Комментарии
- 14 мая 2017 16:39Людмила Балицкая (Дорогина)Ну очень полезная информация! Спасибо.
- 14 мая 2017 18:13Гуля Кужаева.
- 14 мая 2017 20:41Вера Латыпова
- 14 мая 2017 20:41Вера Латыпова
- 14 мая 2017 22:48Валентина Харченко(Розора)
- 15 мая 2017 07:42Ольга Сокольчик (Тихонова)🖍
- 15 мая 2017 08:31Ольга Сокольчик (Тихонова)
- 15 мая 2017 09:44Наталья Бочарова
- 16 мая 2017 00:00Наталия Герасимова(Шелест)
- 17 мая 2017 00:02Мария П
- 17 мая 2017 06:17Анна БогдановскаяСУПЕР!
- 18 мая 2017 17:17наталья алексаеваСпасибо
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
ТЛЯ БОЛЬШЕ НЕ ПОБЕСПОКОИТ
2. ВОСЕМЬ МАЛЕНЬКИХ СЕКРЕТИКОВ (САДОВОД - САДОВОДУ)
3. СОБИРАЕТЕСЬ ВЫРАЩИВАТЬ ВИНОГРАД? ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ СОВЕТЫ
4. Подкормка клубники и борьба с вредителями
5. Нашатырный спирт - защитник растений.
6. Как правильно сделать хороший компост
7. СОДА, СОЛЬ, КЕФИР И ДРОЖЖИ ПРИГОДЯТСЯ В ОГОРОДЕ!!!
8. Помидоры для ленивых
9. КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЦ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ СОЗРЕВАНИЕ И РОСТ ПЛОДОВ?10. Янтарная кислота - волшебный стимулятор роста🍊
11. Уход за виноградом во время сокодвижения
12. Выращивание картофеля на малых площадях
========================================================
1. ТЛЯ БОЛЬШЕ НЕ ПОБЕСПОКОИТ
Сохраните, чтобы не потерять!
В теплице
Берёте жестяную банку (из-под селёдки или другую), проделываете в дне отверстия. Из щепочек разжигаете внутри банки небольшой костёр. Как только он разгорится — засыпаете огонь табачной пылью. Сразу начинает валить белый дым.
Иногда тлей трудно заметить, поскольку они принимают окраску тех частей растений, на которых находятся их яйцевидные тела: выпуклые со стороны спинки, покрытые мягкими восковыми выделениями в виде пыльцы или нежного пушка. Яйца этих насекомых чёрные, блестящие, удлинённые.
Ставите это дымовое устройство в теплицу, закрываете все входы-выходы на несколько часов, пока теплица не наполнится густым белым дымом, который затем развеется. И всё — тли как не бывало.
На деревьях и кустарниках, хризантемах
- Возьмите старое железное ведро. Пробейте внизу несколько отверстий. Положите в ведро старый ботинок (можно резиновые галоши) и разожгите огонь. Сверху прикройте жестью, оставив отверстие. Окуривайте этим дымом всё дерево. Результат будет уже через 15 минут.
- Ведро наполнить водой до половины, влить полстакана растительного масла и обмыть получившимся раствором те участки древесины на яблонях или сливах, где поселились вредители. Больше тли не будет.
- Также тлю можно смыть с веток хорошим напором воды — прямо со шланга. Если с первого раза не помогло, повторить процедуру несколько раз.
Тля изначально плодов не повреждает. Основной вред сказывается уже на второй год, когда самого насекомого в саду может и не быть. Поселяясь на растениях целыми колониями, высасывая весь сок, эти мелкие и малоподвижные насекомые тем самым сильно их угнетают. После этого деформируются листья и побеги, на них вырастают сажистые грибы, ухудшается общее состояние растения. Повреждённые деревья закладывают меньше плодовых почек, уходят в зиму ослабленными и могут частично (порой даже полностью) погибнуть от низких температур.
- Берёте любую жидкость для мытья стёкол. Распылителем обрабатываете растение, поражённое тлёй. Так можно избавиться от тли на хризантемах: вредитель погибает, а растения живы-здоровы.
- А можно взять самую дешёвую водку, на бутылку надеть распылитель и опрыскивать растения (поражённые участки). Эффект потрясающий!
- Даже напиток «Кока-Кола» — прекрасное средство от тли. Вставляете в бутылку пульверизатор и опрыскиваете растения — тлю от этого как ветром сдует. С этой целью можно использовать и «Фанту».
На капусте
- Развести 1 ст. л. уксусной эссенции в 1 л воды и опрыскать растения.
Надеюсь, эти простые, но очень эффективные средства и методы помогут садоводам и дачникам просто и действенно избавиться от мелких вредителей сада».
#дачасадогород
1. Йод для капусты.
В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру.
2. Ускорение пророста.
Чтобы семена быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы - на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.
3. Чай для лука.
Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет
4. После дождичка.
Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни.
5. Банановые удобрения.
Взять банановые корки, залить их водой (например в трехлитровой банке), подождать когда на поверхности образуются пузырьки: поливать комнатные цветы. Пропорции производные. Можно воду налить в старые корки, добавив новые.
6. Цветы на дрожжах.
100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат - отличный рост.
7. Профилактика чесноком.
Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды - для любых растений
8. Соленая земля.
Если у свеклы покраснели листья, значит, в почве не хватает натрия. Нужно полить свеклу соляным раствором. Для этого стакан крупной соли развести в 10 литрах воды. Этого достаточно, чтобы подсолить землю.
Кстати о дрожжах. В прошлом году по совету огородников при посадке рассады помидор положил в лунку по горсти сухарей и древесной золы, в середине лета пришлось перевязывать подвязки стеблей к колышкам, так сильно развились растения, что стали подвязки врезаться в стебель, такого раньше не наблюдал. Стебли были в диаметре до 2.5 см и высотой с 2 метра (сорт Кардинал) Урожайность была на высоте.
Сохраните, чтобы не потерять!
Обладая некоторым опытом общения с дачниками-новичками, желающими завести на своих шести сотках солнечные лозы, пришел к выводу, что в большинстве случаев они не обладают определенным, базовым набором важных знаний, позволяющих получать стабильный урожай винограда, сохраняя при этом его насаждения долговременно.
Нередко, дачники, сталкиваясь с большим объемом информации об уходе за этим растением, просто опускают руки, отдавая свое предпочтение другим, менее трудоемким садовым культурам. На самом деле, соблюдение определенных, базовых правил ухода, основанных на физиологии виноградного куста, помогает все разложить по полочкам и избавить новичка от состояния «каши в голове».
Начинающего виноградаря-дачника, у которого нет времени на изучение специализированной литературы и опыта мастеров, интересуют многие нюансы ухода за виноградным растением, а именно:
· посадка;
· защита;
· формировка;
· удобрение;
· полив;
· укрытие.
Желание помочь начинающим виноградарям и тем, кто только решается сделать шаг вперед в деле практического освоения этой культуры, подтолкнуло на мысль создания небольшой шпаргалки-конспекта из определенных правил по уходу за виноградным кустом. Надеемся, что наш «конспект» учебника по виноградарству поможет не только новичкам, но и окажется полезным тем, кто уже перешел с этой культурой на «ты».
Скажем сразу, что наши строчки не претендуют на истину в последней инстанции, так как нюансов по уходу за солнечной ягодой много. Мы говорим об основных из них, оставляя мелочи в стороне.
Итак. Начнем.
Посадка виноградного куста. Лучше, если глубже
Важно понимать, что гибель корней винограда наступает уже при -6 градусах. Поэтому создание глубокой посадочной ямы обязательно. Как и обязательно заложение на ее дно достаточного количества органических и минеральных удобрений. Это ваша страховка от плохого роста и болезней куста. Полноценный, мощный куст меньше болеет. Это аксиома. И еще, чем больше положили внутрь ямы при посадке, тем меньше придется удобрять в течение первых 3-4 лет жизни куста.
Копаем яму до 80 сантиметров вглубь, при таких же размерах вширь. На дно кладем смесь хорошей земли, перепревшего навоза или перегноя, азотных, фосфорных и калийных удобрений. Многие виноградари обходятся внесением суперфосфата или золой из расчета 1 килограмм золы на посадочную яму. Отделяем эту смесь от поверхности корней холмом садовой земли. От поверхности земли до поверхности такого холма должно быть не менее 40-45 сантиметров. Это оптимальная глубина горизонта для расположения корневой системы нового виноградного куста. Затем поливаем и мульчируем приствольный круг.
Вот базис по посадке.
Защита виноградного куста. Лучше, если разными препаратами
Действительно, намного лучше, если в течение сезона вы будете применять разные препараты (как контактного, так и системного действия) для защиты листового покрова и ягод своих кустов. Этот прием поможет избежать привыкания. Стандартная схема обработок от основных вредителей и болезней выглядит примерно так:
1-я обработка. В фазе покоя, от грибков, по нераскрывшимся почкам, железным купоросом при внешних температурах в +10 градусов. Ее еще называют искореняющим опрыскиванием.
2-я обработка. В фазе открытия почки препаратами от зудня и других, вредящих листовому покрову насекомых, причем обрабатывается как лоза, так и элементы шпалеры и проволоки, и земля под кустами.
3-я обработка. В фазе появления первых 5 листьев, препаратами против грибных болезней. Такая обработка особенно важна на участках, где в прошлом сезоне фиксировались вспышки оидиума и милдью.
4-я и 5-я обработка. Проводится в независимости от состояния листового покрова виноградника за 3-5 дней до начала цветения и через 3-5 дней после него. Важнейшие профилактические меры от болезней, особенно в южных регионах возделывания этой культуры.
6-я обработка. В фазе горошения ягод проводится обработка препаратами от всех видов грибковых болезней.
7-я обработка. В фазе после снятия урожая, против грибков. Не стоит пренебрегать этой обработкой, думая, что, достигнув своей главной цели в виде созревших ягод, можно забыть о защите листового полога. Нет. Именно в это время, когда еще стоят теплые дни, грибки прекрасно себя чувствуют и могут нанести урон вашему будущему урожаю.
8-я обработка. В фазе засыпания перед укрытием на зиму. Повтор искореняющего опрыскивания. Желательно железный купорос заменить на медный.
Что касается выбора между «химией» и бактериологической защитой, он за вами. Соотнесите свои возможности и цели с возможностями препаратов и останавливайтесь на тех или иных из них. Намеренно не указываю конкретные препараты, чтобы не делать никому рекламы.
Приведенная схема не является догмой. Комплекс защитных мер должен определяться для виноградного куста его текущим состоянием, наличием проявлений болезней и действиями вредителя в прошлом году, погодными условиями. В сухие годы, которые в последнее время на юге страны уже стали нормой, на любительском винограднике достаточно и 3-4 профилактических обработок за сезон при нормальном инфекционном фоне.
Для упрощения схемы обработки применяйте практику баковых смесей, дающих возможность комбинировать сразу несколько защитных препаратов.
Формировка и обрезка виноградного куста. Лучше, если проще
Начинающему виноградарю важно понять главный постулат, который поможет ему перестать бояться формировки винограда. А как показала практика, именно боязнь перед освоением техники обрезки и формировки куста, и нежелание разбираться в их тонкостях заставляют проходить мимо виноградных саженцев на рынке.
Виноград не является кустом или деревом. Это лиана и физиология у нее особенная. Ее отличительным свойством является невозможность постоянного плодоношения на одной и той же лозе. Главной задачей при выборе любой формировки для вас является возможность вырастить за сезон лозы-заместители, на которых вы будете получать урожай в следующем году. Иными словами, на кусте должны присутствовать и те лозы, который вы нагружаете урожаем в этом году и те, кого вы будет нагружать им в следующем.
Важно! Лозы заместители в текущем году урожаем не нагружаются. У них другие цели.
А если говорить о нюансах, то более простым способом формировки для виноградаря-любителя является четырехрукавный веер с низким штамбом. Его и вывести легко и укрывать просто, без боязни повредить старую древесину. И еще, помните, что все выросшее на кусте тоньше карандаша и меньше 1 метра в длину, не перезимует и приговорено к отсечению секатором.
Удобрение. Лучше, если вовремя
Здесь правила просты.
Весной для усиления роста даем азот (азофоска, аммиачная селитра и т.д.). Летом фосфор (суперфосфат)
Ближе к осени используем калий (калийная селитра). Если есть возможность не применять магазинные удобрения, работаем с навозом (естественный азот) и золой. Зола прекрасное удобрение, богатое фосфором и калием, а калий для виноградного куста главное лакомство. Лучше вносить растворами в поливочную трубу посадочной ямы, в промежутки между кустами, в междурядья сухим способом при перекопке и т.д.
Хорошей практикой является использование быстрорастворимых минеральных удобрений типа Растворина по листовому пологу при выполнении защитных опрыскиваний.
Полив виноградного куста. Лучше, если вовремя
Здесь правил немного.
Нужно и можно:
· Обязательны влагозарядковые поливы после раскрытия лозы весной и перед укрытием осенью.
· Обязателен полив после цветения.
· Понятно, что поливать следует куст во время и в течение нескольких дней после посадки.
Лучше не надо:
· Ни в коем случае полив не показан во время самого цветения. Это приведет к опаданию соцветий и как следствие, к потерям урожая. Полив во время цветения разрешен в крайних случаях, только при большой засухе, малыми порциями и только теплой водой.
· Также запрет на полив действует во время налива винограда. Излишняя влага в это время может привести к растрескиванию ягоды, потере ею товарного вида и спровоцирует нашествие ос и птиц.
Способ полива выбирать лично вам, исходя из возможностей и целей. Великолепные результаты показывает практическое применение систем капельного орошения, позволяющих добиваться оптимальности снабжения корней винограда водой, повышения урожайности и экономии средств.
Укрытие виноградного куста. Лучше укрывать, чем не укрывать
Отличный результат во многих климатических зонах показала практика сухого укрытия виноградных лоз по методу тоннелей, которые можно оборудовать с помощью проволочных дуг. В качестве утеплителя выступает солома, лапник, листва (не применять опавшие виноградные листья, на них прекрасно зимуют вредители и возбудители болезней винограда), камыш. В качестве гидроизолятора могут выступать рубероид, непрозрачные пленки, стеклоткань, полиэтиленовая белая ткань из которой шьются мешки для сахара и муки, и сами мешки непосредственно. Многие виноградари прекрасно освоили применение в качестве гидро- и теплоизолятора рулонные подложки для ламината из вспененного полиэтилена.
Туннельный способ менее трудоемкий, чем укрытие землей, дающий больше шансов сберечь почки от выпревания. При этом вам не придется забирать землю из междурядий, тем самым, оголяя естественный защитный слой земли для корней.
Важно! Совмещение защиты, «кормления» и полива виноградного куста приводит к усилению защитных функций растения и развитию так называемого синергического эффекта. Практика показала, что полив, внесение удобрений и проведение обработки защитными препаратами можно и лучше совмещать. Ваши кусты гораздо лучше отзовутся на такой комплекс мер, проведенный в короткий временной промежуток.
Уверен, что соблюдение этого минимума в деле ухода за виноградом поможет вам полностью раскрыть возможности сорта, защитить его от холодов и болезней и сохранить ваши кусты на 30-40 лет без потери качества урожая. Также наш конспект-шпаргалка избавит от необходимости сбора по крупицам важной информации о винограде и уходе за ним.
Удачи вам в освоении этой не всегда легкой, но такой благодатной и отзывчивой на заботу культуры.
Состав: 1 стакан золы залить 1-2 литрами кипятка, до остывания, 2гр. марганцовки, 2гр. борной кислоты (порошок), 1 ст. ложка йода.Золу процедить, все это на ведро воды.Сразу намешиваю в бочку и опрыскиваю ,до поллного смачивания листвы.Это и подкормка микро и макро элиментами и борьба с вредителями.Может кого то заинтерисует, попробуйте. Я же стала собирать ягоду ведрами
Заметили, что у лука побледнели и приобрели желтоватый оттенок перышки? Это он сигналит вам, что голодает из-за нехватки азота. Помогите ему, подкормив раствором нашатырного спирта. Разбавьте в 10-литровом ведре воды 3 ст. ложки нашатыря и вечером пролейте грядки с лучком (под корешок). Такой ядреный раствор не только подкормит, но и отпугнет луковую муху.
Оказывается, раствор аммиака, может существенно облегчить жизнь дачников-любителей, защищая садово-огородные культуры от различных вредителей и болезней. Помимо этого, считается, что полив этим раствором полезен для роста растений и используется в качестве дополнительной подкормки.
Вредители, чувствительные к парам аммиака:
1. Скрытнохоботник - вредоносный жук-долгоносик, наносящий серьезный урон луковым и чесночным посадкам. Чтобы отпугнуть этого вредителя, не дать пожелтеть и погибнуть урожаю, в первой половине лета необходимо осуществлять полив грядок с чесноком или луком раствором нашатырного спирта (25 мл на ведро воды). Такую процедуру следует проводить раз в 7-8 дней. Это и подкормка растений азотными соединениями, и качественное отпугивающее средство от насекомых. Такой способ очень недорогой, как и цены на туры на Кипр.
2. Тля - способна уничтожить зелень на многих деревьях и кустарниках, практически полностью. Избавиться от этих вредителей можно с помощью следующего раствора - на ведро воды берется 50 мл нашатырного спирта и четверть куска натертого хозяйственного мыла (для лучшего прилипания). Нашатырь воспринимается растениями, как внекорневая подкормка азотом, а вот тля от него погибает.
3. Морковная и луковая мухи – могут полностью уничтожить урожай лука и моркови. Одним из эффективных методов борьбы с этими вредными насекомыми является полив овощных посадок раствором нашатыря (2 мл спирта на 10 л воды).
4. Проволочник, который водится в больших количествах на новых участках земли, повреждает растущие помидоры. При высадке томатной рассады в каждую лунку необходимо вливать небольшое количество слабого раствора нашатырного спирта. Кстати, этих вредителей вы сможете увидеть также, если выберете недорогие путевки в Турцию.
5. Мошки на комнатных растениях могут нанести существенный вред молодым, только пересаженным цветам, да и такое неприятное соседство на подоконнике вряд ли кому-то понравится. Избавиться от них достаточно просто – достаточно полить растения раствором аммиака (25 мл спирта на 2 л отстоянной воды).
Для большинства цветов (лилии, клематисы, герань) такой раствор является прекрасным удобрением.
Еще одним методом борьбы с надоедливой мошкарой является припудривание земли в горшках сухим, измельченным в пыль, перцем (можно красным чили или черным горошком).
6. Как правильно сделать хороший компост
О пользе продуктов в хозяйственных нуждах садовода.
Оказывается, и в продуктовом отделе обычного магазина или супермаркета найдется не мало полезных товаров для борьбы с вредителями и болезнями растений, приготовления подкормок и био-настоев. Некоторые садоводы давно и с успехом используют в аграрных целях кефир, молоко, сыворотку, соль, соду, дрожжи, горчичный порошок и кое-что еще. Сейчас узнаем почему…
Не только для еды… Какие продукты могут пригодиться в огороде?
Соль в огороде
Если вы когда-нибудь пытались избавиться от хрена, выросшего в неположенном месте, то знаете, насколько это трудно: сколько его не выкапывай, а корни продолжают жить и расти. Чтобы победить хрен нужно срезать его листья и засыпать место среза солью.
Плодовые деревья до распускания почек опрыскивают крепким соляным раствором, чтобы предотвратить грибковые заболевания.
Полстакана соли растворяют в ведре воды и один раз за сезон проливают репчатый лук для профилактики мучнистой росы и для уничтожения луковой мухи.
Очень любит подкормку соляным раствором свекла. Ее подкармливают дважды: в стадии 4-5 настоящих листьев и за месяц до уборки урожая. Подкормка готовится очень просто: 100 грамм соли растворяется в 10 литрах воды.
Сода в огороде
Без пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород. Кажется, она помогает везде и всюду.
Если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, то не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды — 75 грамм на 10 литров воды. Такая процедура защищает виноград от серой гнили, а так же повышает содержание сахаров в ягодах.
Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.
Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обрабатывают комплексным средством: 1 ст.л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч.л. средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст.л. растительного масла на 4,5 литра воды.
Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) поливают огурцы, чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев.
Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья.
Кроме того, сода входит в состав комплексного настоя для намачивания семян перед посадкой.
Горчичный порошок в огороде
Горчицу не жалует множество огородных вредителей, поэтому запасайте горчичный порошок, граждане-дачники. Особенно, если вы против пестицидов и двумя руками за органические овощи и фрукты.
Во-первых, горчица помогает в нелегкой борьбе со слизнями. Порошок рассыпают между растениями при первых признаках этого несносного вредителя: на капусте, перцах, хостах и т.д.
Во-вторых, горчичный порошок — один из компонентов настоя против капустной тли.
В-третьих, настой горчицы отлично работает против огневки, пилильщиков, клопов, трипсов, тли, яблоневой плодожорки и других листогрызущих гусениц. Для его приготовления 100 грамм горчичного порошка заливают 10 литрами воды и настаивают два дня. Затем процеживают, разбавляют водой 50:50 и в каждое ведро добавляют по 40 грамм мыла для лучшего прилипания. Яблони рекомендуют опрыскивать этим настоем через 15-20 дней после цветения, а ягодные кусты — в начале лета.
Кефир или сыворотка в огороде
Кефир и другие кисломолочные продукты применяются, как правило, в целях профилактики и борьбы с патогенными грибковыми заболеваниями. Молочнокислые бактерии и грибки подавляют конкурентов, а сами вреда растениям не наносят.
Кефиром опрыскивают листья огурцов, чтобы остановить их пожелтение. Для этого два литра кефира разводят в ведре воды.
С помощью кефира можно избавиться от мучнистой росы на крыжовнике.
Среди компонентов рецепта самостоятельного приготовления ЭМ-настоя также замечен кефир.
Для профилактики фитофторы можно опрыскать рассаду томатов следующим раствором: пол-литра кефира, 1 стакан пепси или кока-колы на 10 литров воды. А с первых дней июля взрослые томаты опрыскивают раствором кефира напополам с водой.
Литр кефира, разведенный в ведре воды, является также отличной подкормкой как для рассады помидоров, так и для взрослых растений.
Во всех вышеперечисленных рецептах кефир может быть заменен на сыворотку.
Дрожжи в огороде
Дрожжи являются превосходным стимулятором роста для растений. Они сами по себе богаты питательными веществами, они улучшают почвенную микрофлору, они подавляют развитие многих болезнетворных микроорганизмов — в общем, хороши.
Самый популярный вариант использования дрожжей в огороде — это подкормка. Дрожжевая подкормка понравится всем культурам. Рецепт ее таков: килограмм прессованных дрожжей разводится в пяти литрах теплой воды, затем непосредственно перед применением раствор разбавляется водой в соотношении 1:10. Можно приготовить дрожжевую подкормку и из сухих дрожжей. Для этого в 10 литрах воды растворяют 10 грамм дрожжей и пару столовых ложек сахара. Данную «опару» выдерживают 2 часа, а потом разбавляют водой 1:5.
Для пасленовых тоже рекомендуют готовить специальную подкормку с сахаром. На три литра воды берут 100 грамм дрожжей и половину стакана сахара, все это бродит в течение недели, а затем разбавляется водой: 1 стакан «бражки» на ведро. Подкармливают томаты, перцы, баклажаны или картофель, выливая по литру раствора под каждый куст.
Дрожжевой подкормкой полезно поливать и рассаду. Будет расти «как на дрожжах», не вытянется, легко укоренится в новой земле при пикировке.
Если перед цветением полить клубнику разведенными в воде дрожжами (100 грамм на 10 литров), ягода не заболеет серой гнилью. Таким же раствором опрыскивают томаты при появлении первых признаков фитофторы или для ее профилактики.
Дрожжи используют при приготовлении ЭМ-препаратов, «питательных браг» и прочих полезных для огорода био-настоев.
Что следует всегда помнить при применении дрожжей в огороде?
Первое. Как и все микроорганизмы (а дрожжи — это грибы, как нас учили в школе) дрожжи не будут активно работать в холодное время года. Поэтому все подкормки лучше делать по весне, когда почва уже прогрелась.
Второе. Дрожжи поглощают калий в процессе жизнедеятельности, так что не забудьте компенсировать «потери» внесением золы.
Как правило, дрожжами растения подкармливают максимум три раза за сезона. Больше не требуется.
Молоко в огороде
Ложную мучнистую росу на огурцах можно извести, опрыскивая листья раствором из девяти литров воды, литра обезжиренного молока и 10-12 капель йода.
Смесь из 20 грамм хозяйственного мыла, литра молока и 30 капель йода на 10 литров воды поможет предотвратить преждевременное пожелтение листьев огурцов.
А скисшее молоко или простокваша прекрасно заменят кефир или сыворотку в предыдущих рецептах.
Кока-кола или пепси в огороде
Как уже говорилось выше, кока-кола или пепси вкупе с кефиром применяется для опрыскивания помидорной рассады.
На кока-колу, налитую в неглубокие, прикопанные в землю рядом с растениями емкости, сползаются слизни, как на приманку.
А еще некоторые огородники утверждают, что опрыскивания колой избавляют растения от нашествия тли.
Надеемся, средства-помощники из продуктового, хозяйственного магазина и аптеки сослужат вам хорошую службу в огороде и избавят от необходимости применять «отраву» там, где можно обойтись без нее.
Желаем вам успехов и больших урожаев!
Помидоры для “ленивых” Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
В центр лунок вбивается прочный кол высотой около 2 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все - лунка готова.
В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку расходую лейку воды.
После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза. Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.
Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?
Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада. А так как я назвал этот способ выращивания помидоров “Для ленивых”, то и рассада должна быть выращена без особых затрат труда.
С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см (примерно на штык лопаты). В эту яму набивается полуперепревший навоз с большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно утрамбовывается. Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без дна высотой 20 см. Сверху ставятся дуги. Ящик накрывается пленкой и оставляется до весны. В конце февраля - начале марта перегной в яме надо разрыхлить вилами на всю глубину, после этого хорошо пролить из лейки теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр). Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой, которую выравнивают и слегка утрамбовывают.
15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из лейки горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и тут же накрывается пленкой. На следующий день можно высаживать семена.
Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.
Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям.
После посадки через сито засыпаю семена перегноем - слой 1 см, слегка уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые.
В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л воды).
Рассада быстро растет и развивается. К началу мая мы получаем крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично подходят для выращивания помидоров вышеописанным способом.
Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов.Комментировать66Поделиться960
Класс2 568
Сохраните, чтобы не потерять!
ЭТАП ПЕРВЫЙ – УДАЛЕНИЕ КОРОННОГО БУТОНА
До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.
ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ
Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.
Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.
Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.
главный стебель (штамб);
побеги первого порядка;
побеги второго порядка;
основные скелетные ветки.
С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.
На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.
ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ
Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.
Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения.
Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.
Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:
Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).
Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.
Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев!
Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.
ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ – ПРИЩИПКА СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ
Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.Более подробно о формировании перцев вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно.
Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем
Янтарная кислота – это препарат, произведенный из натурального сырья, полученного при переработке янтаря. Благодаря природному происхождению Янтарная кислота является абсолютно безвредным продуктом, способным оказывать лечебно-профилактическое воздействие на организм человека. Янтарная кислота имеет вид белого, кристаллообразного порошка с ярко-выраженным лимонным вкусом. Данный препарат относится к группе метаболических медикаментозных средств, обладающих ярко-выраженными антиоксидантными и антигипоксическими свойствами.
Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно.
Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения. Результат стал заметен уже через неделю.
Марантовые выпустили новые листья и побеги. Понравилась подкормка и бегониям: вечноцветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побега, усилилось цветение. У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда. Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток. Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры.
Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток.
Опунция сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов. Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега. Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аихризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников.
Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не советую: может пойти обратная реакция. Применять удобрение следует единоразово или повторять не раньше чем раз в 2 года.
Апрель. Виноградники стоят голые, но в лозах уже закипает жизнь – начинается сокодвижение. И хотя до прорастания почек еще далеко, опытные виноградари знают: именно сейчас формируются соцветия, а значит – и предопределяется урожай на весь год. Как помочь винограду весной, чем подкормить виноград весной, стоит ли мульчировать землю вокруг винограда в апреле – предлагаем поговорить прямо сейчас.
Уход за виноградом в апреле: мульчировать или нет?
В апреле начинается активное сокодвижение в виноградной лозе, связанное с повышением температуры воздуха. Если воздух прогреется до +10 градусов и продержится на этой отметке с неделю, температура почвы достигнет +7..+8 градусов. Вследствие – лоза «заплачет», то есть из ран начинает выделяться пасока.
Уход за виноградом во время сокодвижения может заключаться в мульчировании почвы вокруг кустов прозрачной полиэтиленовой пленкой. Так она быстрее прогреется.
Однако в регионах, где с большой вероятностью заморозки вернутся, почву так рано мульчировать не стоит, чтобы избежать раннего пробуждения почек. Почки винограда, как известно, морозов не переносят и повреждаются уже при -1 градусе, что негативно отразится на будущем урожае. В таком случае в апреле виноградник, а точнее – почву под ним, следует замульчировать древесинными опилками. Благодаря такой мере прогревание земли задержится, и начало активного сокодвижения отодвинется на более поздние сроки.
Затянувшиеся холода – большая опасность для винограда весной
С началом сокодвижения виноград вступает в вегетационный период. Если почва достаточно влажная, и корни виноградника не подмерзли, начинается активное выделение пасоки, лоза становится гибкой. При оптимальной температуре сокодвижение в винограднике длится 2-3 недели. Если в этот период нагрянут холода, сокодвижение может приостановиться, а с потеплением – возобновиться. Если погода капризничает – холода то наступают, то отступают – сокодвижение винограда может растянуться на 50 дней. Как правило, сокодвижение начинается в начале-средине апреля, а в более южных регионах – в конце марта.
Количество гроздьев на побеге в большей мере будет зависеть от степени развития прошлогоднего побега. В свою очередь, размеры соцветий в огромной мере зависят от интенсивности развития однолетнего побега на протяжении мая. Тем не менее, потенциальный урожай виноградника во многом предопределен условиями развития и формирования соцветий еще до формирования почек – в апреле. Во время активного сокодвижения виноградника развиваются зачаточные элементы будущего побега винограда внутри почки. В эту фазу в ней окончательно формируются зачатки соцветий, заложенные еще в предыдущем сезоне. Если в апреле 2-3 недели удерживается низкая положительная температура (на уровне 10-12 градусов), то создаются позитивные условия для формирования зачатков соцветий. Эти условия обеспечивают полноценное развитие соцветий, и гроздья вырастут отличными.
Однако если в этот период резко холодает и удерживаются минусовые температуры, сокодвижение прекращается. Как следствие, останавливается процесс формирования эмбриональных соцветий. Если похолодание сильно затягивается, задействованные пластические вещества начинают перераспределяться, и процесс формирования соцветий начинает деградировать, эмбриональные соцветия перерождаются в более разреженные или даже усики. Особенно опасны похолодания весной для сортов винограда, у которых рано начинается сокодвижение. Для сортов винограда с поздним началом сокодвижения это не столь страшно, но и у них могут наблюдаться изреживание гроздьев, если виноград посажен с южной стороны, где почва прогревается быстрее.
Подкормка винограда весной
Не менее серьезной проблемой для виноградника весной является отсутствие достаточного количества влаги в почве, минерального питания, подмерзание корней. В этом случае во время «плача» лозы, особенно в случаях затянувшегося похолодания, зачатки соцветий, заложенные минувшим летом, также развиваются плохо. Из них вырастают маленькие гроздья с десятком виноградин.
Чтобы усилить процесс эмбрионального развития соцветий, необходимо подкормить виноград весной минеральными удобрениями.
Основное удобрение винограда весной проводится в первой половине апреля – до того, как начинают расти побеги. Если под зиму не вносились фосфорно-калийные удобрения и органика, весной под кусты обязательно вносятся комплексные удобрения.
Весной удобрение винограда, вступившего в пору полного плодоношение со средней урожайность 10-12 кг, заключается во внесении таких веществ: 140 г селитры аммиачной, 120 г сернокислого калия, 110 г суперфосфата, 30 г сернокислого магния в растворе с поливной водой. Внесение фосфорно-калийных удобрений рекомендуют проводить на глубину, где залегают основные корни, для чего почву аккуратно прокалывают металлическим штырем.
Если под зиму органические удобрения под виноград вносились, то весной можно ограничиться 70 граммами аммиачной селитры.
Период сокодвижения винограда заканчивается, когда прорастают почки и начинают расти побеги. Лоза перестает «плакать» с появлением первых листиков. Если уже в апреле началось прорастание почек, сразу же обламывают лишние почки. В начале прорастания или набухания следует удалить почки, которые не пригодятся для формирования куста винограда.
Помимо прочего, апрель – время посадки саженцев винограда, а также реконструкции виноградников заменой неконкурентных и непродуктивных сортов через прививку кустов черенками других, более ценных сортов.
Таким образом, уход за виноградом в апреле заключается в своевременном реагировании садовода на те или иные погодные условия, а также подкормках, мульчировании и всевозможной помощи растения для нормального их вступления в вегетационный период
Мы привыкли видеть картошку, растущую на полях, но у многих дачников участки по 6 соток, поэтому картошку не сажают, нет места. А если отнестись к выращиванию по другому?
Моей семье на зиму нужно 300 кг картошки, я не хочу сажать сотку, я хочу получить этот урожай с 10кв.м. грядок. Я могу индивидуально подходить к каждому сорту, к каждому кусту.
1. Посадочный материал
Сорт - «Эффект», был выбран мной по нескольким причинам. Элита была куплена в Коренево, и сортоиспытание прошло в 2011 году. У этого сорта можно окучивать зеленые стебли, и он этому рад (через 2 недели стебель становится светлого цвета и дает столоны). Столоны «Эффекта» до 1,5 метров, но в земляной бортик не лезут, а стелятся под сеном-травой, клубни очень крупные, ровные, без пустот внутри. Среднее с куста было 3,7 кг.
Весной 2012 купила «Эффект» в Коренево 4 кг, половину сразу выкинула. На ВДНХ опять купила Лорховкий «Эффект», половину выкинула. Положила на проращивание в темноту, ростки получились 3-х цветов: белые, розовые и сиреневые - все отдала соседям. Свою картошку сажать не планировала, но на кухне остался последний ящик на еду с надписью «Эффект». Из этого ящика положила картошку на проращивание.
Посадочный материал: свои клубни 1 репродукция.
2.Проращивание.
В 2012 году решила картошку проращивать в темноте. Много написано, что при проращивании на свету картофель быстрее вырождается. Может быть потому, что свет, для клубней это противоестественно? (Про пользу проращивания на свету, написано еще больше).
А картошку из темноты, если что, всегда можно съесть. Но 6 клубней у меня с осени лежали, на рассеянном свету при температуре +7 градусов.
Было огромное желание разбудить спящие глазки. Делала так:
когда картошка дала ростки по 2-4 см. я положила ее на влажный субстрат (50%торфа; 50%опилок) доминантными ростками вверх. Картошины засыпала на половину, спящие глазки находились во влажном субстрате, а доминантных ростков субстрат не касался и они были сухими, поставила в темное место, температура воздуха +13 градусов. Кажется, на 5 день увидела, что спящие глазки проснулись, они выросли стали по 5-7мм. (были 1мм), и вокруг них образовались корешки, а внешний вид доминантных ростков изменился незначительно, может и выросли на 5 мм, корешков вокруг них не было. Еще через 5 дней заглянула и увидела, что спящие глазки стали по 1-1.5см и было много длинных корешков. Доминантные ростки еще подросли на 5 мм и стали 3-5 см, но корешков не было. Вот такую картошку я и посадила доминантными ростками без корешков вниз, а проснувшимися вверх.
Интересно то, что с 6-ю клубнями пророщенными на свету (были жирные, зеленые ростки) этот фокус не удался. Могу ошибаться, но для себя рассматриваю картошку на свету, только как вынужденную меру, что бы остановить рост, если на дворе снег.
3. Грядки
Все, без исключения, культуры у меня растут на грядках с бортиками. Очень удобно соблюдать севооборот. Задумалась над тем как посадить картошку на все случаи, то засуха, то дожди. У меня грядки в высоту можно поднять до 30см, маточная картошка должна лежать не ниже уровня земли между грядками! А у меня иначе не положить! Сетка от кротов! А зачем класть на сетку?
Чуть выше, скажем на 5 см. Если так сажать, то с дождями понятно- водичка дырочку найдет. А засуха? А как сделать, что бы даже капля воды не пропала? Опять - просто! Вдоль каждой доски огораживающей грядку, изнутри, должен быть земляной бортик высотой 20 см, и с торца грядки то же!
4. Посадка
Как я проращивала картошку, я уже написала. Клубни разложила на грядке доминирующими ростками вниз, расстояние между клубнями в зависимости от сорта, и на каждый клубень насыпала полтора литра компоста и большую горсть золы. Как только первый росток на грядке приподнял компост, я повторила засыпку, а между холмиками начала закладывать органику. На тот момент у меня были прошлогодние листья и мох сфагнум с болота (трава еще не выросла). Росток показался из земли второй раз, я опять повторила засыпку компостом и органикой.
Когда выросла трава и появилась возможность косить, то на старые листья я начала укладывать свежую скошенную траву очень толстым слоем. В это время следила, что бы толстый слой травы (20-25см) не касался стеблей картошки. Трава очень быстро оседает, и вместо 25 см. даже 5 не получается! На этом этапе я решила использовать свой случайный опыт 2011 года.
Дело было так: мой сын покосил весь участок (8 соток газона), не знал, куда разложить траву, и насыпал здоровенный стог (газонокосилка на колесиках). Траву я раскладывала через 5 дней, была жара, стог осел более чем в половину, в средине трава была и серая и коричневая, и горячая, жутко воняло навозом. Эта трава попала и под картошку тоже, но не под всю. Куда была положена эта трава, там картошка начала расти по новой, цвести. Эта картошка цвела повторно и не болела фитофторозом, не было вообще никаких признаков, а на кустах, куда трава не попала, фитофтороз был и медленно, но уверенно пожирал ботву. С тех кустов получила много, в районе 6 кг.
Предположила, что сильное и цветущее растение не болеет, и можно заставить картошку в 2012 году цвети все лето, (понятно, что раскладывать траву при длине ботвы в 1.5 метра, не очень удобно).
Так я и стала делать, косила, траву насыпала в кучу, а через несколько дней раскладывала. Листья, к тому времени, закончились, и на слой травы я рассыпала не толстый (3-5см) слой стружки. Стружку так же засыпала внутрь куста, раздвигая ботву руками. Каждый новый слой трава+стружка укладывался, когда картошка начинала переставать цвести. В начале августа эту процедуру стало проводить невозможно, упавшая ботва стала двухметровой.
5. Полив
У меня нет капельного полива, но я о нем думаю. У меня есть свой колодец глубиной 18 метров и бак на 1000 литров. Полив из шланга, самотеком по мульче, учитывая дожди.
6. Плюс ко всему я использовала метод , который в интернете, называется методом Некрасова. Я пригибала некоторые побеги (где было удобно), и присыпала их компостом.
5 июня раскрылся первый цветок.
3 августа - раскладывать траву уже не реально.
23 августа - картошка отцвела, срезаю ботву.
В 2011 году сорт «Эффект» у меня рос на грядке 1м. на 3м. Я собрала с этой площади 59 кг, средний вес с куста был 3.7 кг, но картошке (столонам) там было тесно. Поэтому, в расчете на этот сорт, в 2012 году под картошку я взяла грядку шириной 1.25м. и длиной 4м.
При уборке обнаружилось, что у меня росла на грядке картошка 2-х сортов. Было 3 куста с толстыми длинными столонами, каждый куст дал 7-8 кг, и эти кусты отозвались на метод Некрасова.
А остальная картошка, с обычными тонкими и короткими столонами, эти кусты не отозвались на метод Некрасова, и с куста было примерно по 4 кг.
Уже гораздо позже, я вспомнила, что на посадку взяла последний ящик с кухни с надписью Эффект. А в конце апреля уже никто не задумывался о сохранении сорта для кухни. И «Брянский деликатес», попросту свалили в ящик, к «Эффекту», что бы не стояли 2 полупустых ящика. Оказалось, что посадила я 17 клубней «Брянского деликатеса» и 3 клубня «Эффекта». Я пишу это к тому, что не для каждого сорта нужна такая широкая грядка, для меня это важно, т.к. я считаю с кв. м.
Картошки с 4.5кв.м. я собрала 90 кг. А если бы все кусты были «Эффектом»? Сколько бы это было?
Что бы сделать это фото мне пришлось выложить из грядки весь компост (мульча превратилась в компост), это получилось 6 тачек+ведра.
Это вид с фасада, если смотреть с тыла, там столько же. С куста 7.5 кг.
Ну и последнее - самая большая неприятность и мое большое расстройство. «...Описание сорта «Эффект»: среднеранний, универсального использования. Растение раскидистое, средней высоты, окраска цветков красно-фиолетовая...» Мой «Эффект» цветет белым! И в прошлом году цвел белым! И при уборке, так получилось, был ливень, пришел сосед и попросил вернуть тачку, пока я ходила за ящиками для картошки, он решил свою проблему сам. Сгреб всю мою картошку в одну кучу, высыпал мульчу из тачки на грядку и уехал. Оставить картошку на семена с тех 3-х кустов не вышло. Что это был за сорт? Не известно.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.