Комментарии
- 24 июн 2017 00:43Нонна Учадзе
- 24 июн 2017 06:11Ольга Морозова (Жеравина)
- 24 июн 2017 07:05Александр БондарукСлишком длинная статья.кое что прочел,где-то просмотрел картинкиХотел бы поделиться своими заметками;-одно из фото по установке лестницы-то я бы сказал чисто американский вариант.Да и сайдинг на том фото свежий,из кедра,а фундамент явно не бут. Высокие грядки тоже из кедра.На углах под 45*(!!!)сбиты пистолетом с тонкими гвоздями на которые не идут оцинкованные гвозди.Не могу сказать какова цена кедра где-нибудь в Ц.России,но на порядок дороже сосны
- 22 мая 2018 04:41Тамара Шульгина - Кудряшова ответила Александру БондарукуЛучок в такой грядке" золотой" будет. Да и через лето красота померкнет. А крыша над печкой из поликарбоната? Она сгорит от искорок из трубы. Есть и стоящее внимания.
- 22 мая 2018 07:26Александр Бондарук ответил Тамаре Шульгиной - КудряшовойВ таких грядках все будет недешевым.Качественный материал,хорошая работа-залог того,что послужит довольно долго.У меня короба из кедра,на порядок тоньше ,чем в статье,уже служат лет 10,так сразу видно,что это на хазяина выше среднего достатка
- 22 мая 2018 09:39Тамара Шульгина - Кудряшова ответила Александру БондарукуСогласна на все сто.
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Фундамент из бута своими руками.
2. Лестница для террасы – красота своими руками.
3. Полки для кухни своими руками.
4. КАК СДЕЛАТЬ СОБАЧЬЮБУДКУ СВОИМИ РУКАМИ.
5. Создаем поднятую грядку своими руками.
6. Как создать пруд.
#своимируками
================================================================
1. Фундамент из бута своими руками.
Одним из самых надежных, и в то же время недорогих видов оснований под дом, является бутовый фундамент. Его возведение – задача посильная даже для людей, не имеющих никакого опыта в такой области, как строительство. Основным материалом, используемым для его устройства, является бутовый камень. Стоит он очень недорого, достаточно распространен, и приобрести его будет несложно.
Как выбрать материал?
Прежде, чем начинать возведение фундамента из бута своими руками, следует определиться с материалом. Бутовым называют камень твердых пород. Чаще всего – это обыкновенный базальт. Камни мягких и хрупких пород (к примеру, песчаник) для возведения фундамента использовать нельзя. Основные требования к материалу указаны в таблице.
Цемент для бутового фундамента нужно брать не ниже марки М400 и замешивать смесь песок*цемент в пропорции не более 3*1. Воды следует добавлять в таком количестве, чтобы получилась достаточно текучая для заполнения всех промежутков между камнями смесь, но не слишком жидкая.
Делаем разметку под фундамент
Итак, как сделать фундамент из бута? Разметка под него выполняется в обычном порядке, точно так же, как и для обычного бетонного ленточного варианта, подробнее как сделать разметку под фундамент можете почитать здесь. То есть методом «египетского треугольника» или «двух кривых» находят расположение углов дома, устанавливают в этих местах колышки и протягивают шнур. Шириной фундамент из бута делается равным ширине стен дома плюс 20см (по 10см с каждой стороны).
Как выкопать траншею?
Траншею копают по разметке, заглубляя ее на 50-70см. Ее дно тщательно выравнивают и засыпают песком слоем около 20см. Получившуюся «подушку» утрамбовывают, предварительно намочив водой из шланга. Далее на песок укладывают двухслойную гидроизоляцию из рубероида.
Заливка бутового фундамента
На следующем этапе в траншею устанавливается сбитая из досок опалубка, про то, как правильно установить опалубку под фундамент своими руками смотрите тут. В углах и местах расположения внутренних стен нужно положить самые большие камни. Просто бросать их в траншею нельзя. Это снизит степень надежности конструкции. Опускают камни на руках с помощником. Между ними устанавливают материал поменьше.
Важно: Укладывается бутовый фундамент так, чтобы ширина прорех между камнями была не менее 1-1,5см. Эти промежутки в дальнейшем будут заполнены бетоном. Слишком больших прорех также быть не должно. Их перекрывают мелкими камушками.
Далее кладку можно выполнять по одной из двух технологий:
1Под лопатку. Высота угловых камней должна быть одинаковой (примерно 20см). Между ними натягивается шнур – ориентир для промежуточной кладки. Слой камней получившейся забутки осаживают кувалдой. Раствора в ней должно быть столько, чтобы при надавливании он выступал из-под камней наружу. Далее по углам устанавливаются новые «маячные» камни, на нижнюю забутку наливается раствор и собирается следующая.
2Под залив. В этом случае в углы также устанавливаются самые большие камни, однако маяками они не являются. Остальной бут укладывается слоем в 20см и проливается бетоном. Затем на получившийся первый ряд наливают бетон толстым слоем и вдавливают в него камни. Все последующие ряды выливаются также.
Совет: Выполняя кладку фундамента из бута «под залив» своими руками без помощников, не делайте слишком больших перерывов в работе. Иначе кладка прочной не получится. Бутовые ряды нужно прокладывать прутами, металлическим ломом, проволокой и т.д. Использовать этот метод можно только для зданий не выше, чем в два этажа.
Производим кладку цоколя
Цоколь также может возводиться в опалубке способами «под лопатку» и «под залив». Иногда его строят и по методу традиционной кладки из кирпича. Последняя технология хороша тем, что можно выполнить расшивку швов. Цоколь, возведенный в опалубке, по окончании работ нужно будет оштукатурить.
Вот таким вот образом и возводится фундамент из бута своими руками. Мероприятие это, на самом деле трудоемкое и времени занимающее немало. Однако в результате получается фундамент, по надежности превосходящий даже бетонный с наполнителем из щебенки.
#полезныесоветы
Лестница - не такая простая конструкция как кажется на первый взгляд, а изготовление лестницы, даже не большой, является непростым делом. Перед началом постройки необходимо все рассчитать и продумать. Лестница для крыльца и лестница для террасы в плане постройки практически ничем не отличаются, и соорудить их может любой, кто хоть немного знает строительство. Но забегать наперед и начинать сразу мастерить лестницу не стоит, сначала необходимо тщательно все рассчитать, чтобы построенная вами лестница была удобна и безопасна при использовании.
Изготавливая лестницу для террасы, следует руководствоваться строительными нормами и правилами, а также брать во внимание конструкцию дома, у которого вы будете возводить данную конструкцию. Если работу выполняют профессиональные строители, то и результаты работы обеспечивают удобство и безопасность конструкции, все рассчитано идеально, и такой лестницей комфортно пользоваться. Но если за работу берутся несведущие в процессе строительства дилетанты, то начинаются проблемы. Они не понимают и не знают, как нужно строить лестницу для террасы, поэтому у них, в лучшем случае, все ступени получаются разными. Но возможны и более серьезные ошибки, которые могут нанести вред вашему здоровью. Технология строительства лестниц такова, что допустить в ней ошибку довольно просто. Поэтому для начала нужен детальный проект. Не забывайте очень актуальную в данном случае поговорку – семь раз отмерь…
Мы предлагаем рассмотреть процесс изготовления лестницы в три этапа.
Каждая лестница состоит из таких структурных элементов, как поручень, ступени, подступени и тетива. Тетива или косоур - это несущая доска, которая является поддержкой для остальных конструктивных элементов, а также выдерживает вес передвигающихся по ней людей.
Перед подготовкой проекта лестницы для террасы следует уточнить ряд вопросов. Прежде всего, необходимо определить оптимальную ширину лестницы. Затем установить требуемую высоту, и, наконец, выбрать ширину ступеней.
Следует знать, что чем шире лестница, тем лучше, но главное, чтобы ширина лестницы была достаточной. Широкая лестница обеспечивает удобство и безопасность, поэтому большинство профессиональных строителей ратуют за оптимальную ширину лестницы для террасы не менее 120 см. Мы рассмотрим вариант, когда ширина лестницы определена выступом террасы.
➤ Сначала устанавливаем высоту лестницы. Для этого нужно на верхней части террасы закрепить прямую доску так, чтобы она с запасом перекрывала предполагаемое место, где начнется подъем лестницы. Пользуясь уровнем, проверяем правильность установки доски и в случае необходимости исправляем это. Если вам трудно проверить положение доски, то можно воспользоваться скотчем. Затем измеряем высоту лестницы.
Предположим, что она равна 145 см., и приступаем к непосредственным расчетам. Сначала установим высоту подступенка, который есть и у лестницы для крыльца, и у лестницы для террасы. Для расчета подъема (подступенок) и ширины ступени в России применяются две формулы: (1) a + b = 47см или (2) 2a + b = 64см, где а - высота подступенка, а b - ширина ступени. Если высота подступенка, например, 12 см, то ширина ступени соответственно 35 см, это не слишком широкая ступень. Если требуется более широкая ступень, то используют вторую формулу, по которой получится ширина ступени равная 40 см.
Обычно для лестниц оптимальным сочетанием является высота подступенка от 14 до 17 см и ширина ступени - от 34 до 37 см. Чем подступенок выше, тем ступень должна быть уже, и наоборот. (Есть маленький секрет, который гласит, что ширина и высота ступени должны соответствовать друг другу). Таким образом, производим соответствующий расчет – 145:17=8,52 см (17 см - типовое значение высоты подступенка) и получим 8,52 см, округлим до 8. Затем 145:8=18,125 см или 18 см - это есть необходимая высота подступенка. Далее определяем ширину, для этого применяем первую формулу и производим расчет: 47-18 = 29 см.
После этого определяем начало лестницы, то есть, ее точку опоры. Для этого рассчитываем горизонтальный размер нашей лестницы для террасы. Здесь также есть некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание, потому что именно лестница для террасы, как и лестница для крыльца учитывает в данном случае эту хитрость. Состоит она в том, что если изготавливаемая лестница имеет, например, восемь ступеней, то при расчетах необходимо использовать всего 7. Возникает естественный вопрос - почему? Потому что в качестве восьмой ступени будет выступать сама поверхность террасы, то есть ее пол. Следовательно, в нашем случае она будет равна 7х29=203 см. Здесь важность такого элемента лестницы, как подступенок заключается в том, что он представляет собой защиту основной части лестницы от негативного влияния различных климатических условий. Если у лестницы нет такого элемента, то это явное несоблюдение правил конструкции. А для того, чтобы построить такую лестницу для террасы, которая будет удобной и практичной, необходимо чтобы она соответствовала установленным техническим нормам.
➤ Второй шаг - подготовка косоура. Его необходимо закрепить к балке террасы так, чтобы поверхность террасы являлась последней ступенью. Изготовьте лекало, и, используя его, разметьте косоур. Затем берем круглую пилу и вырезаем ступени. Четко идите по линиям, старайтесь за них не заходить. Изготовив один косоур, используйте его как образец для других. Не экономьте на этом важном элементе, ведь он является важной составляющей, от которой зависит жесткость лестницы.
➤ Заключительным аккордом будет монтаж ступеней и подступеней. Необходимо нарезать ступени и подступени таким образом, чтобы ступени вырезать с учетом толщины подступеней, а также с учетом вылета ступени над подступенком на 2-4 см. Когда ступени смонтированы, их необходимо закрепить с помощью винтов. В завершение устанавливаем балясины и поручень.
Для экономного и трудолюбивого хозяина нет ничего приятнее, чем делать полезные вещи для дома своими руками. И если строительство крупногабаритной мебели вроде кроватей и шкафов требует специальных слесарных навыков, то сделать полку на кухню под силу даже любителям. В этой статье вы узнаете все о том, как построить красивую и функциональную кухонную полку.
Общие характеристики
Кухня является сердцем и душой каждого дома, ведь именно здесь собираются все члены семьи чтобы насладиться вкусной пищей, поговорить и отдохнуть. Поэтому очень важно, чтобы в кухне царила благоприятная спокойная атмосфера, а залогом комфорта всегда является порядок. Если все лежит на своих местах, не нужно тратить время и нервы на поиски – достаточно протянуть руку. Именно поэтому каждая кухня нуждается в обустройстве всевозможными полочками и шкафчиками.
Основное требование к любым полкам – соответствие общему дизайну интерьера, причем относится это не только к цвету, но также к форме и размерам конструкции.
Самые распространенные ошибки при выборе и установке кухонных полок:
Полка не подходит по фактуре или цвету к основной мебели. Например, если в кухне доминируют светлые пастельные оттенки, то массивная полка с металлической окантовкой будет явно неуместна, и наоборот.
Габариты и характеристики полки должны соответствовать ее функциональному назначению. Так, если вам нужна полка-сушка для посуды, то не стоит использовать массивные узкие доски, поскольку вода очень быстро испортит дерево – оно разбухнет и «зацветет». В этом случае подойдут изделия из нержавеющего металла со сливными отверстиями. Металлические полки на кухне выдержат вес посуды, а вода на них не будет застаиваться.
Кронштейны и крепления должны максимально гармонировать по цвету с полкой и стеной. Если не соблюсти это условие, полка будет выбиваться из общего интерьера и бросаться в глаза неказистым пятном.
Выбор дизайна
К выбору дизайна будущих полок надо подходить максимально тщательно. Под дизайном следует понимать не только внешний вид (декор), но и функциональность.
Следующие рекомендации помогут вам подобрать полки для кухонь, выполненных в разных стилях:
Для кухни в стиле hi-tech подойдет минимализм во всем – выбирайте аккуратные полочки строгих форм, с небольшой толщиной. Допустимо использование светодиодной подсветки. Оптимальные материалы для строительства полки: металл, стекло, пластик.
Кухню в скандинавском стиле могут украсить полочки из массивного натурального дерева, легкого ДСП, поддонов и ящиков для овощей. Интерьер позволяет «разгуляться» и вдоволь пофантазировать, используя самые нетрадиционные материалы, например, бревна или древесину, обточенную морем.
Если ваша кухня выполнена в стиле кантри, прованс или классика, установите легкие декоративные полки на тонких металлических ножках. Изящная ковка придаст легкости и очарования. Также интересно будут смотреться искусственно состаренные детали с резьбой.
Для кухонь в стиле модерн подойдут стеклянные конструкции с металлическими вставками.
Современный стиль интерьера приемлет использование полок-решеток или винных стоек.
Угловая полка на кухне позволит сэкономить пространство, используя выделенную площадь по максимуму.
Проще всего сделать прямоугольную полку из дерева иди ДСП, поэтому если вы не уверены в своих силах, лучше начинать с элементарных конструкций. Главное – помнить, что размеры и толщина полки должны соответствовать габаритам размещаемых на них вещей. Так, для хранения специй достаточно узкой пластиковой полочки, а для круп и консерваций понадобится что-то значительно мощнее.
Размещать полочки следует таким образом, чтобы до них могли дотянуться все члены семьи, или наоборот – не могли, если речь идет о маленьких детях.
Если вы хотите задействовать пространство вдоль всей стены, можно сделать навесные полки на кухне в несколько рядов.
Способы крепления полок
Способы крепления кухонных полок зависят от множества факторов: материалов, из которого они сделаны, нагрузки, дизайна и т.д. Однако определяющим критерием является все же материал. Ниже мы подробно расскажем, как и из чего можно построить полку для кухни. Прежде чем разделять полки по видам, следует оговориться, что конструкции по построению бывают навесные, напольные и выдвижные. И если с первыми двумя все более ли менее ясно, то выдвижные полки на кухне следует рассмотреть более подробно.
Натуральное дерево и ДСП
Самый распространенный вид. Деревянные полки на кухне своими руками сможет сделать даже подросток, чем непременно порадует свою маму.
Чтобы сделать полку из дерева понадобятся следующие инструменты и материалы:
собственно сам материал – ДСП, доски или деревянные ящики;
перфоратор (просверлить бетонную стену, чтобы установить крепеж);
электролобзик (резать дерево);
шуруповерт или отвертка;
молоток;
наждачная бумага различной зернистости (шлифовать поверхность дерева);
циркуль (если присутствуют округлые элементы);
карандаш;
линейка;
кронштейны или собранные консоли для подвешивания полочек;
морилка по дереву (если будете тонировать);
кисть;
алкидный лак (лучше брать алкидный лак, потому что он более устойчив к влаге).
Форма деревянных полок может быть любая, но лучше делать их традиционно прямоугольными или треугольными, если размещать в углу. Круглые или овальные полочки подойдут далеко не каждой кухне и в основном пригодны для просторных помещений.
Чтобы деревянное покрытие прослужило как можно дольше, уделите внимание его отделке и защите – используйте лаки, ленты для окантовки, не подвергайте дерево чрезмерному увлажнению.
Полезный совет: для небольшой кухни не стоит делать толстые громоздкие полки. Это будет смотреться не добротно и уютно, а очень громоздко.
Гипсокартон для полок
Кухонные полки из гипсокартона подходят только для хранения сухих и нетяжелых предметов. Располагать их следует как можно дальше от раковины, плиты, пароварок или мультиварок. Поскольку гипс очень чувствителен к влаге и не способен выдерживать большие нагрузки, полочки из гипсокартона лучше устанавливать ближе к окнам и скорее для декоративных целей.
Для увеличения прочности гипсокартонной полки необходимо укрепить ее металлическими профилями с тыльной стороны. Что же можно поставить на такую полочку? Поместите на ней небольшие музыкальные колонки, статуэтки, вазочки с сухими растениями или специи.
Гипсокартонные полки смотрятся очень непринужденно и аккуратно, особенно если речь идет об интерьерах в романтическом стиле.
Для работы вам понадобится:
гипсокартон;
металлический профиль;
монтажная лента для перекрытия стыков;
саморезы «гипрок-дерево» или «металл»;
крепежи «уголки»;
шпаклевка;
материалы для декора (краска, ткань, обои, мозаика и т.д.).
Декоративные полки
Довольно часто декоративные полки на кухне делают в одном стиле, чтобы организовать небольшой комплекс, где можно хранить красивую коллекционную посуду, оригинальные статуэтки или солонки, купленные во время путешествий.
Полезный совет: небольшие декоративные полки можно зафиксировать при помощи готовых крепежей, создавая эффектные контрастные сочетания при помощи цвета или фактуры. Например, цветные консоли для полки пастельного голубого оттенка или черные кронштейны для полки из грубой древесины.
Полки — бутылочницы
Это отдельная «элитная порода» полок, которые приживутся на кухне истинных ценителей благородного напитка. Бутылочницы созданы специально для хранения вина в надлежащих условиях. Каждому сомелье известно, что вино требует бережного и уважительного отношения, в противном случае оно быстро утратит свои вкусовые качества.
Уникальные свойства букета сохраняются только при правильном хранении бутылки – в строго горизонтальном положении. Что происходит с вином, которое просто стоит в шкафу или холодильнике? Через пробку медленно, но верно проникает кислород, губительный для купажа. Он вступает в реакцию с винными бактериями и изменяет вкус напитка.
Бутылочницы позволяют хранить бутылки в перевернутом наклоненном положении, полностью перекрывая доступ кислороду. К тому же, что и говорить, выглядят такие полочки очень изысканно.
Конечно, для одной кухни достаточно полки на 3-5 бутылок, иначе она превратится в винный погреб.
Выдвижные полки
Постепенно мы подошли к самому интересному и самому популярному виду кухонных полок. Выдвижные полки сегодня с каждым днем становятся все востребованнее. Минимализм в моде уже больше 3 лет, и эта тенденция продолжает держаться, разбавляясь лишь новыми веяниями вроде эко-стиля. Выдвижной механизм позволяет экономить максимум свободного пространства, избавить хозяев от ненужных телодвижений и задействовать каждый полезный сантиметр площади.
Различают несколько типов выдвижных полок: сами полки, панели для хранения крышек, корзины для продуктов, бутылочницы, хлебницы и т.д.
Преимущества выдвижных полок очевидны, особенно если речь идет о маленьких кухнях. Так, из самой обычной тесной «хрущевки» можно запросто сделать функциональную и приятную кухню, используя эту технологию. Помимо выдвижных полочек популярностью также пользуются выдвижные столы, сиденья, кровати и т.д. Минимализм в сочетании с эргономичностью – идеальное решение для современной хозяйки.
Для небольшой кухни оптимальным вариантом являются выдвижные полки-корзинки. В них можно хранить овощи, крупы, хлеб или другие продукты, нуждающиеся в регулярном проветривании.
Угловая полка на кухню своими руками
Любую мебель можно сделать своими руками, а если проявить капельку фантазии, то обычные предметы могут стать эксклюзивными украшениями интерьера. Это правило касается и кухонных полочек. Инструкция, описанная ниже поможет вам сделать оригинальную и удобную угловую полку для посуды, солений или сыпучих продуктов.
Материалом для изготовления конструкции послужили обрезки ЛДСП, оставшиеся после строительства кухонного гарнитура. Такие обрезки можно купить в любой мебельной мастерской за невысокую цену. Со строительством такой полки справится любой, кто умеет держать в руках дрель, а на работу уйдет максимум 7 часов.
Какие инструменты понадобятся:
электрический лобзик;
отвертка или шуруповерт;
шлифмашинка или наждачная бумага;
утюг;
сверла по дереву различного диаметра;
шестигранник на 4 мм;
нож-резак (можно обычный прочный канцелярский нож);
карандаш;
угольник;
циркуль;
рулетка.
Фурнитура (можно приобрести в любом строительном или мебельном магазине):
конфирмат – 16 шт;
кромочная лента, подходящая по тону к ЛДСП – 10 м (лучше 12 м);
навесная петля – 4 шт;
шуруп – 8 шт;
заглушка – 16 шт.
Создание эскиза
Прежде чем приступать к строительству чего-либо, необходимо создать эскиз на бумаге или, как в нашем случае, на компьютере.
Деталировка будущего изделия:
Две полки с радиусом 19х90 см.
Две полки побольше с радиусом 19х110 см.
Две стойки 60х26,5 см.
Две стойки 44х26,5 см.
Изготовление полки
Подгоните эскиз под размеры своей кухни, подготовьте необходимые материалы и приступайте к строительству полки.
Ход работы:
Первым делом следует выпилить боковины. Сделайте на листах ЛДСП разметку, начиная с ровного участка в 3-10 см. Если есть струбцины, можно скрепить ими два листа и вырезать одним махом две одинаковые боковины.
На внутренней стойке нет верхнего выступа, и ее размеры чуть меньше внешней. Обратите внимание, что даже если вы используете новую пилу в лобзике, то по краям могут образоваться сколы. Исправить это можно шлифмашинкой или ручным шлифованием.
Оклейте детали термолентой. Для этого приложите ленту к боковому срезу, прикройте хлопчатобумажной ветошью и нагрейте утюгом. Продвигайтесь по мере приклеивания ленты к ЛДСП. Обрабатывая внутренние изгибы, прикладывайте утюг только носиком. Лента всегда чуть шире торца, поэтому непроклеенную часть следует обрезать канцелярским ножом.
Когда излишки будут обрезаны, обработайте углы мелкой наждачной бумагой, чтобы убрать контрастную клеевую полоску. В результате у вас получатся две аккуратные стойки.
Теперь можно собирать конструкцию. В качестве перекладин используйте прямоугольные отрезки того же ЛДСП, равные по длине. Внимательно выбирайте ширину, чтобы полка не выступала за вертикальную стойку.
Чтобы полка смотрелась оригинально, подрежьте внутреннюю стойку в двух местах. Длина прорези должна соответствовать ширине полки.
Скрепите нижнюю и верхнюю стойку конфирматами, используя угольник или угловую струбцину.
В 8 мм от края сверлом, подходящим под конфирмат, сделайте отверстие, углубив вторую ступень фрезы не больше чем на 2 мм.
Когда отверстие будет готово, скрепите детали конфирматом. Затягивайте до самого упора, чтобы стык между деталями полностью исчез. Главный показатель – легкий треск при затяжке.
Прикрепите внутреннюю вертикальную стойку на любом подходящем расстоянии от внешней.
Установите верхнюю полку, прикрепив ее сначала к внешней стойке.
Просверлите ее и зафиксируйте конфирматами. Во время сверления держите дрель четко перпендикулярно полке, чтобы после закручивания конфирмата не образовалась выпуклость.
Таким же образом прикрепите полку к внутренней стойке.
Осталось лишь наклеить декоративные заглушки, чтобы скрыть места крепежей и повесить полку на ее законное место. В данном случае на углу не нужно использовать никаких дополнительных крепежей, поскольку ДСП довольно прочная и согнуть ее почти невозможно (во всяком случае, веса банок и посуды на это не хватит).
А теперь берем лист бумаги, карандаш и линейку. Выбираем понравившийся вам дизайн будки и подстраиваем под вашу собаку.Что должно соответствовать? Какими размерами должна быть собачья будка?А вот такими:
1. Ширина будки должна быть равна длине корпуса собаки(лучше, лежащей на боку с вытянутыми лапами)
2. Глубина будки- длине корпуса собаки.
3.Высота будки – рост собаки в холке + 10 см.
4 Крышу можно сделать двускатной, односкатной или плоской, тогда собака будет лежать на ней.
5.Вход в будку постарайтесь сделать сбоку, не по центру.Размер отверстия для входа должен быть равен – ширине груди собаки. Верхний обрез отверстия должен быть на высоте холки. Нижний обрез на уровне “клиренса” вашей собаки.Будку построить нужно такую, чтобы она как можно лучше задерживала теплый воздух от ее дыхания. И не пропускала сквозняки и атмосферные осадки.Поэтому слишком просторная будка также не годится для регионов с холодной зимой, как и тесная, в которой собаке будет не комфортно.Очень хорошо сделать в будке тамбур для выгула. Для большой собаки размер выгула может быть от 3х3 до 3х5 метра.В регионах с суровой зимой будку для собаки лучше утеплить. Утеплитель нужно выбирать с учетом, что будка для собаки низкая и зимой может снизу подвергаться подтоплению.Поэтому обязательно поставьте будку для овчарки на высоту от земли, примерно 20-30 см. Зимой от будки убирайте снег.Снизу будку можно утеплить утеплителями не подверженными впитыванию влаги, а верхнюю часть можно утеплить минеральной ватой.Крышу будки также лучше утеплить и накрыть рубероидом, металлочерепицей или другим материалом, который будет гармонировать с дизайном вашего дома и построек на участке.
Для садоводов уже давно не секрет, что поднятые (высокие) грядки имеют массу преимуществ над классическими грядками. Однако многие ошибочно считают, что создание таких грядок не только трудоемкое, но и затратное занятие. В этой статье попробуем убедить их в обратном.
В нескольких словах опишем преимущества высоких грядок:
Позволяют создавать огород в местах, непригодных для земледелия, например, в каменистой местности.
Такие грядки нуждаются лишь в двукратной перекопке – во время посадки и во время уборки урожая.
Облегчают возделывание земли, удобно к ним подходить.
Грядку легко монтировать и, соответственно, демонтировать.
Удобство борьбы с сорняками в связи с ограниченным пространством грядки.
Более быстрое созревание культур. Это связано с хорошим дренажом таких грядок. Весной почва поднятых грядок быстро прогревается.
Повышенная защита от вымерзания, поскольку такие грядки легко накрыть брезентом, что спасет их от весенних и осенних заморозков.
Создание высокой грядки
Длина описываемой грядки составит 3 метра, ширина 1,8 м, высота 40 см. Вы можете выбрать другой размер грядки, сделать ее шире или выше – все зависит от ваших потребностей и габаритов сада.
Требующиеся инструменты и материалы:
Деревянные доски 5x20 см. Выбирайте породы древесины, которые меньше подвержены гниению
Защитная пропитка от гниения
Ножовка по дереву
Стусло
Молоток
Гвозди
Строительная сетка
Подготовка к постройке высокой грядки
Определяемся с местом. Для создания высокой грядки хорошо подойдет место, которое около 5 часов в день находится на солнце. Большой плюс поднятой грядки — это может быть участок, который ранее казался вам совсем непригодным для посадок: ненужный участок газона, заросший сорняками пустырь и т.п.
Очищаем участок от строительного мусора, удаляем многолетние корни сорняков. Однолетние сорняки и траву можно оставить. Желательно перекопайте участок один раз вместе с травой для увеличения водопроницаемости.
Окончательно определяемся с размером.
Создание высокой грядки
Отрезаем ножовкой 4 куска доски длиной 3 м длиной и 4 куска – 1,8 м. Подготавливаем брусочки высотой более 40 см.
Концы досок с помощью стусла отрезаем под углом 45 градусов
Соединяем доски длиной 3 м и 1,8 метра, прибивая их к деревянным брусочкам высотой 40 см.
Подобным образом собираем всю грядку.
Посередине 3 м досок скрепляем оба уровня дополнительными брусочками.
Верхний край грядки украшаем, прибивая доски соответствующих размеров горизонтально.
Снизу грядки можно прибить сетку – это спасет посевы от грызунов, кротов.
Теперь можно выкладывать органику на высокую грядку. Самый первый слой — около 10 см водопроницаемого материала. Это могут быть измельченные ветки, опавшие листья, древесная кора, стружка и т.п. Второй слой – хорошее удобрение: навоз, компост, птичий помет и другое. Третий слой – водопроницаемый материал. Четвертый – удобрение. Вы можете добавить какое-то минеральное удобрение. Все слои перемешивать не следует. Пятый слой – около 10 см хорошей садовой земли. Обильно пролейте грядку и оставьте на 2-3 дня для оседания слоев. Если вам не нужно высаживать растения сразу, накройте эту грядку черным материалом (водопроницаемый материал или полиэтиленовая пленка). Следует отметить, что поднятую грядку лучше всего создавать в конце лета, осенью. Так, подготовленную с осени грядку укрывают материалом до весны. Черный материал обеспечивает лучший прогрев высокой грядки.
Если в дальшейшем вы захотите накрывать грядку пленкой, то сделует прикретиь к грядке пластиковые трубы, как это показано на картинке ниже. Таким образом вы совместите грядку и тепличку.
Для тех, кто еще сомневается, менять ли обычные грядки на высокие, стоит отметить, что с помощью таких гряд вы можете воплощать различные дизайнерские идеи. Поднятые грядки можно делать абсолютно различной формы и высоты и сад всегда будет выглядеть аккуратно. Если у вас есть опыт создания высоких грядок, расскажите пожалуйста об этом!
Шаг 1: Копаем яму для пруда
Выберете место и размер пруд, создайте разметку на примере альпийской горки, только с двумя контурами, или тремя, в зависимости от того сколько Ступеней у вас будет.
Соответственно первому контору очертите второй контур.
Если вы создаете больше, чем две ступени, то третий контур наносится меньше второго.
Можно начинать копать пруд.
Сначала копается центральная часть пруда она же самая глубокая, затем остальные ступени.
После того как вы закончили капать, постарайтесь выбрать все камни, выровнять и утрамбовать поверхность максимально ровно.
Важным этапом создания пруда является выведение уровня всех берегов вашего будущего пруда.
Для этого можно взять длинную доску, установить ее на левый и правый край и произвести замер уровня.
Если перепад берегов слишком большой - снимите немного земли.
Подготовка основания каскада:
Выкапывая котлован для пруда, пустите часть земли на создание земляной насыпи для будущего каскада.
Затем сформируйте из нее насыпь с порогами как показано
на рисунке 2.
Для разметки можно использовать шланги, песок, аэрозольный баллончик.
Шаг 2: Укладка пленки
Как создать пруд на участке
После того как вы закончили подготовительный этап, просыпьте песком ваш будущий пруд, чтобы максимально смягчить и сгладить оставшиеся неровности, чтобы максимально снизить давление воды на пленку, что обеспечит ей большую долговечность.
Следующим этапом делают подложку из геотекстиля.
И уж потом укладку пленки.
После того как вы постелили пленку, аккуратно начните ее окончательную укладку и драпировку с самого глубокого места пруда, стараясь прижать ее как можно плотнее к краям и контурам, чтобы снизить ее натяжение, когда пруд будет закончен.
Образовавшиеся складки аккуратно задрапируйте, их не избежать, если же все же вы хотите пруд с идеально ровной пленкой, то вам придется заказывать выкройку и склеивать ее уже на месте.
Что более хлопотное и затратное дело.
После укладки пленки, закрепите ее края несколькими камнями со всех сторон и заполните пруд водой.
Дайте ему постоять с водой несколько дней, для полной усадки пленки.
На этом же этапе вы можете провести первые пуско-наладочные работы вашего фильтрующего насоса, установив его в пруд.
Подготовка основания каскада:
Проведите те же подготовительные работы, что и для пруда: очистите от камней землю, придайте форму, утрамбуйте, просыпьте песком, постелите геотекстиль и накройте пленкой, расправив ее тщательно по поверхности.
Пленку можно расстилать только по основной части каскада, там, где будет стекать вода.
Шаг 3: Установка и тестирование оборудования для пруда
Установите фильтрующий насос и излив согласно прилагающейся инструкции.
Запустите и проверте его перед окончательной установкой.
Шаг 4: Декорирование пруда
Создание пруда своими руками
Сделать каменный бордюр вокруг пруда достаточно просто.
Если вы берете для этого плоский камень, то его достаточно просто закрепить на цементный раствор.
Можно сделать не большую канавку шириной 15-20 см и заправить туда пленку, получится углубления для заполнения цементным раствором. Эта маленькая хитрость предотвратит откалывание камней в дальнейшем от поверхности.
Если же вы используете морскую гальку, то просто достаточно распределить ее по всему периметру пруда и заполнить оставшиеся щели мелкой морской галькой.
Шаг 5: Строим каскад
Материалы:
Камень песчаник толщиной 2-5 см;
Каменные плиты из песчаника (плашки) размер зависит от размеров вашего каскада, количество плит зависит от количества порогов в каскаде. 1 плита=1 порог;
Цементный раствор, для фиксирования каменной кладки;
На этапе укладки пленки вы подготовили основу для каскада из земли, теперь нужно только за декорировать ее камнем.
Выкладывайте его сплошной стенкой до высоты первого порога, затем укладывайте плашку и делайте подъем следующего порога.
Каждый порог при этом должен быть уже предыдущего.
При укладке камня на цементный раствор не наносите его на всю площадь камня, достаточно лишь на середину.
Чем меньше будет заметен шов, тем натуральнее будет выглядеть ваш каскад.
Не старайтесь сделать каскад высоким, чем выше каскад, тем больше ему надо места.
Да и камень материал, который не придает окружающему вас пейзажу легкости.
Максимальная высота каскада 120 см, при ширине 150 см.
Проверяйте ровность ваших порогов строительным уровнем.
Обратите внимание перед устройством основы, какой именно у вас излив, не нужно ли устанавливать его непосредственно на этапе создания основы каскада.
Шаг 6: Устройства дренажа на случай перелива пруда
Выкопайте канаву глубиной 20 см и шириной 30-50 см, отведете в любую удобную для вас сторону.
Просыпьте ее гравием, чтобы при переливе воды из пруда у вас не образовывался грязный ручей, и вода из пруда не растекалась в разные стороны.
Шаг 7: Посадка растений в пруд
Как и в случае создания альпийской горки, желательно сначала создать план посадки растений.
Сажать их можно через две недели, после финального пуска вашего пруда.
Цветы и растения для пруда всегда можно приобрести в специализированных питомниках, но можно обойтись и без них, от этого ваш пруд не станет менее красивым.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
ПВХ пленка для пруда является на протяжении многих лет, во многих странах самым популярным видом материала для устройства рукотворного пруда на участке.
Цена ПВХ плёнки колеблется от 170-330 руб./м2, в зависимости от толщины ПВХ плёнки.
Производители ПВХ пленки для прудов уверяют, что срок службы ПВХ пленки - 15 лет, практика же показывает, что ПВХ пленка служит в среднем 7-10 лет.
Примерно такой же срок службы и у пластиковых чаш.
Преимущество ПВХ пленки в том, что ваш пруд не будет ограничен размерами и формой чаши и вы сможете придать своему творению любой нужный вам вид.
Бутилкаучуковая пленка для пруда является самым лучшим и самым долговечным материалом.
Срок ее службы заявленный производителем - 50 лет, т.е. в три с половиной раза выше чем у ПВХ пленки.
Стоимость бутилкаучуковой пленки 300-450 руб./м2 Средняя цена бутилкаучуковой пленки толщиной 0,8 мм, пригодной для строительства прудов с глубиной не более 2-х метров - 360-380 руб. / м2.
Бутилкаучуковая пленка имеет важные преимущества благодаря своей воздухонепроницаемости, отличной износостойкости и сопротивлению старению, нагреванию, химическому воздействию, ультрафиолетовым лучам и низким температурам.
Расчет количества пленки для пруда проводится по формуле:
Длина пленки = длина пруда + (глубина пруда х 2) + 1 метр
Ширина пленки = ширина пруда + (глубина пруда х 2) + 1 метр
Таким образом, для устройства пруда размером 5х3,5 м и глубиной 1,5 м нам потребуется кусок пленки 9х7,5 м =67,5 м2.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.