Комментарии
- 11 июн 2017 16:07💖💎ღ❤Танюшка Аღ❤👑спасибо
- 11 июн 2017 16:36Z ТАНЮШКА Z
- ВИП - Важно. Интересно. Полезно.Комментарий удалён.
- 11 июн 2017 19:13Полина Корзик
- 12 июн 2017 02:05Ольга Поторочина(Сухих)🤔
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Как правильно ухаживать за яблонями, чтобы сохранить и увеличить урожай яблок.
2. КАК ВЫРАСТИТЬ АНАНАС НА ПОДОКОННИКЕ!
3. НЕТ ПОБЕГОВ НА СУЧКАХ ВИНОГРАДА? НЕ БЕДА!
4. РАЗМНОЖАЮ МАЛИНУ И РОЗЫ ЧЕРЕНКОВАНИЕМ - НИЧЕГО СЛОЖНОГО!
5. ВАРИМ ДЕЙСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ.
6. КРЫЖОВНИК: ПЛОХОЙ УРОЖАЙ ПРИ ГУСТЫХ ЗАРОСЛЯХ
7. СПОСОБЫ ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ ДЕРЕВЬЯ, ЕЩЕ БЫСТРЕЕ!!!
8. Советы - как предотвратить разрастание малины!
9. КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ВИНОГРАД ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ!
10. ВИШНЯ - ПОСАДКА И ОСТАЛЬНЫЕ ТОНКОСТИ
11. КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ВИШНЕЙ И ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТИ:
12. ИЗ-ЗА ЧЕГО ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ НА ЯБЛОНЕ И ГРУШЕ
=======================================================
1. Как правильно ухаживать за яблонями, чтобы сохранить и увеличить урожай яблок.
Затяжная холодно-дождливая весна, традиционные уже заморозки сделали свое черное дело - яблок завязалось негусто. Хуже всего то, что этот жиденький урожай легко потерять. Но можно и наоборот - увеличить.
Поддерживающая терапия
В первую очередь надо «запустить корни» и кору яблонек. Все это сделать до примитивного просто. «Разогреваем кору» бороздованием. Прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль до древесины одной целой линией до самой земли. На ветках - по одной борозде, на стволе - две, с двух сторон. Кора стягивает ствол «хомутом» и мешает нарастать новым проводящим тканям. Отпускаем «хомут», и ствол утолщается. Борозды следует замазать глиняной болтушкой (с добавкой коровяка, золы, медного купороса и, желательно, «Новосила»).
Теперь обеспечиваем корням влагу и питание. Речь идет об упомянутых приствольных грядках. Высыпаем под ствол несколько тачек перегноя, закрываем сверху травой и начинаем регулярно поливать деревце. Высший пилотаж: пару раз опрыснуть дерево Иммуноцитофитом, в который добавлена мочевина (карбамид) - чайная ложка на ведро). Это и стимуляция, и подкормка.
Меры от тли
Ради Бога, травите тлю! От нее не только листва отвалится, но и все плодики поосыпаются. Можно списывать осыпание листьев на кислотные дожди, радиацию и Бог весть что, но все равно раз в три недели травите тлю. Ядов для этого много: Актара, Конфидор, Зубр, Моспилан. Заодно этим вы снимете вероятность того, что весь урожай съедят долгоносики и плодожорки. Уберете листовертку, яблоневую моль, боярышницу.
Стрижка для деревца
Сейчас ведут просто «косметическую» стрижку: убирают лишние верхи, разгружают низы и осветляют загущенные места.
Старое дерево следует исправлять, учитывая характер разных частей: «плакучие» ветки реанимировать, а мощных лидеров - «воспитывать». Конечно, гнуть лидеров слишком тяжело, поэтому просто укорачивайте их на боковую ветвь.
Удобрения и подкормки
Начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая, нужно подкормить дерево два-три раза с поливом. Если нет перегноя, внесите диаммофоску 3-5 спич. коробков на ведро (5-7 ведер на 10-летнее дерево), если был внесен перегной – сернокислый калий (1 спич. коробок) + суперфосфат (3 спич. коробка).
Маленький секрет
Ради подкормок можно устроить стационарные «кормушки»: вкопайте ведра без дна, асбестовые трубы или другие емкости на полметра в почву, по периметру кроны - штук пять-шесть. Заполните их битым кирпичом или камнями. Накройте чем-нибудь, чтобы туда не засыпалась земля. Очень удобно поливать: вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется от испарения, не создает уплотнения и грязи. Нужно перед поливом бросить в кормушки по горсти удобрения или вылить настой помета. Вокруг таких кормушек образуется живая зона активных корней, и дерево имеет все необходимое в любую засуху - достаточно раз в месяц наполнить кормушки до отказа. Если снабдить такой кормушкой саженец, то его развитие ускорится.
#дачасадогород
Как правильно посадить ананас
1. Возьмите зрелый плод ананаса и срежьте макушку прямо под корень. Лишнюю мякоть по бокам тоже безжалостно срежьте.
2. Теперь удалите несколько нижних листьев так, чтобы оголился ствол. Поместите макушку в стакан с водой, как показано на картинке. Теперь нужно подождать 2,5–3 недели, чтобы появились корешки.
3. С появлением корешков можно сажать ананас в почву. Выберите небольшой горшок с диаметром, примерно равным размеру хохолка. После посадки обильно полейте саженец и накройте целлофановым пакетом. Через 7–8 недель растение должно укорениться, хороший признак — вновь появившиеся листья.
Таким образом через некоторое время из 1 хохолка ананаса у вас вырастет 1 фрукт.
Если вы хотите получить 2, 3 или даже 4 ананаса, то разрежьте хохолок на необходимое количество частей и проделайте те же самые манипуляции. Возможно, расти такие ананасы будут чуть медленнее, но из 1 ананаса вам удастся вырастить сразу несколько.
Как ухаживать
Ананас не любит слишком влажную почву и прямые солнечные лучи, но место должно быть довольно освещенным. Достаточно поливать его раз в неделю, в период активного роста — чуть чаще.
Не забывайте аккуратно срезать отмирающие листья, а по мере роста пересадить ананас в больший горшок. Также полезна периодическая подкормка растения.
Пребывание на свежем воздухе стимулирует рост ананаса, так что в теплые деньки можно выносить его на балкон или в сад. Держите растение подальше от сквозняков.
Как и сколько растет ананас
Срок созревания домашнего ананаса зависит от сорта, но в среднем на это понадобится около 2–3 лет. Все это время можно наблюдать за развитием и ростом растения, которые будут происходить прямо на ваших глазах.
Поначалу активными темпами растет листва. Примерно через 16 месяцев появится соцветие, которое станет расти вверх на подножке.
Из него станет формироваться плод, который день ото дня будет становиться все больше похожим на настоящий ананас.
Через некоторое время ананас пожелтеет, станет спелым, и его можно будет наконец попробовать.
1. На сучке замещения недоразвит или вообще отсутствует верхний побег. В этом случае старый сучок замещения обрезают на новый, укорачивая нижний наружный побег на 3-4 почки, а на отплодоносившей стрелке отставляют один или два первых от рукава однолетних вызревших побега на плодовые стрелки. Остальную часть отплодоносившей лозы вместе с приростом обрезают. Таким образом, получают обычное или усиленное новое плодовое звено.
2. Если на сучке замещения нет ни одного побега, то такой сучок обрезается полностью, а на прошлогодней отплодоносившей стрелке первый наружный побег обрезают на сучок замещения (3-4 почки), а следующий за ним внутренний обрезают на плодовую стрелку. Остальную часть старой лозы обрезают. Если первый побег окажется не наружным, а внутренним, то его есть смысл оставить на плодоношение со следующим побегом, таким образом, сформировав усиленное плодовое звено без сучка замещения, а сучок можно будет сформировать в следующем сезоне.
3. Может быть и так, нет побегов на сучке замещения и отсутствуют побеги в начале стрелки, но есть сильные побеги в конце стрелки. Такой вариант возможен при повреждении виноградного куста мышами при перезимовке. В таком случае на плодоношение оставляют наиболее сильные один - два концевых побега. Но такой вынужденно удлиненный рукав не желателен при следующей формировке. Вместо него надо готовить новый молодой рукав
4. Если нет побегов на сучке замещения, а на отплодоносившей стрелке первые (начальные) побеги развились слабо, но сильны конечные побеги (такой вариант возможен при вертикальной сухой подвязке плодовой стрелке весной, т.е. не было учтено отрицательное влияние продольной полярности то, оставив один - два конечных сильных побега и обрезав их на плодовые стрелки, остальные побеги по всей длине отплодоносившей стрелки обрезают на 2-3 почки). Таким образом, для плодоношения в следующем сезоне создается временный кордон (формировка винограда на длинных рукавах с короткими плодовыми стрелками)
Сучки замещения, на которых не сформировались побеги, вырезаются.
Весной прошлогодняя стрелка, которая теперь выполняет функцию рукава временного кордона, подвязывается к шпалере горизонтально с резким изгибом под прямым углом у первой коротко обрезанной лозы, чтобы в месте изгиба выросли сильные побеги на замещение.
5. Следует заметить, что указанным способом можно формировать лозы на плодоношение без сучков замещения
Для этого у лозы, которую выбирают на плодоношение, при весенней сухой подвязке достаточно сделать сильный изгиб в области первого глазка, чтобы получить в этом месте сильный побег, который и будет новой лозой (стрелкой) плодоношения на следующий год.
Сохраните, чтобы не потерять!
Сегодня я хочу поделиться с вами серией своих новых опытов. Например, размножением малины и роз черенками.
Обычно малину размножают порослью, так называемой крапивкой. С этим «добром» у нее нет проблем – все равно мы большую часть вырубаем. Но есть сорта, которые почти не даю поросли или не дают ее вовсе. У меня есть несколько ценных для меня сортов малины, которые не дают поросли. Поэтому решила размножить ее отростками. А заодно и укоренить свои розы. Посмотрим, что получится.
Нарезала такие черенки малины и роз с уже раскрытыми почками.
Острым ножом сделала надрезы. надрезы делала и по всей длине, чтобы положить укоренять на грунт, и наполовину, чтобы воткнуть черенок в стаканчик с грунтом.
Смешала землю с вермикулитом
Сделала слабый раствор марганца и слегка увлажнила грунт из десятикубового шприца.
Дальше черенки, на которых сделала надрезы во всю длину кладу на землю и немного прижимаю.
В стаканчиках черенки роз слева, а справа черенки малины.
Накрываю все пленкой и жду результата.
Сохраните, чтобы не потерять!
Не хотите употреблять заморские препараты против вредителей? Тогда вместо них можно сварить настоящее домашнее зелье. Только не спешите пускать в ход перец или чеснок – они очень ядрены, и опрыскивать ими растения так, чтобы раствор не попал на кожу или в глаза, очень трудно.
Совсем другое дело крапива. Она не повредит, даже если мы случайно выпьем отвар. Поэтому ее смело можно использовать против вредителей. Благо крапивы полно почти на каждом огороде. Крапивный отвар хорош еще и тем, что это ценный источник микроэлементов, азота, фосфора и калия для растений. Так что одним опрыскиванием убьем сразу двух зайцев – и растение подкормим, и вредителей изведем.
Для приготовления зелья наполовину заполняем двухлитровую кастрюлю измельченными секатором побегами крапивы и заливаем доверху водой. Ставим на огонь, и уже через 20 минут отвар будет готов для применения.
Перед употреблением его необходимо разбавить 1:10, чтобы не пожечь листья растений.
Не менее хорош для растений отвар ромашки. Кстати, именно от ромашки произошли все пиретроиды, так как «пиретрум» переводится как «ромашка». Ее соцветия нетрудно купить в любой аптеке. Для приготовления отвара на 0,5 л воды берут 1-2 ст. ложки сушеных соцветий и отваривают их на протяжении 10-15 минут. Полученный насыщенный желтый отвар применяют в разбавленном виде на 9 л воды. Отвар ромашки очень хорош против тли, гусениц, долгоносиков, минеров, однако он совершенно не уничтожает клещей. Против них лучше всего применять серу или Тиовит.
Еще одну травку из аптеки можно использовать против вредителей – это полынь. Для приготовления отвара на 0,5 л воды берут 3-4 ст. ложки сухих листьев. Отвар готовят 20-30 минут, после чего сливают, процеживая осадок, и разбавляют в 9 л воды. Растения опрыскивают дважды с промежутком в семь дней. Эффективен отвар полыни против гусениц, моли, совок, тлей, пилильщиков и других.
Кстати, раньше из полыни вязали веники и ставили в центр смородиновых и крыжовниковых кустов. Такие нехитрые способы отпугивали от ягодников вредителей, в первую очередь тлю, огневку и стеклянницу.
Как-то довелось быть свидетелем диалога двух дачниц. «У меня на ягодной плантации такие шикарные кусты, – хвалилась одна. – Прямо не кусты, а целая роща! Вот только ягод мало дают. Сорта, что ли, плохие». «Скорее всего, – согласилась ее «коллега». – У меня та же история – растут прекрасно, а урожая – один пшик».
И таких историй можно услышать тысячи. Однако дело тут вовсе не в сортах. Хотя бывают, конечно, не очень урожайные экземпляры, но не до такой же степени, чтобы «один пшик». Проблема в другом – за растениями неправильно ухаживают.
Поэтому давайте определим, как исправить ситуацию.
🎾 Проредите куст.
Крыжовник – растение светолюбивое. А еще он любит разрастаться. В итоге сам себе создает проблему – одни ветки затеняют другие, и урожай резко падает. Поэтому в текущем году у старого растения важно отрезать все лишнее.
Для начала удаляют побеги, которые практически лежат на земле, поломанные, переплетающиеся, очень тонкие и больные. У оставшихся стеблей обрезают верхушки – до первой сильной боковой веточки. Делают это до распускания почек.
Летом, сразу после уборки урожая, проводят вторую обрезку – удаляют старые ветви, на которых ягод либо не было совсем, либо очень мало. Из побегов, выросших в основании куста, оставляют 4–5 самых сильных, а остальные вырезают, чтобы не загущали растение. Концы, пораженные мучнистой росой, срезают до здоровой почки.
И на будущее. Каждое лето, в конце июля – начале августа, надо проводить прищипку однолетних приростов. Эта простая операция существенно увеличивает урожай, и ягоды становятся крупнее!
🎾 Накормите его.
Крыжовник – мужского рода и, как любой мужик, он любит хорошо покушать. За лето его надо покормить 5 раз.
Первый – как только начнут распускаться листочки: 1 ст. ложка мочевины и 2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Норма – 2 ведра на куст.
Второй – в самом начале цветения: 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма – 3 ведра на куст. Но перед тем как полить крыжовник этим удобрением, под него надо равномерно рассыпать 1–1,5 стакана золы.
Третий – когда завязываются ягоды: 1 ст. ложка нитрофоски и 2 ст. ложки гумата калия на 10 л воды. Норма – 3 ведра на куст.
Четвертый – в конце сентября – начале октября: 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия. Эти удобрения смешивают, равномерно рассыпают под кустом и поливают.
Пятый – в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.
🎾 Напоите. Крыжовник устойчив к засухе, за сезон ему достаточно всего два полива: в конце мая и конце июня.
🎾 И подселите соседей.
Многие сорта крыжовника обладают частичной самоплодностью. То есть сами по себе они завязывают примерно половину ягод от возможного количества. Но если к ним подсадить другие сорта, хотя бы еще парочку, то урожай возрастает в два раза!
Так бывает: посадишь деревце, ждешь плодов год, два, три… восемь (!), а урожая все нет. Впору бери топор и руби бесполезное создание природы.
Но, подождите, не спешите.
Да, это проблема, однако она легко решается!
Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить.
Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.
Перетяжка
Ход работ. В мае выбирают на дереве 3–4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1–2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.
Способы заставить деревья плодоносить быстрее
Рис. 1. Перетяжка (А. Хорошевский)
Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.
Нюансы. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.
Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.
Кольцевание
Ход работ. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают – за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек.
Способы заставить деревья плодоносить быстрее
Рис. 2. Кольцевание (А. Хорошевский)
Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом – это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!
Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см – ветка может засохнуть.
Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, – деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2–3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.
Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.
Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах – вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.
Смена ориентации
Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх (рис. 3а), нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом (рис. 3б) или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки (рис. 3в). В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.
Способы заставить деревья плодоносить быстрее
Рис. 3. Смена ориентации (А. Хорошевский)
Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви.
Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.
Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год.
Прищипка
Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20–25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2–3 листочка (рис. 4). В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.
Нюансы. Метод – проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.
Эффект от него тоже не скорый – он проявится года через 2–3.
КСТАТИ
Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Гуманный метод профессора Коломийца
Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.
Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.
Схема внесения подкормок такова:
В середине апреля: 1-1,5 горсти (для однолеток) или 1,5-2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70-80 см) и заделать в почву граблями.
В середине мая: то же удобрение в тех же дозах.
В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.
Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4-6 лет, но дозу нужно увеличить до 3-4 горстей на приствольный круг.
Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто,
но очень обильно - 1 раз в неделю по 1-2 ведра на растение.
Да, малина порой здорово «мучает» садоводов своими отпрысками: они то неожиданно появятся на грядке моркови, то в центре куста смородины, то на соседнем участке.
Предлагаю вам опыт Ф.Х. Халилова из Татарстана.
Он сажает малину с междурядьями 2 м.
Выбранный участок размечает колышками. Затем по шнуру копает траншею шириной 50 см и глубиной 45-50 см. Длина траншеи равна длине участка малины, а число траншей — числу рядов.
Траншею садовод заправляет специально приготовленной питательной смесью.
На дно кладет перепревший навоз или компост слоем 5-6 см, затем равномерно рассыпает 150-200 г двойного суперфосфата, 60-70 г сульфата калия или хлористого калия на 1 м.
Вместо этих минеральных удобрений можно внести нитрофоску или нитроаммофоску. Очень хорошо добавить 300-400 г древесной золы тоже из расчета на 1 м. На эту смесь насыпает 5-7 см почвы и все хорошо перемешивает лопатой.
Таким образом, на дне траншеи оказывается питательный слой толщиной 10-12 см, концентрированный и содержащий много минеральных солей. Он не должен соприкасаться с корнями молодого саженца. Поэтому на него Ф.Х. Халилов насыпает 10-12 см почвы, вынутой из траншей,и слегка уплотняет.
Для заполнения верхнего (20-25 см) слоя траншеи после посадки саженца готовит смесь, состоящую из почвы, 1 ведра перегноя и компоста, 50 г суперфосфата, 10-12 г сульфата калия или хлористого калия и 100 г золы из расчета на 1 м.
Такая тщательная подготовка посадочной траншеи, конечно, трудоемка, но облегчает последующий уход за малиной и способствует повышению урожайности.
Затем, чтобы предотвратить разрастание малины, садовод по краям траншеи на всю ее длину вертикально ставит изолирующие барьеры из различных подручных материалов: кусков шифера, рубероида,полиэтиленовой пленки.
Отпрыски малины появляются с глубины не более 20-25 см, и если нижний край барьера будет находиться на глубине 28-30 см, отпрыски не смогут его преодолеть.
Питающие же корни будут свободно распространяться по всей площади междурядий, легко переходя под барьером, верхний край которого на 5-7 см выступает над землей.
Это позволяет сделать углубление —желоб для удобства полива и внесения жидких подкормок. Барьер садовод делает тщательно, не оставляя никаких щелей и отверстий, иначе отпрыски малины найдут их и выйдут за пределы траншеи.
Перед посадкой по осевой линии траншеи протягивает шнур и рядом с ним размещает малину с расстоянием в ряду от 60 см до 1 м в зависимости от способа дальнейшего формирования.
Ю. Садовод Зеленин:
«Мои секреты» охотно раскрываю. За десять лет выращивания малины я решил, что мульча в виде черной пленки вредит.корням.
Они поднимаются и после снятия мульчирующего материала находят свою погибель под палящими лучами солнца.
А если мульчу не снимать, то она насквозь прорастает непомерно длиннющими, разветвленными, густыми, как борода, корнями (под черной пленкой, по-моему, не лучшее место для обитания корней), а если еще хорошо удобрить и поливать растения, то и ветви начинают вытягиваться, устанавливая рекорды, достойные Книги Гиннесса.
Например, у меня одна из ветвей сорта Глория.достигла высоты 3 м 25 см. Хорошего в этом ничего нет. Ведь максимальный урожай дают коренастые кусты. Корням тоже, по-моему, лучше находиться в тяжелом суглинке и быть коренастыми, чем вытягиваться в мульче.
Ни в,коем случае, ни под каким видом не рыхлю почву в малиннике! Даже траву не дергаю и отпрыски не трогаю, чтобы не рыхлить землю, а удаляю секатором. Удобрять лучше всего, впрыскивая питательные растворы в зону обитания корней.
При раздельной схеме возделывания после сбора урожая нарушаю обычные правила, а именно: оставляю кусты вегетировать до листопада и только тогда вырезаю и выношу с участка.
Отпрыскам и побегам весной также нужно давать «поработать» на образование корней, а убирать, когда они начнут отбрасывать тень на плодоносящую малину и первого и второго года. Не даю отпрыскам образовывать новые кусты, кроме случаев выпада основного растения. Поменьше тесноты, побольше света на каждый лист - и будете с баснословным урожаем.
Многие начинающие виноградари задаются вопросом, как формировать виноград, чтобы он приносил большие, а главное постоянные урожаи. Ведь именно от правильного формирования куста винограда в первую очередь зависит его урожайность.
В областях, изначально не приспособленных для выращивания этой вкуснейшей ягоды, чаще всего выбирают укрывной метод выращивания, для которого формирование винограда выполняют в виде бесштамбового четырехрукавного веера.
Полноценный виноградный куст, дающий стабильный урожаи, вырастает к четвертому году, но все предыдущее время он требует тщательного ухода.
Вне зависимости от того, когда проводится формирование куста винограда, его нужно своевременно и довольно обильно поливать, пасынковать, удалять сорняки, разрыхлять почву, подкармливать и опрыскивать от вредителей. Виноград отлично реагирует на внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений.
Первые шаги
Формирование винограда начинается с самого первого года его выращивания. Результатом первой вегетации должны стать два нормально развитых побега. Для этого его сажают в глубокую лунку и тщательно ухаживают. В первый год особенно важно хорошо поливать виноградный куст. Полив проводят в зависимости от почвы через каждые 7-14 дней по 3-4 ведра на каждый куст вплоть до начала августа. Чтобы добиться требуемого результата, следует постоянно проводить обломку молодых побегов длиной 2-5 см, оставляя всего два, наиболее сильных. В сентябре стоит провести их чеканку. Формировка винограда проводится и в октябре, когда его обрезают, оставляя на каждом побеге всего по 3 глазка. После этого виноград тщательно укрывают, не допуская его намокания и выпревания.
Формирование основных рукавов
Итогом второй вегетации должны стать четыре хорошо развитые лозы, поэтому перед тем как формировать виноград, нужно определиться с опорой. Обычно используют вертикальные одно- или двухплоскостные шпалеры. Именно на них будет опираться будущий куст. Дальнейшие работы после раскрытия напоминают первый год выращивания: пасынкование, защита от вредителей, полив и подкормка, прополка сорняков и рыхление почвы. В период с середины и до конца августа проводят чеканку, которая позволяет лозе лучше вызреть. Для этого до нормально развитого листа удаляют верхушку побега. Перед укрытием на зиму получившиеся рукава, наклоненные под углом менее 45°, обрезают на высоте 15-20 см выше первой проволоки шпалеры.
Полноценный куст
Третья вегетация должна сформировать полноценный куст, то есть в итоге привести к появлению на каждом рукаве двух лоз. Помимо уже привычных действий по уходу особое внимание нужно уделить регулировке плодоношения, так как в этом возрасте виноград начинает давать первые урожаи. Раскрыв и подвязав куст веером, формировка винограда продолжается. На каждом рукаве оставляется 2-3 побега, остальные же по мере появления обламываются. Это же касается и соцветий – 1 гроздь оставляется из расчета на 1 побег для мелкогроздного винограда, и из расчета на 2-3 побега – для крупногроздного. Обрезка в этот период также особая – формирующая плодовое звено, в которое входит сучок замещения (делается на уровне 3-4 глазков из нижней расположенной на рукаве лозы) и плодовая стрелка (расположенная выше лоза, обрезанная на уровне 6 глазков). Укрывают обрезанный виноград также тщательно, выбирая конец октября – начало ноября.
Результат труда
При соблюдении всех рекомендаций четвертая вегетация будет происходить уже с классически сформированным кустом. Раскрыв и подвязав рукава наклонно, а плодовые стрелки – горизонтально, можно приступать к знакомым действиям: полив и подкормка, удаление лишних побегов и соцветий, пасынкование и прореживание, чеканка и подвязка, профилактика вредителей. Очень важно именно на четвертый год не перегрузить куст, поэтому регулировке плодоношения нужно уделять больше внимания. Заканчивают четвертую вегетацию обрезкой классическим способом и тщательным укрыванием на зиму.
Существует несколько видов вишни: вишня обыкновенная (она же вишня кислая), птичья вишня (более известная как черешня), сакура (вишня мелкопильчатая) — деревья; вишня войлочная и вишня степная — кустарники. Наше повествование посвящено вишне обыкновенной, так чудесно подходящей для ароматных и вкусных компотов, варений, соков и пирогов. В этой статье уделим особое внимание посадке вишни, правильному формированию кроны, последующему уходу и получению как награды долгожданного урожая
После того как вы, следуя особенностям своего региона, выбрали подходящий вашему климату сорт, которых подробно написано в другой моей статье, начинаем готовиться к посадке вишни.
Сажать вишни лучше весной. С осени покупаете саженцы и прикапываете на зиму. Укрытием для них может послужить лапник. При выборе саженца смотрите, чтобы штамб был около 60 см, в диаметре не менее 2-2,5 см, с длиной скелетных основных ветвей около 60 см (это размер двухлетнего саженца древовидной вишни). Сажают саженцы вишни, когда почва прогреется и почки еще не распустятся. Посадочные ямы, как правило, готовятся уже с осени.
Почва должна быть нейтральной кислотности, песчаная, супесчаная или суглинистая дренированная. Не следует сажать в низинах, где преобладает сырой, ветренный микроклимат. Вишня любит освещенные места. Заранее произвесткуйте почву (чтобы уменьшить ее кислотность, если она кислая). Для этого разбросайте около 400 г извести или доломитовой муки на 1 кв. м, перекопайте почву на глубину штыка лопаты, перемешайте с органическими удобрениями. Это может быть навоз или компост около 15 кг на 1 кв. м. Добавляются также и минеральные удобрения.
ВАЖНО: Известь и навоз вносят в разное время, известкуют почву до внесения в нее органических удобрений!
При посадке берите расстояние между растениями около 3 м. Для перекрестно опыляемых сортов учитывайте возможность перекрестного опыления. Для этого придется посадить в общей сложности не менее 4 сортов вишни. Их размещают в саду по схеме 2,5 х 3 м при высоких деревьях и при 2,5 х 2 м при низких. Исключением являются самоопыляемые сорта.
Выкопайте посадочную яму около 80 см в диаметре, глубиной около 50 см, можно и 60. Когда копаете яму, верхний слой земли положите в одну сторону, его смешайте с органическими и минеральными удобрениями, а также древесной золой (около).
ВАЖНО: Известь и азотные удобрения в посадочную яму не вносят, чтобы не повредить корни!
Вбейте в центр колышек, посадочную смесь поместите в яму, насыпая вокруг колышка конусом, чтобы было удобнее расправить по этой кучке корни, потом опустите туда саженец и разложите его корни. Нужно следить чтобы корневая шейка была на уровне почвы, можно посадить сантиметра на 4 повыше, так как потом земля осядет. Делается это для того, чтобы не было загнивания саженца, потому что вишня не любит заглубленной посадки. Ствол деревца сажайте с северной стороны колышка точно вертикально. Присыпайте землей корни и немного прихлопывайте. Далее сделайте лунку около саженца, по краям насыпьте валик земли, влейте в лунку ведро воды, а после того как польете, замульчируйте почву приствольного круга перегноем или торфом. Аккуратно подвяжите саженец к колышку.
Молодое деревце первого года после посадки поливают, почву рыхлят и мульчируют торфом или перегноем
УДОБРЕНИЯ
Обычно удобрения начинают вносить, когда вишня начинает плодоносить. Норма удобрения выбирается исходя из состояния растения и его возраста. Органические удобрения вносят раз в несколько лет, это может быть перепревший навоз или компост. Осенью подкормите плодоносящие вишни фосфорными и калийными удобрениями а весной внесите азотные (при нехватке азота). В период вегетации, как правило, проводят две подкормки. Одну после цветения, другую через две недели после проведения первой. Молодым вишенкам удобрения вносят в приствольный круг, а когда сад уже полноценный, то по всему участку. Если уровень кислотности выше нормы, то почву известкуют доломитовой мукой, известью. Я разбрасываю золу от горения березы, веток слив.
Полив
После цветения деревья поливают. Это помогает им напитать плоды. Поливайте так, что бы почва не кисла, а была увлажнена на 40-45 см вглубь.
Обрезка
Особенностью вишни является быстрый рост побегов, из-за чего крона сильно загущается и образуется большое количество маленьких веточек. Если крона разрежена, плоды крупнее, букетные веточки дольше живут (именно на них образуются вишни) и листва здоровее. Поэтому нужно обрезать ветви, если длинна побегов более 50 см, кстати, это поможет избежать оголения ветвей, когда букетные веточки отомрут.
Крона
Лучший вариант для вишни — разреженно-ярусная крона. Обрезайте вишню ранней весной за три недели до набухания почек.
ВАЖНО: для вишни не подходит веретеновидная и плоская крона.
Начинают формировать крону сразу после посадки. Формировать крону начинайте с высоты штамба, ниже 40 см высоты не должно быть ветвей и поросли. Выше штамба формируют около 7 ветвей, которые вы оставляете как скелетные в ходе обрезки. Размещайте скелетные ветки по стволу равномерно. Нижний ярус — три ветви, второй — две, выше — одиночная ветка. При этом надо вырезать центральный проводник над одиночной веткой. Остальные мешающие ветки вырезают на кольцо. По мере взросления дерева будут добавляться скелетные ветви, к концу формирования кроны у взрослого дерева их будет 10. Ветви, растущие внутрь кроны, вырезают. Иногда ветви, которые растут не в свой сектор, направляют к центру кроны.
Обрезка вишни
Как обрезать вишню
Удаление корневой поросли
Чтобы дерево не отдавало свои питательные вещества, удаляйте корневую поросль. Ее можно использовать для подвоев.
Размножение вишни
Семенной метод размножения вишни используется крайне редко. Он хорош только для выращивания подвоя, на который вы будете делать прививку.
Чаще для размножения используют черенкование, прививку или размножение корневой порослью.
Черенкование
Заготавливайте черенки в середине июля, срезайте утром, до жары, с тех деревьев, которые хотите вырастить. Хорошо подойдут зеленые побеги, которые растут вверх на южной стороне дерева или куста. Срезанные черенки намочите водой, верхнюю часть с недоразвитыми листьями удаляют, затем с оставшегося побега срезают черенок длиной около 12 см, имеющий от 4 листьев. Вертикально посадите черенок в ящик с посадочной смесью, углубите его конец на 3 см, немного прихлопните почву вокруг черенка. Друг от друга сажают на расстоянии около 7 см.
Поместите саженцы в светлое теплое помещение, исключающее прямые солнечные лучи для наилучшего укоренения. Можно на ящик надеть опоры, а на них пленку. После укоренения черенки закаляют, снимая пленку. Зимуют черенки в прикопах. Весной можно выращивать на постоянном месте или доращивать.
Прививка
Из семян выращивают подвои. Для этого семена отбирают, сушат, перед посадкой стратифицируют около 150 дней при температуре от +1 до -7 °С. Высеивать можно в осень. или ранней весной до заморозков.
На рисунке показаны способы прививки: 1) улучшенная копулировка; 2) раcщеп; 3) в боковой срез; 4) за кору.
Размножение корневой порослью
Ранней весной откопайте от материнского дерева корневой черенок на расстоянии 1-1,5 м от штамба. Прикопайте, немного наклоняя, черенок и дорастите до образования молодых побегов, потом можно пересаживать в грунт на постоянное место.
Cохраните, чтобы не потерять!
Качество вкусного урожая напрямую зависит от многих факторов, однако, как ухаживать за вишней, добиться хорошего плодоношения знают не многие. Деревья могут расти и самостоятельно, без лишнего внимания, но, тогда, хорошей урожайности можно не ждать. Другое дело деревья, окруженные постоянной заботой и вниманием, будут хорошо расти и активно плодоносить.
Уход за молодыми и старыми деревьями
Начиная ухаживать за вишней весной, необходимо учитывать несколько основных моментов: возраст посаженного дерева, состояние растения, погодные условия. Молодым деревцам, после посадки весной, требуется минимальный уход, достаточно хороших поливов в жаркие дни (4-5 ведер воды в мае или июне), профилактических мероприятий против болезней и вредителей.
После посадки и до сбора первых ягод, молодые вишни являются отличной кормушкой для вредоносных жучков и насекомых. Тонкая кора не способна защищать в полной мере молодые саженцы от клещей и тли. Необходимо обеспечить полноценный и правильный уход в весенние и летние дни, защитить молодняк всеми доступными методами (хорошо побелить ствол, опрыскать эмульсией медного купороса либо бордоской жидкостью).
Для приготовления жидкого раствора купороса необходимо развести 3 столовые ложки препарата в 10 литрах воды. Бороться с тлей, любящей молодые сочные побеги, помогают опрыскивания Фитовермом (2 мл средства на литр воды), Инта-виром (таблетка на ведро воды), из народных способов используется настой табака.
Ухаживая за старыми вишневыми деревьями, нужно постоянно очищать, сжигать омертвевшие участки коры, белить, проводить омолаживающую обрезку. Взрослые деревья могут начинать пускать порослевые прикорневые побеги, данный факт свидетельствует о пожилом возрасте вишни. С интенсивностью роста зарослей у основания ствола, укорачивается жизнеспособность дерева. Обрезайте сухие, больные, поврежденные ветви, удаляйте поросль.
Работы весной, летом и осенью
За молодыми вишнями ухаживать нужно с момента посадки, необходимо мульчировать приствольное пространство компостом, перепревшими опилками. Мульча способствует удержанию влаги, препятствует образованию земляной корки, улучшает доступ кислорода к корням.
В первые два года удобрения не вносятся, если вишни были удобрены в момент высадки на постоянное место. При плохом приросте (меньше 0,3 метра) осенью подкормите вишню суперфосфатом. Молодым высаженным деревцам необходимо периодическое рыхление (при отсутствии мульчи), удаление сорных трав, полив.
С наступлением способности вишни приносить плоды, уход за деревьями изменяется. В активный период роста ветвей, цветения, плодоношения необходимо поливать вишню, полив осуществляется из расчета 3-4 ведра на растение. В последних числах сентября производится влагозарядковые поливы (5-6 ведер воды на дерево). При дождливом лете вишню не орошают, осенью дают только необходимые подкормки (фосфорно-калийные).
Многих садоводов волнует вопрос, чем подкормить вишню весной, если растение взрослое? Первую подкормку проводят ранней весной до наступления цветения, используя кальциевую селитру (2 столовые ложки) или мочевину (50-70 грамм), рассыпают по приствольному кругу и рыхлят. Внесение удобрений способствует активному росту деревьев, хорошему цветению.
В период цветения, вишни подкармливают минеральными составами, содержащими азот. В этот момент можно применять органику (коровий навоз, птичий помет). Уход за вишней после цветения (через 7-10 дней) предполагает опрыскивание мочевиной (40 грамм на 10 литров воды), спустя 14 дней процедуру повторяют. Некорневые опрыскивания улучшают питание растений, положительно влияют на сохранность завязей до окончательно вызревания ягод.
После сбора урожая, летом проводят обработку против вредителей и распространения болезней. Летом особую опасность представляет коккомикоз, противостоять заболеванию можно, обработав вишневые деревья бордоской жидкостью (1%-м раствором), при сильном развитии опрыскивание повторяют через 21 день. Завершающее опрыскивание проводится в первых числах сентября. Летняя задача садоводов состоит в сохранении листвы на деревьях для дальнейшей хорошей зимовки.
Подготовка вишни к зиме начинается с осени, необходимо провести обрезку, подкормить, осуществить профилактические меры. Обрезать вишневые деревья необходимо в состоянии покоя, но до прихода заморозков. В зависимости от региональной принадлежности, временной интервал начинается со второй половины сентября и заканчивается в конце ноября. Удаляются больные, поврежденные, сухие ветви, места срезов тщательно замазываются садовым варом.
Осенью все ранки, трещины зачищаются и обрабатываются. Приствольный круг очищается от опавшего мусора, рыхлится. Вишню на зиму необходимо подкормить, вносятся удобрения на основе фосфора и калия, азотные подкормки не используют в осенний период. Хорошей дополнительной защитой от грызунов в зимнее время послужит побелка стволов (в известь можно добавить глину или коровяк).
Если вы знаете, как ухаживать за вишней, замечательное дерево обязательно порадует в будущем сезоне своих хозяев: весной красивый белоснежный сад наполнится прекрасным ароматом, летом – вкусным урожаем красивых ягод.
Сохраните, чтобы не потерять!
В последние годы листья яблони и груши начинают приобретать "осеннюю" окраску еще в самом начале лета. Это может быть вызвано одной из нижеописанных причин.
Жара. Если вы не поливали растение достаточным количеством воды, это могло нарушить питание корней и листвы. Поэтому срочно увеличьте интенсивность полива хотя бы до 1 раза в три дня.
Избыток влаги. Впрочем, с поливом следует быть осторожным – при избытке влаги корневая система оказывается подтопленной (чаще всего такое бывает на тяжелой глинистой почве). В этом случае поливать дерево следует не чаще 1 раза в неделю.
Солнечные ожоги. Если вы обильно поливали яблоню или грушу в жаркий день, и при этом часть воды попала на листья, это могло привести к возникновению ожогов и пожелтению. В этом случае можно подкормить дерево настоем коровяка (разведите 1 стакан удобрения в 10 л воды) либо опрыскать листву Цирконом после захода солнца, чтобы не обжечь листья повторно.
Попадание гербицидов. Если весной вы проводили массированную борьбу с вредителями и болезнями, то, вероятно, часть пестицидов попала на листья и вызвала их преждевременное отмирание.
Кроты. Эти мелкие зверьки могли устроить подкоп и повредить часть корневой системы. Если на участке вы наблюдаете земляные холмики, значит, настало время избавиться от кротов.
Почему желтеют листья на молодой яблоне и груше
Особенно обидно наблюдать за тем, как желтеют листья у молодых деревьев, которые должны радовать свежей зеленью и яркими цветами. Причин "осеннего настроения" яблони и груши может быть несколько.
Заглубление корней. Возможно, при посадке вы слишком глубоко посадили саженцы, и корневая шейка оказалась на 10-15 см ниже уровня грунта. Такая посадка постепенно ослабляет дерево, оно плохо развивается и слабо плодоносит. В этом случае проще выкорчевать его и посадить новую яблоню или грушу.
Близкое расположение грунтовых вод. Длительное переувлажнение также приводит к угнетению дерева и тому, что корневая система перестает "дышать". Формируется так называемый "глеевый горизонт", в котором накапливаются соединения железа и марганца, ядовитые для большинства растений. Можно попробовать пересадить дерево с большим комом земли на новое место.
Дефицит серы и железа. Если желтеют не только яблоня или груша, но и другие растения, расположенные рядом, возможно им не хватает серы или железа. Дефицит этих микроэлементов наблюдается при избыточном внесении золы или извести. Нейтрализуйте их действие при помощи сульфата или нитрата аммония.
Развивается парша. При возникновении этого заболевания 3-4 раза за сезон следует обработать дерево препаратами Скор либо Фитоспорин в соответствии с инструкцией. После полива (3-4 ведра воды) подкормите дерево нитроаммофоской (один спичечный коробок на 10 л воды) из расчета 2-3 л раствора на одно растение.
Почему на яблоне и груше желтеют и опадают листья
Нередко листья не просто желтеют, но и опадают спустя некоторое время, лишая дерево продуктов питания. Виноваты в этом, как правило, болезни и вредители.
Хлороз яблони и груши. Данную болезнь вызывают продолжительная засуха, подтопление участка, вымывание органических и минеральных веществ из почвы и ее обеднение. В первую очередь следует усилить "азотное питание". Например, подкормить дерево сульфатом аммония или мочевиной (35 г на 10 л воды, под куст вносить 3-4 л состава). Также используют Азотобактерин (2-3 бутылки препарата под одно дерево). Иногда применяют Антихлорозин (100-120 г на 10 л воды) для обработки корней либо, если болеет груша, проводят опрыскивания по листьям и побегам.
Атака клещей. Побурение и опадение листьев могут вызывать мелкие клещи (бурый и красный плодовый). Они питаются соком молодых листочков и устойчивы к большинству препаратов от вредителей. Рекомендуется опрыскивать деревья акарицидами (Неорон) и инсектоакарицидами (Карбофос, Каратэ).
Почему на яблоне и груше желтеют и сохнут листья
Иногда на протяжении лета листья яблонь и груш бледнеют и усыхают, а затем усеивают землю сплошным "сухим ковром". И это не признак скорой осени, а следствие одной из следующих причин.
Монилиоз. Эта болезнь проявляется не только пожелтением листьев. При его развитии все дерево выглядит так, как будто его опалили огнем – сухими и безжизненными становятся веточки и другие части. Обычно монилиоз проявляется через 2-3 недели после цветения, а его пик приходится на август. После цветения растение следует обработать любым противогрибковым препаратом, 1%-ным раствором бордоской жидкости или хлорокисью меди (30-40 г на 10 л воды).
Неудачный подвой. Из-за несовместимости привитых растений влага и питательные вещества не поступают к веткам дерева. В этом случае практически ничего сделать нельзя, остается надеяться только на то, что в следующий раз процедура прививки пройдет более успешно.
Из-за чего желтеют и скручиваются листья на яблоне и груше
Листья яблони и груши подвержены многим болезням и негативным внешним факторам. Поэтому если они начали желтеть, а затем и скручиваться – значит, причиной этого могут быть нижеперечисленные проблемы.
Нехватка кальция. Молодые листья светлеют и закручиваются кверху, отмирают точки роста, и листочки вскоре опадают. При появлении симптомов нехватки кальция следует проверить уровень кислотности почвы и известковать ее при превышении уровня pH (нормальный уровень для большинства плодовых деревьев – 6-7 pH). При нормальном уровне pH деревья подкармливают сернокислым кальцием.
Морозобоины. При подмерзании корневой системы начинается угнетение не только ее, но и ствола, веток, побегов, листьев. Последние становятся мелкими, желтеют и скручиваются. В этом случае поможет полив деревьев раствором мочевины (500 г на 10 л воды), а также смесь коровяка с глиной, которой замазывают раны, образующиеся на стволах под действием низких температур.
листья после морозобоин
При образовании морозобоин листва может пожелтеть ближе к середине лета и стремительно опадать
Причины пожелтения листьев на саженцах
Внезапно пожелтеть могут даже внешне здоровые саженцы. Это может быть связано с низким качеством посадочного материала или быть вызвано одной из следующих причин, которые проявляются уже после посадки.
Недостаток азота. На ранних этапах роста и развития молодые деревья острее всего страдают от нехватки азота. Обязательно внесите перегной (4-5 кг на 1 кв.м приствольного круга) и заделайте его на глубину 35-40 см.
Критические перепады температуры. Если вы посадили яблоню или грушу слишком рано, или зимой после оттепели наступили заморозки, молодое дерево может подмерзнуть. Чтобы этого не случилось, осенью штамб следует обвязать утепляющим материалом – хвойным лапником, мешковиной, тканью.
Повреждение ствола. У основания, на границе ствола и корневой системы, дерево могли повредить мыши и другие грызуны. В этом случае может помочь замазывание ран густой глиняной болтушкой (поврежденные места зачищают до здоровой ткани, обмазывают глиняной болтушкой и обматывают хлопчатобумажной тканью) или прививка мостиком. От высадки частично поврежденного саженца лучше отказаться, поскольку дерево все равно будет болеть и слабо плодоносить.
Чем обработать деревья, на которых желтеют листья
Универсальным средством обработки деревьев, на которых желтеют листья, является бордоская смесь. Для ее приготовления нужно смешать 100 г медного купороса, 100 г извести и 10 л воды. Опрыскивать следует 1 раз в 2 недели.
Помогает также опрыскивание раствором хлористого кальция (25-30 г на 10 л воды). Если листья постепенно приобретают серый цвет, а их края буреют, это говорит о дефиците железа. В этом случае используют раствор железного купороса (60-80 г на 10 л воды). Во время распускания почек, бутонизации, в период цветения, а также в июле-августе для борьбы с вредителями применяют раствор коллоидной серы (100 г на 10 л воды).
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.