Комментарии
- 27 мая 2017 01:50Галина Лемякина Синица
- 27 мая 2017 06:28Татьяна Тен
- 27 мая 2017 08:08Светлана Селифанова (Иванух)Нужные советы
- 27 мая 2017 08:23Евгений и Анна Комаревцевы
- 27 мая 2017 14:41Анна sun
- 27 мая 2017 20:55Татьяна Гриб (дев Ронжина)
- 28 мая 2017 08:41бакинка (баку)
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
6 бабушкиных советов по выращиванию цветов
2. Садовые каллы
3. Выращивание гортензии
4. Как сделать почву более плодородной
5. Всё про удобрения и подкормки. Минеральные и органические.
6. Как вырастить крыжовник
7. Как я рассаживаю клубнику летом
8. Как избавиться от вредителей капусты без химии
9. Опасные болезни огурцов
10. Рецепт №1 Болтушка
11. Почему желтеет чеснок?
=======================================================
1. 6 бабушкиных советов по выращиванию цветов
Совет 1.
Зимой и осенью цветы нужно поливать утром. Летом и весной – вечером.
Совет 2.
Опрыскивать цветы нужно рано утром или вечером. В опрыскиватель заливают горячую воду, при распылении она остывает.
Совет 3.
Секрет яркой и сочной окраски листьев – в опрыскивании с добавлением камфарного спирта. Приблизительно 2-4 капли на 1 литр воды.
Совет 4.
В цветочный горшок засыпать слой земли, положить рыбью голову, опять засыпать землей и сажать цветок. Сейчас это может казаться смешным, ведь существует столько всяких удобрений. Но, тем не менее, рыбья голова свое дело делает. Проверено.
Совет 5.
Подкормка комнатных растений. Сколько существует всяческих удобрений и советов по их применению! Бабушка делала так.
- Помоет мясо в миске, воду выливала в цветы.
-Кактусы подкармливала молоком. Смешать воду и очень немного молока, но немного, иначе при переизбытке молока земля может не очень приятно пахнуть.
-Во время цветения цветок пару раз подкармливала касторкой. На 1 литр воды приблизительно 1 чайная ложка касторки. Сильно взболтать и подкормить.
-Зимой подкармливала цветы сахаром, считала, что недостаток света можно заменить сладенькой водичкой. На стакан воды приблизительно 1-2 чайных ложечки сахара.
Совет 6.
При пересадке цветущих растений сильно уплотняла грунт. А для зеленых растений, наоборот, делала землю очень рыхлой.
#дачасадогород
Мнение о том, что каллы произрастают только в комнатных условиях, не совсем верное. Существуют и садовые каллы, которые при определенных условиях будут отлично расти и прекрасно цвести на открытой местности.
Именно садовые виды цветка, относящиеся к семейству растений Ароидные, пришли к нам из тропических земель Южной Африки. При том, что в естественной среде каллы цветут только в теплые зимы, а у нас они вполне хорошо будут произрастать в открытом грунте и весной, и летом.
Агротехника калл схожа с содержанием георгин. Но только георгины для нас стали практически атрибутом садоводства, а белокрыльник (народное название калл) встречается реже. Итак, чего же требует посадка этих цветов?
Как и где высаживают цветы
-------------------------------------------------
Посадка каллы садовой должна производиться на теплом солнечном участке с хорошим микроклиматом. В полутени растения чувствуют себя не так уж и плохо, но все же место с обильным солнечным светом подойдет больше. В то же время, от палящих лучей цветы лучше притенять, чтобы листья не пострадали, и на них не возникло ожогов. Как другие растения, каллы не любят сквозняков.
Почва на участке, где планируется посадка калл, должна быть плодородной и слабокислой. Однако излишек органических удобрений растение будет переносить плохо, так как на цветении цветка большое содержание азота влияет неблагоприятно. Глинистый грунт на участке можно сделать подходящим под посадку калл, если добавить в него в равных частях торф и песок.
Каллы садовые можно высаживать в открытый грунт весной.
Только стоит выждать время, когда минует угроза заморозков, и уличная температура будет держаться стабильно выше нуля. Клубни высаживают в лунки глубиной от 5 до 10 см (в зависимости от размеров самого клубня). С этого момента начинается и уход за цветами, так как при посадке стоит осуществить первый полив.
Оптимальным расстоянием между ними считается 30 – 40 см. Высаживая каллы в почву, ни вдавливать их, ни уплотнять почву не стоит. Достаточно будет слегка их присыпать грунтом сверху.
Существует и еще один способ посадки – через проращивание. В таком случае, посадка осуществляется через выращивание клубня во временном горшке. Кстати, иногда в домашних условиях можно дождаться цветения каллы еще до перевалки в сад, что видно на фото.
При таком способе клубни калл в конце марта высаживаются в небольшие емкости (в соответствии с размерами посадочного материала). Грунт для посадки в таких условиях подойдет обычный, предназначенный для выращивания рассады, который можно приобрести в цветочных магазинах. Уход при такой посадке заключается в регулярном поливе клубня, примерно пару раз в неделю. Перед тем, как высаживать такие растения в открытый грунт, примерно за 7-8 дней, следует начать закаливание клубней цветов. Пересадку следует проводить вместе с комом земли из горшка, чтобы не травмировать корни калл.
В целом, уход для каллы должен состоять из полива, подкормок, прополок и рыхлений почвы. Первую подкормку производят при посадке калл. Для этого подойдут комплексные минеральные удобрения из расчета 30-40 гр. на 1 кв. метр. Для нормального развития и роста растения этого будет достаточно на весь летний сезон. В силу того, что каллы любят слабокислые почвы, их следует дополнительно (2-3 р. за сезон) поливать лимонной (уксусной) кислотой из расчета на одно ведро воды – 1 столовая ложка кислоты.
В плане профилактики заболеваний и вредителей, уход труда не составит.
Садовые каллы практически не подвержены ни болезням, ни наносящим вред насекомым. Бывают случаи появления белокрылок, но и они не нанесут существенного вреда цветам.
В этой статье разговор пойдет о гортензии. Благодаря своим красивым кустам, которые отличаются пышным и длительным цветением гортензия поистине является лучшим украшением дачного участка. Причем многие дачники совершенно справедливо называют ее «прекрасной дамой сада».
Гортензия имеет очень много разновидностей, включая те, которые продаются в горшках, - они относятся к комнатной гортензии. Существуют также гортензии, которые растут лишь на улицах южных городов, так называемые южные гортензии. Их цветение ярко — розовыми шапками длится все лето. Однако на Северо — Западе эти цветы не только не будут зимовать, но и в комнате расти не смогут.
Стоит отметить о великолепном виде гортензии, который хоть и подмерзает выше уровня снегового покрова при температуре ниже 20 °С мороза, но цветет довольно роскошно. Хотя это подмерзание не представляет особой опасности, так как нижняя часть побегов, которые находятся под снегом, и корневая система не вымерзают. Следовательно, на коре стеблей, которые перезимовали, очень быстро пробуждаются спящие почки. В дальнейшем из этих почек развиваются новые побеги.
Свое цветение они начинают в это же лето, но с небольшим опозданием. Естественно, оно не такое пышное, но все равно довольно красивое и куст смотрится очень даже нарядно. Такую гортензию закрывать на зиму не нужно. Благодаря своей форме соцветия (мелкие цветочки собраны в форме зонтичного соцветия), она называется гортензия зонтичная. Иногда за серую окраску коры, ее также называют гортензия серая.
На заметку!
У зонтичной гортензии ветки прекрасно стоят в воде, поэтому их можно срезать. Однако, если после срезки гортензии на даче вы захотите привезти ее в город, то ее необходимо оживить. Для этого, когда принесете ее домой, воду в вазе нужно сделать кислой , добавив небольшой кристаллик лимонной кислоты. Но все равно стоять она будет уже не так долго.
При посадке гортензии ни в коем случае нельзя вносить в почву золу. Лучше использовать смесь торфа с песком или почву из хвойного леса. Под гортензией, также как и под рододендроном, нужно оставлять все, что сбрасывает растение, а также дополнительно вносить под куст хвойные иглы.
Подкармливать необходимо 1 раз перед цветением. В качестве подкормки используйте азофоску или «Кемиру». Почему нельзя подкармливать весной? Потому что в удобрениях содержится азот (карбамид, мочевина), который способствует снижению морозостойкости. Таким образом, растение может еще больше подмерзнуть во время весенних заморозков.
подкормка
Еще гортензия имеет одинаковую особенность с сиренью: закладывание цветочных почек будущего года у гортензии происходит у самого основания зацветающей кисти. Поэтому не нужно обдирать отцветшие соцветия, их нужно аккуратно отрезать секатором, чтобы не задеть верхушку ветки, и не срезать все почки. В противном случае, даже если растение прекрасно перезимует, то все равно в начале лета цвести не будет. Цветение начнется на месяц позже и будет далеко не таким пышным и обильным, как хотелось бы. Цветение начнется из побегов, которые пойдут из ствола, а также из пазух новых листьев.
На удобрение AVA гортензия реагирует хорошо, но подкармливая этим удобрением, не забывайте время от времени поливать растение слабым раствором марганцовки. В этом деле главное — не перестараться, потому что если сделать малиновый раствор, то цветы приобретут розовую окраску, вместо белой.
Если внести ржавые банки (предварительно их нужно пережечь в костре) или металлические стружки, то окраска цветов гортензии будет голубой. Однако имейте ввиду, что если вы будете поливать цветы марганцовкой, то розовыми станут только прожилки, а лепестки все равно останутся белые. Издали такое пестрое соцветие смотрится красиво, а вот вблизи не очень.
Не забывайте также вовремя снимать увядшие соцветия, которые портят общий вид куста, потому что становятся коричневыми, и выглядит далеко не эффектно. Но если вы любите делать поделки, то можете не снимать увядающие цветы, а, наоборот, дождаться пока они высохнут и использовать для своих целей.
Есть еще удивительно красивая метельчатая гортензия. В отличие от серой гортензии, она подмерзает сильнее, но зато она имеет более низкие кусты, которые на зиму можно запросто накрыть лутрасилом. А еще лучше сажать метельчатую гортензию в тех местах, где наметает большой сугроб снега. Под снегом гортензия тоже хорошо сохранится.
Требования к освещенности, посадке и к почве у нее ничем не отличаются от обычной гортензии. Единственное отличие у этих гортензий в цветках и в форме соцветия. Цветы у метельчатой гортензии собраны в метельчатые соцветия. Они исключительно красивые, пышные и смотрят вверх. В соцветии есть и крупные цветы, и мелкие цветы, и даже совсем пупочки на тоненькой ножке. Другими словами, каждое соцветие состоит из нескольких типов цветков.
метельчатая гортензия
Еще на Северо — Западе может расти и цвести розовая гортензия. В отличие от серой гортензии, она имеет более крупные цветки, которые образуют плотные пышные соцветия. Это растение не менее красиво, чем предыдущие, но требует обязательного укрытия на зиму. Те листья, которые сами не опали, нужно на зиму снять самостоятельно. Затем окучить торфом как можно выше (30 — 40 см) и сверху накрыть лапником до самой весны. Лапник можно постепенно снимать уже в конце апреля, а вот разокучивать нужно только после окончания заморозков.
(сохрани шпаргалку, поделись с друзьями)
Навоз, например, недешевое решение, да и доставить его не у каждого есть возможность. "Химии" и вовсе многие боятся. Но выход имеется - сидераты. Это зеленое удобрение не только удобное, но и эффективное: 3 кг растительной массы сидерата равнозначны 1-1,5 кг навоза.
Сидераты хвалят неспроста. Их перегнившие стебли, листья и корни – отличное питание для червей и почвенных насекомых, которые вместе с микроорганизмами образуют гумус. А ведь известно, что чем выше в почве его содержание, тем она плодородней. К тому же корни сидератов, глубоко проникая в грунт, улучшают его структуру.
Они рыхлят почву, делают ее пористой, воздушной, поднимают питательные вещества и микроэлементы с глубины на поверхностный слой. Установлено, что корни люпина уходят на глубину до 2,5 м, люцерны -1,5 м, клевера лугового, вики, горчицы, рапса – от 0,8 до 1,5 м.
Что выбрать?
В средней полосе на зеленые удобрения высевают в основном растения трех семейств:
- Бобовые - клевер, донник, вика, бобы, горох, люпин.
- Злаковые - рожь, озимая пшеница, овес, райграс.
- Крестоцветные, или капустные - рапс, горчица, редька масличная, сурепица.
Решение, чем засеять огород на зеленое удобрение, зависит от того, чего необходимо достичь в первую очередь. Главное, вырастить большую органическую массу растений.
Когда и как?
Засевать огород сидератами можно уже летом по мере освобождения грядок из-под раннеспелых культур. С июня до середины сентября - времядля кормовых бобов, люпина, масличной редьки, райграса однолетнего, рапса ярового, горчицы, фацелии. Почву под них достаточно лишь прорыхлить. Семена высевают после хорошего дождя или обильного полива (он необходим и в первое время после посева). В засуху сидераты лучше не сеять. Растения, достигшие высоты 30-40 см, срезают, измельчают и заделывают в почву.
Осенью (в первой декаде сентября) высевают озимые - рапс, пшеницу и рожь. В это время почва достаточно влажная и всходы появляются уже на 5-7 день. До заморозков рожь успевает развиться и уходит на зимовку под снег. Весной после его схода рожь можно подкормить аммиачной селитрой (10-20 г на кв.м.), чтобы нарастить зеленую массу, не допуская ее перерастания.
Весной на участках, где планируется разместить теплолюбивые культуры, как только сойдет снег и подсохнет почва, можно посеять горчицу белую. Она не боится низких температур и заморозков, всходит и растет очень быстро. В конце мая - начале июня ее можно убрать и заделать в почву. К моменту высадки рассады зеленая масса перегниет.
Залог урожая
Действие зеленого удобрения зависит от возраста растений. Переросшие сидераты разлагаются медленнее, требуют дополнительного внесения азота. Их лучше применить в качестве мульчи или заложить в компост. Молодые же растения богат азотом и разлагаются быстро. Поэтому наилучшее время для заделывания сидератов в почву - период бутонизации, т.е. до начала цветения. Тогда высокие урожаи вам обеспечены!
Любой садовод знает: чтобы получить хороший урожай, растения нужно вдоволь кормить. Но чем?
Многие считают, что самая лучшая подкормка – это коровяк. Мол, это – природное удобрение, а значит, в нем есть все, что нужно растениям.
Но это утверждение справедливо лишь отчасти. В коровяке много азота, а вот других элементов питания нет. Как исправить этот дисбаланс?
Конечно же, с помощью минеральных удобрений. Подкормки «минералкой» могут быстро устранить дефицит питания. Но нужно научиться определять по некоторым симптомам: чего именно не хватает тому или иному растению.
ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ АЗОТА
Нехватка азота – довольно распространенная ситуация. В этом случае листья на растениях бывают мелкими и бледными, а сами растения желтеют и увядают. Они могут преждевременно зацвести, но цветоносы при этом слабые, а цветков мало.
При нехватке азота раньше времени желтеет чеснок. Нижние листья капусты становятся розовато-желтыми и опадают. У белокочанной капусты формируется удлиненная кочерыжка, цветная капуста закладывает слабые соцветия. У огурцов становятся желтыми плети, а плоды приобретают крючковатую форму с заостренным кончиком.
Вернуть растения к жизни поможет 1 ст. ложка мочевины, растворенная в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать растения, а также подкормить под корень. Буквально через три-четыре дня признаки азотного голодания обычно исчезают. А чтобы усилить эффект, перед следующим поливом нужно посыпать грядки аммиачной селитрой из расчета 50 г на 1 м2 .
В ДЕФИЦИТЕ – КАЛИЙ
При недостатке в почве калия у растений белеют кромки листьев, а потом они становятся бурыми и высыхают. Это явление назвали краевым ожогом.
Если калия не хватает долгое время, стебли растений становятся слабыми, легко полегают. Огуречные листья становятся выпуклыми, а края загибаются вниз.
Калийное голодание устраняется с помощью раствора хлористого калия (50 г на 10 л воды). Этим раствором растения опрыскивают, а под корень рассыпают 50-70 г сернокислого калия и хорошенько поливают грядки.
СРОЧНО НУЖЕН ФОСФОР!
Фосфорное голодание встречается не так часто, как азотное или калийное. При недостатке фосфора листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску. На их нижней стороне окраска приобретает синевато-зеленый, лиловый или фиолетовый оттенки. Особенно это заметно вдоль прожилок.
У помидорной рассады синевато-зелеными становятся и стебли. Могут появиться красноватые и пурпурные пятна. Листья начинают опадать, засохшие листья чернеют. При этом побеги становятся тонкими, а рост замедляется.
Вылечить растения можно внесением двойного суперфосфата (30 г на 1 м2 грядки).
БОР – ДЛЯ РОСТА И КРАСОТЫ
Дефицит именно этого микроэлемента чаще всего испытывают растения. При недостатке бора прежде всего страдают точки роста стеблей. Стебли и листья искривляются. А у огурцов искривляются еще и плоды. Кабачки и цуккини становятся грубыми и шероховатыми. У белокочанной капусты появляются полости в кочерыжке, а соцветия цветной капусты становятся рыхлыми, приобретают бурый цвет, сквозь них прорастают мелкие листья.
Свекла теряет способность к хранению – загнивает или еще на грядке, или уже при хранении. Морковь покрывается черными отметинами – повреждениями.
Все проблемы решаются внесением 3 г борной кислоты на 1 м2 грядки.
Минеральные удобрения не только эффективны, но и очень просты в применении. Для того, например, чтобы провести внекорневую подкормку, достаточно растворить их в воде и дать отстояться. А потом залить раствор в пластиковую бутылку с разбрызгивателем – и можно приступать. Корневые подкормки легко проводить с помощью садовой лейки. А для того, чтобы отмерить нужное количество удобрений, можно воспользоваться самыми простыми мерными приборами – стаканом и ложкой.
Органические удобрения для огорода: их виды и характеристики, варианты подкормки.
Несмотря на положительные полезные характеристики органических удобрений, несоблюдение норм и правил их внесения может привести к нанесению вреда почве и растениям. Правильный же подход к этому вопросу обеспечит получение максимальной пользы от таких удобрений.
Коровий навоз
Он является одним из наиболее распространенных видов органики, поскольку способен значительно улучшить структуру земли, сделать ее более воздухопроницаемой и влагоемкой. Характерной особенностью этого удобрения считается его довольно длительный срок действия — до 7 лет. Найти такое удобрения достаточно легко, в отличие, например, от торфа. В это же время многие садоводы и огородники не знают и о коварной стороне этого удобрения: Удобрение вносится не чаще, чем 1 раз в 4 года. Из этого следует, что на 1 кв. м участка вносится не более 4 кг. Ежегодное же внесение коровьего навоза приводит к переизбытку веществ в почве, в особенности, азота. При обильных поливах органические остатки разлагаются более интенсивно, что приводит к высвобождению большого количества азота, а это, в свою очередь, перенасыщает наши овощи нитратами.
Внесение навоза допускается только после того, как он хорошо перепреет, поскольку свежий навоз является источником различных болезней, вредителей, а также он содержит семена сорняков, которые доставляют немало хлопот огородникам.
Помимо этого, при первичном разложении свежего навоза выделяются в большом количестве газ и тепло, которые, сочетаясь с азотом, подталкивают еще не успевшее вызреть растение к усиленному росту. Это приводит к его ослаблению и неспособности формирования пригодного к длительному хранению урожая.
При удобрении коровьим навозом кислых почв следует помнить, что он закисляет землю еще больше. В таких случаях более предпочтителен конский навоз, или коровий навоз следует совмещать с известкованием.
Если навоз вносится в посадочную яму, нужно следить за тем, чтобы не было контакта навоза с корнем растения во избежание ожога, который замедлит развитие саженца.
Птичий помет.
По своей питательной ценности птичий помет сравнивается с комплексными минеральными удобрениями. В нем содержится азот, калий, магний и фосфор, а также бактериофаги, что позволяет одновременно и удобрять, и обеззараживать землю, поскольку бактериофаги успешно подавляют множество возбудителей болезней. В то же время существует ряд правил по применению этого вида удобрения:
В птичьем помете содержится мочевая кислота в большом количестве, поэтому вносят ее не в свежем виде, а в сочетании с дерниной или торфом. Также можно приготовить настойку помета на воде, которую необходимо выдержать 10 дней. Смесь вносится в хорошо увлажненную землю и начинает действовать не ранее, чем через неделю. Поэтому сверху рекомендуется присыпать небольшим слоем земли.
Как и многие органические удобрения, птичий помет можно вносить в качестве основного удобрения. В этом случае норма внесения — до полутора кг на 1 кв. м. Действует такая заправка до 3-х лет. Весной и летом можно подкармливать растения три раза на сезон.
Торф.
Торф не особенно популярен среди огородников, хотя он не хуже навоза способен разрыхлить почву и улучшить её водопоглотительные свойства. Отличается торф своей достаточной бедностью питательных веществ и скупостью на отдачу азота. В связи с этим его применяют в качестве компоста, добавляя его к органическим минеральным добавкам.
Торф редко вносят в свежем виде — его необходимо предварительно выветрить (3 недели) для перехода на воздухе вредных закисных соединений алюминия и железа в обезвреженные оксидные формы. Для предотвращения оттягивания влаги из почвы, рекомендуется вносить увлажненный до 60% торф.
Если по каким-то причинам у вас отсутствуют дополнительные органические удобрения для огорода и вы решили применить торф как основное удобрение, то необходимо в таком случае заделывать его на полный штык лопаты. Вносить торф можно как в весеннее, так и в осеннее время года. Следует знать, что торф бывает трех видов: верховой, промежуточный и низинный. Два последних используют в качестве удобрения, а верховой применяют для укрытия растений зимой.
У торфа есть важная особенность: он склонен закислять почву. При внесении его в кислый грунт, рекомендуется использовать для раскисления золу, доломитовую муку или известь.
Компост.
В домашних условиях можно заготавливать органические удобрения своими руками. Так, например, для приготовления компоста потребуется компостная яма и огородные растительные отходы.
Это органическое удобрение по праву можно считать полноценной заменой перегноя. Компост содержит азот, кальций, фосфор, и различные микроэлементы. Он положительно влияет на жизнедеятельность полезной микрофлоры.
Ни в коем случае не следует вносить в почву полузрелый компост в связи с содержанием в нем болезнетворных организмов и семян сорняков. Тем не менее, подкармливать полузрелым компостом рассаду допускается.
Этот вид удобрения на первом году зрелости богат азотом. Не рекомендуется в течение первых нескольких лет после его внесения сеять растения, склонные накапливать нитраты. К таким растениям относятся редис, свекла, салат. Следует знать, что компост небогат на содержание магния и кальция, которые желательно использовать дополнительно.
Также в компосте любит обитать вредное насекомое медведка и, в случае ввоза его с чужого огорода, следует выяснить, нет ли там таких вредителей.
Зола.
Ни для кого не секрет, что зола — это прекрасное органическое удобрение. Однако не все знают, что она имеет некоторые особенности, незнание которых может нанести вред почве на вашем участке.
Зола богата содержанием калия, магния, фосфора, железа, бора, молибдена, марганца и других элементов, однако, она не содержит азота. В связи с этим в почву нужно вносить удобрения, которые содержат азот. Следует помнить, что одновременное внесение золы и азотосодержащих удобрений провоцируют образование вредного для растений аммиака.
Зола — мощный раскислитель почвы, и поэтому при внесении её в слабокислую землю необходимо делать это очень аккуратно. Также нельзя вносить золу для подкормки молоденькой рассады, которая еще не имеет 3-х листочков.
Подкормка органическими удобрениями.
Для каждого вида растения подкормка органическими удобрениями имеет свои индивидуальные особенности:
Огурцы благодарно отзываются на подкормки навозной бражкой, то есть, перебродившей на солнце воды с навозом.
Капуста за период вегетации требует две подкормки древесной золой.
Морковь в случае слабо развивающихся посевов благодарно откликается на подкормку растворами птичьего помета или навозной жижи. Причем первая подкормка должна быть произведена в фазе 3-4 листочков.
Томаты. Первая подкормка органическими удобрениями производится спустя 20 дней после того, как была высажена рассада, вторая — в период распускания цветочных кистей, а третья — при общем обильном цветении кустов. В качестве удобрения отлично подходит жидкий коровяк.
Баклажаны подкармливают через две недели после того, как была высажена рассада, а затем — в период цветения. Такое удобрение для овощных культур, как навозная жижа и куриный помет, прекрасно подходит для баклажанов.
Щедрого вам урожая!!!
Крыжовник отличается высокой урожайностью. При благоприятных условиях и правильном уходе с одного куста можно собирать по 10–15 кг ягод.
Каждый год из появившихся прикорневых побегов оставляют 3–5 лучших, расположенных равномерно, остальные вырезают до уровня почвы. Необходимо также удалять сильно подмерзшие, больные и поврежденные ветви. На взрослых растениях вырезают ветви старше 6–8-летнего возраста – они уже не так обильно плодоносят, а ягоды на них мельчают.
Почву рыхлят 1 раз в 2–3 недели, чтобы не допустить образования почвенной корки, пресечь рост сорняков, сохранить влагу и обеспечить доступ воздуха к корням. Особенно важно поддерживать почву в таком состоянии первые 2–3 года после посадки. Глубина рыхления – не более 10–12 см, иначе можно повредить корневую систему. А можно просто замульчировать почву вокруг – из расчета одно ведро торфа (или другой органики) на куст. При мульчировании черной пленкой нужно сделать крестообразные надрезы для удобрений и полива. Осенью пленку убирают, перекапывают почву в радиусе кроны.
Крыжовник не любит избытка влаги, а засуху переносит легко – если она не слишком длительная. Но при долгой засухе, особенно в ответственные периоды роста, его необходимо поливать. Первый полив – в период образования завязей (вторая половина мая – первая декада июня). Второй – во время формирования и налива ягод (вторая-третья декады июня). Для усиления роста корней и подготовки к зиме необходим так называемый влагозарядочный полив (третья декада сентября – первая декада октября). Крыжовник нельзя поливать из лейки или шланга – от основания куста вымывается земля, а корневая шейка замокает. Нужно прокопать прикустовой круг-ложбинку в так называемой "ливневой" зоне, то есть там, где оканчивается крона куста, и подавать воду в нее – по 30 л на куст.
Если посадочные ямы были хорошо заправлены питательной смесью, то в первые два года подкормки можно не делать. Начиная с третьего года, осенью под перекопку вносят удобрения из расчета на 1 кв. м: органические – 4–6 кг, фосфорные – 30 г, калийные – 20 г. Хорошо действует подкормка в первую-вторую декады июня – помогает росту побегов и наливу ягод. Обычно ее совмещают с поливом. Коровяк разводят в 3–4 объемах воды и поливают растения этой взвесью – 1 ведро на куст. Минеральную подкормку делают так: на 1 куст – 10 л воды, в которой растворено 10 г азотных, 15 г калийных и 20 г фосфорных удобрений.
Думаю, никто не станет спорить, что клубники много не бывает! Я не говорю о производственных масштабах по ее выращиванию, речь идет о садоводах-любителях. На данный момент у меня клубники (садовой земляники) совсем немного, всего несколько сортов. А хочется, ой, как намного больше! Но. как водится, не всегда наши желания совпадают с возможностями…
Вот и мне приходилось довольствоваться тем участком земли, который был. А был он намного меньше, чем мне хотелось, ну никак не получалось разместить на нем все растения, которые я желала видеть у себя. На те земельные наделы, которые мне нравились, не хватало денег, а те, которые можно было приобрести, никак не устраивали меня. Но, судьба ко мне благосклонна и в этом году у меня появился новый земельный участок, прямо-таки на сказочных для меня условиях!!! Земля там великолепная, жирный чернозем, рыхлый, легкий, сорной травы практически нет.
Я сразу подготовила несколько грядок для клубники. Только ждать ее пересадки до осени мне не хотелось. Что делать? И я придумала вот такой способ размножения этой ягоды летом. Как только от материнского кустика отрастает ус с молодым растением, я подставляю под него пластиковый стаканчик с обычной садовой землей. Ус, как можно ближе к розетке молодого кустика прижимаю небольшим камешком (чтобы ему было проще укорениться). В грунте вырываю небольшую ямку и ставлю туда стаканчик. Все. Как только детка укоренилась, отрезаю ус, припудриваю срез золой и молодой кустик клубники готов к высадке на новое место жительства! Практически, это получается даже не пересадка, а перевалка.
Даже при нашей жаре растения переносят ее прекрасно, еще ни один саженец не погиб! Не думаю, что я изобрела этот способ, наверняка кто-нибудь догадался сделать так и до меня. Но я о таком методе ни разу не слышала и не читала, решение пришло просто так, как озарение! Зачем я это делаю? Предполагаю, что переваленные растения будут гораздо крепче, чем их пересаженные собратья. За счет того, что они с середины лета стали наращивать собственную корневую систему и запасаться питательными веществами, они лучше переживут зиму и дадут больший урожай.
Вредителей у капусты не слишком много, но они все как на подбор — «неубиваемые». Крестоцветная блошка, гусеницы, слизни и улитки, личинки капустной мухи каждый год доставляют кучу проблем огороднику. Кажется, они непобедимы, и давно пора бежать в магазин за отравой.
Как говорил товарищ Саахов в знаменитой комедии, торопиться не надо. Эффективные народные средства, которыми можно обработать капусту от вредителей, найдутся в копилке дачных советов…
БОРЬБА С КРЕСТОЦВЕТНОЙ БЛОШКОЙ БЕЗ ХИМИИ
Крестоцветная блошка — это вездесущая мелкая прыгучая негодница черного цвета с серебристым отливом. Она нападает первой, ибо любит полакомиться молодыми листочками капустной рассады, а особенно обожает пекинскую капусту. Поскольку блошка в день съедает в три раза больше собственно веса, ее присутствие заметно сразу: листья капусты покрываются мелкими дырочками. Если ничего не предпринять, вскоре от листочка остануться одни прожилки, а затем он погибнет.
Что помогает от крестоцветной блошки
► Способ первый. Если у вас много нетканого укрывного полотна, то можно поступить просто: накрыть посадки молодой капусты. Доступ к грядке для крестоцветной блошки будет закрыт. Через некоторое время рассада окрепнет, листочки ее погрубеют и потеряют привлекательность для вредителя, и покрытие можно будет снять.
► Способ второй. Только что высаженную рассаду капусты хорошо посыпать золой или смесью золы и табачной пыли в равных пропорциях. Недостаток этого способа в том, что каждый раз после полива, дождя или тумана придется возобновлять зольное напыление.
► Способ третий. В самом начале дачного сезона посадить на капустной грядке яровой чеснок. Когда покажутся чесночные всходы, рядом с ними высаживать рассаду капусты. Запах чеснока собьет с толку крестоцветную блошку, и она обойдет грядку стороной.
► Способ четвертый. Нелюбовь крестоцветной блохи к резким запахам может сыграть нам на руку. Добавляйте в воду для полива пихтове масло (10-15 капель на ведро), а для верности на первых порах прикрывайте молодые капустинки верхушками от пластиковых бутылок.
► Способ пятый. Опрыскайте растение слабым настоем куриного помета. Он не только поможет от блошки, но и послужит азотной подкормкой для капусты. Листья быстрее окрепнут и вырастут, и блошка будет им не страшна.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГУСЕНИЦ КАПУСТНИЦЫ И КАПУСТНОЙ СОВКИ
Бабочку-капустницу или капустную белянку в лицо знает каждый. Белая бабочка с черной каймой на крыльях откладывает яйца с нижней стороны капустного листа, из которых выводятся желтоватые гусеницы с черными пятнами. Эти «прожорливые брюшки» и поедают потом нашу капусту.
Капустная совка менее заметная серая бабочка, похожая на ночного мотылька, зато ее личинок часто можно встретить внутри капустных кочанов. Мелкие зеленые гусеницы способны составить серьезную конкуренцию белянке в борьбе за сочный лист.
Чем обрабатывать капусту от гусениц
► Способ первый. Если у вас на участке живут осы, заставьте их приносить пользу. Разведите старое варенье, компот или просто сахар и обрызгайте сладкой водой капусту. Запах несомненно привлечет к капустной грядке ос, больших охотниц до сладкого. Осы кормят гусеницами свое потомство, поэтому не упустят случая «очистить» от них капусту.
► Способ второй. Залейте 2 стакана золы и столовую ложку жидкого мыла (еще лучше дегтярного шампуня) 10 литрами воды и настаивайте в течение суток. Затем опрыскайте настоем капусту.
► Способ третий. Как только начали замечать летающих в округе капустниц, расставьте по капустной грядке палочки с подвешенной на них яичной скорлупой. Говорят, что бабочки принимают скорлупу за себе подобных и не отклыдывают яица там, где уже «занято».
► Способ четвертый. Приготовьте настой ботвы томатов или луковой шелухи. Это нехитрое народное средство отпугнет бабочек непривычным запахом.
Литровую банку луковой шелухи нужно залить двумя литрами горячей воды и настаивать двое суток. Затем довести объем настоя до четырех литров, добавить столовую ложку жидкого мыла.
Для приготовления томатного настоя 1,5-2 килограмма ботвы или пасынков заливается 5 литрами горячей воды и настаивается 3-4 часа. Затем кипятиться еще 3 часа, после чего процеживается и разводится водой в соотношении 1:2. Для лучшего прилипания настоя перед опрыскиванием в него также добавляют 20-30 грамм хозяйственного или дегтярного мыла.
► Способ пятый. Посыпайте капустные листья обычной пищевой содой. Гусеницы ее терпеть не могут, а для растений никакого вреда.
Как избавиться от слизней
Слизни не переносят высокой температуры, это тоже можно использовать в борьбе с ними. Воду нагревают до 40°С и поливают прямо сверху на качаны, при этом слизни погибают. А капуста может выдерживать полив водой даже 60°С. Такую обработку желательно проводить поздно вечером, когда вредители вылезут на листву.
Старый «дедовский» метод борьбы со слизнями: четверть стакана столового уксуса (9%) развести в ведре воды и вечером полить капусту этим раствором прямо сверху.
Иной раз замечаешь, как подросшие побеги огурца, не начав даже плодоносить, вдруг неожиданно вянут и засыхают. Почему растение вянет? Потому что не поступает к листьям вода. Значит, или корни повреждены или сам стебель. Если, конечно, влаги в почве достаточно. Два разных заболевания - белая гниль огурца и корневая гниль имеют такие же признаки.
Белая гниль огурца вызывается грибом Склеротиния. В начале лета молодые растения погибают от поражения корневой системы и стеблей. А вообще-то болезнь поражает растение во всех фазах его развития - от всходов до созревания плодов и развивается на всех частях растения.
Вначале в основании стебля образуются водянистые мокрые пятна, которые покрываются белой ватообразной грибницей. Постепенно заболевание перемещается вверх по стеблю растения. Пораженные ткани желтеют, буреют, покрываются хлопьевидным пушистым налетом. Стебли быстро засыхают. При загущенных посадках и плохой вентиляции заболевание быстро распространяется, уничтожая плодоносящие растения. Инфекция сохраняется в почве и в растительных остатках в виде грибных склероций. Повышенная влажность почвы и низкие суточные температуры являются наиболее благоприятными условиями для развития этого заболевания. Спровоцировать его можно, полив огурцы холодной водой на ночь.
Меры борьбы:
- сбор и сжигание растительных остатков пораженных растений;
- регулярные выбраковки загнивших стеблей и плодов;
- удаление загнивших растений с комом земли;
- разрешено проводить один полив растений раствором планриза (0,1%) во время вегетации.
Серая гниль - грибное заболевание многих овощных культур, часто встречается и на огурцах. Это бактериальная болезнь, поражающая все части растения от корней до цветков. В местах поражения появляются бурые расплывчатые водянистые пятна, которые быстро сливаются и покрываются дымчато-серым налетом. Плоды покрываются бурыми мокрыми пятнами с плесневидным серым налетом. Споры постепенно перезаражают соседние растения, что в итоге приводит к гибели урожая. Основные факторы развития серой гнили - избыток влаги и пониженные температуры. В целях профилактики нельзя загущать посевы. Пораженные участки посыпать толченным древесным углем или золой. При поливе избегать попадания воды на растения.
Меры борьбы:
- постоянные прочистки с обрезкой пораженных листьев, стеблей и плодов;
- профилактическая обработка растений таким составом: 1 стакан древесной золы, 1 стакан мела, 1 ч. ложка медного купороса;
- при явных признаках заболевания обработать разрешенными фунгицидами.
Корневая гниль - одна из самых часто распространенных и опасных болезней. Внешние проявления ее схожи с сосудистым бактериозом. Корневая гниль развивается по причине неблагоприятных условий роста растений, а также во время плодоношения. Растения ослабевают, подвергаясь атакам бактерий и грибов из почвы. Если вырвать растение из земли, то вы увидите, что корни его порыжели и стали трухлявыми. Растение подвергается этому заболеванию в плотных кислых почвах, а также если почва в теплице охлаждается ниже 14°С или перегревается выше 28°С, или провели полив холодной водой.
При первых признаках срочно принимайте меры. Можно спасти растение, подсыпав к стеблям слой плодородной земли, но это поможет в самом-самом начале заболевания.
Лучше не дожидаться заболевания и своевременно проводить профилактические меры:
- подбор семян, устойчивых к болезням;
- желательно соблюдать севооборот, сделать это в теплице невозможно, тогда каждые два года необходимо заменять верхний слой земли, снимая не менее 10 см;
- создавать хорошие условия для формирования полезной микрофлоры, для чего вносить хорошо перепревший компост;
- препарат "Фитоспорин М" помогает защитить растения от пероноспороза, от мучнистой росы, от бурой пятнистости, корневых гнилей.
Растение поможет растению
Полезно опрыскивать почву настоем крапивы - это способствует оживлению микрофлоры.
Настой крапивы настаивают или в эмалированной, деревянной или пластмассовой емкости, в железной нельзя! Закладывают рубленые побеги крапивы, срезанные до цветения, заливают их водой, сверху закрыть крышкой, емкость должна стоять на солнце. Каждый день раствор нужно размешивать палкой. Его настаивают неделю до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки. Если жидкость приобрела жуткий запах, значит, она готова к применению. Для этого определяют густоту и разводят настой в 10 раз. А чтобы легче удалить остатки лучше их опускать в воду в сетке из-под лука.
Из опыта огородников
Огородники утверждают, что в теплице не будет болезней, если ее часто проветривать, хоть и бытует мнение об опасности сквозняков. Но они опасны только тогда, когда получается резкий перепад температур и влажности. Значит, не нужно делать такого контраста, пускай по верху теплицы гуляет сухой теплый ветерок - это будет способствовать здоровью огурцов и никакие грибки, гнили не прицепятся к ним.
Самые опасные болезни огурца
Главное поставить точный диагноз. Самой опасной болезнью огурца является ложная мучнистая роса или пероноспороз. Это заболевание поражает только листья огурца, от которых остаются лишь черешки. Пероноспороз - массовое поражение растений, причем появляется чаще всего в разгар лета - в середине июля, когда уже мы ждем массового созревания плодов.
Как распознать болезнь?
Чаще всего на верхней стороне листьев образуются желто-зеленые угловатые маслянистые пятна. Их размер и количество резко увеличивается. В отличие от бактериоза с нижней стороны листа в местах пятен всегда образуется серо-фиолетовый налет, представляющий собой спороношение гриба. При наличии капельно-жидкой влаги (дождь, роса, полив по листьям) споры прорастают, и появляется множество новых пятен, которые сливаются между собой. Листья приобретают желто-бурый цвет, затем бурый и засыхают. Растения погибают в течение 8-14 дней. Большая часть урожая погибает, а если болезнь появляется на цветущих растениях или раньше, то плодов вообще не будет.
Ложную мучнистую росу на огурцах сравнивают с пожаром, тушить который нужно сразу.
Меры борьбы: использование стойких сортов и гибридов к этому заболеванию, необходимо повышать общую устойчивость растений к болезням, для чего регулярно вносить минеральные и органические удобрения. В середине вегетации эффективны внекорневые подкормки (1,7 % раствора нитроаммофоски) или кристаллина с микроэлементами (бором, молибденом, цинком), исключить в теплице наличие сильного конденсата на пленке, когда растения находятся в состоянии постоянного парникового эффекта, еще, если при этом наступает резкое колебание температур. Ежедневно уже с 15 июля осматривать поверхность листьев на наличие желто-зеленых пятен размером от 0,5 см и более. При их обнаружении сразу приостановить поливы и подкормки. Когда влажность понизится, нужно опрыснуть огурцы раствором топаза из расчета 2 мл на 10 л воды или Хомом, хлороокисью меди (20 г на 10 л воды). Раствор не должен быть холодным, оптимальная температура 22-24°С.
Народное средство борьбы с этой болезнью
Можно опрыскать огурцы сывороткой или смесью сыворотки и медного купороса: 1 ч. ложка медного купороса растворяют в 7 л воды и смешивают с 3 л сыворотки. Или использовать суточный настой в закрытой емкости измельченного чеснока (30-50 г на 1 л воды) с добавлением (перед опрыскиванием) 9 л воды. При появлении новых пятен на листьях, опрыскивания следует повторять. Можно опрыскать растения раствором марганцовки - 2 г на 10 л воды при появлении первых признаков болезни.
Настоящая мучнистая роса
Это заболевание характерно как для открытого грунта, так и для теплиц. Чаще всего появляется, когда ночи становятся заметно холоднее (конец июля - начало августа), но учитывая наш резко-континентальный климат, может появиться и раньше.
Мучнистая роса появляется в виде белого налета, сначала на верхней стороне листа, а затем на нижней. Это грибница и споры гриба. Из отдельных пятен налет вскоре становится сплошным. Листья желтеют, буреют, становятся хрупкими и засыхают. Урожайность огурцов в открытом грунте снижается на 50-70%, а в теплицах до 100%.
Народные средства против мучнистой росы
- молочную сыворотку или молочный обрат разводят в десятикратном количестве воды и обрабатывают листья. Это приводит к образованию на их поверхности пленки, препятствующей размножению гриба;
- аналогичными свойствами обладает раствор силиката натрия (силикатный клей), который нередко используют в качестве прилипателя совместно с фунгицидами;
- известны фунгицидные свойства крапивы жгучей (готовят настои, отвары);
- использование настоя коровяка: 1 кг коровяка заливают 3 л воды и настаивают 3 суток. После этого настой процедить, долить 3 л воды, на 10 кв.м. расходуют 1-1,5 л настоя;
- 0,5 стакана золы залить 1 л горячей воды, настоять двое суток, процедить, добавить 4 г мыла (предварительно растопленного в воде). Обработку провести 2 раза с интервалом в 7 дней;
- кальцинированную соду (4 г) растворить в 1 л воды, добавить 4 г мыла. Обрабатывать растения 2 раза с интервалом в 7 дней. Еще больше советов в группе Дачные хитрости от А до Я
Итак, если подвести итог, оказывается, защитить огурцы от болезней просто, надо лишь соблюдать следующие правила:
- выбрать устойчивые к заболеваниям сорта огурцов;
- подобрать место для посадки на солнышке, без сквозняков;
- не загущать посевы, чтобы грядка хорошо проветривалась;
- поливать растения только теплой водой и не сверху "на голову", а под корень;
- в теплице поливать огурцы рано утром, чтобы в прохладную ночь там было сухо;
- в открытом грунте поливать огурцы или в сумерки или утром, чтобы яркое солнце не обожгло листья через капельки-линзы;
- в холодную погоду полив сократить до минимума;
- обеспечить полноценное питание растениям.
Естественно, что каждый огородник хочет не просто вырастить много огурцов, но чтоб они были еще вкусными, красивыми, пригодными для заготовок впрок. Успехов всем!
— 5 литров воды;
- 1 столовая ложка соды;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка жидкого мыла.
Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя.
Рецепт №2 Хвойный отвар
- хвоя (еловая, сосновая) — 1 литровая банка;
- вода — 0,5 литра;
- мыло хозяйственное — 30 грамм.
Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь марлю. Разбавить водой в пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу опрыскать.и добавить мыло. Сразу опрыскать.
Рецепт №3 Настой коровяка
- свежий коровяк — 1 литр;;
- вода — 10 литров.
Смешать коровяк с водой и сразу обработать им растения, лучше это делать при помощи веника.
Рецепт №4 Крапивный настой
- крапива — 1 кг;
- вода — 3 литра;
- мыло хозяйственное — 30 грамм.
Крапиву измельчить и залить водой. Настоять сутки, процедить, добавить мыло и опрыскивать.
Рецепт №5 Чесночный настой
- чеснок (или стрелки) — 200 грамм;
- вода — 200 грамм;
- йод — 20 грамм;
- мыло хозяйственное — 30 грамм.
Чеснок пропустить через мясорубку и настаивать в воде 2-3 дня. Процедить и развести в 10 литрах воды, влить йод и мыло и опрыскивать.
1. Чаще всего желтеют листья у озимого чеснока в том случае, если посажен он под зиму слишком рано. Тут уже ничего не поделаешь, просто на следующий год нужно сажать примерно во второй половине октября, чтобы ростки не успели проклюнуться.
2. Пожелтеть чеснок может также и после весенних заморозков. Это может произойти всего за одну ночь. В этом случае спасет опрыскивание антидепрессантом Циркон. Обрабатывать посадки нужно каждые 5-7 дней до полного выздоровления. На 10 литров воды - 1 мл Циркона.
3. Еще одна причина, по которой могут желтеть листья чеснока, – недостаток влаги. В этом случае увеличьте полив чеснока и прорыхлите междурядья, чтобы к корням проникал воздух.
4. Вызывают пожелтение чеснока также действия такого вредителя, как луковой мухи. Причем их совершенно не пугает резкий запах этого растения. В этом случае необходимо посыпать чеснок древесной золой в смеси с табачной пылью. В дальнейшем во избежание этой проблемы желательно сеять рядом с чесноком морковь – луковые мухи не поселятся на грядке.
5. Еще одна причина того, что чеснок начал желтеть – грибковое заболевание, вызывающее гниль корней. Для предотвращения этого нужно перед посадкой вымачивать семена чеснока в растворе марганца или, например, в препарате Максим.
6. Желтеет чеснок и из-за нехватки азота. Чтобы этого не происходило, весной нужно вносить на грядки азотные удобрения. Если вы этого не делали, то подкормите чеснок сейчас – разведите 1 столовую ложку мочевины в ведре (10 л) воды и полейте из лейки посадки, расходуя на 1 кв.м 3 литра раствора.
7. Вянут и желтеют листья чеснока и от недостатка калия. В этом случае достаточно внести в почву удобрение, содержащее калий. Например, сульфат калия – 1 ч. ложка на 1 литр воды.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.