Комментарии
- 2 авг 2017 13:35Ludmila Komara
- 2 авг 2017 13:48Любовь Петрищева(Мунаева)Сохраню для мужа, что бы ознакомился.
- 2 авг 2017 18:41Гуля Кужаева.
- 2 авг 2017 21:12Светлана Хромцова (Цикаришвили)!!!
- 5 июн 2019 13:24Елена Назарова (Барышева)Очень полезная информация.
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
СДЕЛАТЬ ДВУХСКАТНУЮ КРЫШУ .
2. МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА В ДОМЕ, КВАРТИРЕ, НА ДАЧЕ .
3. Пилорама своими руками .
4. ФОНТАН ГЕРОНА - ДИКОВИНКА НА ДАЧЕ, СВОИМИ РУКАМИ.
5. тротуарную плитку самостоятельно.
6. Подвал дома.
7. Автономная система канализации.
8. Согласитесь, что пол из дров звучит довольно странно, но, как оказалось, существует специальная технология, которая используется уже довольно давно.
=========================================================
1. СДЕЛАТЬ ДВУХСКАТНУЮ КРЫШУ
Долговечность стен частного дома и комфортное проживание в нем напрямую зависят от надежной крыши. Среди различных типов крыш для загородных домов наиболее распространена двухскатная крыша. Своей популярностью она обязана простоте конструкции, легкости возведения и наличию большого чердачного помещения, в котором можно обустроить мансарду. Выполняя строительство двухскатной крыши своими руками, необходимо обладать пониманием того, что делаешь, и уметь обращаться с инструментом. Поэтому, перед тем как сделать двухскатную крышу, следует ознакомиться с устройством крыши, её элементами, особенностями монтажа и разработать её проект.
Выбор и создание конструкции двухскатной крыши начинается еще на этапе проектирования дома. Но если приходится переделывать крышу уже построенного дома, то проект двухскатной крыши можно разработать отдельно и затем его реализовать. Главное – сохранить общий архитектурный стиль.
Перед тем как построить двухскатную крышу, необходимо разработать её проект с чертежной документацией. Создать его можно самостоятельно. Для этого потребуются навыки работы с компьютером и знание архитектурной программы, например, ArchiCAD. Выполняя подобные работы в первый раз, лучше всего обратиться за помощью и консультацией к специалисту. Также, всю работу над проектом можно делегировать профильным организациям, которые занимаются этим не один год и могут предоставить ряд уже готовых и проверенных временем двухскатных крыш.
Чтобы создать проект крыши самостоятельно, необходимо разбираться в элементах конструкции и материалах для её строительства, так как без этих знаний можно допустить серьезную ошибку.
Важно! Две стропильные ноги, соединенные между собой и усиленные раскосами, называются «ферма». На фото показано несколько типов различных ферм.
Все эти элементы являются частью стропильной системы, которая может быть двух типов: висячая и наслонная. Первый используется в случае, когда стропила опираются лишь на две наружные стены. Второй тип имеет три и более точки опоры – наружные и внутренние стены. Эти два типа могут быть использованы одновременно. Для части дома, где есть промежуточные опоры, используют наслонные стропила, а там, где таких опор нет, – висячие.
Материалом для стропил и обрешетки может быть металл или древесина. В частном строительстве дерево более предпочтительно, и причиной тому его низкая стоимость и доступность. В представленной ниже таблице указаны все элементы стропильной конструкции и рекомендуемое сечение деревянного бруса и доски.
Сечение элементов стропильной конструкции
При создании проекта также необходимо учитывать длину стропил и шаг, с которым они будут установлены. От этого будет зависеть толщина бруса. Необходимо отметить, что на рынке представлен деревянный брус с максимальной толщиной в 250 мм. Этого вполне достаточно для крыш с длиной стропил до 7 м и шагом в 150 см. Но довольно часто шаг стропил подгоняется под размер утеплителя, чтобы не подрезать последний и получить более плотное прилегание. В таких случаях для создания надежной конструкции требуется брус большего сечения. Выходом в этой ситуации может быть клееный брус, толщина которого достигает 300 мм, что в сочетании с опорными рамами сделает крышу максимально надежной. В представленной ниже таблице показана взаимосвязь толщины стропил и их длины
Сечение стропильных ног
По традиции угол двухскатной крыши выбирают в пределах 11 – 45 °. Но чтобы получить более точные данные, необходимо знать еще ряд факторов, от которых будет зависеть угол наклона. Во-первых, это используемый материал для кровли. Во-вторых, это ветровые нагрузки в регионе, где строится дом. В-третьих, это снеговые нагрузки в выбранном регионе. Все эти факторы взаимосвязаны между собой. Например, если сделать большой угол в регионе с сильными ветрами, то придется усиливать стропильную конструкцию, что повлечет дополнительные расходы. К тому же, чем больше угол наклона, тем больше площадь кровли и, соответственно, требуется больше материалов. А вот в регионе с большими осадками малый угол наклона приведет к тому, что они будут скапливаться на поверхности и тем самым увеличат нагрузку, что также потребует усиления стропильной конструкции.
Технические характеристики кровель
Принимая в расчет снеговую нагрузку, необходимо вначале определить, в каком районе находится дом. Для этого можно воспользоваться приведенной ниже специальной картой, а также СНиП «Нагрузки и воздействия». После чего провести небольшой расчет.
Снежные пояса
Чтобы крыша не выполняла роль паруса, и в тоже время осадки скатывались по ней, для расчетов необходимо воспользоваться картой ветровых поясов и СНиП «Нагрузки и воздействия».
Ветровые пояса
Важно! Выполняя расчеты для выявления оптимального угла наклона двускатной крыши, необходимо помнить о таком виде осадков, как снег, а точнее – о его теплоизоляционных характеристиках. Все дело в том, что снег является природной теплоизоляцией при отрицательных температурах, и его наличие на крыше позволит сохранить тепло в доме.
Все работы по строительству двускатной крыши разделяются на три основных этапа. Первый – это возведение стропильной конструкции. Второй – создание изоляционных слоев, а именно тепло-, гидро-, пароизоляции и при необходимости шумоизоляции. Третий – укладка кровельного покрытия. Используя сделанный ранее чертеж двухскатной крыши, и закупив все необходимые материалы, можно приступать к её строительству.
Возведение стропильной конструкции
Первое, что придется сделать, это уложить и закрепить мауэрлаты. Для этого по периметру стен здания, а также на промежуточных стенах укладываем слой гидроизоляции из рубероида. Поверх рубероида укладываем предназначенный для мауэрлата деревянный брус и фиксируем его к стенам при помощи ранее вмурованных в стены металлических шпилек так, как это показано на рисунке:
Крепление мауэрлата
Металлическая шпилька представляет собой прут с резьбой. Длина такой шпильки выбирается из расчета, что её половина будет вмурована в стену, а выступающая часть должна быть на 3 – 4 см выше уложенного мауэрлата, чтобы можно было закрутить гайку.
Теперь приступаем к установке стропил. Выполнить эту работу можно двумя способами. Первый –это собирать ферму на земле, а затем подымать её на верх. Второй – сборка фермы непосредственно на месте её установки. Какой из этих двух способов выбрать, решать непосредственно мастерам. В любом случае для удобства монтажа стропил и создания однотипных ферм стоит сделать шаблон, по которому будут подрезаться и соединяться стропила.
Мониаж стропильной конструкции
Сделать такой шаблон достаточно просто. Для этого берем две доски, по длине чуть больше стропил, подымаем наверх и устанавливаем на месте наподобие стропил. Выравниваем их по вертикали, следим, чтобы верхушка конька была выставлена в соответствии с чертежом и соединяем доски одним гвоздем. Теперь можно, подымая или опуская концы досок, получить требуемый угол наклона и, добившись желаемого, соединяем доски поперечной планкой, чтобы зафиксировать их в этом положении. Используя этот шаблон, подгоняем под него стропила и затем соединяем их. Чтобы соединить стропила с мауэрлатом, делаем в них подрезы в форме прямоугольного треугольника, а для соединения используем штампованные металлические уголки или кронштейны.
Монтируем фермы в начале и в конце здания, затем натягиваем между ними шнур. Следим, чтобы уровень горизонта был идеально ровным, в случае перекоса немного приспускаем одну из ферм. Под этот шнур устанавливаем все остальные стропила с шагом, заданным в проекте. После чего монтируем раскосы, ригеля, подпорные балки и рамы.
Важно! Для соединения элементов конструкции и её усиления лучше всего использовать штампованные металлические гвоздевые пластины, уголки и скоб
После установки стропил можно приступать к созданию многослойного изоляционного пирога, который будет защищать внутренние конструкции, сохранять тепло и прохладу в доме. Изоляция состоит из нескольких слоев: гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоляция. В отдельных случаях, когда используют кровельные материалы с низким уровнем шумопоглощения, обустраивают еще и шумоизоляцию.
Пирог изоляции крыши
Создание изоляционного пирога начинаем делать с укладки слоя гидроизоляции поверх стропил. Для этого можно использовать различные пленки и мембраны, которые будут надежно защищать от проникновения влаги внутрь и одновременно пропускать избыток наружу. Сами материалы начинаем укладывать снизу вверх, пуская их с нахлестом в 15 – 20 см. В качестве крепления используем деревянные рейки толщиной 25 мм. Эти рейки являются контробрешеткой и крепятся к стропилам вдоль. Стоит отметить, что контробрешетка позволяет обустроить хорошую вентиляцию кровли. Поверх контробрешетки укладываем основную обрешетку, которая идет перпендикулярно стропилам, и к которой будет крепиться кровля.
Виды обрешетки для кровли
Важно! Есть два типа обрешетки: сплошная и разряженная. Первая используется для мягких и рулонных кровельных материалов. Вторая для таких материалов, как шифер, черепица, оцинкованный лист.
Закончив с гидроизоляцией и обрешеткой, приступаем к обустройству теплоизоляции. В качестве утеплителя используются различные материалы. Наиболее популярные из них минеральная вата, стекловата и пенопласт. Но сегодня на рынке можно найти и другие теплоизоляционные материалы, которые более подходят для утепления крыши и при этом не уступают по характеристикам уже привычным. Среди таких вспененное стекло, трапы из водорослей, экструдированный пенополистирол. Выбирая тот или иной материал для утепления кровли, следует ориентироваться на его характеристики:
Теплопроводность должна быть, чем ниже, тем лучше.
Удельный вес. Чем меньше, тем более толстый слой можно сделать без усиления конструкции.
Устойчивость к влаге. Чем она выше, тем лучше.
А также на пожароопасность и экологичность материала.
Важно! Выбрав в качестве теплоизоляции минеральную или стекловату, следует быть готовым к тому, что она очень хорошо впитывает влагу, теряя при этом свои изоляционные свойства. Даже создав прекрасную гидроизоляцию, вата будет втягивать в себя влагу отовсюду как губка.
Сам теплоизоляционный материал укладываем между стропил. Как уже отмечалось ранее, шаг стропил подбирается под размер теплоизоляции. Поэтому маты или плиты просто укладываются впритирку между стропилами. Поверх теплоизоляции натягивается пароизоляционная пленка, которая закрепляется деревянными рейками, прибитыми к стропилам с шагом в 50 см.
Важно! Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, тогда теплоизоляционный слой необходимо усилить. Делается это очень просто. Поверх уложенной между стропил теплоизоляции и поверх самих стропил укладывается еще один, уже сплошной, слой теплоизоляции. Для этих целей прекрасно подойдет экструдированный пенополистирол с выбранной четвертью в торце. Это необходимо, так как стропила выступают мостиками холода, в дополнение, если где-то остались мелкие щели, сплошной слой перекроет их.
Завершающим этапом возведения двухскатной крыши своими руками является укладка кровли. Сегодня на рынке можно найти множество различных кровельных материалов. Выбор зависит от финансовых возможностей и пожеланий хозяев. Особой популярностью пользуются металлочерепица, битумная черепица и шиферные листы. Во многом такая популярность обусловлена простотой укладки и надежностью этих материалов. В независимости от того, какая кровля была выбрана, её укладка происходит снизу вверх. Таким образом, обеспечивается нахлест листов, что дает возможность стекать воде и не попадать внутрь.
Возведение двускатной крыши своими руками является весьма ответственным делом. Малейшая ошибка в расчетах при проектировании и при возведении обернется дополнительными расходами или снижением надежности всей конструкции. Если приходится выполнять подобные работы в первый раз, лучше подстраховаться и пригласить опытного мастера, который будет руководить работами.
#своимируками
Монтаж и сборка электрощитка — сложная работа, требующая чёткой последовательности, где каждое действие важно и не терпит пренебрежений.
Главные качества устройства — безопасность и удобство эксплуатации.
Предназначение электрощитка:
учёт расхода электроэнергии;
управление цепями;
защита цепи от возгорания вследствие перегрузки.
Установить электрощит в доме, квартире или на даче собственными силами возможно, но для этого нужно владеть базовыми знаниями и навыками электрика.
Проект электрощита
Человеку далёкому от электричества, лучше начать проектировать электрощит, когда полностью готов монтаж проводки и провода подведены к месту будущего электрощита. Сначала нужно составить чертежи для проведения работ и подобрать подходящие комплектующие.
Расчёт потребителей
Составляется полный список потребителей. Для этого нужно не учитывать приборы вроде вентилятора или настольной лампы, а записывать и нумеровать каждый подведённый к щитку провод. Розетки нужно записывать отдельно, освещение — отдельно. Приборы повышенной мощности (бойлеры, стиральные машины, кондиционеры, электроплиты) требуют обеспечения защиты проводки от перегрузки, поэтому подключаются не через распределительные коробки, а непосредственно к щитку.
Список потребителей для трёхкомнатной квартиры обычно выглядит так:
розетки:
спальня;
гостиная;
детская;
кухня;
санузел;
прихожая и коридор.
Стиральная машина;
бойлер;
кондиционер;
электроплита;
освещение:
спальня;
гостиная;
детская;
кухня, санузел;
прихожая, коридор.
Все потребители разбиваются на группы (цепи) в соответствии с потребляемой мощностью: розетки для бытовых приборов в одной комнате вроде утюга, бра, телевизора и прочих можно объединить в одну группу (розетки в одной комнате — одна группа, в другой — другая), освещение — в следующую, также по комнатам. Для каждой группы выделяется свой автоматический выключатель (или просто, автомат) на щитке, а для приборов повышенной мощности — стиральной машины, бойлера, электроплиты, кондиционера — выделяется свой отдельно для каждого. Автоматы могут также называться предохранителями или пакетниками.
Важно! Подключение маломощных приборов (ТВ, телефон, интернет, охрана) производится в отдельном ящике!
Далее список преобразовывается в таблицу, куда вносятся номиналы автоматов и УЗО.
Составление схемы электрощита
Электрощит представляет собой корпус — металлический или пластиковый ящик — с модулями внутри. Модуль — компонент, занимающий одно установочное «место» (в пределах одной DIN-рейки). Некоторые устройства могут занимать и два, и даже три «места».
Для наглядности следует создать схему, по которой будет собираться щит.
Примеры схем щита на 220 В:
вводной автомат;
электросчётчик;
УЗО (устройство защитного отключения);
шина заземления;
«нулевая» шина;
автоматы розеток для приборов повышенной мощности на 25 А;
автомат группырозеток для бытовых приборов малой и средней мощности на 25 А;
автомат освещения на 16 А;
L — фаза;
N — ноль;
РЕ — заземление.
схема
Для каждого дома или квартиры будет своя схема в соответствии с предпочтениями хозяев.
Подбор комплектующих
Корпус
По положению на стене электрощит может быть двух видов:
внутренний — утоплен в стену, слегка выступая;
наружный — корпус не утоплен, а просто закреплён на стене.
Если проводка в доме скрыта внутри стен, то больше подойдёт внутренний щит. Он меньше места занимает, и не особо бросается в глаза, так как выступает из стены минимально.Для установки такого щита нужно предварительно подготовить под него нишу в стене. Толщина стены должна быть подходящей.
Если проводка идёт поверх стен, то подойдёт наружный щит, не требующий предварительной подготовки места. Достаточно прикрепить корпус к стене саморезами или дюбель-гвоздями.
Наружный электрощиток может устанавливаться как внутри дома, так и во дворе на столбе.
Лучше выбирать корпус проверенных европейских фирм со съёмными стенками. Желательно, чтобы DIN-рейки тоже легко снимались или отодвигались. Не стоит брать откровенно дешёвые корпуса: они выполнены из некачественного пластика, который быстро сохнет и становится хрупким, не является самозатухающим и сильно дымит при воспламенении. Хорошие корпуса уже готовы к разводке проводов внутри, дешёвые же придётся доукомплектовывать.
Важно! Лучше, если в щитке останутся свободные места, чем их не хватит, поэтому стоит покупать корпус с неким запасом установочных мест.
Модульные устройства
После установки корпуса нужно подобрать автоматы, УЗО, дифавтоматы (автомат и УЗО в одном), счётчик, контакторы и прочие устройства. На DIN-рейки можно установить и дополнительные модульные розетки, шины, блоки питания, устройства управления.
При подборе модулей нужно учитывать следующие параметры:
номинальная сила тока;
скорость срабатывания автоматов;
ток отключения автоматов, дифавтоматов, УЗО;
допустимая частота срабатывания для контакторов.
автоматы
Автоматы подбираются отдельно для каждой цепи так, чтобы система была сбалансированной. Так, если для приборов повышенной мощности выделить автомат на 6-10 А, последний будет автоматически выключаться, не давая технике работать и, наоборот, чересчур мощный автомат, установленный для маломощного потребителя, не защитит проводку от перегрузки. Для освещения используются автоматы на 6-10 А, обычных бытовых розеток, бойлеров, кондиционеров, стиральных машин — 16 А, электроплит — 20-25 А. Вводной автомат нужен на 32-60 А, в зависимости от суммарной силы тока всех потребителей объекта.
В случае скачка напряжения цепи должны отключаться независимо между собой, лучше попорядку «от нижестоящего к вышестоящему», что даёт возможность не обесточивать весь дом в случае неполадок и проще их обнаружить. Поэтому автоматы оснащены «уставкой» по времени срабатывания: сначала выключается нижестоящий (0,1 с), потом вышестоящий (0,5 с).
Подходящее УЗО — то, номинальный ток которого выше суммарного тока подчинённых ему автоматов. Так, при скачке первыми отключатся автоматы, предотвратив повреждение УЗО. Для автомата на 16 А ставится УЗО на 20-25 А, автомат электроплиты на 25 А требует УЗО на 40 А.
Неотъемлемым элементом системы являются шины ноля и заземления — медные планки с отверстиями, куда вставляются провода и зажимаются болтиком. Планка ставится на диэлектрический изолятор, который крепится на DIN-рейку.
Сборка и подключение
Сборка и подключение электрощита требует жёсткого соблюдения техники безопасности!Модули в корпусе щита лучше располагать согласно составленной схеме.
Порядок выполнения работ:
устанавливаются 35-миллиметровые DIN-рейки для счётчика, автоматов, шины ноля и заземления;
устанавливаются автоматы, УЗО и две шины, к которым подключаются нулевые и заземляющие провода. Вводной автомат, к которому подводится кабель питания всей системы обязательно устанавливается первым в левом верхнем углу корпуса. Для удобства лучше подводить кабель к автомату сверху. Оставшиеся в корпусе лишние отверстия для подвода проводов закрываются заглушками;
подключается вводной автомат в зависимости от его типа:
к двухполюсному подключается фаза и ноль;
к однополюсному - только фаза;
в щитах на 380 В к вводному автомату подключаются три фазы.
Фазы к автомату лучше подключать снизу для удобства установки перемычек между автоматами сверху;
все автоматы и УЗО специальными медными шинами в изоляции или обычными проводами достаточного сечения. Синий провод ноля с вводного кабеля подключается напрямую к нулевой шине. Подключая УЗО и дифавтоматынужно подключить ноль к шине с каждого отдельно;
развести и подключить кабели к автоматам согласно составленной схеме.Нулевые провода обозначаются синим цветом, фазные — красным, заземляющие — чёрно-жёлтым.
Частные дома и офисы часто оснащаются электрощитами на 380 В. К такому щиту подводится 4-х или 5-жильный кабель: две или три фазы, ноль и заземление.
К вводному автомату подключаются три фазы, после чего они идут на счётчик. Затем фазы идут на общий автомат, после чего проводка делится на однофазные линии для 220-ти вольтовых приборов и трёхфазные для оборудования на 380 В. Напряжение между разными фазами всегда 380 В, а между нолём и любой фазой — 220 В.
На бытовые розетки всегда нужно подавать ноль и фазу, 220 В. Если же подать две фазы, 380 В, то техника быстро выйдет из строя.
Заземляющий провод всегда минует автоматы и идётот шины заземления к розеткам. Заземление от вводного кабеля также идёт напрямую к шине. Ноль подключается со своей шины напрямую, если розетки подключены через обычные автоматы. Если же они подключены через УЗО или дифавтомат, ноль проходит через них.
По окончании работы щит закрывается и на него подаётся напряжение.
Важно! Вся работа проводится только при отключенном напряжении на линии! Процесс довольно сложный и требует определённых знаний и навыков. Сомневающимся лучше всё-таки обратиться к специалистам.
В статье речь пойдет о создании «Шинной пилорамы» своими руками. По словам автора смастерить данную пилораму довольно таки не сложно, главное захотеть.
Первым делом автор сварил станину из трубы 20 мм, она же и будет выполнять роль рельсовой дорожки, по которой будет двигаться каретка с электродвигателем с мощностью в 3000 об/мин, 2 кВт.
Длинна шины составляет 400 мм с цепью для продольного пиления, смазка производится перед началом работы и в процессе, но чтобы автоматизировать данный процесс смазки автор рекомендует установить систему капельной смазки цепи. И так рассмотрим подробнее, что понадобилось мастеру для создания пилорамы.
Материалы
1) труба 20 мм 2) уголок 3) болты 4) гайки 5) электродвигатель 2 кВт 6) шина 400 мм 7) звездочка 6 зубьев 8) доска 35 мм
Инструменты
1) сварочный аппарат 2) болгарка 3) набор гаечных ключей 4) молоток 5) плоскогубцы 6) дрель 7) ножовка
Шаг 1. И так первым делом автор сделал станину, сварив ее из трубы 20 мм, как видно на фото все предельно просто, сама станина выполняет роль рельсовой дорожки для каретки с закрепленной на ней шиной и электродвигателем.
Шаг 2. Далее автор переходит к изготовлению крепления бревна, делается это следующим образом- на ножку станка продевается труба большего диаметра, на неё наваривается кронштейн на котором будет закреплена доска служащая для укладки бревна.
Шаг 3. Как видно на фото мастер крепит шину к каретке 2 болтами, что вполне достаточно для уверенной работы, но все же гайки следует законтрить (Береженого Бог бережет)
Шаг 4. Далее мастер производит натяжку цепи, данное действие происходит следующим образом, , выбрав оптимальное положение следует затянуть гайки крепления.
Шаг 5. После выполнения всех шагов, следует провести проверку и отладку узлов и агрегатов.
Шаг 6. ом производится пробная распиловка бревна.
Шаг 7. Проведя распиловку бревна в одном направление следует поднять бревно на необходимый уровень, приставив линейку чтоб измерить в миллиметрах какая доска вам нужна.
Вот собственно таким образом автор собрал для своих нужд небольшую цепную пилораму.
Недостатки: Как у любого инструмента есть свои недостатки, так и здесь,1) основной недостаток это большой расход древесины за счет толщины цепи. 2)Необходимо добавить систему поднятия бревна.
А в остальном отличная пилорама, которая хорошо подойдет для частного пользования. На этом заканчиваю свой сказ, надеюсь Вам понравилось:) Спасибо за внимание!
Вещей, которые способны работать самостоятельно, без внешнего источника энергии, не так уж и много, и особое место среди них занимает фонтан Герона. Его основным достоинством является то, что он работает благодаря естественным законам природы, не затрачивая при этом сторонней энергии.
На самом деле все не совсем так – это не вечный двигатель и уж тем более не источник дармовой энергии. Такому фонтану нужна регулярная «перезарядка» – в зависимости от конструкции, она может потребоваться через каждые 15-50 минут. В принципе, это несложная процедура, которая потребует от человека поменять местами пару емкостей. Именно независимой работой интересен фонтан Герона, о самостоятельном изготовлении которого мы и поговорим в этой статье. Вместе с группой Идеи для дачи (во ВКонтакте) мы разберемся с его конструкцией, изучим принцип работы и ответим на вопрос, как сделать это чудо своими руками?
🔹 Фонтан Герона: как он работает
Если бросаться умными терминами, то в основу работы фонтана Герона положен принцип гидропневматики – работу по выталкиванию воды вверх струей производит воздух и сама жидкость. Естественно, дело здесь не обходится без гравитации, благодаря которой в системе фонтана создается необходимое давление. Такой фонтан состоит минимум из трех емкостей.
▫️ Чаша. Назовем ее точкой отсчета – стартом, с которого жидкость начинает свое движение в системе фонтана Герона. Это обычная открытая емкость, изготовленная по типу миски или тарелки. Из нее по тонкой трубке вода поступает в пустую емкость, расположенную в самом низу фонтана.
Нижняя пустая емкость. Она служит для достижения двух целей. Во-первых, стекающая с чаши вода сжимает содержащийся в ней воздух и тем самым создает давление, необходимое для выталкивания воды струей вверх. И, во-вторых, в ней собирается вода, которая создает это давление (то есть та, которая стекает вниз). Здесь она и остается до следующей перезарядки фонтана.
▫️ Верхняя емкость – в заряженном состоянии она с водой. Именно эта жидкость и выталкивается наружу в виде тонкой струи воды. Выталкивается она благодаря сжатому воздуху – давлению, образовавшемуся в нижней колбе. Этот воздух по тонкой трубке поступает в верхнюю колбу, вытесняя оттуда жидкость, которая изливаясь фонтанчиком, снова попадает в чашу, откуда, опять-таки, стекает в нижнюю колбу.
Как вы понимаете, такой фонтан будет работать до тех пор, пока не израсходуется жидкость в верхней емкости – после этого требуется перезарядка, благодаря которой эта система не имеет ничего схожего с вечным двигателем или бесконечным источником энергии. Перезарядка фонтана Герона производится элементарно просто – полная колба (та, которая была нижней) устанавливается вместо пустой тары, установленной сверху, которая, в свою очередь, ставится вместо полной емкости. После перезарядки фонтан необходимо будет запустить – в верхнюю чашу понадобится добавить немного воды.
Как видите, все достаточно просто, и не исключением является даже принцип изготовления фонтана Герона своими руками. В элементарном варианте он собирается из пластиковых бутылок и прозрачных трубочек – естественно, нужна будет чаша, установочная конструкция и различные мелочи, с которыми мы разберемся по ходу изучения вопроса, как сделать фонтан Герона своими руками?
🔹 Как сделать фонтан Герона: особенности сборки
Итак, принцип действия фонтана Герона понятен, теперь остается разобраться с тонкостями и вариантами его сборки. Различных конструкций существует несколько.
▫️ Закрытый фонтан Герона для помещений. Преимущество такого фонтана заключается в двух вещах: во-первых, он весьма компактный и, во-вторых, он собирается так, что вода не контачит с окружающим воздухом. Она не разбрызгивается, и все действие происходит в одном прозрачном корпусе, разделенном на секции, которые соединены друг с другом трубками. Мало того, еще одним из немаловажных преимуществ такой системы фонтана является элементарная перезарядка – все, что для этого необходимо сделать, это перевернуть установку как песочные часы, дождаться пока вода перельется в нужную емкость и перевернуть его назад. Как только вы это сделаете, фонтан заработает снова. В изготовлении в технологическом плане это весьма сложная конструкция – собрать можно, но перед этим желательно потренироваться на упрощенном варианте. Заодно и поймете принцип работы – это даст возможность вносить в конструкции свои дополнения.
▫️ Классический открытый фонтан Герона. Самая простая система, на которой и нужно тренироваться – как и говорилось выше, она легко собирается из пластиковых бутылок. Единственное, что здесь сложно, это сделать основание – саму стойку фонтана. В принципе, этот момент можно решить посредством пары обычных недорогих пластиковых тазиков и резьбовой шпильки – один тазик будет выступать в качестве опоры, а второй в роли чаши фонтана. В последней необходимо сделать пару отверстий – одно для установки форсунки (через нее будет изливаться струйка), а второе для слива воды. После этого на стойке подвешиваются две пластиковые бутылки, в крышках которых также просверливается по паре отверстий. Дальше все нужно соединить трубками по схеме, приведенной ниже. То есть от сливного отверстия трубка опускается в нижнюю бутылку (на самое ее дно), из нее вторая трубка прокладывается в верхнюю бутылку (оба ее конца должны расположиться под верхом бутылок). И последняя трубка, опущенная в самый низ верхней бутылки, подсоединяется к соплу фонтана.
В принципе, это и вся система фонтана Герона. Единственное, что здесь необходимо добавить, так это уточнить несколько деталей. Во-первых, вся система должна иметь исключительную герметичность – должно присутствовать всего несколько открытых мест (слив из чаши и сопло фонтана). Ну и, во-вторых, высота струи этого фонтана напрямую зависит от расстояния между верхней и нижней емкостями – все это дело придется самостоятельно настроить по своему усмотрению.
🔹 Как сделать фонтан Герона: что можно усовершенствовать
Говорят, что совершенству нет предела, и практически любую вещь можно модернизировать до бесконечности – это не совсем так, но тем не менее возможность усовершенствования любого изделия практически всегда имеется. Фонтан Герона в этом отношении не является исключением – модернизировать в нем можно много чего.
*Самое первое – это увеличение струи воды. Выше мы уже говорили, что она зависит от расстояния между верхней и нижней емкостью – сами понимаете, что до бесконечности (или, по крайней мере, до необходимого момента) увеличивать это расстояние может не получиться. Здесь есть одна хитрость – если правильно спарить две такие системы емкостей и трубочек, то как минимум высота струи увеличится вдвое. В общем, понадобится не одна, а две полные с водой бутылки и две такие же пустые, соединенные между собой трубками последовательно – полная, пустая, потом снова полная и опять пустая банка. Полные банки сверху, пустые снизу – по-другому работать не будет.
*Усовершенствование системы перезарядки. В принципе, поменять местами емкости с водой не сложно, но намного привлекательнее этот фонтан выглядит в том случае, если его перезарядка будет осуществляться с наименьшими затратами. Способов может быть много, но наиболее интересным будет тот из них, который вы придумаете самостоятельно – без ручного вмешательства здесь не обойтись в любом случае, поэтому оптимальным вариантом является не продумывание способов перезарядки, а увеличение объема емкостей до максимально возможных и сокращение темпов расхода воды до таких же пределов.
*Декорирование. В силу того, что самым популярным декором на сегодняшний день является подсветка, сразу же возникает вопрос с ее обеспечением электрической энергией. Естественно, проще всего подключить такой фонтан к розетке, но намного интереснее сохранить энергетическую независимость фонтана – поверьте, на сегодняшний день это не так уж и сложно. Использовать можно как солнечные батареи, так и движение воды. К примеру, под нисходящую струю воды можно установить водяное колесо, которое соединить с небольшим генератором электрического тока – его вполне будет хватать для того, чтобы зажечь парочку светодиодов.
В общем, несмотря на то, что в целом фонтан Герона является весьма продуманным изделием, место для его усовершенствования все же имеется и предела этому месту, судя по всему, нет. В заключение темы остается добавить, что по описанному выше принципу можно изготовить достаточно много разнообразных систем, начиная от небольших опытных моделей фонтанов, до огромных рабочих моделей. С последними, правда, возникает проблема перезарядки, решить которую без насоса или других хитроумных приспособлений современности весьма и весьма сложно.
Автор статьи - Владимир Белов
Если укладка садовых дорожек не представляет особого труда, то к мощению двора нужно подойти ответственнее. Площадь большая, нагрузки в виде автомобилей приходятся немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости.
Материалы и инструменты
Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее.
Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. , методика подсчета может отличаться у разных производителей.
Помимо плитки нужны:
песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор),
цемент,
бордюр для отгораживания площадки,
леска или прочная нить и колышки для разметки,
болгарка с алмазным диском для резки бетона,
резиновый молоток или киянка,
лопата,
пресс для трамбовки грунта и песка,
правило длиной 150-200 см,
рулетка и уровень,
мастерок или кельма,
старый жесткий веник или щетка,
защитные перчатки.
Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки
С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см.
Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе.
Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой. Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии. К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них.
Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника.
Разметка кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством.
После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и поверхностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.
Укладка плитки
До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз.
Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы.
Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор.
Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в виде люков, крышек кессонов, столбов обходятся целыми плитками. Все работы по доводке и подрезке кусочков лучше выполнять в конце. Плитка надрезается болгаркой с алмазным диском, а затем отламывается.
Швы между уложенной плиткой нужно заполнить цементно-песчаной смесью. Она рассыпается поверх плитки, а затем жестким веником или щеткой заметается в щели. Если работа затягивается на несколько дней, то эту операцию повторяют в конце каждого дня. Такая засыпка дополнительно фиксирует плитки.
Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром. Под него выкапывают узкую траншею соответствующей глубины, наливают в нее немного раствора и устанавливают бордюр. Пустые места вдоль бордюра заполняются порезанной плиткой или специальными «половинками», которые есть у каждого производителя.
Последние штрихи
После укладки всей плитки и бордюров швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Если есть возможность, стоит пройтись по уложенной плитке вибропрессом, это еще сильнее впечатает ее в основание. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей крепче сцепиться с песчаной подушкой.
Очень важным моментом в строительстве подвального помещения является защита от влаги. Вариантов гидроизоляции великое множество. Выбрать можно тот материал, с которым наиболее удобно работать самостоятельно.
Битумная мастика – наиболее бюджетный материал для гидроизоляции подвала. Однако, несмотря на цену, он обладает хорошими изоляционными свойствами. Нанесение мастики проводится в несколько этапов:
очищение поверхности покрытия от пыли и остатков отделки;
неровность стен исправляется с помощью шпаклевки щелей раствором из бетона;
покрытие поверхности грунтовкой для улучшения адгезии;
нанесение гидроизоляционного состава при помощи валика в несколько слоев.
Клеящаяся изоляция. Такой вид изоляции позволит максимально защитить стены от высоких грунтовых вод. Листы гидроизоляционного покрытия приклеиваются на мастику, а места стыков обрабатываются газовой горелкой.
Штукатурная изоляция
Вариант, который подходит только для сухих стен. Преимуществом является несложность работ и отсутствие дополнительной обработки неровностей.
Этапы:
нанесение грунтового покрытия, для стыковки материалов;
установка маяков, для получения ровной поверхности;
раствор набрасывается и разравнивается широким шпателем;
после полного засыхания можно убрать маяки.
Гидроизоляцию подвального помещения нужно проводить в обязательном порядке. Даже если нет опасности подтопления грунтовыми водами. Атмосферные осадки и естественная влага земли будут оказывать негативное воздействие на материал стен, что со временем может привести к их деформации.
Как утеплить подвал в частном доме
Основание здания, в котором расположено подвальное помещение, подвержено неблагоприятному влиянию окружающей среды, особенно в холодный период. Утепление стен поможет избежать разрушительного воздействия низких температур и дополнительно утеплить цоколь.
В настоящее время на рынке стройматериалов представлен широкий выбор материалов для теплоизоляции. Наиболее часто используются: минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан, пенофол.
Любой выбранный утеплитель можно закрепить самостоятельно. Для этого понадобится специальный клей, с помощью которого плиты материала фиксируются на стенах подвала. Для более плотного прилегания используются широкошляпные дюбеля. Верхний слой покрывается армированной сеткой.
После завершения работ по теплоизоляции подвального помещения, цоколь здания готов к дальнейшей фасадной отделке здания.
Установка систем вентиляции в подвале
Независимо от того, какое дальнейшее целевое назначение будет у подвального помещения, оно в обязательном порядке должно быть обустроено вентиляцией.
Перед тем, как сделать подвал в доме, нужно определить какой из типов воздухообмена будет максимально эффективным: естественный или принудительный. Оба варианта систем вентиляции можно обустроить самостоятельно.
Наиболее простым решением для подвального помещения с высокими стенами и маленькой площадью будет формирование сквозных отверстий в стене, закрытых вентиляционными решетками.
Другим вариантом естественной вентиляции будет установка приточной и вытяжной трубы. При этом один конец приточной трубы должен находиться на высоте 40 см от пола, верхнюю часть необходимо вывести на улицу и расположить на уровне 60 см от земли. В то время как нижний уровень вытяжной трубы должен находиться под потолком. Данная система вентиляции будет работать в помещении, площадь которого не превышает 40 кв. м.
Для запуска принудительной вентиляции внутрь труб притока и оттока воздуха, необходимо установить канальные вентиляторы. При этом работать они должны одновременно, поэтому лучше всего их завести на отдельную точку электропитания.
Если подвальное помещение используется как жилое, стандартной вентиляции будет недостаточно. В этом случае, помещение нуждается в установке кондиционеров, работа которых будет направлена на нагрев и охлаждение воздуха. Кроме того, необходимы дополнительные фильтры с функцией очистки поступающего воздуха. Может потребоваться и установка системы увлажнения.
Отопление подвального помещения
В решении вопроса необходимости отопления подвала, для начала нужно определить его назначение. Так, например, для хранения продуктовых запасов, в подвале должна поддерживаться невысокая температура и кроме вентиляции дополнительного оборудования не требуется.
А вот если подвальное помещение планируется использовать для обустройства рабочей мастерской или жилой комнаты, еще на этапе строительства дома необходимо спланировать тип обогрева. Таким образом, при прокладывании системы отопления, можно завести одну или несколько секций радиаторов в подвал, в зависимости от его площади.
Если со временем назначение подвала изменилось, и вопрос с отоплением появился после завершения строительства можно воспользоваться альтернативными средствами обогрева:
конвекторными и инфракрасными обогревателями;
масляными радиаторами;
сплит-системой.
Выбирая обогреватель необходимо ориентироваться на срок эксплуатации прибора, уровень шума, доступность цены и легкость в монтаже.
Далеко не все собственники частных домов имеют возможность подключить свою канализацию к центральной системе стоков. А для многих владельцев загородных дач это тем более проблематично. Решается данный вопрос довольно просто – монтируется автономная система канализации.
Ее «центральной» частью является септик – сооружение, являющееся сборником всех стоков на данной территории. Наиболее целесообразно с практической точки зрения делать его очистным (как выбрать такой, читайте здесь), так как накопительная модель нуждается в периодическом опустошении, а это связано с некоторыми сложностями.
Во-первых, за приезд и работу ассенизаторской машины придется платить (учитывается и удаленность объекта).
Кстати, не так уж и мало, если речь идет о загородном доме. Вызов 1 «бочки» в среднем от 700 до 900 рублей (плюс транспортные расходы). Во-вторых, необходимо обеспечить ее свободный подъезд на длину рукава. Значит, придется поступиться некоторыми «хозяйственными соображениями», ведь на этом пути нет смысла обустраивать территорию (разбивать грядки, высаживать кустарники).
А если учесть, что имеются определенные ограничения по монтажу септиков (их нельзя ставить где угодно), то проблема обустройства участка еще больше осложняется.
Чтобы были понятны особенности монтажа таких «очистителей» из еврокубов, необходимо знать, что собой представляют данные изделия. В классическом исполнении это контейнер из толстого пластика, который помещен в металлический ограждающий каркас. Для его надежной установки предусмотрен специальный поддон, который может быть также пластиковым, деревянным или металлическим.
Стандартный объем одной емкости – 1 000 л (хотя есть изделия и по 800, и по 1 050 л). Вес – от 45 до 65 кг (зависит от материала поддона и толщины стенки, которая лежит в пределах 1,5 – 2 мм). – объяснить методику монтажа септика, поэтому подробно останавливаться на расчетах необходимых объемов и количества изделий не будем. Отметим только, что на семью из 3 человек достаточно взять две 1 000-литровые емкости.
Технология работ.
Подготовка котлована Его размеры определяются габаритами септиков. При этом нужно учесть, что емкости со всех сторон впоследствии будут утепляться и бетонироваться. Следовательно, рыть траншею нужно шириной примерно на полметра больше (запас по 25 см с каждого бока). Что касается длины, то здесь учитывается еще и необходимость соединения кубов переливом, поэтому они несколько отстоят друг от друга (на 15 – 20 см).
Глубина рекомендуется не менее 0,5 м, но здесь необходимо ориентироваться на особенности климата, точнее, на величину промерзания почвы. Подготовка платформы Рассмотрим один вариант – дренаж в почву. Особенности второго метода будем только оговаривать. Итак, наиболее распространенный способ удаления стоков с территории – в грунт, и делается это непосредственно через днище 2-го куба. В этом случае для 1-го бетонируется площадка, на которой он и будет смонтирован.
Для 2-го куба на дне котлована устраивается некоторое углубление (примерно в 35 – 40 см). Туда засыпают крупнозернистый песок и щебенку средних фракций (толщина слоя порядка 25 – 30 см). Таким образом, получается, что между емкостями разница по высоте – примерно 0,2 м.
А вот если для дренажа будет монтироваться поле аэрации, то оба куба ставятся на общее бетонное основание. Подготовка емкостей В 1-ю необходимо ввести трубу системы канализации. Между кубами нужно устроить перелив (также через отрезок трубы). Если предусматривается «территориальная» дренажная система (поле), то во 2-й емкости еще одно отверстие – для слива. В стенках емкостей отверстия вырезаются довольно просто, по диаметру используемых труб. Так как кубы из пластика, то и трубы нужно использовать из такого же материала. Если применить изделия из металла, чугуна, то разница коэффициентов температурного расширения приведет к образованию щелей и последующих протечек.
Вход в 1-ю емкость – в верхней части. Отверстие для перелива на противоположной стенке – на 15-20 см ниже. Для соединений используются, в том числе, и различные тройники, переходы. Все зависит от особенностей монтажа трассы, как она подходит к емкостям, какой перепад по высоте (если он есть). Любой хозяин сообразит, что ему нужно.
Кроме того, в каждом кубе, в верхней части, вырезаются отверстия под вентиляционные трубы, иначе не избежать загазованности емкостей со всеми вытекающими .Нельзя забывать и о самом дренаже. Поэтому в днище 2-й емкости, а также по периметру нижней части (на высоту примерно 15 см) высверливается «сеточка» отверстий, через которые и будет уходить жидкость.
И последнее: независимо от интенсивности эксплуатации системы, рано или поздно ее придется чистить. Следовательно, во 2-й емкости нужно предусмотреть устройство герметично закрывающегося «люка». На некоторых сайтах говорится, что это делается через отверстие под венттрубу (после того, как она снимается). Но возникает вопрос – а каков же должен быть ее диаметр, чтобы можно было качественно почистить септик? Установка кубов Здесь объяснять нечего, кроме одного. Они должны быть зафиксированы, чтобы можно было произвести качественную отделку утеплителем и последующее бетонирование. Это делается по-разному.
Учитывая, что кубы «одеты» в металлические каркасы, сделать это несложно. Например, приварить их к специально вмонтированным в бетон петлям, крюкам с помощью полос, прутка. Подсоединение труб (фитингов) Необходимо тщательно заделать все стыки. Для этого понадобится силиконовый герметик.
Использовать раствор не следует, так как такая герметизация долго не прослужит. Внешняя отделка В качестве утеплителя, учитывая правильные формы кубов, можно использовать пенопласт (и с боков, и сверху). Если уложить минвату, то как потом бетонировать? А это сделать необходимо, чтобы предотвратить деформацию емкостей из-за сезонных смещений грунта. Нанесение слоя раствора на всю поверхность септика.
В зависимости от местных условий, можно сделать и дополнительное армирование, поверх плит пенопласта. Все, что остается – засыпать котлован землей и хорошенько ее утрамбовать
Полезные советы Так как в процессе монтажа предусмотрено дополнительное «укрепление» кубов, то целесообразно приобрести изделия б/у. Они стоят значительно дешевле – от 1 500 до 2 500 руб/шт.
При определении глубины размещения септика нужно учесть и особенности прокладки трассы канализации от дома. Для обеспечения надежного стока она должна иметь уклон в сторону емкостей примерно 1,5 см на каждый метр погонный.
Если грунтовые воды достаточно «высокие», то автономная система монтируется по варианту «дренажное поле». Чтобы снизить интенсивность образования на дне 2-й емкости твердых фракций и тем самым увеличить период до очередной ее очистки, целесообразно в этот куб засыпать специальные биодобавки. В продаже они имеются. Это увеличит степень расщепления твердых частиц и снизит заиливание дна септика.
Раньше таким образом покрывали полы в старых коттеджах, однако сейчас это становится мировым трендом, как говорится, все новое - это хорошо забытое старое.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.