреннюю часть кроны. Оставьте около трети этих веток, так как после слишком сильной обрезки - в первую очередь у растений, привитых на сильнорослые подвои, - новые побеги появляются еще активнее. У взрослых яблонь и груш большинство плодов образовывается на копьецах длиной до 20 см и на кольчатках длиной 2- 5 см. При обрезке обратите внимание на то, что эти плодовые образования должны преобладать, поэтому зимой у взрослых, хорошо сформированных деревьев удаляйте только густо растущие или поникшие плодовые ветви.
Яблони плодоносят на трех- или четырехлетних кольчатках, а некоторые сорта также и на двулетних плодовых прутиках и копьецах. Чтобы стимулировать появление новых боковых побегов, через 5-6 лет после посадки растения старые плодовые ветви необходимо удалять. Летняя обрезка направлена на то, чтобы созревающие в середине кроны плоды получали достаточно света.

Обрезка косточковых плодовых деревьев

Вишне чаще всего придают шаровидную форму кроны. После периода завершения формирования кроны достаточно ежегодно ее прореживать. У взрослых деревьев можно при этом аккуратно снизить высоту до 2—2,5 м. Cливу также необходимо регулярно, но умеренно обрезать (слишком сильную обрезку лучше не проводить). А вот персик, абрикос и вишня быстро стареют, поэтому, чтобы у них образовывались новые плодовые побеги, обрезать их нужно сильно. Обрезку в период формирования кроны проводят весной, незадолго до цветения. Регулирующую обрезку осуществляют летом.

Черешня непритязательна в уходе. После завершения периода формирования кроны ее обрезают лишь слегка. В конце лета просто удалите старые плодовые ветви или целые скелетные, очень старые ветви. Вертикальные побеги, как обычно, удаляют полностью.

Персик цветет и плодоносит на однолетних ветвях длиной 20—60 см. Более старые ветви быстро оголяются, поэтому их ежегодно сильно укорачивают. Во время летней обрезки удалите большую часть ветки до последнего листа и конкурирующие побеги у основания ветви. Расстояние между еще молодыми, размером с орех, плодами должно составлять около 10 см.
1. - 854222908956
1. - 854222908700
1. - 854222908444
1. - 854222908188
1. - 854222907932
1. - 854222907676
1. - 854222907420
1. - 854222907164
1. - 854222906908
1. - 854222906652
8. ПРИВИВКА. МАСТЕР-КЛАСС
Начало апреля - лучшее время для этой нехитрой процедуры. Вы сэкономите деньги на покупке саженцев и заодно получите просто потрясающие результаты!
Кому это пригодится? Сразу уточним для тех, кто не знает: прививка - это сращивание черенка (привоя) с ветвью дерева или кустарника (подвоем), в результате чего получается урожай того сорта, что у черенка. Прививают, как правило, яблони, груши, вишню, сливу, черешню, абрикос, алычу и другие плодовые деревья, хотя бывалые садоводы делают даже прививки огурцов на тыквы!

Выигрышей от прививки несколько:

вам не нужно покупать саженец (экономим деньги!),

растить его несколько лет до первого урожая - в результате прививки черенка на взрослое дерево плоды нового сорта можно получить уже на следующий год;

вы не попадетесь жуликам, которые часто мухлюют с саженцами, подсовывая дачникам совсем не то, что обещают, растения со скрытыми недостатками, зараженные и т. п. - правда-то вскроется нескоро (пока еще дерево вырастет!), когда торговцев и след простынет.

Для прививки же достаточно одного черенка приглянувшегося вам сорта; перед вами открываются широкие горизонты: на одно дерево можно прививать сразу несколько - даже несколько десятков - черенков разных сортов.
Так, например, у Андрея Туманова есть яблоня - «полигон испытаний», на которой сейчас одновременно растут яблоки 64 сортов!
Когда браться за дело?

Как правило, время проведения прививочных работ - начало апреля, когда приходит более-менее стабильное тепло.

У садоводов есть более точный тест: сковырните кору на молодых ветках дерева. Под ней находится тонкий слой - камбий. Когда он «проснется» - зазеленеет и станет влажным, то в дереве начнется сокодвижение, значит, самое время приступать к прививанию.

Обратите внимание: к моменту прививания на дереве уже могут начать распускаться почки, но сам черенок-привой должен быть спящим!

Поэтому, чтобы продлить период прививания, можно затормозить пробуждение черенков. Для этого их следует положить в бурт - снежный сугроб, прикрыв чем-нибудь, чтобы снег подольше не таял. Так черенки могут храниться в спящем состоянии до месяца (имейте в виду, что в холодильнике черенки сохраняются гораздо хуже - плесневеют или сохнут).

Кстати, особенно важно следить за черенками вишни и сливы, которые просыпаются наиболее быстро и становятся непригодными для прививки. Потому и прививание косточковых (вишня, черешня, слива, алыча) рекомендуется проводить в первую очередь.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Мастер-класс по прививке деревьев дает известный садовод и огородник, главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей ТУМАНОВ

- Все ростки, появляющиеся на ветке ниже прививки, сразу же обламывайте, чтобы силы дерева не уходили в их рост, обделяя черенок и мешая ему развиваться.

- Чтобы черенок и ветка-подвой срослись наверняка, можно надеть сверху полиэтиленовый пакет. Когда солнце начнет припекать и на черенке появятся зеленые росточки, пакет нужно снять. Но делать это следует осторожно: сначала разрежьте пакет, оставив щели, а потом снимите его вечером после захода солнца.

- Обвязку (изоленту) можно снимать тогда, когда на черенке отрос побег на 3 - 4 см.

Семь шагов к удачной прививке

ГОТОВИМ ИНСТРУМЕНТЫ

Вам понадобятся
секатор

копулировочный прививочный нож

оселок для заточки ножа

садовый вар для герметизации

изолента из полихлорвинила

бумажная салфетка для рук

ШАГ ПЕРВЫЙ

Делаем срез черенка с двух сторон - так, чтобы получился клинышек.
Важно: срез делается одним движением, ни в коем случае не пилите черенок! Клинышек должен оказаться внизу черенка, т. е. таким образом, чтобы почки на черенке «смотрели» вверх.

ШАГ ВТОРОЙ

Готовим подвой (ветку дерева, на которую прививается черенок): срезаем верхнюю часть секатором, чтобы получился свежий пенек. Расщепляем подвой ножом.
Важно: не давите на нож! Слегка воткните его сбоку, а затем делайте расщепление, покачивая нож вверх-вниз с минимальным давлением.

ШАГ ТРЕТИЙ

Вставляем черенок в подвой. Для этого раскрываем расщеп с помощью ножа.
Важно: самое главное в этой операции - совместить слои камбия (тонкого зеленоватого слоя под корой) черенка-привоя и ветки-подвоя: только этими слоями могут срастись подвой и привой.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

Обматываем изолентой место прививки от конца расщепа подвоя до верхушки соединения с черенком-привоем.
Важно: обматывайте плотно, внахлест, чтобы не оставалось ни малейших щелей - нужна полная герметизация места прививки.

ШАГ ПЯТЫЙ

Аккуратно замазываем пенек ветви-подвоя садовым варом. Делаем это круговыми движениями, не оставляя щелей - так мы дополнительно герметизируем место прививки.
Важно: вдавливать садовый вар внутрь нельзя, иначе он помешает срастанию подвоя и привоя.

ШАГ ШЕСТОЙ

Обрезаем черенок секатором.
Важно: чтобы черенок хорошо прижился и быстро срастался, рекомендуется оставлять четыре почки - именно на такой высоте делается срезание.

ШАГ СЕДЬМОЙ

Обрабатываем срез черенка садовым варом, замазывая круговыми движениями.
1. - 854223084316
1. - 854223084060
1. - 854223083804
1. - 854223083548
1. - 854223083292
9. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ДАЧНЫХ ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ!
Сохраните, чтобы не потерять!

1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.
4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.
5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь
7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.
8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно
вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см,
перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.
12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.
14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она
не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает
этот процесс.
15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням.
Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.
19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а
также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом,
проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться
с нематодами и серой гнилью.
20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или
цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами
воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов,
процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать
насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер,
овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и
моркови.
23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
24. Хорошим спутником для огурца является укроп.
25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.
27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп,
кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки
полыни.
28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня
чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а
затем обычной.
30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.
31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и
плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем
вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур
являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы
совсем не терпят сквозняков.
35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание
плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с
коровяком и время от времени перемешивать.
36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а
цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого
начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий
урожай.
37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
Для привлечения полезных насекомых, пчел, бабочек и шмелей, рядом с грядками огурцов и помидор, высадите георгины, календулу, бархатцы. Кроме пользы для самих растений, вы здорово украсите свой огород, который будет больше походить на благоухающий цветник с полезными жужжащими...

Памятка садовода-огородника
Лук
- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
- После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
- От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.
- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
- Прореживай шалот, не жалей.
- Заканчивай поливать, разгреби земельку.
- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.

Огурец
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Полив только теплой водой вечером.
- Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.
- Сделай каркас для плетей по верху.
- Не рыхлить, подсыпай землю.
- Поставь ведро с навозной жижей или травой.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки.

Томаты
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
- Держи теплицу открытой, не закрывай.
- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.
- Полив под мульчу.
- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.
- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
- Наруби ботву, заправь в землю.
- Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.
- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.
- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.

Малина
- Не развязывай малину пока не проведешь обработку.
- Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку.
- Первая обработка - бордосская жидкость веничком.
- Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.
- От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.
- Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике.
- Поливай, поливай и еще раз поливай.
- Прополоть, обрезать, пригнуть.

Гладиолус
- Закрой черной пленкой для прогрева.
Подкормки:
- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней.
- 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.
- Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить.
- Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.
- От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.
- Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.
- Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.
- Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.
- Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.

Ирис
Подкормки:

- ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;
- в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;
- через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.

Актинидия
- Растения не рыхлить, а присыпатьперегноем, так как корни расположены близко к поверхности.
- Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу.
- Защити от котов.
- Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг.
- Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается.
- Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок.

Клематис
- Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.
- На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,
- Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.
- Закрой ноги цветочками 50-6-см.
- Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).
- Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов.

Вереск
- Расправь корни горизонтально.
- В яму добавь хвою и песок.
- Поливать подкисленной водой.
- Весной кормить кемирой.
- Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.
- Замульчируй сосновой щепой.
- На зиму укрыть.
- Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см.

Рододендрон
- Ямка неглубокая.
- В яму добавь хвою и песок.
- Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.
- Изредка опрыскивать.
- На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.

Древовидная гортензия
- Подкормка весной - кемира цветочная.
- Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием ( примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия.
- Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения.
Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков.
- За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне.
- Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов
- Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином».

- Пригни ветки на яблоньке и вишни, что бы цвели и плодоносили
- Поставь в капусту палки с полистиролом
- Поставь пугачи от дроздов на клубнику и мишуру на иргу
- Черенкуй растюхи
1. - 854223338268
1. - 854223338012
1. - 854223337756
10. Полезнейшая!!! ПОДКОРМКА Клубники ДРОЖЖАМИ
Дорогие мои читатели. СОХРАНИТЕ, чтобы Не ПОТЕРЯТЬ и КОРМИТЕ Своих ДЕТОК, Вкуснейшей и ОГРОМНЕЙШЕЙ Клубникой. У Деток после нее, ПРОСЫПАЕТСЯ Аппетит и Они РАСТУТ как На ДРОЖЖАХ.
Сравнительно недавно огородники стали использовать для подкормки клубники дрожжи.
Результат ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ.
Кроме того, это удобрение можно использовать и для других овощей и ягод.

Подкормка клубники дрожжами
Подкармливать растения можно 2 раза за сезон, на 10 кустов хватает обычно ведра объёмом 5 л.
Пачку дрожжей массой 1 кг нужно развести в 5 л воды.
Для подкормки 0,5 л смеси следует развести в 10 л воды. Под куст клубники достаточно выливать по 0,5 л получившейся смеси.

Кроме обычных дрожжей можно воспользоваться и быстрыми дрожжами. 1 пакет сухих дрожжей, 2 ст. ложки сахара развести в небольшом количестве тёплой воды и добавить смесь на ведро воды, после чего оставить на 2 часа настаиваться.
Собираясь, поливать клубнику, на лейку нужно добавлять 0,5 л этого раствора.
=======================================================

Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас
http://ok.ru/group/57487843655737
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.

Комментарии