Комментарии
- 19 июл 2017 18:34Любовь Черкашина ( Лепихина)
- 19 июл 2017 18:48Ирина и Михаил Зайцевыпрофессиональный сантехник 20лет стаж.граммоты.работает быстро с горантией 1год обслуживает котельные установка: ,санфоянса.отопление,водопровод,сэтпики,каналезацыя.болера,котлы,подключение.звоните и записывайтесь он работает только по Моск.обл.89165935387михаил
- 19 июл 2017 19:58Галина Гриндей (Кадиляк)KLASSSS
- 21 июл 2017 02:24Степан ВолковПолезно
- 21 июл 2017 16:05Валерий Дупляковполезно знать
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Система отопления дома «ленинградка»
2. Пиролизный котел для нагрева воды в вашем доме или квартире
3. Монтаж вентилируемых фасадов
4. Пергола своими руками .
5. Как построить каркасный дом своими руками 6х8?
6. Как сделать расчёт деревянных балок перекрытия
========================================================
1. Система отопления дома «ленинградка»
Из существующих схем отопления самыми простыми являются однотрубные, в которых радиаторы подключаются последовательно. В числе основных преимуществ минимум затрат на трубы и фитинги. Одна из вариаций однотрубных систем отопления в народе называется «ленинградка», о которой мы поговорим в этой статье.
Несмотря на то что «ленинградкой» называли лишь одну из разновидностей однотрубных систем отопления, через некоторое время уже все подобные типы стали так называть. Интерес до сих пор вызывает именно оригинальный вариант и его дальнейшее развитие.
Особенности и преимущества
Любая однотрубная схема подключения хороша экономией материала и простотой монтажа. «Ленинградка», в частности, выступает на первое место по этим характеристикам. Чтобы понять это, достаточно вспомнить, как она появилась.
В советское время во времена массовой застройки зародилась гениальная и простая идея. Контур отопления представлял собой сплошную трубу, уложенную по периметру отапливаемого здания вдоль внешних стен и завязанную концами на котле отопления. В случае с многоэтажными домами и вертикальным исполнением это были сквозные стояки.
Одна бригада прокладывала магистраль. Вторая бригада шла следом и параллельно магистральной трубе врезала радиаторы. Радиаторы шли параллельно магистрали и последовательно друг за другом. Участок общей трубы между отводами одного радиатора образовывал байпас.
При последовательном подключении теплоноситель, доходя до последних помещений, уже существенно теряет температуру, от того в них обогрев существенно снижался. Наличие байпаса частично решает эту проблему.
Преимущества:
минимум материалов, низкая стоимость монтажа;
простой монтаж, проход стен и перекрытий только одной трубой;
возможность настройки равномерного распределения тепла.
В числе особенностей:
При наличии нескольких контуров с особой точностью необходимо согласовать их по гидродинамическому сопротивлению току воды.
Горячая вода попадает в теплообменник за счет перепада температуры внутри радиатора и магистрали. Потому получить максимальную отдачу тепла можно только при повышенной температуре теплоносителя и наличию давления.
Варианты исполнения
В зависимости от ориентации магистрали «ленинградка» бывает:
вертикальной;
горизонтальной.
Вертикальная
Применяется для многоэтажных зданий. Каждый контур подставляет собой вертикальный стояк, проходящий от чердака до подвала по всем этажам. Радиаторы подсоединяются боковым включением параллельно магистрали и последовательно на каждом этаже.
Эффективная высота «ленинградки» вертикального типа — до 30 метров. При превышении этого порога нарушается распределение теплоносителя. Использовать такое подключение для частного дома нецелесообразно.
Горизонтальная
Оптимальный вариант для автономной системы отопления частного дома с одним или двумя этажами. Магистраль обходит здание по контуру и замыкается на котел. Радиаторы устанавливаются с нижним или диагональным подключением, при этом верхняя точка ориентирована к горячему концу магистрали, а нижняя — к холодному. Радиаторы снабжаются краном Маевского для спуска воздуха.
Циркуляция теплоносителя может быть:
естественной;
принудительной.
В первом случае трубы распределяются по контуру с обязательным уклоном 1–2 градуса. Горячий вывод от котла располагается в верхней точке системы, холодный — в нижней. Для повышения циркуляции участок магистрали от котла к первому радиатору или точке включения открытого расширительного бака укладывается с уклоном вверх, а далее равномерно вниз, замыкая контур.
Элементы системы:
котел (горячий вывод);
расширительный бак открытого типа (верхняя точка системы);
контур отопления;
патрубок с шаровым вентилем для слива и наполнения системы (нижняя точка системы);
шаровой вентиль;
котел (холодный ввод).
Нет необходимости для одноэтажного дома делать верхнюю и нижнюю разводку магистрали, достаточно нижней разводки с наклоном. Теплоноситель циркулирует в основном по контуру общей трубы и котла. В радиаторы горячий теплоноситель поступает за счет перепада давления, вызванного перепадом температуры воды.
Расширительный бак обеспечивает требуемое давление теплоносителя в системе. Емкость открытого типа устанавливается под потолком или на чердачном помещении. Бак мембранного типа для закрытой системы отопления устанавливается на обратке после соединения параллельных контуров, но до котла и насоса.
Принудительная циркуляция предпочтительней. Нет необходимости соблюдать уклон, можно выполнить скрытый монтаж магистральной трубы. Расширительный бак мембранного типа позволяет точно задавать давление в системе.
Элементы системы:
котел (горячий вывод);
пятивыводной штуцер для подключения манометра, воздухоотводчика и взрывного клапана;
контур отопления;
патрубок с шаровым вентилем для слива и наполнения системы (нижняя точка системы);
расширительный бак;
насос;
шаровой вентиль;
котел (холодный ввод).
Настройка системы
Основная проблема однотрубной схемы подключения радиаторов «ленинградка» — в настройке равномерного распределения теплоносителя по радиаторам на всем протяжении контура. Большая часть тепла выделяется на теплообменниках ближе к котлу по входу. Так что даже если помещение граничит с котельной, но запитано последним, может оказаться без должного обогрева.
Существует три типа включения радиаторов:
с неизменным сечением общей трубы;
со снижением диаметра участков трубы между отводами к радиаторам;
с использованием игольчатых вентилей на каждом участке байпаса.
Для каждого радиатора желательно установить шаровые вентили с двумя позициями вкл/выкл на оба ввода.
Вариант с неизменным диаметром актуален для отопления с естественной циркуляцией и только. При использовании насоса лучше остановиться на одной из двух других схем включения.
Подбор диаметра труб
Если байпас выполнить меньшим диаметром трубы, чем магистраль, то его сопротивление будет выше и больше горячего теплоносителя будет проходить черед теплообменник, отдавая тепло воздуху в помещении.
Ввиду наличия стандартизированного ряда размера сечения труб, выполнять подробный расчет, подбирая оптимальное распределение теплоносителя, не имеет смысла. Важно подобрать оптимальный диаметр для магистральной трубы, исходя из скорости тока теплоносителя. На один размер меньше будет верхняя граница допустимых значений. Нижняя граница — это диаметр трубы для подключения радиатора.
Если магистраль выбрана размером 1,5 дюйма, а для подключения радиатора используется ¾ дюйма, то байпас можно изготовить из трубы ¾ или 1 дюйм. Для равномерного распределения первая треть радиаторов подключается без изменения сечения, а далее с уменьшенным диаметром байпаса.
С помощью вентилей
При наличии нескольких контуров отопления для балансировки каждого из них перед объединением на общую обратку устанавливаются игольчатые вентили. На контур с максимальным сопротивлением большей протяженности допускается вентиль не ставить.
Если установить игольчатый вентиль на каждый байпас, то можно в любых допустимых пределах регулировать количество теплоносителя, проходящего через радиатор. Это самый эффективный способ настройки «ленинградки» для отопления частного дома.
#полезныесоветы
При строительстве частного или дачного дома всегда возникает вопрос организации отопления и получения горячей воды. При этом важно не только достичь максимального комфорта, но и рационально использовать ресурсы, не допуская их перерасхода.
Проблему можно решить устройством обычной твердотопливной печи. Но есть альтернативный вариант – установка котла длительного горения, основанного на использовании процесса пиролиза древесины.
Пиролизный котел – принцип работы
Твердотопливные котлы с пиролизным сжиганием называют также газогенераторными. И для этого есть все основания. Если при работе обычной печи из трубы всегда идет дым, то при работе пиролизного котла его практически невозможно увидеть.
Дым – это недогоревшие печные газы, энергия которых так и не была использована.
Пиролиз – это процесс сухой перегонки древесины, возможный в условиях недостатка кислорода. Результатом этого процесса являются пиролизные газы и зола и кокс. Газогенераторный котел устроен так, что заложенное в него твердое топливо сгорает почти полностью, в том числе и его газовая фаза.
Конструкция котла содержит две камеры сжигания: верхнюю – в нее закладывают и сжигают твердое топливо; нижняя – служит для сжигания древесных газов, образовавшихся в верхней камере при условии сжигания дров в условиях недостатка кислорода. Именно эти газы, сгорая, дают значительное количество тепла, используемое для нагрева теплоносителя в системе отопления или горячей воды. Топливо, находясь в верхней камере, медленно горит, выделяя газ, и при этом дополнительно просыхает. Здесь же нагревается воздух, который нагнетается вентилятором. Смешивание кислорода и выделяющегося из древесины газа приводит к почти полному сгоранию газа с выделением большого количества энергии. При этом содержание канцерогенных веществ в отработанных газах втрое ниже, чем при работе обычного твердотопливного котла.
Вентилятор может быть установлен двумя способами: в воздуховоде, размещенном в верхней камере котла; или в дымососе, установленном в вытяжной трубе. Между нижней и верхней камерами котла имеется керамическая форсунка, предназначенная для работы при высокой температуре. Через ее отверстия газы, образовавшиеся в процессе пиролиза древесины, опускаются в нижнюю камеру котла. Здесь же скапливается пепел, возникший в процессе полного сжигания дров.
Порядок работы пиролизного котла следующий:
Производится закладка топлива в верхнюю камеру и его розжиг. Дверка камеры закрывается и запускается вентилятор котла. При повышении температуры в камере выше 250 градусов начинается процесс пиролиза — обугливание древесины и выделение при этом генераторного газа. Через форсунку газ поступает в нижнюю камеру. Здесь, в результате наддува, газ смешивается с вторичным воздухом и сгорает. При этом часть тепла возвращается к нижнему уровню топлива. Передача тепла теплоносителю системы отопления или горячего водоснабжения происходит путем контакта дна нижней камеры с трубопроводом. При полной загрузке верхней камеры топливом газогенераторный котел может работать от 6 до 12 часов. Время работы зависит от емкости котла и потребности в тепле.
Если рассмотреть этапы, происходящие в котле, то выясняется следующее: при достижении температуры 450 градусов – топливо подсыхает, выделяя при этом газ; температура 560 градусов – происходит соединение генераторного и вторичного газов и их сжигание; температура 1100 градусов – дожигание пиролизного газа и частичный возврат тепла к нижнему слою топлива, горящего в верхней камере; температура 160 градусов – удаление продуктов дожига через дымоход. Топливо для пиролизного котла Наиболее экономически выгодной считается работа котла на дровах. Но могут использоваться и другие виды топлива: уголь; торф; кокс; древесные отходы; пеллеты. Лучшим вариантом является топка котла дровами, содержание влаги в которых не превышает 20%. При добавлении древесных отходов их количество не должно превышать 30% от общего объема топлива, иначе эффективность котла значительно снижается. При использовании сырого топлива кроме снижения теплоотдачи котла происходит еще и такое неприятный процесс как образование большого количества копоти, засоряющей дымоход и способствующей коррозии оборудования.
Достоинства и недостатки газогенераторных котлов
Из недостатков наиболее значительными являются следующие: котел может работать только при наличии электричества, необходимого для работы дымососа или вентилятора; высокие требования к качеству (влажности) топлива; лучше эксплуатировать котел при высокой нагрузке, так как при ее снижении процесс горения топлива теряет стабильность, что ведет к образованию большого количества копоти в дымовом канале; при помощи такого котла можно обеспечивать только отопление или только горячую воду, так как почти все модели являются одноконтурными; высокая стоимость подобного оборудования – пиролизный котел, будучи самым эффективным, стоит в 1,5 – 2 раза больше обычного.
Достоинства:
высокий КПД – до 85 – 90%;
нет необходимости в постоянном присмотре за котлом – топливо можно закладывать 2 – 3 раза в сутки;
малое количество отходов сгорания, что позволяет достаточно редко чистить каналы дымохода и зольник;
возможность автоматизации процесса горения топлива в котле;
котел легко встраивается в любую систему отопления, без ее серьезной модернизации;
низкое содержание канцерогенов в дымовых газах.
Выбор и установка пиролизного котла
Оборудование дорогое, поэтому его выбор должен быть ответственным и обоснованным:
Нужно правильно рассчитать мощность котла (лучше прибегнуть к помощи специалистов), так как при несоответствие мощности может привести к быстрой поломке оборудования.
Котлы европейских производителей считаются более надежными и качественными, чем российские. Желательно, чтобы форсунка и обшивка нижней камеры были сделаны из жаропрочной керамики – такой котел прослужит значительно дольше. Выбирайте агрегат с наибольшим гарантийным сроком на автоматику котла и форсунку – это самые дорогие комплектующие. Внутренние стенки качественного котла должны быть изготовлены из высоколегированной стали – выясните это у продавца или изучите инструкцию.
Установка котла:
Газогенераторные котлы нужно устанавливать только вне жилых помещений. Основание котла должно быть выложено из камня или кирпича. Перед камерами топок пол должен быть защищен стальным листом толщиной около 2 мм. Расстояние от стен или предметов до корпуса котла не должно быть менее 200 мм. Дымоход лучше утеплить при помощи фольгированной минеральной ваты – так дымовые газы не будут быстро остывать, приводя к образованию дегтя и конденсата. В помещении котельной должно быть приточное отверстие для воздуха. Нельзя сжигать в котле никакие синтетические материалы – это ведет к быстрой коррозии внутреннего корпуса котла. Примерно раз в неделю нужно удалять со дна камер золу и прочищать отверстия в форсунке. А раз в месяц требуется полная очистка топочных камер.
Если для дачного домика, эксплуатируемого только в теплое время года, установка такого котла может быть экономически не выгодной ввиду его высокой стоимости, то для частного дома это оборудование очень подходит. Экономия топлива достаточно быстро позволит компенсировать его стоимость.
Что представляет собой вентилируемый фасад здания? По сути, это фальш-стена, изготовленная из современных материалов, пространство за которой заполнено утеплителем. Самым важным элементом подобных конструкций, как ни странно, является не каркас и даже не облицовочный материал, а именно сама пустота, благодаря которой производится вентилирование реальных стен здания.
Именно данная технология позволяет одновременно и утеплить строение, и не препятствовать влагообмену стен.
Навесные вентилируемые фасады могут изготавливаться из достаточно широкого ассортимента материалов. Используются как специально разработанные, так и уже существующие материалы.
Фасад из современных композитных материалов. Пожалуй, это наиболее распространенный материал для устройства вентилируемого фасада – он представляет собой пластик толщиной пару миллиметров, помещенный между двумя алюминиевыми накладками, которые задают основной тон и рисунок фасаду.
Вентилируемый фасад из керамогранита. Вариант более дорогой, чем предыдущий, а его завышенная стоимость обусловлена как стоимостью самой керамогранитной плитки, так и стоимостью особого каркаса, который выдерживает нагрузки от этого материала. Если детально разбираться с его характеристиками, то можно прийти к однозначному выводу – это надежный, долговечный и устойчивый к агрессивным атмосферным факторам материал.
Фиброцементные панели – это, можно сказать, инновация на рынке строительных технологий, с которой знакомы не все. Данный тип панелей изготавливается из особого вида цемента, в котором используются разработки в области нанотехнологий. В частности, это особые гранулы, которые поглощают влагу при ее избытке в воздухе и отдают ее при недостатке. Благодаря этому сохраняется устойчивость форм панелей. Кроме того, для изготовления фибропанелей был разработан специальный защитный слой, который не выгорает и не выцветает – ведущие компании производители устанавливают гарантию на этот материал в среднем не менее 60-ти лет.
Небезызвестный сайдинг, от которого пошли все виды вентилируемых фасадов. Несмотря на то, что он был первым, удачным его трудно назвать – этому материалу больше подходит определение «дешево и сердито». Хотя, как знать, сайдинг бывает разный – виниловый, деревянный, алюминиевый и тот же фиброцементный. Но все они уже появились позже, а первенство отдают именно виниловому сайдингу.
Монтаж навесных вентилируемых фасадов, как правило, осуществляется в три основных этапа – это установка несущего каркаса, утепление, а также облицовка каркаса отделочным материалом. Рассмотрим их подробно.
Каркас.Его конструкция, в зависимости от облицовочного материала, может иметь некоторые отличия, которые могут наблюдаться как в используемом профиле и его элементах крепления, так и в самой конструкции остова. Но в целом принцип его установки примерно одинаковый. Каркас вентилируемого фасада представляет собой ряд вертикально установленных несущих профилей, закрепленных к существующей стене посредством специальных кронштейнов. Профили устанавливают в единую плоскость. Чем тяжелее облицовочный материал, тем более мощный потребуется изготовить для него каркас. К примеру, установка керамогранитных вентилируемых фасадов требует устройства каркаса, имеющего кроме вертикальных несущих профилей, еще и горизонтальные, назначение которых сводится к усилению каркаса и увеличению точек крепления керамогранитной плитки. В отличие от него, вентилируемый фасад из композитных материалов в таких мощных несущих конструкциях не нуждается – его устанавливают на менее жесткий профиль, а каркас не усиливается горизонтальными перемычками. Если говорить о вентилируемом фасаде, предусматривающем использование винилового сайдинга, то здесь вообще могут использоваться для изготовления каркаса профили для гипсокартона.
Утепление вентилируемого фасада. Как и во многих подобных технологиях, утепляющим материалом для такой облицовки дома служит минеральная вата или базальтовая плита – именно ее укладывают в полость, образуемую каркасом. Единственный нюанс, который должен соблюдаться беспрекословно в процессе такого утепления, это защита минеральной ваты от воздействия влаги. Для этого утеплитель для вентилируемых фасадов помещается в специальный защитный «мешок». Здесь можно провести аналогию с утеплением крыши – в ней также утеплитель помещается между гидро- и паробарьером. Следует понимать, что по мере намокания, утеплители вроде минеральной ваты теряют свою способность к теплоизоляции, а после промерзания и подавно превращаются в ненужный хлам. В связи с такой постановкой вопроса многие производители утеплителей предлагают специальные минеральные или базальтовые плиты, уже помещенные в водонепроницаемый «мешок». Крепятся они двумя способами – их либо прибивают к существующей стене здания специальными пластиковыми дюбелями с огромными шляпками, либо просто приклеивают. Зачастую используют сразу два способа установки утеплителя.
Облицовка вентилируемых фасадов. Здесь, как и в случае с каркасом, все зависит от используемого материала. В большинстве случаев для крепления панелей применяются специальные зажимы. Исключением можно назвать только сайдинг и композитные панели, которые могут крепиться саморезами непосредственно через материал. Каждый материал имеет свою специально разработанную технологию установки на каркас, и нарушать ее ни в коем случае нельзя.
Естественно, о какой-то сложной и дорогостоящей конструкции вентилируемого фасада в процессе его самостоятельного изготовления говорить не приходится. Практически любого человека, задающегося таким вопросом, интересует простой и дешевый способ его изготовления. Именно такой вариант, который осилит практически каждый и даже в одиночку, мы сейчас рассмотрим.
В качестве направляющих несущих балок можно выбрать древесину – подойдет доска толщиной 40мм и шириной, равной толщине утеплителя (50-100мм). Эта доска крепится руба к стенам дома с помощью обыкновенных крепежных уголков – не забывайте, что именно эти уголки дадут вам возможность выставить брус или доску в единую вертикальную плоскость. От наружных углов дома первые доски устанавливаются на расстоянии 200-300мм, а все остальные – согласно выбранному облицовочному материалу.
Теперь пространство между доской заполняется утеплителем, поверх брусков с помощью степлера набивается гидробарьер, который подворачивается за утеплитель сверху и снизу стены. Полосы гидробарьера соединяются между собой внахлест, который должен находиться на одном из брусков. После того как гидробарьер установлен, сверху опорных досок набиваются или накручиваются бруски, в задачи которых входит обеспечение вентиляции фасада – именно к этим брускам и крепится облицовочный материал. Подозреваю, что многие из вас выберут виниловый сайдинг (это самый недорогостоящий вариант) – в этом случае дополнительно понадобится сформировать наружные углы.
Пергола состоит из секций арок, соединенных между собой поперечными брусьями. Она хорошо защищает от жаркого солнышка.
Вдоль ограждений перголы высаживают дикий виноград, культурный виноград, клематис и другие лиановидные растения, которые должны будут увить ее по самую крышу.
Начнем строительство перголы с чертежа, как и любое другое сооружение для зоны отдыха. Определяем какими размерами будет пергола. Что мы можем поместить под ее тенью- мангал, стол со стульями или просто пару кресел для чтения.
Теперь смотрим на местности для нее место. Если места достаточно и все совпадает с намеченными размерами перголы, то беремся за работу.
Начинаем строительство перголы с разметки участка. Обозначаем колышками периметр перголы. Соединяем веревкой колышки в углах и размечаем через 1350 мм места под рытье ям для столбиков.
После выставления углов и разметки периметра, обязательно натяните веревки по диагоналям перголы- они должны быть равны!
Снимите с места строительства перголы дерн. В местах обозначения установки столбиков пробурите ручным буром ямы глубиной 800 мм. На дно ямы засыпьте песчано-гравийную смесь.
В качестве столбиков мы будем использовать асбестоцементные трубы , диаметром 200 мм. Нарежьте трубы размером 1000 мм, в количестве 10 штук. Из расчета, что труба будет вкопана на 800 мм, а наверху она должна быть на 200 мм. Если вы хотите поднять над поверхностью земли трубы на более высокое расстояние, то прибавьте вашу высоту к длине труб.
Подготовьте 10 анкеров на которые будем крепить брус сечением 100х100 мм. Вставьте асбестоцементные куски труб по 1000 мм в ямы и обсыпьте их песком на высоту 200-300 мм= утрамбуйте. Залейте их снаружи бетонным раствором. Внутрь внутрь труб арматурные прутки и также залейте на всю высоту трубы бетонный раствор. Тщательно проштыкуйте раствор арматурным прутком. Заложите в не застывший раствор анкеры для крепления столбов.
Если нет возможности приобрести анкеры, то обработайте деревянные брусья специальным раствором от гниения и вставьте в не застывший раствор брус, закрепив его на распорках вертикально до полного застывания раствора.
Итак, повторимся. В нашем примере площадка перголы- открытой террасы должна иметь размеры 2974х 2974 мм . Для ее строительства необходимо установить и залить 10 асбестоцементных столбиков длиной 1000 мм. Семь столбиков будут являться опорами для столбов, на которые будут крепиться пергола и решетки. На остальные три будем класть лаги для пола.
ПОЛ, КРЫША, БОКОВИНЫ ДЛЯ ПЕРГОЛЫ
Для лаг приобретите доску размерами 100х40 мм. Лаги уложите на столбики на ребро и закрепите к столбам и между собой.
В данном случае терраса открытая и поэтому деревянные части ее будут подвергаться атмосферным осадкам и сильным перепадам температурам. Для того, чтобы терраса дольше вам прослужила используйте для настила пола композитную террасную доску- 40х120 мм, доски из лиственницы или сосновые доски обработанные в автоклаве.
Для верхних частей- импровизированной крыши перголы можно использовать доски размером -30х150 мм. Обшейте боковины перголы с двух сторон брусками 40х40 мм. Покрасьте перголу в соответствии с ландшафтным дизайном на вашем участке.
Бруски, доски вы можете изготовить сами из не обрезной доски- тщательно обработав их на станке. Пиломатериалы можно купить готовые на любом строительном рынке.
Дома каркасного типа очень прочные и служат долгие годы. А их строительство не занимает много времени и затрат, как временных, так и финансовых. Именно поэтому в последнее время возросла тенденция на строительство каркасных домов собственноручно. Основой дома является несложный каркас из дерева, а для отделки стен можно применять любые материалы, которые вам понравятся. Как в любом важном деле, для строительства дома есть ряд правил и инструкций, которые очень важно соблюдать.
Начнем из подбора места: сырость является первым врагом древесины, поэтому подобных условий следует избегать. К тому же, очень важно обустроить качественную дренажную систему, чтобы дождевая вода, талый снег и пр. влага не накапливались во дворе. Прежде чем приступить к проекту, вы должны определить для себя: дом нужен на постоянное жительство или только на определенные сезоны. Если заполнить утеплителем пространство в стенах, дом будет максимально комфортным в любое время года, в т.ч. и зимой.
Итак, приступим к работе. Нам следует собрать немалый арсенал приспособлений и материалов, начиная с утеплителей, досок, брусьев и кровли и заканчивая гвоздодерами, молотками, трубами, топорами и т.д.
Несколько советов по возведению каркаса
Так как дом деревянный, то и каркас необходимо делать из дерева. Наиболее практично применять для подобных целей дубовые бревна или бревна лиственницы. Соединения на углах необходимо делать в технике «шип-паз». Чтобы каркас был максимально прочным, материалы необходимо тщательно подгонять, чтобы не оставалось зазоров. Древесина является податливой к гниению в любом случае, поэтому для крепления стройматериалов желательно не использовать металлические делали, а деревянные нагели.
Каркас дома с внешней стороны требуется обшивать досками, монтируя их под определенным углом. Тогда конструкция будет максимально стойкой и прочной. При использовании деревянной обивки будьте готовы к тому, что дерево может размякнуть от влаги или ссохнуться в жару, тогда придется снова подгонять.
Шаг 1. Как делать фундамент
Для старта любого строительного процесса необходимо возвести фундамент. Для каркасного дома наиболее практично использовать такие типы фундамента:
· на столбцах;
· сборного типа;
· ленточный (мелкоуглубленный).
В зависимости от вида фундамента, измеряются его размеры. Для вычисления размеров фундамента необходимо учитывать такие обстоятельства, как типы почвы и климатические условия, уровень грунтовых вод и вес будущего строения.
Если вы собрались рыть котлован для фундамента, его глубина должна быть на 15-20 см ниже уровня промерзания почвы. Чтобы провести расчет веса будущего строения, необходимо умножить периметр дома 6х8 это 28 м на 1,7 (если дом одноэтажный), получится вес 47,6, или 47,6*2 и получится 95,2 (если дом двухэтажный).
Перед тем, как возводить фундамент, требуется определиться с его конструкцией, размерами, укладкой армокаркаса и самого бетонного раствора.
Для заливки фундамента столбчатого типа необходимо подготовить столбики и ростверк. Расстояние между столбцами должно быть 1,5 метра. Чтобы определить состав бетона, необходимо учитывать климатические особенности зоны и уровень грунтовых вод.
Если температура окружающей среды в момент заливки фундамента выше +5°С, то необходимо использовать бетон В15-В25. Для подобного состава требуется смешивать цемент с песком в соотношении три к одному, в качестве загустителя – щебень, вода добавляется до того момента, пока не образуется пластичная, вязкая смесь. При заливке фундамента в условиях температуры воздуха ниже +5°С, замешивать необходимо только в бетономешалке, и добавлять морозоустойчивые смеси.
По завершению работ с фундаментом, бетон должен отстояться не менее 7 календарных дней. Снимая опалубку, тщательно проверяйте фундамент на наличие дефектов. Если таковые имеются, их необходимо сразу же устранить. На готовый фундамент необходимо уложить защитный гидроизоляционный слой, достаточно двух слоев рубероида. Теперь можно приступать к каркасу.
Шаг 2. Перевязка и монтаж полов
Возведение каркаса следует начинать с обвязки: выкладывается первый ряд брусьев на каждой стене (наружной и несущей). Не забудьте перед этим обработать древесину антисептическим средством.
Для закрепления обвязки по нижнему периметру необходимо воспользоваться штырями (10 мм) и анкерными болтами (16 мм). Штыри уже должны быть вмонтированы на углах еще при формировании фундамента. Брус необходимо просверлить и закрепить на штырях при помощи гаек.
Анкерные болты требуется вбить в бетон на глубину не менее 100 мм. Для фиксации брусьев между собой правильно использовать гвозди (150 мм).
Монтируем пол, для этого необходимо проложить лаги и закрепить стойки каркаса. Применяйте для установки лаг доски 50х150 мм, расстояние – 60 см. К обвязке нужно прикрепить и лаги, для этого необходимо использовать нагели (26 см).
При помощи необрезной доски устанавливается пол чернового типа, затем брусья. На данном этапе необходимо утеплить пол при помощи пенопласта.
Для пола используйте струганные доски 40х150 мм. Для уплотнения следует использовать скобы и клинья, затем, прикрепить доски к лагам. Пол в доме по всему периметру должен быть абсолютно ровным, иначе перекосится весь каркас.
Шаг 3. Стены
Когда нижняя обвязка готова, необходимо подготовить и провести верхнюю. В зависимости от высоты потолка необходимо подготовить доски для стен. В стандартном варианте это 2,4-2,7 м. Чтобы каркас был максимально жестким, доски необходимо монтировать в заранее подготовленные пазы на временные укосы. По два коротких укоса на стойку или один удлинений на пару-тройку. Когда каркасные доски будут готовы, можно заниматься обустройством перегородок внутри дома.
Для сбора верхней перевязки берите брусья с пазами. Обвязку необходимо крепить на каждую стойку в двух местах, гвоздь должен войти в стену на глубину 10 см.
Можно снимать временные укосы и устанавливать постоянные. Чтобы конструкция была максимально прочной, установите по два укоса сверху и снизу.
Переходим к монтажу потолка, для этого необходимо использовать балки 50х15. Балки требуется фиксировать вместе с вертикальными стойками. Работать с балками необходим только внутри дома. Для крепления балок следует проделывать пазы, крепить на кронштейны и углы из стали.
Не забудьте подготовить проемы на окна и двери.
Шаг 4. Покрытие
Чтобы проводить внутренние работы было максимально удобно, смастерите из фанеры временный пол. Для возведения стропил необходимо использовать брусья 50х150 мм, которые соединятся на торце, под углом 50°. Формируется обрешетка крыши и готовится сам материал для покрытия.
Шаг 5. Завершающие работы
Приступаем к отделке дома. Для наружных стен практично монтировать сайдинг, он максимально практичный и отличителен длительным периодом эксплуатации. Внутреннюю отделку можно проводить в зависимости от индивидуальных предпочтений.
Дом каркасного типа возводить своими руками довольно просто. Самое главное в этом деле – не спешить и заранее продумать все детали и хорошенько подготовится. Очень важно точно следовать инструкции и все у вас получится.
Выбор деревянного перекрытия обусловлен чаще всего экологичностью материала и лёгкостью монтажа. Перекрытие прослужит долго и будет надёжным, если правильно рассчитать балки. Главное условие определения необходимых размеров сечения — обеспечение прочности конструкции.
Конструкция деревянного перекрытия
Деревянное перекрытие уступает по показателям прочности и жёсткости железобетону, поэтому его устраивают в жилых домах до четырёх этажей. Изготавливают балки из леса хвойных пород (сосна, ель, пихта и т. д.). Длина балок чаще всего составляет 5–6,5 м. В каменных зданиях балки укладывают на расстоянии (по оси), кратному размеру кирпича или блоков.
В наружные каменные стены балки заделываются глухим и открытым способом. Не зависимо от способа заделки необходимо предусмотреть меры по предотвращению конденсации паров воздуха в гнёздах стен. Это происходит при их толщине менее чем в два кирпича. В более толстых стенах конденсат в гнёздах не образуется.
Глубина гнезда для опоры балки в каменных зданиях, исходя из прочности кладки на сжатие, принимается 0,6–0,8 h (h — высота балки). Минимально допустимый размер опоры составляет 150 мм. Обычно он принимается 180–200 мм. При этом балка не должна доходить до стены на 3–6 см, чтобы обеспечить доступ воздуха к её торцу.
Балки перекрытия пропитываются антисептическими составами, а конец обязательно изолируется двумя слоями гидроизоляции (толь, пергамин). Место между стеной и боковой поверхностью балки заполняется раствором.
Каждую третью балку необходимо соединить анкером с наружной стеной. Анкер одним концом заделывается в стену, дугой конец крепится к балке. Между собой они тоже соединяются при опоре на внутренние стены.
Черновой пол настилается двумя способами:
Щиты или доски укладываются на черепные бруски при помощи накладных планок.
Сплошная укладка щитов (досок) непосредственно на черепные бруски.
Балки и лаги подбиваются снизу щитами из тонкой доски, ГКЛ, ГВЛ, ОСП или другими листовыми материалами. Стелется мембранная изоляция, на которую укладывается тепло- и звукоизоляционный слой. Это может быть насыпной, плитный или рулонный утеплитель, закладываемый между балками.
На теплоизоляции также устраивается слой пароизоляции. Далее производится устройство чистого пола, который может крепиться к лагам или непосредственно к балкам. Лаги укладываются на балки перекрытия. Между утеплителем и верхним краем балок оставляется зазор для доступа воздуха к деревянным конструкциям перекрытия.
Покрытие пола и потолка зависит от эксплуатационных показателей помещения и дизайнерского решения интерьера. По деревянным балкам можно делать практически любой пол (дощатый, паркет, линолеум, керамическая плитка и т. д.).
Балки друг к другу крепятся с помощью специальных металлических изделий.
Определение размеров сечения деревянной балки по формулам
Чаще несущие элементы междуэтажного или чердачного перекрытия представляют собой балки с одним пролётом и свободным опиранием на несущую стену или столб.
Они воспринимают изгиб от веса всего перекрытия и временной полезной нагрузки (мебель, люди и т. д.). Расчётным путём определяются необходимые размеры балки. Условием для этого является заданная прочность и жёсткость несущего элемента.
Для определения нагрузок на балку плотность древесины хвойных пород для конструкций помещений с нормальным режимом эксплуатации принимается 500 кг/м3. Для влажных помещений и сооружений на улице — 600 кг/м3.
Предел прочности хвойной древесины, работающей на изгиб, составляет 75 МПа. Показатель жёсткости (модуль упругости Е) определяет её способность деформироваться при действии каких-либо нагрузок.
Для нормальных условий эксплуатации конструкций при действии нагрузок:
Е = 10 000 Мпа — вдоль волокон;
поперёк волокон показатель Е уменьшается почти в 50 раз.
На показатели надёжности древесины также влияет температура. В случае её повышения предел прочности и модуль упругости уменьшаются. При этом повышается хрупкость деревянных изделий. То же происходит и при воздействии отрицательных температур.
Для расчёта любой конструкции определяются нормативные и расчётные нагрузки. Расчётную нагрузку получают, умножая величину нормативной нагрузки на n — коэффициент надёжности (перегрузки), который учитывает, в каких условиях работает конструкция.
(далее часть формул не пишется в вк текстом, смотрим приложенный скрин)
На прочность балка проверяется по действию максимального момента изгиба:
σ = М/Wр ≤ Rи
σ — напряжение в балке;
Wр — расчётный момент сопротивления;
Rи — расчётное сопротивление по изгибу, которое для древесины хвойных пород равно 13 МПа.
Подбор сечения рассчитывается, исходя из требуемого момента сопротивления Wтр:
Wтр = М / Rи
Для прямоугольного сечения:
формула
Для круглых сечений:
формула
Проверка жёсткости производится на действие нормативных нагрузок:
формула
f — предельный прогиб балки;
l — расчётный пролёт балки в см;
f/l — относительный прогиб, который не должен превышать: 1/250 — для перекрытий между этажами; 1/200 — для перекрытий чердака;
J — момент инерции в см4;
qн — нормативная нагрузка в кг/пог. см;
Е = 10 000 МПа, 100 000 кг/см2 — модуль упругости древесины;
с — предельно допустимый коэффициент для отношения l/h, где h — высота сечения балки: 18,4 — для междуэтажных перекрытий; 23,0 — для чердачных перекрытий.
В случае, когда l ≤ ch, балки проверяются только на прочность. Если l > ch, они проверяются только на жёсткость.
Для примера рассчитаем деревянную балку междуэтажного перекрытия. Пролёт l = 4,5 м; вес перекрытия — g = 200 кг/м2; временная нагрузка p = 150 кг/м2; расстояние в плане между осями балок а = 0,9 м; материал балки — сосна Rи = 130кг/см2; m коэффициент условия работы — 1,0.
Расчётная нагрузка на 1 пог. м элемента:
q = (gнn + pнn1) · a = (200 ∙ 1,1 + 150 ∙ 1,4) ∙ 0,9 = 387 кг/пог. м
n, n1 — коэффициенты надёжности постоянной и временной полезной нагрузок.По специально рассчитанным таблицам можно подобрать прямоугольное сечение элемента — bхh. Принимаем брус 8х24 см (W = 768 см3). В рассматриваемом случае отношение l/h = 450 : 24 = 18,75, а предельно допустимое с = 18,4 — для междуэтажных перекрытий. Исходя из этого, расчёт на прогиб не производится.
Расчёт деревянной балки по графику
Для удобства подбора балок деревянного перекрытия по приведённым формулам составлены графики, по которым, имея значения l и q, находят ширину и высоту балки. Горизонтальная линия а–а определяет границу, где расчёт ведётся либо на прочность, либо на прогиб.
Если точка пересечения l и h ниже линии а — а, расчёт ведётся на прочность по расчётной нагрузке, выше линии а–а — расчёт ведётся на прогиб по нормативной нагрузке. Данный график имеет следующие показатели:
Е = 130 кг/см2; f = 1/250 l; Е = 100 000 кг/см2; mн = 1,0.
При изменении этих величин находится относительное повышение или понижение получаемых данных. Например, для бруса сечением более 14 см коэффициент условий работы будет 1,15 и, соответственно, расчётное сопротивление Rи = 150 кг/см2, а для бревна коэффициент условий работы равен 1,25, при этом Rи = 160 кг/см2.
В качестве примера рассмотрим следующий вариант: l = 6,1 м; b = 26 см; l/h = 610:26 = 23,4 > 18,4, следовательно, расчёт ведётся на прогиб.
Для нормативной нагрузки по графику qн = 360 кг/м по графику b = 18,3 см.
f = 1/200 l . Так как график составлен для балок чердачного перекрытия, уточняем для междуэтажного перекрытия с относительным прогибом f/l = 1/250. 200/250 = 0,8; b = 0,8∙18,3 = 14,64 см. Окончательно можно принять брус для балки перекрытия 15х260 см.
Высота балок при подборе сечения должна быть больше ширины, так как в таком положении они лучше работают на изгиб. Правильно подобранный размер балок перекрытия обеспечит реальную экономию материала при обеспеченной надёжности и долговечности всей конструкции..
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.