Комментарии
- 10 июн 2017 05:07nina samoxvalovaСпасибо
- 10 июн 2017 05:59знакомая незнакомка
- 10 июн 2017 07:34Надежда Викторовна
- 10 июн 2017 11:39Лилия Зеляско (Разакова)
- 10 июн 2017 21:10Ирина Михеева
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
12 ПРИЧИН, УГНЕТАЮЩИХ РОЗУ. БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ!
2. ПЛЕТИСТАЯ РОЗА
3. КАК ВЫРАСТИТЬ ГОЛУБЫЕ ГОРТЕНЗИИ?
4. Как же вырастить ананас дома?
5. Как прививать розы к шиповнику!
6. КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ГЛАДИОЛУСЫ.
7. У ПЕЛАРГОНИИ КОРОЛЕВСКОЙ ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ ПО НЕСКОЛЬКИМ ПРИЧИНАМ
8. 3 ПРАВИЛА КРАСИВОЙ ОРХИДЕИ. ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
9. ПРОСТЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ НАСТОИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГЕОРГИН
10. Штамбовая роза
11. 10 многолетников, цветущих всё лето!
12. С такими подкормками ваши цветы будут расти, как на дрожжах!
=======================================================
1. 12 ПРИЧИН, УГНЕТАЮЩИХ РОЗУ. БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ!
Сохраните, чтобы не потерять!
Каждому цветоводу хочется иметь в саду только здоровые растения . Но их желания не всегда совпадают действительностью! Не смотря на хороший уход - розы в саду часто имеют угнетённый вид. Своевременные поливы, подкормки не помогают. Розы - чахнут на глазах!
При внимательном осмотре куста розы - цветоводы замечают, что листья объедены, листья растения имеют не свойственную им окраску. После недолгих умозаключений, приходит мысль что это вредители или болезни, но отчего именно увядает роза определить не могут. А ведь самое главное, прежде чем оказать помощь розе - надо знать отчего её лечить. Только точный диагноз, определяет тот или иной способ лечения растения.
Для того, чтобы лучше разбираться в причинах недомогания розы и правильно определить болезни и вредителей - представляю вашему вниманию приметив-картинку - очень полезная! Картинка и краткое описание защиты растения.
Мучнистая роса
Бархатисто-белый или голубоватый налет на листьях, стеблях, бутонах. Особенно страдают от мучнистой росы плетистые розы. Распространяется в душную жаркую погоду и при нерегулярном поливе.
Профилактика и лечение: выбирайте устойчивые сорта, мульчируйте посадки, чтобы сохранить влажность в почве, проводите опрыскивания биопрепаратами. Как вырастить розы без вредной химии прочитайте - Здесь.
Красный паутинный клещик
Листья усеяны просвечивающими или бледно-желтыми пятнышками. На нижней стороне листьев и на черешках видна тонкая паутинка. Вредитель распространяется в сухую жаркую погоду.
Профилактика и лечение: регулярный полив, при массовом поражении опрыскивание биопрепаратами, а так же обработка препаратами рогор, кельтан, актеллик. Узнайте больше о вредителях сада и огорода, изучите детально их! Посмотреть фото можно в этом Сообщение - о вредителях.
Ржавчина
Появляется весной в виде оранжевых пятнышек на нижней стороне листьев и молодых побегов. При созревании спор этого гриба пятна приобретают коричнево-ржавый цвет.
Профилактика и лечение: не сажайте кусты тесно, оставляйте достаточно пространства для проветривания. Удаляйте и сжигайте пораженные листья, обработайте растение биопрепаратом фунгицидного действия. Причины слабого развития кустов розы могут быть не только болезни и вредители, но и нехватка микроэлементов. Что нужно ещё розам для хорошего развития и пышного цветения посмотрите Тут.
Пчела-листогрыз
Повреждения на листьях - крупные, правильной округлой формы на краях старых жестких листьях сделаны пчелой, живущей в земляной норке, для опечатывания сот с личинками.
Профилактика и лечение: особого вреда пчела не принесет, поэтому лучше порадуйтесь, что у вас поселилось это довольно редкое насекомое.
Тля
Колонии крошечных насекомых черного или зеленого цвета, сосущих соки из молодых побегов и бутонов.
Профилактика и лечение: опрыскивание мыльно-зольной суспензией, биопрепаратами, уничтожение в посадках муравьиных гнезд, служащих рассадниками тлей. Тлю поедают многие насекомые-хищники, например божьи коровки, златоглазки и их личинки. Узнайте больше о вредителях сада и огорода, изучите детально их!
Посмотреть фото можно в этом Сообщение - о вредителях.
Слюнявица пенная («кукушкины слюнки»)
Небольшое пенистое образование на стебле, внутри которого сидит личинка насекомого цикадки. Пена образована выделениями личинки, сосущей соки растений. Особого вреда от нее нет, но эта личинка, как многие сосущие насекомые, может послужить переносчиком вирусов.
Профилактика и лечение: смойте пену струей воды из шланга.
Серая гниль
Серый налет, поражающий все части растения, особенно бутоны и цветы. Распространяется в холодную влажную погоду.
Профилактика и лечение: прикрывайте кусты во время затяжных дождей, используйте биопрепараты, прореживайте кусты, удаляя слабые и пораженные гнилью ветки.
Гусеницы, слизни, улитки
Они и им подобные создания с удовольствием лакомятся молодыми листьями роз, выгрызая их полностью или только мягкие части. Растения ослабевают и теряют декоративность.
Профилактика и лечение: регулярные прополки сорняков, рыхление почвы, осмотр растений и сбор вредителей, применение биопрепаратов.
Рак
Болезнь обычно поражает двухлетние стебли, если они чем-либо поранены. Образует уродливое разрастание ткани вокруг зоны поражения. Вырезают все поражённые стебли и сжигают. Если поражение продолжается, то растение выкапывают с большим комом земли и сжигают на костре. Ямку (где росла роза) обрабатывают кипятком. На это место розы не сажают в течении 2-3 лет! Старайтесь при нормальном развитии розы заготавливать и размножать ценные сорта черенками (растения для замены утраченного экземпляра) - как это сделать можно изучить в этом Материале.
Профилактика и лечение: при срезке цветов дезинфицируйте инструмент. Храните посадки роз в чистоте. Пораженный стебель полностью удалите и сожгите, место среза замажьте горячим садовым варом, снимите мульчу и верхний слой почвы по периметру куста и замените их на свежие.
Пятнистость листьев
Мокнущие коричневые пятна на листьях. Распространяется весной. Листья желтеют и опадают, ослабляя растение. Широко распространяется во время влажного лета.
Профилактика и лечение: удаление и сжигание пораженных листьев вместе со стеблями, регулярная прополка сорняков, опрыскивание биопрепаратами. Проведите обработку фундазолом и топсином-м попеременно с интервалом 7 дней.
Вирусы
Розы поражают несколько видов вирусов, но особенно распространен мозаичный вирус. Его признаками послужат неправильной формы белые или желтоватые пятна и полосы на листьях. Распространяется этот вирус сосущими насекомыми.
Профилактика и лечение: к сожалению, эффективных средств нет, поэтому растение придется выкопать и сжечь, место посадки продезинфицировать. Существуют сведения, что вирусные заболевания подавляют высаженные между розами бархатцы, высевайте Пряные травы.
Листовые блошки
Мелкие прыгающие насекомые, сосущие листья и образующие на их поверхности мелкие беловатые точки. Могут вызвать преждевременное опадание листвы. Особенно поражают плетистые розы. Можно попробовать использование таких препаратов как Конфидор, децес, бамбардир. Узнать всё о выращивании роз можно ещё Там.
Профилактика и лечение: эффективных мер борьбы нет, но биопрепараты предотвратят массовое распространение вредителей.
Всем успехов в выращивании и защите роз от вредителей!
#дачасадогород
Особое восхищение у садоводов всегда вызывала плетистая роза с ее длинными ветвями, усыпанными роскошными цветками. Это настоящая находка для ландшафтного дизайнера, которая позволяет создавать цветущие арки, колонны, беседки, заборы.
ВРЕМЯ ПОСАДКИ: ВЕСНА ИЛИ ОСЕНЬ?
Все виды «королевы цветов» считаются довольно капризными, не являются исключением и плетистые розы уход за которыми необходимо продумывать до мелочей. А начинать необходимо с правильного выбора времени посадки. Лучше всего приурочить это событие на майские теплые дни. В этом случае, вы будете уверены, что до зимы растения успеют окрепнуть и не погибнут во время холодов. Кусты плетистых роз со спящими почками можно высаживать до того, как на деревьях начнут распускаться почки, как только почва прогреется до 10-12°. В том случае, если вы купили саженец в теплице (то есть с листьями), то высаживать его необходимо только после распускания почек на деревьях.
Также можно садить кусты в августе-сентябре, но тогда всегда существует риск гибели растения, если оно не успеет как следует прижиться до наступления заморозков.
МЕСТО ДЛЯ ПОСАДКИ
Участок для посадки плетистой розы должен быть хорошо освещен в первой половине дня. Это важно, так как именно утреннее теплое солнце высушит росу на листьях и не даст шансов грибковым болезням. Полностью открытая площадка не столь предпочтительна, так как полуденные солнечные лучи могут вызвать «сгорание» нежных лепестков и даже высыхание всего растения. Обязательно обратите внимание на то, чтобы выбранное место было защищено от холодных северных и северо-восточных ветров, а также не находилось на углу здания, где постоянно гуляют сквозняки – нежная плетистая роза этого не любит, ее развитие будет неизбежно угнетено.
ПОЧВА ДЛЯ ПЛЕТИСТОЙ РОЗЫ: ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ?
Плетистая роза развивается нормально только на водопроницаемых грунтах. Это значит, что дождевая (или поливочная) вода должна свободно проходить вглубь земли и не задерживаться в зоне корней. В противном случае неизбежны загнивания корневой системы и гибель растения от недостатка питания.
Поэтому, если грунтовые воды на вашем участке находятся слишком близко к поверхности земли, следует сажать розы только на возвышениях. Однако, если это не возможно, можно поступить и по-другому: выкопать яму на глубину, не доходящую до уровня грунтовых вод, а затем забетонировать дно или положить туда большой плоский камень. Такая мера предосторожности не позволит грунтовым водам «добраться» до зоны корней и повредить их, кроме того стержневые корни не будут заглубляться и их основная масса по мере роста расположится не вертикально, а горизонтально. После этого на камень или бетон насыпают достаточный слой плодородной почвы, куда впоследствии и высаживают растение.
Лучше всего плетистые розы растут на плодородных суглинках – они достаточно водо- и воздухопроницаемы, чтобы обеспечить хорошее питание корневой системы. Тяжелая глина и легкая песчаная почва не подойдут для выращивания роз. В то же время, если на вашем участке именно такая почва, отчаиваться не стоит. Можно улучшить положение, добавив в глинистые почвы песок, а песчаные разбавить глиной. Это отрегулирует проницаемость почвы для воздуха и воды, однако не добавит почве плодородия. Чтобы улучшить еще и этот показатель, следует внести в почву перегной или гумус. Вместе с органикой хорошей добавкой становятся долгоиграющие фосфорные удобрения и специальные культуры почвенных бактерий, например, в препарате «Байкал ЭМ-1». Бактерии перерабатывают непригодные для питания растений вещества в доступные для них соединения.
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛЕТИСТЫМИ РОЗАМИ
При посадке необходимо обеспечить между розами расстояние равное 0,5 – 1 м в ряду и 1-2 м между рядами. В том случае, если посадка проводится возле беседки или стены дома, то расстояние между растением и отмосткой должно составлять не менее 0,35 – 0,5 м.
Можно разделить сад на несколько зон с помощью трельяжей, обсаженных плетистыми розами с обеих сторон. Растения высаживаются в шахматном порядке, чтобы не затенять друг друга. При этом расстояние между ними сохраняется в 0,5 – 1 м, как при обычной схеме посадки. Такая ширма будет декоративной все лето, даже, когда плетистая роза отцветет.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ
Перед тем, как приступить к посадке, куст розы необходимо тщательно осмотреть и удалить все поломанные, роздробленные и подгнившие части корневой системы. Срезы для дезинфекции припудривают толченым древесным углем, чтобы не допустить загнивания полученных ранок. Далее корни желательно окунуть в смесь-болтушку, состоящую из глины с примесью свежего коровяка (10% ) и фосфоробактерина. 3 таблетки фосфоробактерина предварительно растворяют в 0,5 л воды, а потом вливают этот состав в 9,5 л болтушки. Коровяк можно заменить гетероауксином, добавив 1 таблетку в 10 л болтушки.
При весенней посадке саженцы любого сорта плетистой розы подвергаются обрезке. При этом на сильных побегах оставляют по две развитые почки, а на слабых – по одной. Если посадка совершается осенью, то обрезка все равно производится весной, после снятия с кустов зимнего укрытия.
ПОСАДКА И УХОД ЗА МОЛОДЫМ САЖЕНЦЕМ
Для начала роют ямку, размеры которой должны обеспечивать свободное размещение корней, причем корневую шейку обязательно заглубляют не менее, чем на 10 см. Подобная мера защитит ее от зимних холодов, так как на такой глубине при обычном укрытии (например, под еловым лапником), температура не опускается ниже -2 градуса. Также заглубление корневой шейки у корнесобственных плетистых роз будет способствовать образованию большого количества дополнительных корней.
В ямку насыпают холмик плодородной земли, вокруг которого расправляют равномерно корни и засыпают их, по возможности не оставляя пустот. После заполнения ямки землей, ее трамбуют ногами. Корнесобственные плетистые розы для лучшей приживаемости поливают смесью фосфоробактерина и гетероауксина.
В течение вегетационного периода плетущаяся роза нуждается в регулярных поливах, подкормках, удалении сорняков, засохших цветков и слабых веток.
Уже после снятия зимнего укрытия с наступлением весеннего тепла проводят обрезку, удаляют прошлогодние растительные остатки, опрыскивают розы ядохимикатами, рыхлят грунт вокруг растения, вносят необходимые удобрения.
ПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ПЛЕТИСТОЙ РОЗЫ
Плетистые розы нуждаются в правильной обрезке, цель которой – формирование, получение долгого и обильного цветения, оздоровление кроны. Обрезка также помогает получить сплошное покрытие растения новыми побегами.
Обрезка проводится после того, как растение полностью отцветет, то есть в конце лета. Прежде всего вырезают больные и поврежденные ветки. Сильные однолетние побеги не удаляются. Старые побеги удаляются в том случае, если на ветке появились новые побеги замещения. То есть обрезку производят таким образом, чтобы вместо старых побегов пришли новые, однолетние. Двулетние побеги не обрезают – именно на них будет концентрироваться основная масса цветов следующим летом.
ПОДВЯЗКА ПЛЕТИСТЫХ РОЗ
При формировании плетистой розы не следует стремиться, чтобы все главные ветви росли вверх. Может произойти так, что все цветы и листья «перебазируются» в верхнюю часть растения, а это не добавит ему эстетичности. Поэтому, чтобы избежать подобной неприятности, нужно основные ветки стараться направлять горизонтально. Тогда на них в скором времени появятся вертикальные боковые побеги, растущие вверх. Подобный принцип формирования плетущейся розы замечательно замаскирует трельяж или стену, а также обеспечит роскошное и продолжительное цветение.
УХОД ЗА ПЛЕТИСТОЙ РОЗОЙ ЗИМОЙ
Зимой любые розы, в том числе и плетистые, требуют укрытия. При этом важно знать, что между укрытием (пленка, толь, еловый лапник) и растением должно оставаться воздушное пространство. Если есть возможность, плети роз снимают с опоры, удаляют гнилые, больные побеги, а также все листья. После этого ветки обматывают шпагатом и крепят к земле деревянными или металлическими шпильками. Сверху плети укрывают толем, пленкой, листьями или еловым лапником. Примерно также можно укрыть плетистую розу прямо на опоре, например, если она увивает арку. При этом вначале опора обвязывается мешковиной, толем или пленкой, а затем укрывается лапником.
В первую очередь хочется отметить, что "голубыми" можно вырастить крупнолистные гортензии macrophylla. Метельчатым, древовидным и др. , часто используемым в озеленении сада гортензиям, не удастся придать желаемый цвет.
Если на вашем участке уже кислая почва, то применять ниже описанные способы окраски, вам не понадобится. Достоверно известно, что при PH меньшем 5, цветы у гортензии синие. В щелочной почве преобладает розово-карминовая гамма.
Что же надо делать, чтобы гортензии приобрели нужный Вам голубой оттенок.
Итак:
1. В начале вегетации пролейте растения алюминиевыми квасцами. Дозировка указана на этикетке с препаратом. Необходимо до цветения успеть полить 3-5 раз. Квасцы придают цветам гортензии оттенки от голубого до сине-фиолетового.
2. Алюминиевые квасцы можно заменить железными опилками или зарыть в землю рядом с кустом гортензии старые гвозди.
3. Использовать коллоидную серу.
4. Рано весной обработать кусты медьсодержащим препаратом.
При обработке культур с помощью коллоидной серы или медьсодержащими препаратами необходимо соблюдать определенные меры безопасности!
Вот такими, на первый взгляд, простыми способами вы можете изменить шикарный цвет шапок гортензии. Замечено, что на одном кусте шапки могут быть сразу нескольких оттенков, т.е. и розовые, и синие, и фиолетовые.
Где продаются эти чудо-квасцы? В садовых центрах. Просто поинтересуйтесь у продавца - консультанта.
Помните главное. Гортензия крупнолистная цветет на побегах прошлого года. Поэтому для обильного цветения ей необходимо сохранить зимой побеги прошлых лет. Незначительный минус в сентябре месяце и цветочные почки погибли. Некоторое исключение составляют современные сорта из серии "Бесконечное лето" (Endless summer)
Лучше всего проводить эту процедуру в конце весны или в начале лета. В первую очередь, надо тщательно отобрать посадочный материал. Убедитесь, что листья подходящего плода насыщенные, зеленого цвета, не поражены никакими болезнями, а кожура имеет плотный коричневый цвет с золотистым оттенком. От ананаса должен исходить приятный характерный запах; если есть малейшие намеки на то, что ананас не свежий – отложите его в сторону и поищите другой.
После того, как посадочный плод выбран, следует подготовить зеленую верхушку. Обхватите все листья рукой и медленно проворачивайте, как будто открываете бутылку, - хвостик без особых усилий отделится от тела. Можно помочь себе ножом и отрезать верхнюю часть ананаса, но в таком случае следует полностью вычистить остатки мякоти, потому что они начнут гнить. Также необходимо обрезать несколько нижних листочков, чтобы обнажить ствол. Отделенную корону следует оставить на пару дней для подсыхания.
Затем поместите верхушку в стакан, полностью покрыв ствол водой, и оставляйте так на пару недель. Периодически заменяйте воду, и, когда маленькие корни достигнут в длину нескольких сантиметров, можете готовить горшок для пересаживания. В качестве субстрата отлично подойдет обыкновенный грунт для комнатных цветов. А можно сделать смесь из грунта, торфа и песка, это увеличит возможность укоренения. Размер горшка не играет большой роли, но, чтобы вода не заболачивала почву и не застаивалась, обязательно нужен хороший дренаж. Молодой ананас следует регулярно поливать, и потому отток воды просто необходим, дабы предотвратить загнивание растения.
Когда на молодом ананасе будут появляться новые листья, можно прекратить беспокоиться. Растение прижилось. Старые листочки будут постепенно отмирать, и их следует аккуратно подрезать, на их место придет новая зелень. Такой ананас следует поливать не больше одного раза в неделю, но достаточно обильно. Кроме того, обязательно поставьте растение на солнце, оно очень требовательно к солнечным лучам. Оптимальной температурой для ананаса являются 23-27 градусов по шкале Цельсия, поэтому не допускайте переохлаждений и сквозняков. Зимой растение лучше всего держать на южной стороне, чтобы обеспечить максимальное солнечное воздействие. Подкармливать ананас можно половинными дозами удобрений, и только в летний период, не больше раза в месяц, когда он активно растет.
Первые цветы появятся спустя 2-3 года. Бутон формируется на верхушке растения и поднимается выше на растущей плодоножке. Цветы яркого синего цвета будут радовать глаз две недели, после чего начинается развитие плода. В зависимости от сорта ананаса, спустя 4-6 месяцев плод можно будет употреблять в пищу. Затем начинается гибель ананаса, на протяжении длительного времени растение постепенно увядает и выпускает большое количество побегов. Эти побеги используются для выращивания новых ананасов.
Используя эту простую схему, вы сможете самостоятельно содержать такое известное экзотическое растение, как ананас, и наслаждаться потрясающим вкусом его плодов, радуя членов семьи и знакомых.
Одним из самых распространенных способов размножения роз является окулировка. Это прививка глазком (сформированной почкой) культурной розы на шиповник. Выбор шиповника в виде подвоя ускоряет рост побегов розы и повышает общую морозостойкость растения. Операция эта не так сложна, как кажется, но результат будет виден только на следующий год, когда почка тронется в рост.
Вам понадобится
- здоровые молодые саженцы шиповника;
- черенки для привоя с хорошо сформированными почками;
- окулировочный нож;
- пленка или изолента для обвязки;
- садовый вар.
Инструкция:
1. Проводите окулировку в конце лета (июль-август). Выберите здоровый однолетний саженец шиповника. Самым неприхотливым и морозостойким подвоем считают розу собачью (Rosa canina). За неделю до прививки хорошо полейте растение.
2. Выберите сильные побеги культурного вида розы для привоя. Кора таких побегов легко отделяется от древесины, а почки хорошо сформированы. Срежьте черенки и удалите на них все листья, оставляя только черешки. Если черенки необходимо сохранить до прививки, положите их в целлофановый пакет в холодильник.
3. Подготовьте инструменты для прививки. Лезвие ножа должно быть чистым и острым. Нарежьте ленку для обвязки. Длина лент должна быть около 30 см, а ширина не более 1,5 см. Все инструменты положите на поднос или чистую бумагу рядом с прививаемым растением.
4. Отгребите землю от корня шиповника. Прививку нужно сделать в корневую шейку (утолщенный центральный корень) или на однолетний побег как можно ближе к корню. Протрите корень салфеткой или чистой тряпочкой. Специальным ножом сделайте Т-образный разрез.
5. На подготовленном черенке для прививки отделите щиток - сделайте неглубокий срез, отделяя почку с черешком. Почка должна оказаться посередине. Если вместе с почкой срезалась полоска древесины, то ее можно не удалять.
6. На шиповнике разверните края сделанного разреза кончиком окулировочного ножа. Аккуратно придерживая за черешок, вставьте в разрез подготовленную почку. Плотно прижмите почку к древесине и туго обвяжите место прививки изолентой, оставив свободным только глазок.
7. Привитый шиповник окучьте увлажненной землей. Проверьте приживаемость прививки через пару недель. Если почка зеленая, то операция прошла успешно.
8. Следующей весной (конец апреля) разокучьте шиповник, снимите обвязку и замажьте место прививки садовым варом. Обрежьте побеги шиповника на 1,5 см выше привитого глазка.
Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками!
Весной, за месяц до посадки, клубнелуковицы гладиолусов очищаю и раскладываю по ящикам в один слой. Перед посадкой клубнелуковицы и очищенную детку замачиваю на 10 часов в растворе 0,5%-ной янтарной кислоты (стимулятор роста), затем на 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки. В оба раствора добавляю 3 г фундазола на 1 л. Высаживаю клубнелуковицы гладиолусов в конце апреля – начале мая, как только почва оттает на глубину штыка лопаты.
Многие меня спрашивают, на какую глубину сажать гладиолусы? При глубокой посадке цветы образуют мало деток, при мелкой – дают крупную клубнелуковицу и много деток. Крупные клубнелуковицы сажаю, в зависимости от почвы, на глубину 12-20 см по схеме 20x25 см.
Всходы появятся, когда минует угроза заморозков, за это время гладиолусы сформируют мощную корневую систему. И, наоборот, при поздней посадке в жаркую погоду растение развивает зеленую массу, не создав хорошей корневой системы. После появления всходов можно замульчировать посадки переспевшей подстилкой из опилок из-под кур или мякиной.
В посадочные борозды насыпаю песок слоем 3-5 см или кладу мох-сфагнум. Отличные результаты дает посадка в свежий конный навоз. Очищенные детки за две недели до высадки в грунт раскладываю по 5-6 штук в стаканчики из пленки. После появления всходов стаканчики высаживаю в грунт с интервалом 25 см.
Как ухаживать за гладиолусами.
За лето провожу несколько подкормок, начинаю, когда появится третий-четвертый лист: сперва настоем коровяка, затем настоем куриного или слабым настоем голубиного помета. После полива и дождя растения получают очередную порцию. Гладиолусы можно подкормить хлорофилловой вытяжкой – 10-ведерную бочку наполнить травой, сорняками, залить водой и добавить 100 г каустической соды. Через неделю удобрение готово, грубые стебли выкидываю вилами, и можно подкармливать все цветочные и огородные культуры, разводя 1 л настоя в 1 ведре воды.
После появления четвертого листа систематически опрыскиваю гладиолусы от вредителей хлорофосом или карбофосом (0,3%-ный раствор) с интервалом в 10 дней либо настоем чеснока или томатных пасынков. Против болезней 3 раза за сезон опрыскиваю растения 0,3%-ным фундазолом.
Осенью после выкопки гладиолусов, клубнелуковицы с явным признаком болезней сжигаю, а у здоровых коротко обрезаю стебли, промываю их в воде, выдерживаю 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки и сушу в течение дня на ветру и солнце. Затем 2-3 недели досушиваю около нагревательных приборов (можно подвесить в марлевых мешочках). К концу просушки старая материнская клубнелуковица легко удаляется (если с трудом, то она или не досохла, или больна). Больную клубнелуковицу нужно непременно уничтожить, чтобы избежать заражения здоровых.
Клубнелуковицы и детку отделяю и храню по сортам в бумажных пакетах или мешочках в самом прохладном месте квартиры или на нижней полке холодильника. Для лучшей сохранности припудриваю их нафталином и фундазолом. Опудренный материал в холодильнике хранить, конечно, нельзя.
В зависимости от сорта и размеров клубнелуковицы гладиолусы цветут в июле-сентябре.
Гладиолусам в фазе бутонизации требуется больше фосфора и калия. При достаточном количестве этих элементов и цветение будет хорошим, и клубнелуковица наберет необходимый запас питательных веществ. Для подкормки лучше всего подойдет суперфосфат (фосфор) и хлористый калий или сульфат калия (калий). Удобрения следует вносить в бороздки между рядами в жидком виде из расчета: 25 г/м² суперфосфата и 15 г/м² хлористого калия или сульфата калия. Поскольку суперфосфат не растворяется в воде, его надо залить водой на сутки, а перед внесением в почву настой хорошенько взболтать. Перед подкормкой и после нее растения хорошенько поливают.
Срезают гладиолусы в момент полного раскрытия нижнего цветка в соцветии. Остальные цветки будут раскрываться в вазе с водой постепенно в течение двух недель и больше. Чтобы срез был ровным и аккуратным, нужно использовать острый нож или секатор. На растении, оставшемся на грядке, полагается оставлять как можно больше листьев (не менее четырех), которые будут «работать» уже на клубнелуковицу.
Чтобы при срезке не повредить остающиеся на растении листья, можно выполнить операцию таким образом: узким, заточенным с двух сторон ножом проколоть стебель в том месте, где расходятся четвертый и пятый листы, а затем, придерживая растения одной рукой ниже прокола, другой - просто выдернуть цветонос.
Удачи на даче!
Cохраните, чтобы не потерять!
Желтеют нижние листья
Здесь может быть два варианта. Первый, если листья упругие, но у них сохнут кончики, значит, недостаточно влажности. Ну а вот если листья, наоборот, вялые и даже начинают загнивать, то в этом случае переизбыток влаги.
Краснеют листья у королевской герани
Причиной может быть низкая температура. Если зима холодная, а окна у вас деревянные, то уберите растения на время с окна.
Потемнел стебель
К сожалению, причиной является такое опасное заболевание, как, черная ножка. К сожалению, растение уже не спасти. И во избежании заражения других цветов, безжалостно выбрасывайте растение и землю. Горшок обязательно обработайте хлоркой, или другим средством. Можно и прокипятить.
Нижние листья опадают и стебель оголяется
Королевской герани не хватает солнечного света.
На листьях появились водянистые подушечки
Причиной является переувлажнение почвы. Просто уменьшите полив и скоро все станет нормально.
На листьях появилась серая плесень
Причиной становится заражение грибком из-за переизбытка влаги. К сожалению, болезнь заразная и нужно срочно принимать меры. Выкидывать растение не нужно, но удалите как можно быстрее пораженные листья и обработайте растение специальным препаратом.
Из вредителей герань королевскую любят белокрылка и долгоносик.
Отчего цветок жолкнет?
Появление комнатной герани в доме несказанно радует: начинает восстанавливаться положительная энергетика, под рукой всегда находится «домашняя аптечка» в виде растения, а бурное цветение ласкает взгляд. Но когда начинают желтеть листья и плавно опадают вниз, вся радость сменяется тревогой. Что же делать? Как ухаживать за геранью?
Для начала, стоит изучить возможные причины того, что листья пеларгонии теряют свою привычную зелень:
1. Очень тесный горшок. Большинство рекомендаций по выращиванию герани сводится к тому, что большой горшок ей не нужен. В связи с этим, нередки случаи перегиба в другую сторону, когда корням негде разместиться в грунте из-за очень тесных «жилищных условий». Достаточно пересадить растение в более просторный горшок, чтобы устранить проблему.
2. Неправильное содержание в зимний период времени. В период покоя цветок не терпит сквозняков и требует редкого полива. Лучше всего комнатная герань чувствует себя зимой при температуре 10-12°С. Если рядом находятся системы отопления, то воздух в комнате перегревается, приводя к усиленной потере влаги с листьев. Рекомендуется сменить место дислокации горшка с растением (например, переставить на застекленный балкон) и поливать в меру.
3. Переизбыток влаги. Отсутствие дренажа с излишним поливом приводят к тому, что не цветет герань и появляется желтизна на листьях. Дополнительными симптомами, указывающими на переизбыток влаги, являются вялость и загнивание нижних листков. Умеренный полив и регулярное рыхление почвы для улучшения доступа воздуха к корням помогут исправить ситуацию в лучшую сторону.
4. Недостаток полива. Боязнь «перезалить» герань может привести к слишком редкому поливу. В результате, листья теряют упругость и начинают подсыхать от края к центру, а затем опадают вниз.
5. Поражение грибком. Обычно поражение ржавчиной (грибком) приводит к образованию красно-бурых пятен и засыханию листьев. Поэтому появление желтых оттенков на бывшей некогда зеленой герани в совокупности с красными пятнами напрашивается на оперативное лечение бордоской жидкостью.
6. Злоупотребление азотными удобрениями. «Все хорошее должно быть в меру». От переизбытка некоторых веществ растению становится только хуже, поэтому рекомендуется внимательно читать инструкции на упаковке с удобрениями. В летний период лучше включать в подкормку смеси с преимущественным содержанием калия.
Сохраните, чтобы не потерять!
Не затягивайте с пересадкой
Пересаживают орхидеи один раз в два-три года, по окончании цветения или в конце периода покоя. Но часто это приходится делать сразу после покупки.
Дело в том, что перед продажей орхидеи пересаживают в более влагоемкий субстрат, чем им требуется.
Это позволяет растениям перенести транспортировку, но может вызвать загнивание корней. В этом случае с пересадкой стоит поторопиться. Бояться ее не стоит, растение быстро оправится от полученного стресса.
Аккуратность - главное требование при пересадке орхидей
Корни у них очень хрупкие.
За пару часов до пересадки растение хорошо полейте. Извлеките орхидею из горшка и замочите в теплой воде, чтобы отмыть старый субстрат.
Внимательно осмотрите корни, удалите гнилые части, срезы припудрите толченым древесным углем. Здоровые корни укорачивать нельзя.
На дно емкости уложите дренаж, сухой субстрат, установите растение, расправьте корни и аккуратно укладывайте между ними субстрат.
Растение после пересадки нуждается в надежной опоре. Полив первые несколько дней заменяют опрыскиванием, - следите, чтобы капельки влаги не скапливались в пазухах листьев (можно промокнуть их салфеткой).
Очень внимательно следует подбирать посуду для орхидей
Основные способы содержания тропических красавиц: в горшочках, в корзинках и на блоках. Главное условие - корни должны дышать, застой воды для них смертелен.
Легче всего ухаживать за орхидеями, посаженными в специальные пластиковые горшочки, дно у которых выпукло вверх, на боковых стенках имеются дополнительные отверстия (их можно проделать и самим).
Для фаленопсисов желательно подобрать прозрачный горшок, так как корни у них фотосинтезируют.
Недостаток глиняной посуды в том, что корни присасываются к стенкам. При следующей пересадке их трудно отделить. По этой же причине корзинки лучше выбирать не из дуба и тика, а бамбуковые.
Лишняя влага для орхидей смертельно опасна
Частота поливки зависит от микроклимата квартиры и от происхождения растения.
Выходцев из дождевого тропического леса (пафиопедилюмы) надо поливать регулярно, они не приспособлены к продолжительным сухим сезонам.
Каттлеи и зигопеталюмы требуют периодической полной просушки субстрата.
Эпифитные виды орхидей поливают, только когда просохнет вся масса субстрата.
Со временем вы приспособитесь по весу горшка определять необходимость полива (сухой субстрат легче).
Если возникает сомнение в необходимости полива, замените его опрыскиванием. Избыток воды намного опаснее, чем ее отсутствие.
Вода для полива должна быть мягкой, желательно ее прокипятить и отстоять. Можно отфильтровать воду.
Пару раз в месяц орхидее необходимо устраивать душ. Струя воды должна быть теплой и несильной. Субстрат накройте пленкой.
Субстрат для орхидей нужен особенный
Приготовить его можно из измельченной сосновой коры, рубленых корней папоротника, мха сфагнума, древесного угля. В цветочных магазинах продается уже приготовленная почвенная смесь.
Но сначала проверьте ее качество: вода при поливе должна сразу впитываться, не задерживаясь на поверхности. А через 3-4 дня субстрат должен полностью просохнуть.
Не увлекайтесь удобрениями
Подкармливать орхидеи можно только в период активного роста. Используя готовые жидкие подкормки, разбавляйте их в 2-3 раза сильнее, чем рекомендовано.
Раз в месяц промывайте субстрат чистой водой, чтобы избавиться от накопившихся солей.
При выращивании растений на субстратах изо мха и корней папоротника можно обойтись без дополнительных подкормок.
Избыток удобрений может привести к болезни и гибели орхидеи.
Давайте орхидеям отдохнуть
После цветения растению необходимо набраться сил. Но это совсем не означает, что его нужно усиленно кормить.
Напротив, подкормки в это время категорически запрещены. Снизьте освещенность и температуру, сократите поливы и опрыскивание.
Соблюдать все правила нужно в комплексе
Они очень тесно связаны между собой. Если в комнате высокая температура и низкая влажность - чаще опрыскивайте растение. Если же, напротив, холодно и пасмурно - полив и опрыскивание лучше отложить.
Иногда случается, что растение прекрасно растет, а цвести не хочет. В этом случае нужно исключить из удобрения азот, увеличив долю калия и фосфора.
Летом орхидею нужно защищать от солнечных лучей, а зимой иногда требуется искусственное освещение. Во время цветения освещенность требуется минимальная, чтобы цветы долго не увядали.
Все эти капризы гостьи из тропиков совсем не сложно исполнить. В благодарность она подарит вам изумительный букет. Цветы на орхидеях могут не увядать более трех месяцев, а через 3-4 месяца цветение снова повторится.
Сохраните, чтобы не потерять!
Горький красный перец В большую эмалированную кастрюлю поместите 600 г измельченного перца и залейте его 6 л воды. Накройте крышкой и прокипятите смесь в течение часа, а после настаивайте еще двое суток. Затем настой профильтруйте, разлейте по бутылкам и храните в прохладном темном месте. Для опрыскивания георгинов разбавьте 200-300 мл настоя перца ведром воды, добавьте 20 г хозяйственного мыла и тщательно перемешайте. Этой смесью можно опрыскивать георгины, пораженные тлей, совкой, слюнявой пенницей, уховерткой, трипсом, паутинным клещом и луговым клопом. Сайт про дачу
Чеснок Для приготовления настоя вам понадобится 500-700 г зубчиков чеснока. Залейте их 3 л воды, накройте крышкой и настаивайте 5 дней. После этого профильтруйте настой и разлейте по бутылкам, храните в темном месте. Перед применением разведите в 10 л воды 200 мл настоя, добавьте 20 г жидкого мыла и перемешайте. Раствор применяют для опрыскивания георгинов от тли, клопа, совки, пенницы и уховертки. А для борьбы с клещом и нематодой концентрацию увеличивают в 2-3 раза. Горчица В эмалированную или стеклянную посуду насыпьте 50 г порошка горчицы, залейте 5 л воды, закройте крышкой и уберите в темное место на пару суток. Затем профильтруйте и разлейте по емкостям. Перед использованием разведите настой водой в пропорции 2:10 и добавьте 30 г жидкого мыла. Горчица отлично справляется с гусеницами, тлей, трипсами и другими вредителями. Лук Для приготовления лукового настоя вам понадобится 100 г мелко порезанного репчатого лука. Залейте его 3 л воды и настаивайте 5-7 часов. Затем профильтруйте, добавьте 40 г жидкого мыла и разбавьте 10 л воды. В свежеприготовленном виде луковый настой эффективен против совок, клещей, нематод и других вредителей.
В Европе штамбовые розы выращивают с XVIII-XIX веков. В наших садах штамбовые розы пока редкость.
Штамбовая роза, или как ее еще называют в Англии розовый куст, это не отдельный сорт цветов. Такое растение появилось после того как один энтузиаст привил почку благородной розы на шиповник обыкновенный.
Штамбовые розы часто используются для украшения парадных зон, их можно посадить вдоль дорожки к дому, они хорошо смотрятся одиночно, так и в групповых посадках – по 3-5 штук. Благодаря своей штамбовой форме, они позволяют более рационально использовать пространство цветника особенно на небольших участках. Кроме этого, штамбовые розы необычайно красивы, они похожи на изящные букеты, которые долго цветут и выгодно выделяются на общем фоне.
Для выращивания стоит обратить внимание на следующие сорта: «Фараон» (красная), «Пиккадилли», «Утро Москвы», «Нина Уэйбул», «Куин Элизабет» (розовая) и др.
Почему же штамбовые розы не популярны у нас?
Скорей всего любители этих прекрасных цветов боятся, что в наших суровых климатических условиях они не переживут зиму: их сложно укрывать от морозов. Но это заблуждение – эти деревца хорошо зимуют в наших условиях. И хорошо будут расти в контейнерах в сухом холодном непромерзающем помещении.
Еще один немаловажный факт, штамбовые розы меньше подвержены болезням в отличие от обычных роз.
Посадка штамбовых роз
Прежде всего, надо определиться: будете ли вы покупать готовые саженцы или займетесь привоем самостоятельно.
Кстати, для привоя подойдет не любой шиповник. Выбирайте тот, который устойчив к морозам, вредителям и болезням, с сильной корневой системой и высокими, гибкими побегами от основания куста.
Традиционный способ прививки — окулировка, или прививка почкой-глазком. Для надежности и лучшего результата лучше сделать три-четыре прививки с разных сторон ствола. Как правило, штамб прививают одним сортом роз. Но при желании можно взять разные сорта роз с цветками разной окраски, но с одинаковым характером роста.
При покупке штамбовой розы выбирайте прямые кусты с диаметром ствола до 1 см, без повреждений. Крона должна быть хорошо сформирована и иметь несколько сильных веток. Перед посадкой крону роз обрезают в зависимости от сорта. Далее на крону надевается мешок из пленки с влажными мхом или опилками внутри, для того чтобы предотвратить ее от высыхания.
Розы друг от друга высаживаются на расстоянии 100 см. В яму на глубину около 50-60 см вбивается прочная опора, высотой немного ниже кроны штамба. После посадки и утрамбовки почвы ствол розы необходимо подвязать к опоре: в середине ствола и у корня. Чтобы растение приживалось, следите, чтобы крона не высыхала. Для этого на 10 дней положите мокрую вату или мох к почкам или побегам. Следите, чтобы материал не высыхал.
Как только почки начнут прорастать, мешок с кроны снимается. Это лучше сделать вечером или в пасмурную постепенно погоду, чтобы не травмировать растение переходом к новому режиму.
Со штамбовыми розами лучше всего смотрятся лаванда или шалфей, герани, невысокие колокольчики, очитки. Из однолетних растений обратите внимание на лобелию, петунию, агератум, гелиотроп. Хорошо подчеркнуть красоту цветов роз могут злаки - овсяница сизая, ячмень гривастый.
Подготовка штамбовых роз к зиме
Во второй половине октября, после первых заморозков, штамбовую розу можно начинать готовить к зиме. Молодые штамбы постепенно пригибают и пришпиливают к земле деревянными кольями или металлическим дугами. Сверху и снизу розы закрывают мелким ельником и засыпают слоем земли. Но такой способ не подойдет для старых кустов. Так как штамб у них толстый и задеревенелый, и при сгибании может просто сломаться. Почву вокруг таких кустов необходимо слегка откапать, чтобы освободить корневую шейку. Потянув за штамб, роза укладывается вдоль ряда. Пригнутые побеги взрослых штамбовых роз укладываются на подстилку, сверху их необходимо накрыть древесным листом, плёнкой или несколькими слоями бумаги. Также для утепления можно использовать обрезки стеблей малины. Все это сверху присыпается торфом. Еще один способ защиты от морозов старых кустов - вертикальное укрытие. Вокруг куста устанавливается каркас из металлической сетки, потом все это покрывается рубероидом. В образовавшееся свободное пространство засыпается опилки или мелкий ельник.
Но на этом уход за штамбовыми розами зимой не заканчивается. С наступлением заморозков в бесснежный период розы постепенно утепляют перегноем, торфом, землей или компостом. Весной розы надо раскрывать постепенно, где то в первой половине апреля. Так как они могут пострадать от возвратных сильных морозов, от солнечных ожогов и др.
Часто начинающие цветоводы интересуются, какие многолетники цветут все лето. Именно для них мы нашли подборку самых красивых, на наш взгляд, цветов, которые должны понравиться и остальным.
1. Астранция крупная (Astrantia major)
Красивое многолетнее растение около 70 см высотой. Начинает цветение в июне, заканчивает – в августе, если вовремя удалять увядшие бутоны. Цветовая гамма состоит из оттенков розового, белого, кремового и зеленого цветов. Яркий представитель -нарядный сорт «Primadonna», который поражает сочетанием белого, розового и зеленого на лепестках. Его цветение нередко возобновляется в начале осени и длиться до октября. Астранция крупная предпочитает солнечные места или ажурную полутень. Неприхотлива. Растет на всех видах почв. Не требует пересадки в течение 5-7 лет.
2. Шалфей дубравный (Salvia nemorosa)
Шалфеи — многолетники цветущие все лето при надлежащем уходе. Растение от 35 до 90 см высотой. Очень красивы сорта «Blue Hill» с лавандово-голубыми и «May Night» с лилово-голубыми цветками, собранными в эффектные соцветия-свечи. Шалфей дубравный предпочитает расти на полутенистых участках с умеренно влажной рыхлой и питательной почвой.
3. Армерия приморская (Armeria maritima)
Подушковидный многолетник высотой до 20 см с яркими нарядными цветами, которые раскрываются с мая до конца августа. В продаже есть сорта: «Alba», «Rosea Compacta», «Splendens Perfecta», «Дюссельдорфер Штольц» — с белыми, розовыми, карминно-красными и темно-красными цветками, соответственно. Армерия приморская — растение неприхотливое, зимостойкое, предпочитающее легкие песчаные почвы тяжелым глинистым. Прекрасно смотрится в контейнерной посадке, в цветниках и каменистых садиках.
4. Гипсофила метельчатая (Gypsophila paniculata)
Многолетнее растение, которое образует привлекательный ажурный кустик высотой от 35 до70 см. Цветет с июня до середины августа некрупными цветками, которые собраны в метельчатые соцветия. Среди сортов, доступных цветоводам, наиболее популярными являются низкорослые многолетники цветущие все лето с махровыми цветами: «Rosy Veil» и «Rosenschleier». Гипсофила метельчатая, благодаря своей неприхотливости очень востребована. Используется при создании различных видов цветников, выращивается для срезки.
5. Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa)
Эффектное растение, высотой до 150 см, требовательное к уровню влажности, света, тепла. Сорт «Abbotswood» может похвастаться обилием нежных белых цветов, покрывающим куст с июня до октября. Лапчатка кустарниковая предпочитает дренированные почвы. Используется в солитерных и групповых посадках при создании живых изгородей.
6. Дербенник иволистный (Lythrum salicaria) и прутовидный (Lythrum virgatum)
Симпатичные долгоцветущие многолетники высотой от 80 до 140 см. Их главной «изюминкой» являются симпатичные соцветия насыщенной розово-сиреневой гаммы. Наиболее популярными на сегодняшний день являются сорта: «Roseum», «Sticflamme», «Zigеunerblut», «Augenweide» — со светло-розовыми, пурпурно-розовыми, темно-красными, красно-фиолетовыми цветками, соответственно. Дербенники отличаются особой неприхотливостью, способностью выдерживать любые условия произрастания, хотя более здоровыми и пышными вырастают все же кусты, посаженные в прибрежной зоне водоема или в цветнике с питательным, хорошо увлажненным грунтом.
7. Лён крупноцветковый (Linum grandiflorum)
Очаровательное растение высотой до 60 см с растянутым сроком цветения – с июня до сентября. Лён сортов «Румянец», «Марс», «Аврора» и «Зорепад» со светло-розовыми, ярко-красными, абрикосовыми и темно-красными цветами выглядят невероятно трогательно в групповых посадках: бордюрах и миксбордерах.
8. Манжетка мягкая (Alchemilla mollis)
Многолетнее растение, которое образует милый кустик шаровидной формы высотой от 25 до 40 см. Зелено-желтого цвета мелкие цветки, которые радуют взор с июня по август включительно, особенно привлекательны после дождя, когда на них блестит жемчужное ожерелье из капель. Быстрорастущий «Robustica» — самый популярный промышленный и одновременно любительский сорт, похожий по внешним признакам на дикорастущий вид. Цветоводы часто используют этот вид манжетки при создании нарядных бордюров. Бело-зеленые цветы идеально сочетаются с темно-красными, синими и фиолетовыми соцветиями.
9. Клематис (Clematis)
Вниманию цветоводов представлено множество видов клематисов, но их обычно интересуют не виды, а сорта.
«Veronica's Choice» — растение до 3 м высотой с большими, махровыми, фиолетово-белого цвета цветками, которые появляются на побегах прошлого года с мая по сентябрь.
«Duchess of Edinburgh» — лиана до 3 м высотой с крупными, белоснежными цветками, которые покрывают ветки с мая по август.
«Сardinal Wyszynski» — обладатель золотой медали Plantarium'1990. Очаровательный сорт с крупными красными цветами, которые появляются все лето до сентября.
«Warscwaska Nika» - сорт, обладающей серебряной медалью. Крупные фиолетовые цветы прекрасно смотрятся в любых композициях на протяжении всего лета.
«Alba» — лиана до 5 м высотой с махровыми, голубовато-белыми или светло-фиолетовыми цветами, которые украшают ветви с июня по август включительно.
10. Английские розы (David Austin roses и пр.)
Чрезвычайно выносливые розы с ностальгической формы ароматными цветами в большинстве своем. Это самые неприхотливые морозостойкие розы, вырастить которые без потерь, под силу даже новичку. При этом некоторые сорта будут радовать обильным цветением все лето. В их числе: «William Shakespeare 2000», «Crown Princess Margaretha», «Munstead Wood», «Golden Celebration», «The Dark Lady», «Charlotte», «Crocus Rose» и другие.
Различные сорта английских роз имеют разную высоту от 1 до 2,5 метров. Одинаково прелестно выглядят как в одиночных, так и групповых посадках – в бордюрах, изгородях. Агротехника выращивания сходна с агротехникой чайно-гибридных сортов.
Оказывается, цветы могут расти как на дрожжах и для этого всего навсего Вам следует сделать подкормки для них. А вот как их делать, всё в подробностях Вы сможете узнать в материале ниже. Очень интересный материал для любителей цветоводов. Может многие этот способ и знают, но я слышала о нём раньше, а вот пропорции мне были не известны. Итак, что и как делать, знакомьтесь.
Как известно, обыкновенные пекарские дрожжи - это прекрасный стимулятор роста.
Состав дрожжей богат минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. При растворении дрожжей в воде выделяются вещества, ускоряющие корнеобразование. Политые таким раствором растения становятся крепче, рассада лучше переносит пикировку и меньше вытягивается.
Одним словом, дрожжи улучшают питание растений и усиливают деятельность почвенных микроорганизмов. Но есть и ограничение по их использованию – бесполезно вносить их в холодную почву. Для развития им нужно тепло, и работают они только в прогретой почве.
Заметный эффект будет весной, во время пикировки или пересадки рассады, или осенью, во время укоренения розеток земляники. Дрожжи в процессе своей деятельности поглощают много кальция. На Юге это не проблема, а в Средней полосе лучше вместе с ними вносить золу.
Традиционный рецепт внесения дрожжей:
обычные – разводят в воде в соотношении 1кг дрожжей на 5 л воды. Полученный состав перед применением дополнительно разбавляют в 50 л воды;
сухие – разводят в воде в соотношении 10 г на 10 л теплой воды, добавляют 2 ст. ложки сахара. Дают настояться около двух часов, потом так же разбавляют в 50 л воды и используют.
Можно взять для подкормки растений натуральные дрожжи – закваску, полученную, например, из хмеля или зерен пшеницы.
Рецепт закваски из зерен пшеницы:
стакан пшеницы замочить и поставить прорастать (примерно на одни сутки);
перемолоть в кашу;
добавить 1-2 ст. ложки сахара и муки до консистенции густой каши;
перемешать и варить на маленьком огне около 20 минут;
поставить в теплое место, пока не закиснет (появятся пузырьки) примерно на сутки.
Закваска готова.
Рецепт хмелевой закваски:
шишки хмеля (сухие или свежие) положить в кастрюлю и залить горячей водой, кипятить один час;
остудить и процедить;
добавить в отвар сахар и муку (муки в два раза больше, чем сахара);
перемешать и поставить в теплое место на 1,5 суток;
добавить в массу протертые вареные картофелины (до густоты каши);
перемешать и поставить еще на сутки.
Закваска готова.
Также отличной подкормкой является луковая шелуха.
Чтобы растения были здоровы и пышно цвели, их необходимо подкармливать отваром луковой шелухи.Отвар готовится следующим образом.В ведро положить четыре горсти луковой шелухи. Ведро до верху залить водой, довести до кипения и дать настояться. Настоять сутки. Потом для подкорма на ведро воды взять 1,5 литра отвара и поливать своих любимцев. Эффект фантастический. Написано много, но сделать это очень быстро, попробуйте.
=======================================================
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.