ИСПОЛЬЗУЕМ ЯИЧНУЮ СКОРЛУПУ НА ДАЧЕ И ДОМА 2. КАК СДЕЛАТЬ ИЗ СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА ДЕРЕВЦЕ ШТАМБОВОЙ ФОРМЫ 3. Чем подкормить рассаду помидор чтобы были толстенькие, после пикировки, в домашних условиях. 4. Мучнистая роса - пожар, тушить который нужно сразу. 5. Дачник-дачнику. Посадка земляники. Усы в тазике. 6. Ликбез для начинающих огородников. О чесноке. Как оздоровить? И многое другое. 7. Калийные удобрения: зола печная, монофосфат калия и другое 8. БОЛЕЗНИ СМОРОДИНЫ. КАК БОРОТЬСЯ С БОКАЛЬЧАТОЙ РЖАВЧИНОЙ? 9. ПОМОЩНИКИ ОГОРОДНИКА....ИЗ АПТЕКИ! 10. КАК ЗАЩИТИТЬ ГРЯДКИ ОТ КОШЕК 11. КАК СПЛЕСТИ КОСУ ИЗ ЛУКА 12. Нашатырный спирт - защитник растений. ======================================================= 1. ИСПОЛЬЗУЕМ ЯИЧНУЮ СКОРЛУПУ НА ДАЧЕ И ДОМА Сохраните, чтобы не потерять! Скорлупу можно использовать на огороде в измельченном виде или в виде настоя. Чем мельче кусочки яичной скорлупы, тем легче вещества из нее усваиваются растениями. Поэтому собранный материал в большинстве случаев рекомендуется превращать в порошок, пропуская через мясорубку, размалывая кофемолкой или дробя молотком. Затем этот порошок добавляют в лунку для раскисления почвы и питания растений. Норма внесения скорлупы - до 1 кг на квадратный метр, если почва сильно закислена. Правда, собрать количество скорлупы, достаточное для раскисление всего огорода, весьма проблематично. По этой причине садоводы-огородники ограничиваются внесением порошка в лунки. Скорлупа в виде небольших кусочков находит свое применение при перекапывании земли под зиму, а также когда требуется защитить корни растений от нашествия грызунов (крота, например). Настой яичной скорлупы - еще один способ использовать ее для питания растений. Для приготовления настойки банку наполняют скорлупой, заливают кипятком и настаивают под крышкой неделю. Неприятный запах жидкости и ее помутнение не должны пугать - это признак готовности настойки. Перед применением ее разбавляют в три раза. Настойку можно приготовить и иначе (в этом случае не будет неприятного запаха): порошок из скорлупы насыпать в банку, наполнить емкость теплой водой и настаивать сутки. На 3 л жидкости - 0,5 л порошка. Слив полученный настой, скорлупу можно залить водой повторно. Разбавлять полученную таким способом настойку не требуется. При неправильной технологии сбора и хранения, яичная скорлупа очень быстро затухнет, и от нее придется избавиться. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать три правила: - следить, чтобы на скорлупе не оставалось видимых следов белка (сырые яйца ополаскивать внутри) - подсушивать скорлупки на воздухе перед закладкой их в общую емкость - хранить в картонной коробке, чтобы избежать затухания остатков белкового вещества. P.S. На подкормку удобрением из яичной скорлупой в любом виде благодарно отзываются все растения: лук, морковь, вишня, смородина, листовой салат, цветы. Удобряем комнатные растения Разотрите яичную скорлупу и залейте водой. Спустя сутки можно использовать эту воду для полива комнатных и садовых растений. Полезные вещества, содержащиеся в скорлупе, являются отличным удобрением. #дачасадогород
2. КАК СДЕЛАТЬ ИЗ СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА ДЕРЕВЦЕ ШТАМБОВОЙ ФОРМЫ сохраните, чтобы не потерять!
Все чаще сейчас выращивают смородину и крыжовник не кустиками, а в штамбовой форме. А это, судя по откликам и некоторому личному опыту, дает весомые преимущества перед традиционным выращиванием. Они заключаются в облегчении ухода за растениями и сбора урожая с них, в укрупнении и улучшении качества ягод за счет лучшей освещенности; к тому же ягодники приобретают своеобразную декоративность. Добиться такой реконструкции ягодного сада довольно просто, причем можно даже не прибегать к трудоемким прививкам.
Чтобы смородина или крыжовник росли в штамбовой форме, как маленькое дерево, придуман простой способ. При посадке растения у саженца выбирают один наиболее сильный вертикально растущий побег, остальные все вырезают непосредственно от земли.
У оставленного побега удаляют все ветки до намеченной высоты штамба, надевают на него трубку из полиэтилена или другого, не пропускающего свет материала. Нижний конец трубки закапывают на 10 см в почву, а верхний приподнимается над почвой на желаемую высоту штамба. Такие растения можно сажать гораздо ближе друг к другу, чем обычные кусты.
Деревца обязательно подвязывают к опоре (колышкам или шпалере), это нужно, чтобы они не сломались при сильном росте или под воздействием ветровых и плодовых нагрузок. Если вы не используете светонепропускаемую трубку, то удаляйте все боковые разветвления до намеченной высоты штамба, которая обычно составляет 60-100 см. В последующие годы оставляют 4-5 ветвей и формируют всю крону. Удаляют загущающие побеги, а также ветки, растущие вниз, поврежденные и старше 7–8 лет. Ежегодно у основания куста появляются побеги, которые нужно удалять сразу, не давая им расти.
для лучшей декоративности как штамбовую смородину, так и штамбовый крыжовник желательно формировать с шаровидной или сферической кроной.
Штамбовый крыжовник можно получить не только, вырастив его из корнесобственного саженца, но и с помощью прививки на золотистую смородину. Если садовод владеет приемами прививок ягодников, хороший результат может быть достигнут способом боковой прививки под кору, которая может осуществляться черенком с косым срезом, подвоем с Т-образным разрезом коры и совмещением подвоя и привоя с обвязкой прививки пленкой. Когда удается привить на подвой сразу несколько сортов крыжовника с различной окраской ягод, деревце становится особенно красиво.
Плюсы штамбовой формы смородины и крыжовника:
Смородина и крыжовник в штамбовой форме подходит для маленьких садов, так как растение занимает меньше места. Легче уход и сбор урожая. За счет лучшей освещенности улучшается качество и размер ягод. На той же площади можно вырастить больше растений и получить больший урожай. Метод часто используется в декоративных целях.
Минусы:
Есть ограничения данного метода по климату. Исследования НИИ садоводства Сибири показали, что наиболее надежно сохраняются от морозов и меньше подмерзают, а значит и лучше плодоносят приземистые, хорошо заносимые снегом кусты, а не высокие кусты или деревца этих культур. В опытах урожай красной смородины без укрытия снегом уменьшался на 40-50%, черной - на 40-80%, крыжовника - еще больше. Эти цифры даны в среднем по наблюдениям за 20 лет. В холодном климате деревца смородины и крыжовника необходимо укрывать или пригибать на зиму для укрытия снегом, выбирайте морозоустойчивые сорта.
Рост подземной части кустов смородины в хороших условиях может продолжаться до 30-40 лет, у крыжовника еще дольше. При этом максимальный возраст надземных побегов значительно меньше: у черной смородины скелетные ветви могут жить 6-10 лет (с максимумом плодоношения на 4-5 год), у красной и белой смородины – до 7-12 лет (с максимумом плодоношения на 5-7 год), у золотистой смородины – до 12-18 лет (с максимумом плодоношения на 6-8 год). При естественной кустовой форме роста отмирающие скелетные ветви постоянно обновляются ежегодно отрастающими от основания куста новыми побегами, и таким образом растение намного продляет период своей жизни. При выращивании в штамбовой форме деревцем из-за постоянного удаления новых прикорневых побегов, срок жизни деревца будет ограничен вышеуказанными сроками. Целесообразна штамбовая форма крыжовника с прививкой на смородину золотистую. Культура крыжовника в подобной форме очень удобна для сбора ягод. Кроме того, благодаря относительной долговечности штамба смородины золотистой и привитых скелетных ветвей крыжовника, такие деревца крыжовника оказываются также относительно более долговечными.
Так что думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь... на своем участке штамбовые крыжовник и смородину.
Сорт поричек -Ровада- обалдеть как красиво.
3. Чем подкормить рассаду помидор чтобы были толстенькие, после пикировки, в домашних условиях.
Дорогие друзья, поговорим сегодня о том, чем подкармливать рассаду помидор, чтобы она была крепенькой, толстенькой, зеленой и здоровой. Чтобы росла и развивалась вам на радость.Нам особенно стоит обратить внимание на удобрения с содержанием азота (N) в составе, именно он отвечает за активный рост и наращивание массы растением. Если азот в достатке — рассада растет плотной, крепкой и развитой.Помимо азота необходимы и многие другие элементы, всего должно хватать. Поэтому лучше всего использовать комплексные удобрения, которые помогут исключить дефицит какого-либо полезного вещества.Хорошо упитанная рассада обязательно отблагодарит вас крепостью и здоровьем.
Когда начинать подкармливать рассаду помидорЭтот вопрос волнует многих огородников. Зачастую им не терпится начать откармливать свою рассаду.И, как только из земли показывается тонкий стебелек с двумя семядольными листьями, движимые благими намерениями, они тут же начинают его питать-удобрять. Да что там, во многих источниках так и советуют: «как только так сразу».Мы настаиваем, что этот совет не верный. Крохотные ростки в потоке удобрений еще не нуждаются, более того, несвоевременной подкормкой им даже можно повредить. Корешки у них совсем нежные и могут не выдержать активных веществ, которыми вы их польете.Первая подкормка помидорРассаду, не только томатов, но и других культур, можно начинать удобрять уже только после пикировки в питательный грунт и с появлением 3-4 настоящих листьев. Делаем это умеренно, потому что если у вас хороший грунт, то некоторое время подкормки рассаде не требуются.Если грунт бедный питательными веществами, то вы это конечно сразу увидите, рассада начнет голодать, желтеть и сигнализировать о том, что нужны подкормки.Давайте пробежимся по основным элементам в подкормках и выясним зачем они нужны:азот — основной элемент для строения растением новых клеток и ростафосфор — помогает усваивать полезные вещества правильно, улучшает фотосинтезкалий — способствует обмену веществ и хорошему накоплению воды в клеткахмарганец — способствует активному дыханию растений, накоплению питательных веществ в клеткахжелезо — основа для синтеза хлорофилла и хорошего фотосинтезабор — помогает растению наращивать корневую массу, завязывать плодымедь — регулирует водообмен растенияцинк — участвует в усвоении питательных вещест и укреплении иммунитета рассадымолибден — способствует улучшение темпов роста и синтезу белковИтак, подкормки мы можем произвести промышленными удобрениями, которых в магазинах достаточно большой выбор. Мы остановимся на тех, которые уже хорошо зарекомендовали себя. А также чуть ниже обсудим народные органические подкормки.Подкормка для рассады КрепышЭто комплексное минерально-органическое удобрение. Содержит в своем составе: азот + калий + фосфор — основные и магний, железо, марганец, медь, цинк, бор, сера и другие.Крепыш бывает как в сухом виде, так и в форме раствора. Последний очень удобен для применения к уже подросшей рассаде, он обеспечит ее всем необходимым.Это удобрение помогает рассаде энергично наращивать зеленую массу.
Подкормка для рассады ИзумрудОсобенное внимание стоит обратить на подкормку Изумруд, если ваша рассада стала явно желтеть от нехватки питания. Он специально создан для устранения желтизны и усиленного питания сеянцев.Это миннерально-органическое удобрение. Основные действующие элементы: азот и магний. Состав его концентрированный необходимо разведение водой по инструкции. Можно вносить как корневую подкормку, так и с помощью опрыскивания.Сходное по действию с ним есть еще удобрение Идеал.
Подкормка для рассады Гумат +7Это препарат содержит 60-65% гуматов и 7 необходимых растениям микроэлементов (Fe-0,4.%, Cu-0,2,%, Zn-0,2%, Mn-0,17,%, Мо-0,018%, Со-0,02%, В-0,2%, N-1,5%) в виде комплексных соединений с гуминовыми кислотами. Хорошо растворим. Он улучшает состав почвы, питает рассаду, способствует ее хорошему росту и иммунитету.Гумат + 7 имеет множество положительных отзывов. Благодаря своему комплексному составу, его применяют всего 3-4 раза за весь сезон.Подкормка для рассады Здравень ТурбоОтлично зарекомендовавшее себя комплексное минерально-органическое удобрение. Состав: азот, фосфор, калий, марганец, железо, бор, медь, цинк, молибден, кобальт и др.Подкормка также способствует активному росту растений, укреплению стволиков рассады, наращиванию листвы и здоровью ростков.Подкормка Fertica ЛюксКристаллическое комплексное удобрение, завоевавшее признание многих садоводов. Состав удобрения: NPK (азот, фосфор, калий) 16-20-27 + микроэлементы (Fe -0,1%, В — 0,02%, Cu — 0,01%, Mn — 0,1%, Mo — 0,002%, Zn — 0,01%).Это удобрение необходимо разводить в воде строго по инструкции, оно довольно сильное. У вас должен получиться очень бледный, прозрачно-розоватый раствор, перебарщивать ни в коем случае не нужно потому что можно сжечь нежные корни рассады, настолько оно интенсивное. Вода для раствора должна быть теплой.Также в продаже есть Фертика в жидком виде, в бутылях, что тоже очень удобно в использовании.Это что касается промышленных удобрений. Если вы против подкармливания рассады «химией», то вторая часть статьи для вас. Ниже мы рассмотрим лучшие народные вариантыЧем подкармливать рассаду помидор народными средствамиПодкормка рассады куриным пометомПрекрасное органическое удобрение. Хорошо, что сейчас оно уже не дефицит и свободно продается в садовых центрах, на рынках, а также его можно приобрести у заводчиков птицы.Куриный помет представляет собой продукт жизнедеятельности домашней птицы. Он содержит в своем составе необходимый растениям азот, а также железо, магний, калий, фосфор и другие полезные элементы.Самое главное, что удобрение это полностью природная органика.Но применять его нужно правильно, чтобы не навредить. Свежим или концентрированным куриным пометом удобрять нельзя, он достаточно едкий, чтобы сжечь корни растений. Обязательно читайте инструкцию по применению до конца.Обычно куриный помет замачивают в нужном объеме воды по инструкции и настаивают минимум сутки. Но, лучше настоять его примерно три-пять суток, дождаться его брожения и только тогда использовать. Хотя сделать это в условиях квартиры не так просто, ведь от бродящего помета можете себе представить какое амбре.И если речь идет о молодой, нежной рассаде, даже таким раствором поливать ее нельзя. Разбавляем его 1:1 с водой, и этом раствором уже поливаем нашу рассаду.Только в этом случае она получит максимальную пользу и питание, и корневая система при такой подкормке будет в безопасности.Также куриный помет бывает гранулированным. Считается, что такая обработка улучшает удобство использования и его качества, избавляя от излишней едкости.Подкормка рассады биогумусомЕще одно органическое удобрение, созданное на основе жизнедеятельности дождевых червей. Очень питательное, легко усвояемое растениями, содержащее полезную микрофлору.Подходит для удобрения овощных (и не только) культур на всем протяжении сезона. Как для рассады, так и для цветущих и плодоносящих растений. Он стимулирует рост растений, иммунитет, развитие корневой системы, питает их.В биогумусе содержится азот, калий, фосфор, железо, магний и др. элементы, это полноценная комплексная подкормка.Биогумус бывает сухим рассыпным и жидким. Сухой больше подходит для закладки в лунки на огороде или для добавления в землю комнатным цветам или рассаде.Жидкий же биогумус как раз более подходит для подкормок в период вегетации.Разводим его в теплой воде согласно инструкции и поливаем нашу рассаду. Это удобрение очень мягкое, можно его использовать, не боясь навредить сеянцам.Из биогумусных удобрений особенно популярен Гуми Кузнецова, природный эликсир плодородия, содержащий все нужные растениям компоненты в легкоусвояемом виде, и при этом являющийся полностью природной органической подкормкой.Подкормка рассады луковой шелухойНе выбрасывайте луковую шелуху, это недооцененное многими полезное удобрение. Настолько мягко воздействует настой луковой шелухи, что его можно использовать при каждом поливе.Луковая шелуха в своем составе содержит все нужные питательные элементы в небольших дозировках.Готовится настой луковой шелухи для удобрения рассады таким образом: на литровую банку берем две горсти луковой шелухи, заливаем ее горячей водой (но не кипятком), настаиваем сутки.Раствор должен получиться цвета чайной заварки. Этим неразбавленным удобрением поливаем рассаду.Подкормка рассады помидор золойЗола или обыкновенный пепел, который остается после сжигания дерева, считается одним из лучших органических калийно-фосфорных удобрений, она также содержит кальций и магний, это ее основные элементы. Но обратите внимание, что зола не содержит азота.Томаты очень прилюбливают золу за калий и фосфор в ее составе.Как разводить золу для подкормки рассады помидор: полстакана золы заливаем двумя литрами теплой воды, даем настояться сутки. Поливаем не обильно под корень данным раствором.Подкормка рассады помидор йодомНесмотря на то что томатам для развития много йода не требуется, они всегда благосклонно реагируют на такую подкормку. Йод значительно укрепляет иммунитет растений, а также обеззараживает грунт. Рассада меньше подвергается заболеваниям.
Подкармливаем мы уже подросшую рассаду. Готовим йодный раствор для подкормки рассады помидоров: 1 капля йода на 3 литра воды, размешиваем, поливаем.Эту процедуру проводим единоразово. Лучше всего делать это перед высадкой в грунт на постоянное место.Подкормка рассады перекисью водорода видеоНельзя назвать эту подкормку полноценной, потому что микроэлементов она не содержит.Но за счет своего состава раствор перекиси водорода помогает растениям лучше усваивать питательные вещества из грунта, и самое главное обеззараживает почву и усиливает иммунитет рассады. Рост хорошо питающейся рассады усиливается.Полив растений раствором перекиси — отличная профилактика фитофторы и других заболеваний.Раствор перекиси готовится так: 2 столовые ложки на 1 литр воды. Можно использовать при каждом поливе.
4. Мучнистая роса - пожар, тушить который нужно сразу.
Самой опасной болезнью огурца является ложная мучнистая роса или пероноспороз. Первые признаки ее могут появляться с середины июля и до второй декады августа, что совпадает с фазой плодоношения огурца. Как правило, это связано с резким понижением температуры воздуха ночью до 9-10°С и выпадением осадков.
Быстрому распространению инфекции в теплице может способствовать наличие сильного конденсата на пленке, когда растения постоянно находятся в состоянии парникового эффекта.
Если в теплице температура ночью упадет ниже 12 градусов, да и еще наличие сильного конденсата, то можно ждать резкой вспышки данного заболевания. В связи с этим ежедневно после 15 июля (когда ночи станут прохладными) осматривайте поверхность листьев на наличие желто-зеленых пятен размером от 0,5 см и более. При их обнаружении сразу приостановите поливы и подкормки и неделю не проводите их. Когда влажность понизится, нужно опрыснуть огурцы раствором топаза (из расчета 2 мл на 10 л воды) или хомом, хлорокисью меди (20 г на 10 л воды). Раствор не должен быть холодным - оптимальная температура +22-24°С. Если растения размещены в теплице, то сразу после обработки нужно провести ее проветривание, но при этом не допускать сильного снижения температуры. Днем должно быть - 20-25°С, ночью - 18-21°С. Если ночь очень холодная, то огурцы нуждаются в укрытии. Потом, через неделю, огурцы нужно еще раз обработать топазом в той же концентрации.
Народные средства:
Можно опрыскивать огурцы сывороткой или смесью сыворотки и медного купороса: 1 ч. л. купороса растворяют в 7 л воды и смешивают с 3 л сыворотки. Или использовать суточный настой в закрытой емкости измельченного чеснока (30-50 г на 1 л воды) с добавлением (перед опрыскиванием) 9 л воды. При появлении новых пятен на листьях опрыскивания следует повторять. Можно опрыскать растения раствором марганцовки (2 г на 10 л воды) при появлении первых признаков болезни.
До появления болезни необходимо опрыскивать огурцы каждые 10 дней одним из четырех препаратов: арцеридом, поликарбацином, хлорокисью меди или хомецином. Обработка биофунгицидами в начальной стадии развития болезни может иметь сдерживающий эффект.
Огурцы открытого грунта обрабатывают ридомилом (0,2%) или даконилом (0,3%.
Помните! В период цветения химобработки проводить не рекомендуется. В период плодоношения растения опрыскивают 1 %-й бордосской жидкостью, заканчивая обработку за 5-7 дней до начала сбора урожая. Интервал между обработками 7-10 дней. За период вегетации не следует проводить более трех обработок. Когда соберете последние огурцы, не поленитесь обработать оставшиеся на грядке растения медным купоросом (50 г на 5 л воды), а на следующий день уберите их с грядки вместе с корнями и сожгите.
5. Дачник-дачнику. Посадка земляники. Усы в тазике.
Главный принцип получения хорошего урожая земляники - замена старых кустов. На четвертый год урожай снижается, а на пятый резко падает. Поэтому каждый год я подсаживаю новые кусты вместо старых. Одну грядку убираю полностью, плюс еще меняю растения, которые дали мало плодов и которые отмечены палочками.
Иногда такие растения-мужики выглядят лучше других: рослые, пышные, с крупными листьями. Их жалеют убирать и на следующий год ждут урожая. Нечего ждать, ягод не будет! В августе безжалостно выкорчевываю эти кусты и подсаживаю молодые розетки.
Усы беру от самых урожайных кустов, которые отмечал веревочками. На рыхлой земле они уже дают корешки. Для размножения лучше использовать только первую розетку на усах. Но если сорт ценный, то я беру все три розетки. Самые крупные сразу сажаю на грядку, а маленькие кладу в тазик на доращивание.
В таз наливаю немного воды (2-3 см) и добавляю чуть-чуть настоя навоза. Настоя нужно взять столько, чтобы вода подкрасилась до цвета слабой чайной заварки. Этот раствор действует как стимулятор роста и ускоряет появление корней. Усов набирается много, и в тазике они стоят очень плотно, не тонут в воде. Буквально через несколько дней розетки готовы к посадке.
Часто спрашивают, как сажать викторию: по одному растению в лунку или по 3-4, чтобы сразу получился пышный куст. Я сажаю усы по одному. Раньше пробовал сажать по 3-4 штуки. Этот способ мне не понравился, поскольку в одной лунке часто оказываются неравноценные розетки. Отбор кустов легче проводить, когда усы посажены по одному в лунку.
6. Ликбез для начинающих огородников. О чесноке. Как оздоровить? И многое другое.
Запутались в терминологии? Бульбочка - плод чеснока, вырастающий на конце цветоноса. Однозубка - луковица, вырастающая на первый год из бульбочки, не разделенная на отдельные зубки. Луковица - разделена на отдельные зубки, каждый из которых покрыт жесткой кожистой чешуей. Образуется на второй год после посадки бульбочки или на первый год после посадки зубком. В особо неблагоприятных условиях не происходит разделения зубков в луковице, т.е. действительно, образуется однозубка на второй год после посадки бульбочками или на первый - после посадки зубками. Если озимый чеснок оставить зимовать, на след. год у него прорастут все зубки. Им будет тесно (неблагоприятные условия), поэтому полноценные луковицы не вырастут - вот и получаются однозубки. Оздоровить чеснок можно только посадкой бульбочек. Частые вопросы: А чеснок озимый крупнее получается от посаженных зубков или бульбочек? Отвечаю: У чеснока,в отличие от лука, чем крупнее семя, тем крупнее головка. А самые крупные головки вырастают из крупных однозубков, а не зубчиков из головки.
Увеличивает ли урожайность срезка стрелок озимого чеснока?
Действительно, этот прием, осуществленный правильно и своевременно, может увеличить урожайность чеснока на 20—40%. Особенно эффективна эта мера в засушливое лето. Для получения более крупных луковиц озимого стрелкующегося чеснока необходимо удалять верхнюю часть стрелок с соцветиями вскоре после их появления из пазухи последнего листа, до распрямления завитка. Стрелки нужно обрезать ножницами или секатором на 12—15 см от пазухи последнего листа, но ни в коем случае не выдергивать. Срезанные стрелки так же, как и зубки чеснока, консервируют в стеклянных банках и используют в пищу. На рынках, такие стрелки часто можно встретить под названием «черемша маринованная». Это обычные стрелки стрелкующегося чеснока, они вкусные, да и полезные.
Когда следует убирать чеснок?
Уборочная зрелость нестрелкующего чеснока достигается при пожелтении нижних листьев и их полегании. К этому времени луковицы полностью сформировываются. Нельзя допускать окончательного созревания луковиц на корню. Если его не убрать в начале полегания листьев, то у луковиц большинства сортов опадают покровные чешуи, зубки обнажаются и луковицы рассыпаются. В результате они стано- вятся непригодными для длительного хранения, так как легко инфицируются различными патогенами. Сорта стрелкующегося чеснока достигают уборочной зрелости несколько позднее нестрелкующегося. Признаком этого являются пожелтение верхушек листьев, побурение нижней части ложного стебля и прекращение роста луковиц.
Когда и как выкапывать чеснок.
Уборку урожая нужно проводить в сухую погоду вечером или утром, в сжатые сроки около недели. Лучше начать уборку чуть раньше, чтобы избежать потерь урожая. При сборе урожая чеснока луковицы необходимо подкопать лопатой, разложить рядами на юг, затем прикрыть нижними листьями, чтобы не допустить ожогов солнца, и оставить на несколько дней (3-5) подсыхать, если нет дождя. Не следует сразу обрезать все листья: масса и качество чеснока улучшится за счет оттока из листьев ассимилянтов. Стрелки и сухие листья нужно обрезать после сушки чеснока. Для того, чтобы ускорить созревание чеснока, нужно отгрести почву от луковиц, или выкопать их и просушить на солнце. При выкапывании луковиц старайтесь меньше повреждать корни. Осторожно удалите почву с корней, не стряхивая, это также может повредить луковицы, а ушибленные они плохо хранятся и быстро загнивают.
Отчего желтеют и засыхают листья у чеснока?
Причина пожелтения и преждевременного засыхания листьев чеснока зачастую носит физиологический характер из-за нарушения водного, воздушного, теплового, пищевого режимов, растение преждевременно стареет, а затем и гибнет. Это происходит в основном из-за того, что почва сильно уплотнена, не хватает воздуха для нормальной работы корневой системы, нарушается режим питания. В этом случае необходимо систематическое рыхление и мульчирование почвы. Такое явление особенно часто наблюдается на низком участке с близким залеганием грунтовых вод и плохим дренажем, а также при чрезмерных поливах или затяжных дождях. Пожелтение листьев возможно и, наоборот, при недостатке влаги в почве, а также длительном понижении температуры (меньше 10°) почвы и воздуха, особенно в начале вегетации. Даже имеющееся в почве питание в этих условиях не усваивается растениями, что часто наблюдается в средней полосе России. Это ведет к угнетению растений, пожелтению листьев. При недостатке в почве азота, который является основным элементом питания для формирования листового аппарата, растение отстает в росте и развитии, листья желтеют и могут даже засыхать; если в почве недостаток калия, то даже имеющийся в избытке азот не усваивается растением, поэтому не помогает и подкормка мочевиной. Вероятно, такое случилось и у автора вопроса. Не имея достоверного анализа почвы, в таких случаях лучше всего подкормить растения комплексным удобрением.
7. Калийные удобрения: зола печная, монофосфат калия и другое
Калийные удобрения особенно важны для томатов. Именно калия часто не хватает томатам во время налива плодов. И не то, чтобы прямо «не хватает», по внешнему виду растения этого не скажешь, а вот плоды получаются с зеленой не вызревающей верхушкой у плодоножки. У многих длинноплодных сортов, типа «перцевидные» такая зеленая попка может доходить до середины плода. А если недостаток калия еще сильней — то зеленые жесткие участки могут распространяться неравномерно по всему плоду.
Это удобрения, как следует из названия, содержит и фосфор и калий, оба эти элемента хорошо влияют на качество плодов. К сожалению, продается монофосфат калия не во всех садовых магазинах. Удобрение полностью растворимо в воде и потому прекрасно подходит именно для внекорневых подкормок. Впрочем, для внесения в почву оно также годится.
Рекомендованная концентрация раствора при внекорневых подкормках — 0.1 — 0.2 % (1-2 грамма на литр). При поливе используется примерна та же самая концентрация — 10-15 грамм на 10 литров воды, и этого количества должно хватить на 1 метр квадратный (то есть 3-4 куста). Производители удобрений рекомендуют всего две подкормки, первую — в стадии образования плодов, вторую — чреез 2-3 недели после первой. Со своей стороны тоже не стал бы рекомендовать более двух подкормок одним и тем же удобрением, ведь есть и другие ????
Нитрат калия — KNO3, он же калиевая селитра. К2O — 46.2% NO3 — 13,7% РН 0,1% раствора – 7 (нейтральный) Все мы знаем и любим нитраты. Ну даже если мы не любим — то растения их все равно любят. Часто после закладки и налива первой-второй кисти, томатам как раз и не хватает азота. Самое время подкормить нитратом калия. Он тоже отлично растворяется в воде, а кроме того pH 0,1% раствора будет равна 7, то есть нейтральной, а значит риски обжечь растения при опрыскивании ниже. Производители милостиво разрешают применять раствор концентрацией от 0.5% до 4% при внекорневых подкормках. Это получается от 5 до 40 грамм на литр воды. 40 грамм я бы как-то побоялся, если честно, а 10 грамм на литр — смело можно использовать. При поливе рекомендуемая концентрация — 0,1–0,2% (10-20 грамм на 10 литров).
Сульфат калия — K2SO4 K2O — 50,0-53% SO3 — 42-46% РН 0,1% раствора – от 4 (кислый — кемира) до 6,62 (почти нейтральный) у других производителей. Информация с пачек. Почему у кемиры указан такой низкий pH — у них надо спрашивать, я не в курсе.
Тоже неплохое калийное удобрение, особенно на защелоченых почвах. Концентрация раствора и при поливе, и при внекорневых — 0.1%. Все-таки сера в таком количестве нашим томатам не требуется, потому злоупотреблять сульфатами не стоит. Особенно на кислых почвах.
Сульфат калия-магния (калимагнезия) K2SO4 + MgSO4. По характеристикам схож с выше обозначенным сульфатом калия. Но здесь к сульфату калия добавили еще и сульфат магния. Недостаток магния может наблюдаться на песчаных почвах, но происходит это не очень часто. Вообще, если у вас есть калимагнезия, то ее можно применять практически также, как и сульфат калия, хотя большого смысла на нормальных почвах нету.
Зола печная. В золе калий содержится в виде углекислого калия — поташа (KCO3). Поташ хорошо растворим в воде, это плюс. Но есть минус — зола, и в т.ч. поташ, очень гигроскопичны, то есть способны впитывать влагу из воздуха, при этом отсыревшая зола свои свойства, как калийное удобрение, теряет очень быстро. Так что если запасаете золу впрок — то храните ее в сухом помещении, а лучше в герметичной упаковке. Если хотите полить растения раствором золы — то дайте поташу растворяться в ведре, или где вы там его растворяете, минут 15-20. На ведро можно брать 1-2, максимум 3 стакана золы. Раствор будет иметь щелочную реакцию. В зависимости от сжигаемого сырья, зола может иметь разный состав, но калия в ней почти всегда немало. В золе хвойных еловых дров, калия содержится всего от 3 до 5%, после сжигания березовых и сосновых дров — до 13%, а после сжигания соломы подсолнуха и гречихи — и более 30%. А вот в золе после сжигания торфа золы совсем мало, всего около двух (2) процентов, так что тем, кто топит дома торфяными брикетами не так повезло. С другой стороны, от этих торфяных брикетов золы столько, что можно взять не качеством, так количеством ????
Кроме калия, в золе содержится значительное количество кальция (Ca), до 40% после сжигания березовых и сосновых дров, а также немало фосфора (до 5-6 %), магния, марганца и множества других микроэлементов.
Хлорид калия KCl. Сам по себе хлорид калия, как удобрение, не плох. Например, для свеклы он очень подходит. А вот для томатов — совсем не подходит, томаты относятся к растениям, не терпящим даже незначительное количество хлора. Уже в малых дозах наличие хлора сказывается на качестве плодов — начинают проявляться такие же признаки, как и при нехватки калия — зеленые жесткие пятна.
8. БОЛЕЗНИ СМОРОДИНЫ. КАК БОРОТЬСЯ С БОКАЛЬЧАТОЙ РЖАВЧИНОЙ? Сохраните, чтобы не потерять!
Рецепт довольно прост: 200 г табачной пыли залить 3л горячей воды. Настаивать необходимо 2-3 суток. Одновременно необходимо сделать настой из стакана зубчиков чеснока, которые также необходимо залить 2л кипятка. В 10л ведро необходимо слить оба настоя, предварительно их, процедив, а затем добавить к получившемуся настою 1 столовую ложку жидкого мыла и одну чайную ложку черного или же красного жгучего молотого перца. Раствор должен настоять еще не менее 1,5-2 часов. После чего следует процедить еще раз и опрыскать растения до распускания почек. Жмых же, который остался после процеживания необходимо прикопать вокруг куста. Спустя две недели, когда распустятся листочки, сделать настой луковой шелухи и опрыскать растения. Это снимет стресс и укрепит растение.
9. ПОМОЩНИКИ ОГОРОДНИКА....ИЗ АПТЕКИ! Сохраните, чтобы не потерять!
Йод в огороде
Обычный пузырек йода способен оказать огороднику не одну большую услугу. Поскольку все мы с детства знаем, что йод — отличный антисептик, грех не применить это его свойство в профилактике болезней растений, в особенности всяческих гнилей. Раствором 5-10 капель йода в десяти литрах воды рекомендуют опрыскивать клубнику и землянику перед цветением. Эта простая процедура избавит ее от серой гнили и активизирует жизненные силы. Опрыскивание проводят 2-3 раза с интервалом в десять дней. Раствором одной капли йода на три литра воды один раз поливают рассаду томатов, чтобы увеличить продуктивность и будущие размеры плодов. После высадки рассады в грунт можно провести йодную подкормку еще раз, добавив в ведро с водой три капли йода. Норма полива: литр под куст. Если смешать в 10 литрах воды 40 капель йода с литром сыворотки и столовой ложкой перекиси водорода, выйдет отличное средство для борьбы с ненавистной фитофторой. Добавив к 9 литрам воды литр нежирного молока и 10-12 капель йода, получают раствор, уничтожающий ложную мучнистую росу на огурцах. Кроме того, йод входит в состав средств, предотвращающих пожелтение листьев у огурцов и способствующих омоложению плетей.
Зеленка в огороде
Раствор бриллиантовой зеленый не менее знаменит, чем йод, ему тоже найдется применение в дачном хозяйстве, не сомневайтесь. Зеленкой можно смазывать раны растениям при мелкой обрезке или случайных повреждениях вместо садового вара. 40 капель зеленки, растворенные в ведре воды помогут избавить томаты от фитофторы, а огурцы — от мучнистой росы. Чтобы каждый раз не отмерять по капельке, можно развести пузырек зеленки в литре воды, а потом на глаз по чуть-чуть добавлять в воду для опрыскивания. Опрыскивание вишни слабым раствором зеленки способствует лучшему завязыванию плодов.
Трихопол в огороде
«Трихопол» применяют как профилактическое средство против фитофторы. С этой целью 1 таблетку «Трихопола» растворяют в 1 литре воды и опрыскивают томаты каждые две недели.
Аспирин в огороде
Аспирин входит в состав одного из средств борьбы с мучнистой росой крыжовника и смородины.
Марганцовка в огороде
Марганцовка любому огороднику хорошо знакома и применяется повсеместно. В первую очередь в розовом растворе марганцовки (0,5 грамм на 100 мл.) рекомендуют протравливать семена перед посадкой, чтобы уничтожить возможных возбудителей болезней, зимующих на семенах. С этой целью семена замачивают в растворе на 20 минут, а затем высушивают. Если в ведро розового раствора марганцовки (3 грамма на 10 литров) добавить борной кислоты на кончике ножа, то выйдет хорошая ранневесенняя подкормка для земляники, малины, смородины и крыжовника. Особенно хорош этот вариант подкормки на участках с песчаными почвами. 2 чайные ложки марганцовки, растворенные в 10 литрах воды, спасут землянику от серой гнили, если не забыть опрыскать ягоду после цветения. В темно-розовом растворе марганцовки замачивают картофель перед посадкой, а так же семенные клубни перед закладкой на хранение. Такая обработка не нравится ни проволочнику, ни болезнетворным грибкам. Кроме того, растворенной в воде марганцовкой проливают грунт для рассады, моют ящики, стаканчики и горшочки, в которых планируют выращивание рассады или выгонку зелени, обрабатывают изнутри и снаружи теплицы и парники для профилактики болезней растений. Единственное, чего не стоит забывать при использовании марганцовки, — все хорошо в меру. Слишком увлекаться поливами «розовой водой» не стоит. Избыток марганца в почве может неблагоприятно сказаться на развитии культур.
Глюкоза и витамин B1 в огороде
Эти витамины используют для подкормки цветов. Пять раз с интервалом в две недели растения подкармливают следующим раствором: 5 мл. глюкозы и 1 мл. витамина B1 на 5 литров воды. Обильное и продолжительное цветение гарантированы!
Борная кислота в огороде
Борная кислота — лучший помощник при плохом завязывании плодов. Раствором борной кислоты (2 грамма развести в половине литра воды, а затем довести воду до 10 литров) можно опрыскивать все растения для стимуляции завязи. Как мы уже писали ранее, некоторые садоводы в ведро воды с розовым раствором марганцовки добавляют на кончике ножа борную кислоту, все тщательно перемешивают и используют для подкормки земляники и малины ранней весной. Такая подкормка не только способствует увеличению урожайности, она так же улучшает вкус ягод. Помимо вышеперечисленного борная кислота используется как компонент комплексного питательного раствора для намачивания семян перед посадкой. Две горсти луковой шелухи заливают литром кипятка и смешавают его с заранее приготовленным зольным раствором в соотношении 1:1. На 1 литр такого раствора добавляют 1 грамм марганца, 0,1-0,3 грамма борной кислоты и 5 граммов пищевой соды.
Перекись водорода в огороде
Перекись водорода может с успехом заменить традиционную марганцовку на этапе протравливания семян. Для обеззараживания семян их замачивают в 10% растворе перекиси 20 минут, а затем промывают водой и высушивают. Если вы уверены, что никаких патогенных организмов на ваших семенах нет, то можете использовать перекись водорода как стимулятор роста. В этом случае семена необходимо замачивать 12 часов (а трудно всхожие семечки вроде петрушки, моркови или свеклы — 24 часа) в 0,4% растворе перекиси. После чего так же промыть и просушить до сыпучего состояния. Такая обработка способствует быстрой всхожести, увеличению урожайности и повышению иммунитета растений. Перекись может помочь и на ниве борьбы с фитофторозом. Столовая ложка перекиси на ведро воды c добавлением сорока капель йода (или без него) — готовый раствор для профилактического опрыскивания томатов.
10. КАК ЗАЩИТИТЬ ГРЯДКИ ОТ КОШЕК
Защитить грядки от нашествия кошек можно, накрыв их колючими ветками. Для этого обычно используют ветки ели, шиповника, репейника или обрезанной ежевики. Чаще всего кошки «ходят» на свежевспаханные грядки, пока там еще ничего не выросло, а вот с появлением первых всходов ищут другой «туалет». Если это ваш случай, то тогда это хорошее решение вашей проблемы. Ветки защитят ваши грядки до первых всходов (кстати, они помогут сохранить землю влажной, что увеличит всхожесть ваших посевов), а потом их придется убрать.
Дачники говорят, что защитить грядки может помочь специальный спрей, с помощью которого сохраняют мебель от когтей питомцев. Но средства эти быстро выветриваются, и их придется каждый раз обновлять. Да и стоят они недешево.
Также доказано, что отучить кошку от грядки поможет накрывание их сеткой для изгородей. Просто положите сетку на те участки огорода или цветника, которые желаете защитить от нашествия хвостатых, и все. Кошки не посещают грядки накрытые сеткой, а это в свою очередь защищает всходы от их «подрывной» деятельности. Кроме того, сетка нисколько не мешает ухаживать за грядками (поливать, выщипывать сорняки), да и выглядят такие грядки намного лучше, чем грядки накрытые ветками. Для этой цели необходимо приобретать сетку с достаточно крупными ячейками во избежание возможного повреждения растений. Ведь мелкоячеистую сетку потом труднее будет снять с посевов и посадок – после того как растения наберут силу и подрастут.
КСТАТИ! После того как вы накроете грядки сеткой, не лишним будет перекопать небольшой ненужный участок в вашем огороде для кошек, и насыпать там песок. Таким образом, он привлечет внимание шкодниц, и отвлечет их от ваших грядок.
11. КАК СПЛЕСТИ КОСУ ИЗ ЛУКА
Чтобы лук можно было связать в косу, листья луковиц («хвостики») нужно оставить длинными по максимуму. Вам нужно проследить за этим еще на этапе уборки лука с грядок.
После уборки лук нужно просушить. Луковицы раскладывают в один слой на расстеленной бумаге или полотне, место для просушки должно быть проветриваемым и сухим. Если лук будет плохо просушен, то при хранении он наверняка пострадает от гнили. Сушат лук 10-14 дней.
Как сплести косу из лука
Для плетения лука нужна будет длинная веревка, которая и станет основой луковой косы. Подойдет пенька или любая другая веревка, лучше из натуральных волокон.
Веревку складывают пополам. В месте сгиба делают петлю, в которую продевают хвостик первой луковицы. Эта луковица должна быть довольно крупной.
Затем луковицы, начиная с самых больших, одну за другой вплетают в косу, распределяя по разным сторонам. Через каждые 3-4 луковицы их закрепляют веревкой, завязав узел над ними.
Можно плести косу и другим способом. Луковицы заранее связываются «хвостиками» между собой по две штуки. Эта работа требует осторожности и сноровки – важно связать две луковицы между собой в крепкий узел, но при этом не порвать их «хвостики».
После того, как на веревке закрепляются первая луковица, связанные между собой «парочки» просто кладут по одной сверху между двумя веревками, при этом ориентируя их то в одну, то в другую сторону. После добавления в луковую косу 2-3 таких «парочек», каждый раз из веревки делается узел, чтобы закрепить готовый участок.
После просушки лука приступают к плетению косы. Первую крупную луковицу закрепляют у основания будущей косы с помощью узла.
Следующие луковицы вплетают в косу, продевая их хвостики между веревками. Можно связать луковицы между собой по две штуки.
Сплетенную косу из лука нужно повесить в прохладном хорошо проветриваемом месте.
12. Нашатырный спирт - защитник растений.
Заметили, что у лука побледнели и приобрели желтоватый оттенок перышки? Это он сигналит вам, что голодает из-за нехватки азота. Помогите ему, подкормив раствором нашатырного спирта. Разбавьте в 10-литровом ведре воды 3 ст. ложки нашатыря и вечером пролейте грядки с лучком (под корешок). Такой ядреный раствор не только подкормит, но и отпугнет луковую муху.
Оказывается, раствор аммиака, может существенно облегчить жизнь дачников-любителей, защищая садово-огородные культуры от различных вредителей и болезней. Помимо этого, считается, что полив этим раствором полезен для роста растений и используется в качестве дополнительной подкормки.
Вредители, чувствительные к парам аммиака:
1. Скрытнохоботник - вредоносный жук-долгоносик, наносящий серьезный урон луковым и чесночным посадкам. Чтобы отпугнуть этого вредителя, не дать пожелтеть и погибнуть урожаю, в первой половине лета необходимо осуществлять полив грядок с чесноком или луком раствором нашатырного спирта (25 мл на ведро воды). Такую процедуру следует проводить раз в 7-8 дней. Это и подкормка растений азотными соединениями, и качественное отпугивающее средство от насекомых. Такой способ очень недорогой, как и цены на туры на Кипр.
2. Тля - способна уничтожить зелень на многих деревьях и кустарниках, практически полностью. Избавиться от этих вредителей можно с помощью следующего раствора - на ведро воды берется 50 мл нашатырного спирта и четверть куска натертого хозяйственного мыла (для лучшего прилипания). Нашатырь воспринимается растениями, как внекорневая подкормка азотом, а вот тля от него погибает.
3. Морковная и луковая мухи – могут полностью уничтожить урожай лука и моркови. Одним из эффективных методов борьбы с этими вредными насекомыми является полив овощных посадок раствором нашатыря (2 мл спирта на 10 л воды).
4. Проволочник, который водится в больших количествах на новых участках земли, повреждает растущие помидоры. При высадке томатной рассады в каждую лунку необходимо вливать небольшое количество слабого раствора нашатырного спирта. Кстати, этих вредителей вы сможете увидеть также, если выберете недорогие путевки в Турцию.
5. Мошки на комнатных растениях могут нанести существенный вред молодым, только пересаженным цветам, да и такое неприятное соседство на подоконнике вряд ли кому-то понравится. Избавиться от них достаточно просто – достаточно полить растения раствором аммиака (25 мл спирта на 2 л отстоянной воды).
Для большинства цветов (лилии, клематисы, герань) такой раствор является прекрасным удобрением.
Еще одним методом борьбы с надоедливой мошкарой является припудривание земли в горшках сухим, измельченным в пыль, перцем (можно красным чили или черным горошком). =======================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
На заметочку,иначе не запомнишь.
⚘
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
ИСПОЛЬЗУЕМ ЯИЧНУЮ СКОРЛУПУ НА ДАЧЕ И ДОМА
2. КАК СДЕЛАТЬ ИЗ СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА ДЕРЕВЦЕ ШТАМБОВОЙ ФОРМЫ
3. Чем подкормить рассаду помидор чтобы были толстенькие, после пикировки, в домашних условиях.
4. Мучнистая роса - пожар, тушить который нужно сразу.
5. Дачник-дачнику. Посадка земляники. Усы в тазике.
6. Ликбез для начинающих огородников. О чесноке. Как оздоровить? И многое другое.
7. Калийные удобрения: зола печная, монофосфат калия и другое
8. БОЛЕЗНИ СМОРОДИНЫ. КАК БОРОТЬСЯ С БОКАЛЬЧАТОЙ РЖАВЧИНОЙ?
9. ПОМОЩНИКИ ОГОРОДНИКА....ИЗ АПТЕКИ!
10. КАК ЗАЩИТИТЬ ГРЯДКИ ОТ КОШЕК
11. КАК СПЛЕСТИ КОСУ ИЗ ЛУКА
12. Нашатырный спирт - защитник растений.
=======================================================
1. ИСПОЛЬЗУЕМ ЯИЧНУЮ СКОРЛУПУ НА ДАЧЕ И ДОМА
Сохраните, чтобы не потерять!
Скорлупу можно использовать на огороде в измельченном виде или в виде настоя. Чем мельче кусочки яичной скорлупы, тем легче вещества из нее усваиваются растениями. Поэтому собранный материал в большинстве случаев рекомендуется превращать в порошок, пропуская через мясорубку, размалывая кофемолкой или дробя молотком.
Затем этот порошок добавляют в лунку для раскисления почвы и питания растений. Норма внесения скорлупы - до 1 кг на квадратный метр, если почва сильно закислена. Правда, собрать количество скорлупы, достаточное для раскисление всего огорода, весьма проблематично. По этой причине садоводы-огородники ограничиваются внесением порошка в лунки. Скорлупа в виде небольших кусочков находит свое применение при перекапывании земли под зиму, а также когда требуется защитить корни растений от нашествия грызунов (крота, например).
Настой яичной скорлупы - еще один способ использовать ее для питания растений. Для приготовления настойки банку наполняют скорлупой, заливают кипятком и настаивают под крышкой неделю. Неприятный запах жидкости и ее помутнение не должны пугать - это признак готовности настойки. Перед применением ее разбавляют в три раза.
Настойку можно приготовить и иначе (в этом случае не будет неприятного запаха): порошок из скорлупы насыпать в банку, наполнить емкость теплой водой и настаивать сутки. На 3 л жидкости - 0,5 л порошка. Слив полученный настой, скорлупу можно залить водой повторно. Разбавлять полученную таким способом настойку не требуется.
При неправильной технологии сбора и хранения, яичная скорлупа очень быстро затухнет, и от нее придется избавиться. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать три правила:
- следить, чтобы на скорлупе не оставалось видимых следов белка (сырые яйца ополаскивать внутри)
- подсушивать скорлупки на воздухе перед закладкой их в общую емкость
- хранить в картонной коробке, чтобы избежать затухания остатков белкового вещества.
P.S. На подкормку удобрением из яичной скорлупой в любом виде благодарно отзываются все растения: лук, морковь, вишня, смородина, листовой салат, цветы.
Удобряем комнатные растения
Разотрите яичную скорлупу и залейте водой. Спустя сутки можно использовать эту воду для полива комнатных и садовых растений. Полезные вещества, содержащиеся в скорлупе, являются отличным удобрением.
#дачасадогород
сохраните, чтобы не потерять!
Все чаще сейчас выращивают смородину и крыжовник не кустиками, а в штамбовой форме. А это, судя по откликам и некоторому личному опыту, дает весомые преимущества перед традиционным выращиванием. Они заключаются в облегчении ухода за растениями и сбора урожая с них, в укрупнении и улучшении качества ягод за счет лучшей освещенности; к тому же ягодники приобретают своеобразную декоративность. Добиться такой реконструкции ягодного сада довольно просто, причем можно даже не прибегать к трудоемким прививкам.
Чтобы смородина или крыжовник росли в штамбовой форме, как маленькое дерево, придуман простой способ. При посадке растения у саженца выбирают один наиболее сильный вертикально растущий побег, остальные все вырезают непосредственно от земли.
У оставленного побега удаляют все ветки до намеченной высоты штамба, надевают на него трубку из полиэтилена или другого, не пропускающего свет материала. Нижний конец трубки закапывают на 10 см в почву, а верхний приподнимается над почвой на желаемую высоту штамба. Такие растения можно сажать гораздо ближе друг к другу, чем обычные кусты.
Деревца обязательно подвязывают к опоре (колышкам или шпалере), это нужно, чтобы они не сломались при сильном росте или под воздействием ветровых и плодовых нагрузок. Если вы не используете светонепропускаемую трубку, то удаляйте все боковые разветвления до намеченной высоты штамба, которая обычно составляет 60-100 см. В последующие годы оставляют 4-5 ветвей и формируют всю крону. Удаляют загущающие побеги, а также ветки, растущие вниз, поврежденные и старше 7–8 лет. Ежегодно у основания куста появляются побеги, которые нужно удалять сразу, не давая им расти.
для лучшей декоративности как штамбовую смородину, так и штамбовый крыжовник желательно формировать с шаровидной или сферической кроной.
Штамбовый крыжовник можно получить не только, вырастив его из корнесобственного саженца, но и с помощью прививки на золотистую смородину. Если садовод владеет приемами прививок ягодников, хороший результат может быть достигнут способом боковой прививки под кору, которая может осуществляться черенком с косым срезом, подвоем с Т-образным разрезом коры и совмещением подвоя и привоя с обвязкой прививки пленкой. Когда удается привить на подвой сразу несколько сортов крыжовника с различной окраской ягод, деревце становится особенно красиво.
Плюсы штамбовой формы смородины и крыжовника:
Смородина и крыжовник в штамбовой форме подходит для маленьких садов, так как растение занимает меньше места. Легче уход и сбор урожая. За счет лучшей освещенности улучшается качество и размер ягод. На той же площади можно вырастить больше растений и получить больший урожай. Метод часто используется в декоративных целях.
Минусы:
Есть ограничения данного метода по климату. Исследования НИИ садоводства Сибири показали, что наиболее надежно сохраняются от морозов и меньше подмерзают, а значит и лучше плодоносят приземистые, хорошо заносимые снегом кусты, а не высокие кусты или деревца этих культур. В опытах урожай красной смородины без укрытия снегом уменьшался на 40-50%, черной - на 40-80%, крыжовника - еще больше. Эти цифры даны в среднем по наблюдениям за 20 лет. В холодном климате деревца смородины и крыжовника необходимо укрывать или пригибать на зиму для укрытия снегом, выбирайте морозоустойчивые сорта.
Рост подземной части кустов смородины в хороших условиях может продолжаться до 30-40 лет, у крыжовника еще дольше. При этом максимальный возраст надземных побегов значительно меньше: у черной смородины скелетные ветви могут жить 6-10 лет (с максимумом плодоношения на 4-5 год), у красной и белой смородины – до 7-12 лет (с максимумом плодоношения на 5-7 год), у золотистой смородины – до 12-18 лет (с максимумом плодоношения на 6-8 год). При естественной кустовой форме роста отмирающие скелетные ветви постоянно обновляются ежегодно отрастающими от основания куста новыми побегами, и таким образом растение намного продляет период своей жизни. При выращивании в штамбовой форме деревцем из-за постоянного удаления новых прикорневых побегов, срок жизни деревца будет ограничен вышеуказанными сроками. Целесообразна штамбовая форма крыжовника с прививкой на смородину золотистую. Культура крыжовника в подобной форме очень удобна для сбора ягод. Кроме того, благодаря относительной долговечности штамба смородины золотистой и привитых скелетных ветвей крыжовника, такие деревца крыжовника оказываются также относительно более долговечными.
Так что думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь... на своем участке штамбовые крыжовник и смородину.
Сорт поричек -Ровада- обалдеть как красиво.
Дорогие друзья, поговорим сегодня о том, чем подкармливать рассаду помидор, чтобы она была крепенькой, толстенькой, зеленой и здоровой. Чтобы росла и развивалась вам на радость.Нам особенно стоит обратить внимание на удобрения с содержанием азота (N) в составе, именно он отвечает за активный рост и наращивание массы растением. Если азот в достатке — рассада растет плотной, крепкой и развитой.Помимо азота необходимы и многие другие элементы, всего должно хватать. Поэтому лучше всего использовать комплексные удобрения, которые помогут исключить дефицит какого-либо полезного вещества.Хорошо упитанная рассада обязательно отблагодарит вас крепостью и здоровьем.
Когда начинать подкармливать рассаду помидорЭтот вопрос волнует многих огородников. Зачастую им не терпится начать откармливать свою рассаду.И, как только из земли показывается тонкий стебелек с двумя семядольными листьями, движимые благими намерениями, они тут же начинают его питать-удобрять. Да что там, во многих источниках так и советуют: «как только так сразу».Мы настаиваем, что этот совет не верный. Крохотные ростки в потоке удобрений еще не нуждаются, более того, несвоевременной подкормкой им даже можно повредить. Корешки у них совсем нежные и могут не выдержать активных веществ, которыми вы их польете.Первая подкормка помидорРассаду, не только томатов, но и других культур, можно начинать удобрять уже только после пикировки в питательный грунт и с появлением 3-4 настоящих листьев. Делаем это умеренно, потому что если у вас хороший грунт, то некоторое время подкормки рассаде не требуются.Если грунт бедный питательными веществами, то вы это конечно сразу увидите, рассада начнет голодать, желтеть и сигнализировать о том, что нужны подкормки.Давайте пробежимся по основным элементам в подкормках и выясним зачем они нужны:азот — основной элемент для строения растением новых клеток и ростафосфор — помогает усваивать полезные вещества правильно, улучшает фотосинтезкалий — способствует обмену веществ и хорошему накоплению воды в клеткахмарганец — способствует активному дыханию растений, накоплению питательных веществ в клеткахжелезо — основа для синтеза хлорофилла и хорошего фотосинтезабор — помогает растению наращивать корневую массу, завязывать плодымедь — регулирует водообмен растенияцинк — участвует в усвоении питательных вещест и укреплении иммунитета рассадымолибден — способствует улучшение темпов роста и синтезу белковИтак, подкормки мы можем произвести промышленными удобрениями, которых в магазинах достаточно большой выбор. Мы остановимся на тех, которые уже хорошо зарекомендовали себя. А также чуть ниже обсудим народные органические подкормки.Подкормка для рассады КрепышЭто комплексное минерально-органическое удобрение. Содержит в своем составе: азот + калий + фосфор — основные и магний, железо, марганец, медь, цинк, бор, сера и другие.Крепыш бывает как в сухом виде, так и в форме раствора. Последний очень удобен для применения к уже подросшей рассаде, он обеспечит ее всем необходимым.Это удобрение помогает рассаде энергично наращивать зеленую массу.
Подкормка для рассады ИзумрудОсобенное внимание стоит обратить на подкормку Изумруд, если ваша рассада стала явно желтеть от нехватки питания. Он специально создан для устранения желтизны и усиленного питания сеянцев.Это миннерально-органическое удобрение. Основные действующие элементы: азот и магний. Состав его концентрированный необходимо разведение водой по инструкции. Можно вносить как корневую подкормку, так и с помощью опрыскивания.Сходное по действию с ним есть еще удобрение Идеал.
Подкормка для рассады Гумат +7Это препарат содержит 60-65% гуматов и 7 необходимых растениям микроэлементов (Fe-0,4.%, Cu-0,2,%, Zn-0,2%, Mn-0,17,%, Мо-0,018%, Со-0,02%, В-0,2%, N-1,5%) в виде комплексных соединений с гуминовыми кислотами. Хорошо растворим. Он улучшает состав почвы, питает рассаду, способствует ее хорошему росту и иммунитету.Гумат + 7 имеет множество положительных отзывов. Благодаря своему комплексному составу, его применяют всего 3-4 раза за весь сезон.Подкормка для рассады Здравень ТурбоОтлично зарекомендовавшее себя комплексное минерально-органическое удобрение. Состав: азот, фосфор, калий, марганец, железо, бор, медь, цинк, молибден, кобальт и др.Подкормка также способствует активному росту растений, укреплению стволиков рассады, наращиванию листвы и здоровью ростков.Подкормка Fertica ЛюксКристаллическое комплексное удобрение, завоевавшее признание многих садоводов. Состав удобрения: NPK (азот, фосфор, калий) 16-20-27 + микроэлементы (Fe -0,1%, В — 0,02%, Cu — 0,01%, Mn — 0,1%, Mo — 0,002%, Zn — 0,01%).Это удобрение необходимо разводить в воде строго по инструкции, оно довольно сильное. У вас должен получиться очень бледный, прозрачно-розоватый раствор, перебарщивать ни в коем случае не нужно потому что можно сжечь нежные корни рассады, настолько оно интенсивное. Вода для раствора должна быть теплой.Также в продаже есть Фертика в жидком виде, в бутылях, что тоже очень удобно в использовании.Это что касается промышленных удобрений. Если вы против подкармливания рассады «химией», то вторая часть статьи для вас. Ниже мы рассмотрим лучшие народные вариантыЧем подкармливать рассаду помидор народными средствамиПодкормка рассады куриным пометомПрекрасное органическое удобрение. Хорошо, что сейчас оно уже не дефицит и свободно продается в садовых центрах, на рынках, а также его можно приобрести у заводчиков птицы.Куриный помет представляет собой продукт жизнедеятельности домашней птицы. Он содержит в своем составе необходимый растениям азот, а также железо, магний, калий, фосфор и другие полезные элементы.Самое главное, что удобрение это полностью природная органика.Но применять его нужно правильно, чтобы не навредить. Свежим или концентрированным куриным пометом удобрять нельзя, он достаточно едкий, чтобы сжечь корни растений. Обязательно читайте инструкцию по применению до конца.Обычно куриный помет замачивают в нужном объеме воды по инструкции и настаивают минимум сутки. Но, лучше настоять его примерно три-пять суток, дождаться его брожения и только тогда использовать. Хотя сделать это в условиях квартиры не так просто, ведь от бродящего помета можете себе представить какое амбре.И если речь идет о молодой, нежной рассаде, даже таким раствором поливать ее нельзя. Разбавляем его 1:1 с водой, и этом раствором уже поливаем нашу рассаду.Только в этом случае она получит максимальную пользу и питание, и корневая система при такой подкормке будет в безопасности.Также куриный помет бывает гранулированным. Считается, что такая обработка улучшает удобство использования и его качества, избавляя от излишней едкости.Подкормка рассады биогумусомЕще одно органическое удобрение, созданное на основе жизнедеятельности дождевых червей. Очень питательное, легко усвояемое растениями, содержащее полезную микрофлору.Подходит для удобрения овощных (и не только) культур на всем протяжении сезона. Как для рассады, так и для цветущих и плодоносящих растений. Он стимулирует рост растений, иммунитет, развитие корневой системы, питает их.В биогумусе содержится азот, калий, фосфор, железо, магний и др. элементы, это полноценная комплексная подкормка.Биогумус бывает сухим рассыпным и жидким. Сухой больше подходит для закладки в лунки на огороде или для добавления в землю комнатным цветам или рассаде.Жидкий же биогумус как раз более подходит для подкормок в период вегетации.Разводим его в теплой воде согласно инструкции и поливаем нашу рассаду. Это удобрение очень мягкое, можно его использовать, не боясь навредить сеянцам.Из биогумусных удобрений особенно популярен Гуми Кузнецова, природный эликсир плодородия, содержащий все нужные растениям компоненты в легкоусвояемом виде, и при этом являющийся полностью природной органической подкормкой.Подкормка рассады луковой шелухойНе выбрасывайте луковую шелуху, это недооцененное многими полезное удобрение. Настолько мягко воздействует настой луковой шелухи, что его можно использовать при каждом поливе.Луковая шелуха в своем составе содержит все нужные питательные элементы в небольших дозировках.Готовится настой луковой шелухи для удобрения рассады таким образом: на литровую банку берем две горсти луковой шелухи, заливаем ее горячей водой (но не кипятком), настаиваем сутки.Раствор должен получиться цвета чайной заварки. Этим неразбавленным удобрением поливаем рассаду.Подкормка рассады помидор золойЗола или обыкновенный пепел, который остается после сжигания дерева, считается одним из лучших органических калийно-фосфорных удобрений, она также содержит кальций и магний, это ее основные элементы. Но обратите внимание, что зола не содержит азота.Томаты очень прилюбливают золу за калий и фосфор в ее составе.Как разводить золу для подкормки рассады помидор: полстакана золы заливаем двумя литрами теплой воды, даем настояться сутки. Поливаем не обильно под корень данным раствором.Подкормка рассады помидор йодомНесмотря на то что томатам для развития много йода не требуется, они всегда благосклонно реагируют на такую подкормку. Йод значительно укрепляет иммунитет растений, а также обеззараживает грунт. Рассада меньше подвергается заболеваниям.
Подкармливаем мы уже подросшую рассаду. Готовим йодный раствор для подкормки рассады помидоров: 1 капля йода на 3 литра воды, размешиваем, поливаем.Эту процедуру проводим единоразово. Лучше всего делать это перед высадкой в грунт на постоянное место.Подкормка рассады перекисью водорода видеоНельзя назвать эту подкормку полноценной, потому что микроэлементов она не содержит.Но за счет своего состава раствор перекиси водорода помогает растениям лучше усваивать питательные вещества из грунта, и самое главное обеззараживает почву и усиливает иммунитет рассады. Рост хорошо питающейся рассады усиливается.Полив растений раствором перекиси — отличная профилактика фитофторы и других заболеваний.Раствор перекиси готовится так: 2 столовые ложки на 1 литр воды. Можно использовать при каждом поливе.
Самой опасной болезнью огурца является ложная мучнистая роса или пероноспороз. Первые признаки ее могут появляться с середины июля и до второй декады августа, что совпадает с фазой плодоношения огурца. Как правило, это связано с резким понижением температуры воздуха ночью до 9-10°С и выпадением осадков.
Быстрому распространению инфекции в теплице может способствовать наличие сильного конденсата на пленке, когда растения постоянно находятся в состоянии парникового эффекта.
Если в теплице температура ночью упадет ниже 12 градусов, да и еще наличие сильного конденсата, то можно ждать резкой вспышки данного заболевания. В связи с этим ежедневно после 15 июля (когда ночи станут прохладными) осматривайте поверхность листьев на наличие желто-зеленых пятен размером от 0,5 см и более. При их обнаружении сразу приостановите поливы и подкормки и неделю не проводите их. Когда влажность понизится, нужно опрыснуть огурцы раствором топаза (из расчета 2 мл на 10 л воды) или хомом, хлорокисью меди (20 г на 10 л воды). Раствор не должен быть холодным - оптимальная температура +22-24°С. Если растения размещены в теплице, то сразу после обработки нужно провести ее проветривание, но при этом не допускать сильного снижения температуры. Днем должно быть - 20-25°С, ночью - 18-21°С. Если ночь очень холодная, то огурцы нуждаются в укрытии. Потом, через неделю, огурцы нужно еще раз обработать топазом в той же концентрации.
Народные средства:
Можно опрыскивать огурцы сывороткой или смесью сыворотки и медного купороса: 1 ч. л. купороса растворяют в 7 л воды и смешивают с 3 л сыворотки. Или использовать суточный настой в закрытой емкости измельченного чеснока (30-50 г на 1 л воды) с добавлением (перед опрыскиванием) 9 л воды. При появлении новых пятен на листьях опрыскивания следует повторять. Можно опрыскать растения раствором марганцовки (2 г на 10 л воды) при появлении первых признаков болезни.
До появления болезни необходимо опрыскивать огурцы каждые 10 дней одним из четырех препаратов: арцеридом, поликарбацином, хлорокисью меди или хомецином. Обработка биофунгицидами в начальной стадии развития болезни может иметь сдерживающий эффект.
Огурцы открытого грунта обрабатывают ридомилом (0,2%) или даконилом (0,3%.
Помните!
В период цветения химобработки проводить не рекомендуется. В период плодоношения растения опрыскивают 1 %-й бордосской жидкостью, заканчивая обработку за 5-7 дней до начала сбора урожая. Интервал между обработками 7-10 дней. За период вегетации не следует проводить более трех обработок. Когда соберете последние огурцы, не поленитесь обработать оставшиеся на грядке растения медным купоросом (50 г на 5 л воды), а на следующий день уберите их с грядки вместе с корнями и сожгите.
Главный принцип получения хорошего урожая земляники - замена старых кустов. На четвертый год урожай снижается, а на пятый резко падает. Поэтому каждый год я подсаживаю новые кусты вместо старых. Одну грядку убираю полностью, плюс еще меняю растения, которые дали мало плодов и которые отмечены палочками.
Иногда такие растения-мужики выглядят лучше других: рослые, пышные, с крупными листьями. Их жалеют убирать и на следующий год ждут урожая. Нечего ждать, ягод не будет! В августе безжалостно выкорчевываю эти кусты и подсаживаю молодые розетки.
Усы беру от самых урожайных кустов, которые отмечал веревочками. На рыхлой земле они уже дают корешки. Для размножения лучше использовать только первую розетку на усах. Но если сорт ценный, то я беру все три розетки. Самые крупные сразу сажаю на грядку, а маленькие кладу в тазик на доращивание.
В таз наливаю немного воды (2-3 см) и добавляю чуть-чуть настоя навоза. Настоя нужно взять столько, чтобы вода подкрасилась до цвета слабой чайной заварки. Этот раствор действует как стимулятор роста и ускоряет появление корней. Усов набирается много, и в тазике они стоят очень плотно, не тонут в воде. Буквально через несколько дней розетки готовы к посадке.
Часто спрашивают, как сажать викторию: по одному растению в лунку или по 3-4, чтобы сразу получился пышный куст. Я сажаю усы по одному. Раньше пробовал сажать по 3-4 штуки. Этот способ мне не понравился, поскольку в одной лунке часто оказываются неравноценные розетки. Отбор кустов легче проводить, когда усы посажены по одному в лунку.
Запутались в терминологии?
Бульбочка - плод чеснока, вырастающий на конце цветоноса.
Однозубка - луковица, вырастающая на первый год из бульбочки, не разделенная на отдельные зубки.
Луковица - разделена на отдельные зубки, каждый из которых покрыт жесткой кожистой чешуей. Образуется на второй год после посадки бульбочки или на первый год после посадки зубком.
В особо неблагоприятных условиях не происходит разделения зубков в луковице, т.е. действительно, образуется однозубка на второй год после посадки бульбочками или на первый - после посадки зубками.
Если озимый чеснок оставить зимовать, на след. год у него прорастут все зубки. Им будет тесно (неблагоприятные условия), поэтому полноценные луковицы не вырастут - вот и получаются однозубки.
Оздоровить чеснок можно только посадкой бульбочек.
Частые вопросы:
А чеснок озимый крупнее получается от посаженных зубков или бульбочек?
Отвечаю:
У чеснока,в отличие от лука, чем крупнее семя, тем крупнее головка. А самые крупные головки вырастают из крупных однозубков, а не зубчиков из головки.
Увеличивает ли урожайность срезка стрелок озимого чеснока?
Действительно, этот прием, осуществленный правильно и своевременно, может увеличить урожайность чеснока на 20—40%. Особенно эффективна эта мера в засушливое лето.
Для получения более крупных луковиц озимого стрелкующегося чеснока необходимо удалять верхнюю часть стрелок с соцветиями вскоре после их появления из пазухи последнего листа, до распрямления завитка. Стрелки нужно обрезать ножницами или секатором на 12—15 см от пазухи последнего листа, но ни в коем случае не выдергивать. Срезанные стрелки так же, как и зубки чеснока, консервируют в стеклянных банках и используют в пищу. На рынках, такие стрелки часто можно встретить под названием «черемша маринованная». Это обычные стрелки стрелкующегося чеснока, они вкусные, да и полезные.
Когда следует убирать чеснок?
Уборочная зрелость нестрелкующего чеснока достигается при пожелтении нижних листьев и их полегании. К этому времени луковицы полностью сформировываются. Нельзя допускать окончательного созревания луковиц на корню. Если его не убрать в начале полегания листьев, то у луковиц большинства сортов опадают покровные чешуи, зубки обнажаются и луковицы рассыпаются. В результате они стано-
вятся непригодными для длительного хранения, так как легко инфицируются различными патогенами. Сорта стрелкующегося чеснока достигают уборочной зрелости несколько позднее нестрелкующегося. Признаком этого являются пожелтение верхушек листьев, побурение нижней части ложного стебля и прекращение роста луковиц.
Когда и как выкапывать чеснок.
Уборку урожая нужно проводить в сухую погоду вечером или утром, в сжатые сроки около недели. Лучше начать уборку чуть раньше, чтобы избежать потерь урожая.
При сборе урожая чеснока луковицы необходимо подкопать лопатой, разложить рядами на юг, затем прикрыть нижними листьями, чтобы не допустить ожогов солнца, и оставить на несколько дней (3-5) подсыхать, если нет дождя. Не следует сразу обрезать все листья: масса и качество чеснока улучшится за счет оттока из листьев ассимилянтов. Стрелки и сухие листья нужно обрезать после сушки чеснока. Для того, чтобы ускорить созревание чеснока, нужно отгрести почву от луковиц, или выкопать их и просушить на солнце. При выкапывании луковиц старайтесь меньше повреждать корни. Осторожно удалите почву с корней, не стряхивая, это также может повредить луковицы, а ушибленные они плохо хранятся и быстро загнивают.
Отчего желтеют и засыхают листья у чеснока?
Причина пожелтения и преждевременного засыхания листьев чеснока
зачастую носит физиологический характер из-за нарушения водного, воздушного, теплового, пищевого режимов, растение преждевременно стареет, а затем и гибнет. Это происходит в основном из-за того, что почва сильно уплотнена, не хватает воздуха для нормальной работы корневой системы, нарушается режим питания. В этом случае необходимо систематическое рыхление и мульчирование почвы. Такое явление особенно часто наблюдается на низком участке с близким залеганием грунтовых вод и плохим дренажем, а также при чрезмерных поливах или затяжных дождях. Пожелтение листьев возможно и, наоборот, при недостатке влаги в почве, а также длительном понижении температуры (меньше 10°) почвы и воздуха, особенно в начале вегетации. Даже имеющееся в почве питание в этих условиях не усваивается растениями, что часто наблюдается в средней полосе России. Это ведет к угнетению растений, пожелтению листьев. При недостатке в почве азота, который является основным элементом питания для формирования листового аппарата, растение отстает в росте и развитии, листья желтеют и могут даже засыхать; если в почве недостаток калия, то даже имеющийся в избытке азот не усваивается растением, поэтому не помогает и подкормка мочевиной. Вероятно, такое случилось и у автора вопроса. Не имея достоверного анализа почвы, в таких случаях лучше всего подкормить растения комплексным удобрением.
Калийные удобрения особенно важны для томатов. Именно калия часто не хватает томатам во время налива плодов. И не то, чтобы прямо «не хватает», по внешнему виду растения этого не скажешь, а вот плоды получаются с зеленой не вызревающей верхушкой у плодоножки. У многих длинноплодных сортов, типа «перцевидные» такая зеленая попка может доходить до середины плода. А если недостаток калия еще сильней — то зеленые жесткие участки могут распространяться неравномерно по всему плоду.
Монофосфат калия KH2PO4 — калиевая соль ортофосфорной кислоты.
Массовая доля K2O — 34%
Массовая доля PO4 — 50%
pH раствора 1% — 4.0 — 4.5 (кислый)
Это удобрения, как следует из названия, содержит и фосфор и калий, оба эти элемента хорошо влияют на качество плодов. К сожалению, продается монофосфат калия не во всех садовых магазинах. Удобрение полностью растворимо в воде и потому прекрасно подходит именно для внекорневых подкормок. Впрочем, для внесения в почву оно также годится.
Рекомендованная концентрация раствора при внекорневых подкормках — 0.1 — 0.2 % (1-2 грамма на литр).
При поливе используется примерна та же самая концентрация — 10-15 грамм на 10 литров воды, и этого количества должно хватить на 1 метр квадратный (то есть 3-4 куста). Производители удобрений рекомендуют всего две подкормки, первую — в стадии образования плодов, вторую — чреез 2-3 недели после первой. Со своей стороны тоже не стал бы рекомендовать более двух подкормок одним и тем же удобрением, ведь есть и другие ????
Нитрат калия — KNO3, он же калиевая селитра.
К2O — 46.2%
NO3 — 13,7%
РН 0,1% раствора – 7 (нейтральный)
Все мы знаем и любим нитраты. Ну даже если мы не любим — то растения их все равно любят. Часто после закладки и налива первой-второй кисти, томатам как раз и не хватает азота. Самое время подкормить нитратом калия. Он тоже отлично растворяется в воде, а кроме того pH 0,1% раствора будет равна 7, то есть нейтральной, а значит риски обжечь растения при опрыскивании ниже. Производители милостиво разрешают применять раствор концентрацией от 0.5% до 4% при внекорневых подкормках. Это получается от 5 до 40 грамм на литр воды. 40 грамм я бы как-то побоялся, если честно, а 10 грамм на литр — смело можно использовать.
При поливе рекомендуемая концентрация — 0,1–0,2% (10-20 грамм на 10 литров).
Сульфат калия — K2SO4
K2O — 50,0-53%
SO3 — 42-46%
РН 0,1% раствора – от 4 (кислый — кемира) до 6,62 (почти нейтральный) у других производителей. Информация с пачек. Почему у кемиры указан такой низкий pH — у них надо спрашивать, я не в курсе.
Тоже неплохое калийное удобрение, особенно на защелоченых почвах. Концентрация раствора и при поливе, и при внекорневых — 0.1%. Все-таки сера в таком количестве нашим томатам не требуется, потому злоупотреблять сульфатами не стоит. Особенно на кислых почвах.
Сульфат калия-магния (калимагнезия) K2SO4 + MgSO4.
По характеристикам схож с выше обозначенным сульфатом калия. Но здесь к сульфату калия добавили еще и сульфат магния. Недостаток магния может наблюдаться на песчаных почвах, но происходит это не очень часто. Вообще, если у вас есть калимагнезия, то ее можно применять практически также, как и сульфат калия, хотя большого смысла на нормальных почвах нету.
Зола печная.
В золе калий содержится в виде углекислого калия — поташа (KCO3). Поташ хорошо растворим в воде, это плюс. Но есть минус — зола, и в т.ч. поташ, очень гигроскопичны, то есть способны впитывать влагу из воздуха, при этом отсыревшая зола свои свойства, как калийное удобрение, теряет очень быстро. Так что если запасаете золу впрок — то храните ее в сухом помещении, а лучше в герметичной упаковке.
Если хотите полить растения раствором золы — то дайте поташу растворяться в ведре, или где вы там его растворяете, минут 15-20. На ведро можно брать 1-2, максимум 3 стакана золы. Раствор будет иметь щелочную реакцию.
В зависимости от сжигаемого сырья, зола может иметь разный состав, но калия в ней почти всегда немало.
В золе хвойных еловых дров, калия содержится всего от 3 до 5%, после сжигания березовых и сосновых дров — до 13%, а после сжигания соломы подсолнуха и гречихи — и более 30%.
А вот в золе после сжигания торфа золы совсем мало, всего около двух (2) процентов, так что тем, кто топит дома торфяными брикетами не так повезло. С другой стороны, от этих торфяных брикетов золы столько, что можно взять не качеством, так количеством ????
Кроме калия, в золе содержится значительное количество кальция (Ca), до 40% после сжигания березовых и сосновых дров, а также немало фосфора (до 5-6 %), магния, марганца и множества других микроэлементов.
Хлорид калия KCl.
Сам по себе хлорид калия, как удобрение, не плох. Например, для свеклы он очень подходит. А вот для томатов — совсем не подходит, томаты относятся к растениям, не терпящим даже незначительное количество хлора. Уже в малых дозах наличие хлора сказывается на качестве плодов — начинают проявляться такие же признаки, как и при нехватки калия — зеленые жесткие пятна.
Сохраните, чтобы не потерять!
Рецепт довольно прост:
200 г табачной пыли залить 3л горячей воды. Настаивать необходимо 2-3 суток. Одновременно необходимо сделать настой из стакана зубчиков чеснока, которые также необходимо залить 2л кипятка. В 10л ведро необходимо слить оба настоя, предварительно их, процедив, а затем добавить к получившемуся настою 1 столовую ложку жидкого мыла и одну чайную ложку черного или же красного жгучего молотого перца. Раствор должен настоять еще не менее 1,5-2 часов. После чего следует процедить еще раз и опрыскать растения до распускания почек. Жмых же, который остался после процеживания необходимо прикопать вокруг куста. Спустя две недели, когда распустятся листочки, сделать настой луковой шелухи и опрыскать растения. Это снимет стресс и укрепит растение.
Сохраните, чтобы не потерять!
Йод в огороде
Обычный пузырек йода способен оказать огороднику не одну большую услугу. Поскольку все мы с детства знаем, что йод — отличный антисептик, грех не применить это его свойство в профилактике болезней растений, в особенности всяческих гнилей. Раствором 5-10 капель йода в десяти литрах воды рекомендуют опрыскивать клубнику и землянику перед цветением. Эта простая процедура избавит ее от серой гнили и активизирует жизненные силы. Опрыскивание проводят 2-3 раза с интервалом в десять дней. Раствором одной капли йода на три литра воды один раз поливают рассаду томатов, чтобы увеличить продуктивность и будущие размеры плодов. После высадки рассады в грунт можно провести йодную подкормку еще раз, добавив в ведро с водой три капли йода. Норма полива: литр под куст. Если смешать в 10 литрах воды 40 капель йода с литром сыворотки и столовой ложкой перекиси водорода, выйдет отличное средство для борьбы с ненавистной фитофторой. Добавив к 9 литрам воды литр нежирного молока и 10-12 капель йода, получают раствор, уничтожающий ложную мучнистую росу на огурцах. Кроме того, йод входит в состав средств, предотвращающих пожелтение листьев у огурцов и способствующих омоложению плетей.
Зеленка в огороде
Раствор бриллиантовой зеленый не менее знаменит, чем йод, ему тоже найдется применение в дачном хозяйстве, не сомневайтесь. Зеленкой можно смазывать раны растениям при мелкой обрезке или случайных повреждениях вместо садового вара. 40 капель зеленки, растворенные в ведре воды помогут избавить томаты от фитофторы, а огурцы — от мучнистой росы. Чтобы каждый раз не отмерять по капельке, можно развести пузырек зеленки в литре воды, а потом на глаз по чуть-чуть добавлять в воду для опрыскивания. Опрыскивание вишни слабым раствором зеленки способствует лучшему завязыванию плодов.
Трихопол в огороде
«Трихопол» применяют как профилактическое средство против фитофторы. С этой целью 1 таблетку «Трихопола» растворяют в 1 литре воды и опрыскивают томаты каждые две недели.
Аспирин в огороде
Аспирин входит в состав одного из средств борьбы с мучнистой росой крыжовника и смородины.
Марганцовка в огороде
Марганцовка любому огороднику хорошо знакома и применяется повсеместно. В первую очередь в розовом растворе марганцовки (0,5 грамм на 100 мл.) рекомендуют протравливать семена перед посадкой, чтобы уничтожить возможных возбудителей болезней, зимующих на семенах. С этой целью семена замачивают в растворе на 20 минут, а затем высушивают. Если в ведро розового раствора марганцовки (3 грамма на 10 литров) добавить борной кислоты на кончике ножа, то выйдет хорошая ранневесенняя подкормка для земляники, малины, смородины и крыжовника. Особенно хорош этот вариант подкормки на участках с песчаными почвами. 2 чайные ложки марганцовки, растворенные в 10 литрах воды, спасут землянику от серой гнили, если не забыть опрыскать ягоду после цветения. В темно-розовом растворе марганцовки замачивают картофель перед посадкой, а так же семенные клубни перед закладкой на хранение. Такая обработка не нравится ни проволочнику, ни болезнетворным грибкам. Кроме того, растворенной в воде марганцовкой проливают грунт для рассады, моют ящики, стаканчики и горшочки, в которых планируют выращивание рассады или выгонку зелени, обрабатывают изнутри и снаружи теплицы и парники для профилактики болезней растений. Единственное, чего не стоит забывать при использовании марганцовки, — все хорошо в меру. Слишком увлекаться поливами «розовой водой» не стоит. Избыток марганца в почве может неблагоприятно сказаться на развитии культур.
Глюкоза и витамин B1 в огороде
Эти витамины используют для подкормки цветов. Пять раз с интервалом в две недели растения подкармливают следующим раствором: 5 мл. глюкозы и 1 мл. витамина B1 на 5 литров воды. Обильное и продолжительное цветение гарантированы!
Борная кислота в огороде
Борная кислота — лучший помощник при плохом завязывании плодов. Раствором борной кислоты (2 грамма развести в половине литра воды, а затем довести воду до 10 литров) можно опрыскивать все растения для стимуляции завязи. Как мы уже писали ранее, некоторые садоводы в ведро воды с розовым раствором марганцовки добавляют на кончике ножа борную кислоту, все тщательно перемешивают и используют для подкормки земляники и малины ранней весной. Такая подкормка не только способствует увеличению урожайности, она так же улучшает вкус ягод. Помимо вышеперечисленного борная кислота используется как компонент комплексного питательного раствора для намачивания семян перед посадкой. Две горсти луковой шелухи заливают литром кипятка и смешавают его с заранее приготовленным зольным раствором в соотношении 1:1. На 1 литр такого раствора добавляют 1 грамм марганца, 0,1-0,3 грамма борной кислоты и 5 граммов пищевой соды.
Перекись водорода в огороде
Перекись водорода может с успехом заменить традиционную марганцовку на этапе протравливания семян. Для обеззараживания семян их замачивают в 10% растворе перекиси 20 минут, а затем промывают водой и высушивают. Если вы уверены, что никаких патогенных организмов на ваших семенах нет, то можете использовать перекись водорода как стимулятор роста. В этом случае семена необходимо замачивать 12 часов (а трудно всхожие семечки вроде петрушки, моркови или свеклы — 24 часа) в 0,4% растворе перекиси. После чего так же промыть и просушить до сыпучего состояния. Такая обработка способствует быстрой всхожести, увеличению урожайности и повышению иммунитета растений. Перекись может помочь и на ниве борьбы с фитофторозом. Столовая ложка перекиси на ведро воды c добавлением сорока капель йода (или без него) — готовый раствор для профилактического опрыскивания томатов.
Защитить грядки от нашествия кошек можно, накрыв их колючими ветками. Для этого обычно используют ветки ели, шиповника, репейника или обрезанной ежевики. Чаще всего кошки «ходят» на свежевспаханные грядки, пока там еще ничего не выросло, а вот с появлением первых всходов ищут другой «туалет». Если это ваш случай, то тогда это хорошее решение вашей проблемы.
Ветки защитят ваши грядки до первых всходов (кстати, они помогут сохранить землю влажной, что увеличит всхожесть ваших посевов), а потом их придется убрать.
Дачники говорят, что защитить грядки может помочь специальный спрей, с помощью которого сохраняют мебель от когтей питомцев. Но средства эти быстро выветриваются, и их придется каждый раз обновлять. Да и стоят они недешево.
Также доказано, что отучить кошку от грядки поможет накрывание их сеткой для изгородей. Просто положите сетку на те участки огорода или цветника, которые желаете защитить от нашествия хвостатых, и все.
Кошки не посещают грядки накрытые сеткой, а это в свою очередь защищает всходы от их «подрывной» деятельности. Кроме того, сетка нисколько не мешает ухаживать за грядками (поливать, выщипывать сорняки), да и выглядят такие грядки намного лучше, чем грядки накрытые ветками.
Для этой цели необходимо приобретать сетку с достаточно крупными ячейками во избежание возможного повреждения растений. Ведь мелкоячеистую сетку потом труднее будет снять с посевов и посадок – после того как растения наберут силу и подрастут.
КСТАТИ!
После того как вы накроете грядки сеткой, не лишним будет перекопать небольшой ненужный участок в вашем огороде для кошек, и насыпать там песок. Таким образом, он привлечет внимание шкодниц, и отвлечет их от ваших грядок.
Чтобы лук можно было связать в косу, листья луковиц («хвостики») нужно оставить длинными по максимуму. Вам нужно проследить за этим еще на этапе уборки лука с грядок.
После уборки лук нужно просушить. Луковицы раскладывают в один слой на расстеленной бумаге или полотне, место для просушки должно быть проветриваемым и сухим. Если лук будет плохо просушен, то при хранении он наверняка пострадает от гнили.
Сушат лук 10-14 дней.
Как сплести косу из лука
Для плетения лука нужна будет длинная веревка, которая и станет основой луковой косы. Подойдет пенька или любая другая веревка, лучше из натуральных волокон.
Веревку складывают пополам. В месте сгиба делают петлю, в которую продевают хвостик первой луковицы. Эта луковица должна быть довольно крупной.
Затем луковицы, начиная с самых больших, одну за другой вплетают в косу, распределяя по разным сторонам. Через каждые 3-4 луковицы их закрепляют веревкой, завязав узел над ними.
Можно плести косу и другим способом. Луковицы заранее связываются «хвостиками» между собой по две штуки. Эта работа требует осторожности и сноровки – важно связать две луковицы между собой в крепкий узел, но при этом не порвать их «хвостики».
После того, как на веревке закрепляются первая луковица, связанные между собой «парочки» просто кладут по одной сверху между двумя веревками, при этом ориентируя их то в одну, то в другую сторону. После добавления в луковую косу 2-3 таких «парочек», каждый раз из веревки делается узел, чтобы закрепить готовый участок.
После просушки лука приступают к плетению косы. Первую крупную луковицу закрепляют у основания будущей косы с помощью узла.
Следующие луковицы вплетают в косу, продевая их хвостики между веревками. Можно связать луковицы между собой по две штуки.
Сплетенную косу из лука нужно повесить в прохладном хорошо проветриваемом месте.
Заметили, что у лука побледнели и приобрели желтоватый оттенок перышки? Это он сигналит вам, что голодает из-за нехватки азота. Помогите ему, подкормив раствором нашатырного спирта. Разбавьте в 10-литровом ведре воды 3 ст. ложки нашатыря и вечером пролейте грядки с лучком (под корешок). Такой ядреный раствор не только подкормит, но и отпугнет луковую муху.
Оказывается, раствор аммиака, может существенно облегчить жизнь дачников-любителей, защищая садово-огородные культуры от различных вредителей и болезней. Помимо этого, считается, что полив этим раствором полезен для роста растений и используется в качестве дополнительной подкормки.
Вредители, чувствительные к парам аммиака:
1. Скрытнохоботник - вредоносный жук-долгоносик, наносящий серьезный урон луковым и чесночным посадкам. Чтобы отпугнуть этого вредителя, не дать пожелтеть и погибнуть урожаю, в первой половине лета необходимо осуществлять полив грядок с чесноком или луком раствором нашатырного спирта (25 мл на ведро воды). Такую процедуру следует проводить раз в 7-8 дней. Это и подкормка растений азотными соединениями, и качественное отпугивающее средство от насекомых. Такой способ очень недорогой, как и цены на туры на Кипр.
2. Тля - способна уничтожить зелень на многих деревьях и кустарниках, практически полностью. Избавиться от этих вредителей можно с помощью следующего раствора - на ведро воды берется 50 мл нашатырного спирта и четверть куска натертого хозяйственного мыла (для лучшего прилипания). Нашатырь воспринимается растениями, как внекорневая подкормка азотом, а вот тля от него погибает.
3. Морковная и луковая мухи – могут полностью уничтожить урожай лука и моркови. Одним из эффективных методов борьбы с этими вредными насекомыми является полив овощных посадок раствором нашатыря (2 мл спирта на 10 л воды).
4. Проволочник, который водится в больших количествах на новых участках земли, повреждает растущие помидоры. При высадке томатной рассады в каждую лунку необходимо вливать небольшое количество слабого раствора нашатырного спирта. Кстати, этих вредителей вы сможете увидеть также, если выберете недорогие путевки в Турцию.
5. Мошки на комнатных растениях могут нанести существенный вред молодым, только пересаженным цветам, да и такое неприятное соседство на подоконнике вряд ли кому-то понравится. Избавиться от них достаточно просто – достаточно полить растения раствором аммиака (25 мл спирта на 2 л отстоянной воды).
Для большинства цветов (лилии, клематисы, герань) такой раствор является прекрасным удобрением.
Еще одним методом борьбы с надоедливой мошкарой является припудривание земли в горшках сухим, измельченным в пыль, перцем (можно красным чили или черным горошком).
=======================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.