Армирование ленточного фундамента 2. В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. 3. Создать деревянную террасу возле дома. 4. Красный кирпич придает участку очень аккуратный, уютный вид, с легким оттенком ретро. 5. Сделаем тротуарную плитку сами своими руками 6. Скамейка для сада с красивой клумбой. ========================================================= 1. Армирование ленточного фундамента Ленточный фундамент под действием неравномерных осадок, просадок грунта основания и сил морозного пучения подвергается воздействию растягивающих и сжимающих. Чтобы придать фундаменту дополнительную прочность и исключить возможность его деформации, при работе на изгиб, необходимо выполнить продольное армирование фундамента в его верхней и нижней части поперечной плоскости, и поперечное армирование получив в результате металлический каркас. Металлический каркас состоит из двух горизонтальных ярусов продольной арматуры, соединенных между собой поперечной арматурой. Последняя фиксирует продольные ярусы. Отдельные стержни арматуры соединяются вязальной проволокой и крючком. Перехлест арматуры устраивают на величину 50d при "вязке" и на 8-10d при сварном соединении, при условии что арматуру можно сваривать (см букву "С" в спецификации, например А500с) Металлический каркас собирается из следующих видов арматуры: рабочей продольной арматуры класса А-III с периодическим профилем; вспомогательной поперечной арматуры класса А-l, A-ll, А-lll или Вр-I ; Минимальный процент продольного армирования железобетонных конструкций, работающих на изгиб - 0,1% от площади поперечного сечения ленты. При этом в расчёт включается только арматура в верхнем и нижнем поясе армирования, при наличии дополнительных стержней, защищающих конструкцию от возникновения наклонных трещин, минимальный процент армирования принимается 0,2%, Дополнительные продольные стрежни водятся для защиты от наклонных трещин при высоте сечения более 700 мм (СП 52.101-2003). Располагать продольную арматуру нужно как можно ближе к верхнему и нижнему краю ленты, с учётом требований по минимальному защитному слою бетона в 30 и 70 мм. Поперечная арматура при типе соединения с помощью сварки должна иметь диаметр не менее 6 мм при высоте конструкции до 800 мм и не менее 8мм при высоте свыше 800 мм. Максимальный шаг поперечной арматуры не должен превышать 600 мм или 3/4 высоты сечения ленты. Поперечная арматура огибает продольную снаружи, образуя замкнутый прямоугольник. Согласно п. 5.14 Пособия к СП 52-101-2003, при ширине ленточного фундамента более 150 мм необходимо устанавливать не менее 2-х стержней продольной арматуры. При этом, максимальное расстояние между стержнями не должно превышать 400 мм. Углы и пересечения фундамента необходимо усилить Г-образными или П-образными стержнями с перехлестом в 50d.. #своимируками
2. В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования. Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам. Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения. Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом. При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.
Конструктивные особенности сращивания стропил
Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом. Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется. Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.
Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям: соединение досок встык; метод «косой прируб»; соединение внахлест. Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.
Соединение встык Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил. Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.
Метод «косого прируба» Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом. Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб. При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.
Соединение внахлест Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке. Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.
Спаренные и составные стропила из досок
В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные. Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш. При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской. как делают спаренные и составные стропила Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке. Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш. Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины.
3. Создать деревянную террасу возле дома
Создать своими руками возле дома уютное место для отдыха в виде палубы очень просто. Много места такая палуба не займет, но она вполне подойдет как для отдыха, так и для проведения вечеринки. Создание платформы для палубы дело не затратное, главное, что она оригинально впишется в любой дачный интерьер. Итак, приступаем.
Для начала определимся с местом, где будет располагаться палуба-платформа, ее лучше всего стыковать к дачному домику. Таким образом, получим продолжение дома с летней верандой.
Делаем замеры и ставим по углам метки для будущей платформы. По всей длине стены дома крепим деревянные доски. Привинчиваем их шурупами. Для защиты стен дома от повреждения водой необходимо установить слив. Цепляем его под самую кромку досок прикрепленных к дому.
Теперь приступаем к закладке фундамента для платформы. Для этого берем опорные балки толщиной 4 на 4 см. в ширину, длину балки определяйте самостоятельно, в зависимости от свободного пространства возле дома. Опоры нужно разместить на желаемое расстояние и установить их на блоки пирса. Опорные балки и пирс блоков нужно поднять на высоту приблизительно в 20 см. В отведенные места для блоков засыпаем гравий, он обеспечит стабильную основу будущей платформы и убережет ее под пирсом от коррозий.
При помощи уровня проверьте, чтобы балки находились на одном уровне и перпендикулярно опорной балке. Далее балки скрепляем закручивающимися винтами. Создание фундамента платформы самая главная и трудоемкая часть работы. Здесь важно соблюдать точность и не торопиться. Для крепления балки платформы нужно использовать стандартные лицевые монтажные вешалки, они обеспечат безопасность во время крепления балки платформы к деревянным доскам.
Отмерьте каждую доску по 40 см и крепите их тремя винтами к балкам основы платформы. Для того чтобы в дальнейшем избежать травматизма о шурупы в полу платформы, старайтесь завинтить их полностью в доску.
После того, как платформа готова свесы нужно обрезать циркулярной пилой. Для того чтобы пол выглядел ровным и аккуратным, доски нужно отшлифовать специальной машинкой. Потом влажной тряпкой удалите с досок пыль. Если в досках есть небольшие отверстия, заделайте их герметиком. Замазка должна сохнуть несколько дней, после чего платформу палубы можно вскрыть морилкой. Место для отдыха и проведения вечеринок практически готово.
Для завершения летней веранды постелите коврик, на него положите подушки, поставьте садовую мебель и по краям палубы установите цветы в вазонах.
Приятного отдыха!
4. Красный кирпич придает участку очень аккуратный, уютный вид, с легким оттенком ретро.
1. Приступая к изготовлению дорожек, мы должны нанести контуры на землю, где будет проходить дорожка. Контуры наносятся в размер рассчитанного по ширине кирпича, плюс на толщину опалубки, которая будет устанавливаться с двух сторон дорожки, для плотной укладки кирпича. После того, как мы нанесли контур дорожки, (дорожка может быть, как прямолинейная, так и иметь изгиб) приступаем к выемке грунта. Грунт убирается примерно на штык лопаты.
2. После выемки грунта, на дно мы равномерно рассыпаем мелкий щебень, толщиной примерно 3 см.
3. Рассыпав по всей дорожке щебень, приступаем к его утрамбовке, так, чтобы получилось одна плоскость.
4. Делаем подсыпку из песка, на толщину чуть выше самого кирпича. Изготавливаем «провило» из доски, с уступом чуть меньше толщины кирпича, (показано на фото 4) и далее ровно «провилом» ведем по опалубке, тем самым, делая ровный слой из песка.
5. По всей длине дорожки, деревянным «провилом» ровняем подсыпку из песка.
6. По всей длине дорожки, с двух сторон, укладываем по краям опалубки кирпич на ребро. У деревянного «провило» выбираем четверть, так, чтобы проходил по бокам уложенного на ребро кирпича, проведя «провилом» по кирпичу, ровняем по отношению друг к другу. После этого начинаем монтаж дорожки из кирпича, укладывая его плашмя.
7. Уложить кирпич можно различными рисунками, можно с сочетанием дерна, который укладывается в рисунок кладки.
8. После того как мы завершили укладку дорожки, сверху ее насыпаем песок и прометаем щеткой, так чтобы щели между кирпичом заполнились им. Сметаем весь песок с дорожки и проливаем водой из лейки, для того, чтобы песок между щелей кирпича сделал осадку, после чего повторяем заполнение швов песком. Опалубку можно как снять, так и оставить на ваше усмотрение. Если вы сделали аккуратный съем опалубки, то место, где была раньше опалубка, подсыпаем землей и утрамбовываем ее.
5. Сделаем тротуарную плитку сами своими руками Прогуливаясь по необозримым просторам интернета, нашла очень интересный мастер-класс- “Сделаем тротуарную плитку сами!”. Его создала женщина. Да уж, так и приходит на память “коня на скаку остановим, в горящую избу зайдем”))
Мастер-класс мне понравился и как говорит герой сериала “Сваты”…”Эх!!!”, попробую и я)) сделать плитку садовую своими руками. Мне немножко не хватает, а везти ее на дачу из города в малом количестве, далеко и дорого.Состав для изготовления тротуарной плитки
Рассмотрим состав цементного раствора, который может нам пригодиться и для других поделок для сада и огорода.
Взять три части песка, одну часть цемента и одну часть гравия (гравий вместо арматуры). Этот состав проще, чем при изготовлении тротуарных плиток по заводскому стандарту. Его вы можете посмотреть в статье – “Тротуарная плитка”
Мои пропорции замеса:
4 ведёрка песка (из под майонеза) 1 ведёрко цемента (500-го) 1 ведёрко воды Замешивать лучше в пластиковом тазике, он хорошо отмывается после работы, чем другая тара (например металлическая)
Этого замеса мне хватает в самый раз на одну плитку.
Что бы залить плитку, нужно найти ровное место, у меня к примеру во дворе стоит большой стол, его уравнивала уровнем.
Что бы лицевая сторона плитки была гладкая, на стол кладу лист старой фанеры
На фанеру ставлю формочки.
Сначала заливаю половину формочки и кладу арматуру.
Дальше до краёв кладу смесь, разгоняя рукой во все уголочки и ровняю.
В день я делала 15 плиток, в жаркую погоду они застывают за сутки, потом их складываю в стопки для дальнейшего обветривания и складирования.
В дождливую погоду лучше не заливать плитку потому, что долго сохнут и от дождя их приходится чем нибудь накрывать.
В день для замеса 15-ти плиток я тратила 2,5 часа, это с учётом если сын мне подвозил тележки с песком из детской песочницы.
По поводу формочек:
Формочки можно придумать любой формы (только наверное не круглой, это я имею ввиду из дерева).
Мои формочки изготавливал мой брат из обрезков бруса 5см х 5см и тонких реек (распиленных на станке). Можно сделать тротуарную плитку в форме листьев и выложить дорожку из листьев в саду.
Эти бруски сколочены обычными ржавыми гвоздями и сверху закреплены рейками для жёсткости ( т.е. чтоб покрепче). Формочки существуют уже 8 лет и не поломались.
Ещё по поводу формочек у меня есть секретик, плитка моя 5 см толщиной и вес примерно 5 кг.
Теперь мой секрет о том, как легко достать готовую плитку из формочки: Представьте, что в этой форме лежит готовая плитка. Вытаскиваете гвоздик. Раскрываете форму и легко снимаете. Вот и весь секрет!!!
6. Скамейка для сада с красивой клумбой Ни один участок не обойдется без удобной скамейки, на которой можно отдохнуть после работы или просто почитать любимую книгу. Скамейка для сада с цветником украсит участок.
А если совместить скамейку с небольшой клумбой, в результате получится эксклюзивный, а главное, оригинальный, элемент ландшафтного дизайна.Процесс изготовления достаточно прост, а результат порадует вас внешним видом, если предварительно все элементы вырезать в размер. Скамейка для сада с цветником
скамейка-клумбаНачнем с того, что выберем место для нашего сооружения. Это важно, потому что от местоположения зависит степень комфорта. Как только вы с ним стопроцентно определились, можно приступать к работе.
Для начала нужно подготовить основание из гравия, чтобы ваша клумба-скамейка была устойчивой, а цветы чувствовали себя комфортно. Затем из квадратных деревянных рам одинакового размера изготавливаем устойчивые ножки, одновременно выполняющие функцию основы для клумбы.
Устанавливаем их на месте расположения поверх подготовленного гравия. Сверху закрепляем основание для сиденья скамейки. Можно сказать, что на этом каркас готов. Скамейка в саду в ландшафте
Следующим этапом станет установка непосредственно сиденья и оформление мини-клумб. Для того чтобы внешний вид был более гармоничным, лучше подготовить место для посадки растений на разной высоте.
Чтобы обозначить территорию высадки цветов, закрепляем внутренние рамки. А на возвышенной части клумбы делаем некое подобие крышки. Таким образом, у нас получается скамейка – клумба со встроенными ящиками для высадки растений.
После изготовления рекомендуется покрыть поверхность составами, предупреждающими потемнение древесины. После можно приступить к финальному этапу – подготовке грунта и высадке растений. Изготовленная самостоятельно скамейка- клумба с цветником для сада, будет всегда радовать глаз и станет прекрасным местом для релаксации.
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Армирование ленточного фундамента
2. В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал.
3. Создать деревянную террасу возле дома.
4. Красный кирпич придает участку очень аккуратный, уютный вид, с легким оттенком ретро.
5. Сделаем тротуарную плитку сами своими руками
6. Скамейка для сада с красивой клумбой.
=========================================================
1. Армирование ленточного фундамента
Ленточный фундамент под действием неравномерных осадок, просадок грунта основания и сил морозного пучения подвергается воздействию растягивающих и сжимающих. Чтобы придать фундаменту дополнительную прочность и исключить возможность его деформации, при работе на изгиб, необходимо выполнить продольное армирование фундамента в его верхней и нижней части поперечной плоскости, и поперечное армирование получив в результате металлический каркас.
Металлический каркас состоит из двух горизонтальных ярусов продольной арматуры, соединенных между собой поперечной арматурой. Последняя фиксирует продольные ярусы.
Отдельные стержни арматуры соединяются вязальной проволокой и крючком. Перехлест арматуры устраивают на величину 50d при "вязке" и на 8-10d при сварном соединении, при условии что арматуру можно сваривать (см букву "С" в спецификации, например А500с)
Металлический каркас собирается из следующих видов арматуры:
рабочей продольной арматуры класса А-III с периодическим профилем;
вспомогательной поперечной арматуры класса А-l, A-ll, А-lll или Вр-I ;
Минимальный процент продольного армирования железобетонных конструкций, работающих на изгиб - 0,1% от площади поперечного сечения ленты. При этом в расчёт включается только арматура в верхнем и нижнем поясе армирования, при наличии дополнительных стержней, защищающих конструкцию от возникновения наклонных трещин, минимальный процент армирования принимается 0,2%,
Дополнительные продольные стрежни водятся для защиты от наклонных трещин при высоте сечения более 700 мм (СП 52.101-2003). Располагать продольную арматуру нужно как можно ближе к верхнему и нижнему краю ленты, с учётом требований по минимальному защитному слою бетона в 30 и 70 мм.
Поперечная арматура при типе соединения с помощью сварки должна иметь диаметр не менее 6 мм при высоте конструкции до 800 мм и не менее 8мм при высоте свыше 800 мм. Максимальный шаг поперечной арматуры не должен превышать 600 мм или 3/4 высоты сечения ленты. Поперечная арматура огибает продольную снаружи, образуя замкнутый прямоугольник.
Согласно п. 5.14 Пособия к СП 52-101-2003, при ширине ленточного фундамента более 150 мм необходимо устанавливать не менее 2-х стержней продольной арматуры. При этом, максимальное расстояние между стержнями не должно превышать 400 мм.
Углы и пересечения фундамента необходимо усилить Г-образными или П-образными стержнями с перехлестом в 50d..
#своимируками
Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.
Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.
Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.
При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.
Конструктивные особенности сращивания стропил
Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом.
Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.
Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.
Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям:
соединение досок встык;
метод «косой прируб»;
соединение внахлест.
Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.
Соединение встык
Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.
Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.
Метод «косого прируба»
Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.
Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.
При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.
Соединение внахлест
Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.
Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.
Спаренные и составные стропила из досок
В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные.
Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш.
При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской.
как делают спаренные и составные стропила
Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке.
Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш.
Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины.
Создать своими руками возле дома уютное место для отдыха в виде палубы очень просто. Много места такая палуба не займет, но она вполне подойдет как для отдыха, так и для проведения вечеринки. Создание платформы для палубы дело не затратное, главное, что она оригинально впишется в любой дачный интерьер. Итак, приступаем.
Для начала определимся с местом, где будет располагаться палуба-платформа, ее лучше всего стыковать к дачному домику. Таким образом, получим продолжение дома с летней верандой.
Делаем замеры и ставим по углам метки для будущей платформы. По всей длине стены дома крепим деревянные доски. Привинчиваем их шурупами. Для защиты стен дома от повреждения водой необходимо установить слив. Цепляем его под самую кромку досок прикрепленных к дому.
Теперь приступаем к закладке фундамента для платформы. Для этого берем опорные балки толщиной 4 на 4 см. в ширину, длину балки определяйте самостоятельно, в зависимости от свободного пространства возле дома. Опоры нужно разместить на желаемое расстояние и установить их на блоки пирса. Опорные балки и пирс блоков нужно поднять на высоту приблизительно в 20 см. В отведенные места для блоков засыпаем гравий, он обеспечит стабильную основу будущей платформы и убережет ее под пирсом от коррозий.
При помощи уровня проверьте, чтобы балки находились на одном уровне и перпендикулярно опорной балке. Далее балки скрепляем закручивающимися винтами. Создание фундамента платформы самая главная и трудоемкая часть работы. Здесь важно соблюдать точность и не торопиться. Для крепления балки платформы нужно использовать стандартные лицевые монтажные вешалки, они обеспечат безопасность во время крепления балки платформы к деревянным доскам.
Отмерьте каждую доску по 40 см и крепите их тремя винтами к балкам основы платформы. Для того чтобы в дальнейшем избежать травматизма о шурупы в полу платформы, старайтесь завинтить их полностью в доску.
После того, как платформа готова свесы нужно обрезать циркулярной пилой. Для того чтобы пол выглядел ровным и аккуратным, доски нужно отшлифовать специальной машинкой. Потом влажной тряпкой удалите с досок пыль. Если в досках есть небольшие отверстия, заделайте их герметиком. Замазка должна сохнуть несколько дней, после чего платформу палубы можно вскрыть морилкой. Место для отдыха и проведения вечеринок практически готово.
Для завершения летней веранды постелите коврик, на него положите подушки, поставьте садовую мебель и по краям палубы установите цветы в вазонах.
Приятного отдыха!
1. Приступая к изготовлению дорожек, мы должны нанести контуры на землю, где будет проходить дорожка. Контуры наносятся в размер рассчитанного по ширине кирпича, плюс на толщину опалубки, которая будет устанавливаться с двух сторон дорожки, для плотной укладки кирпича.
После того, как мы нанесли контур дорожки, (дорожка может быть, как прямолинейная, так и иметь изгиб) приступаем к выемке грунта. Грунт убирается примерно на штык лопаты.
2. После выемки грунта, на дно мы равномерно рассыпаем мелкий щебень, толщиной примерно 3 см.
3. Рассыпав по всей дорожке щебень, приступаем к его утрамбовке, так, чтобы получилось одна плоскость.
4. Делаем подсыпку из песка, на толщину чуть выше самого кирпича. Изготавливаем «провило» из доски, с уступом чуть меньше толщины кирпича, (показано на фото 4) и далее ровно «провилом» ведем по опалубке, тем самым, делая ровный слой из песка.
5. По всей длине дорожки, деревянным «провилом» ровняем подсыпку из песка.
6. По всей длине дорожки, с двух сторон, укладываем по краям опалубки кирпич на ребро.
У деревянного «провило» выбираем четверть, так, чтобы проходил по бокам уложенного на ребро кирпича, проведя «провилом» по кирпичу, ровняем по отношению друг к другу. После этого начинаем монтаж дорожки из кирпича, укладывая его плашмя.
7. Уложить кирпич можно различными рисунками, можно с сочетанием дерна, который укладывается в рисунок кладки.
8. После того как мы завершили укладку дорожки, сверху ее насыпаем песок и прометаем щеткой, так чтобы щели между кирпичом заполнились им. Сметаем весь песок с дорожки и проливаем водой из лейки, для того, чтобы песок между щелей кирпича сделал осадку, после чего повторяем заполнение швов песком.
Опалубку можно как снять, так и оставить на ваше усмотрение. Если вы сделали аккуратный съем опалубки, то место, где была раньше опалубка, подсыпаем землей и утрамбовываем ее.
Прогуливаясь по необозримым просторам интернета, нашла очень интересный мастер-класс- “Сделаем тротуарную плитку сами!”. Его создала женщина. Да уж, так и приходит на память “коня на скаку остановим, в горящую избу зайдем”))
Мастер-класс мне понравился и как говорит герой сериала “Сваты”…”Эх!!!”, попробую и я)) сделать плитку садовую своими руками. Мне немножко не хватает, а везти ее на дачу из города в малом количестве, далеко и дорого.Состав для изготовления тротуарной плитки
Рассмотрим состав цементного раствора, который может нам пригодиться и для других поделок для сада и огорода.
Взять три части песка, одну часть цемента и одну часть гравия (гравий вместо арматуры). Этот состав проще, чем при изготовлении тротуарных плиток по заводскому стандарту. Его вы можете посмотреть в статье – “Тротуарная плитка”
Мои пропорции замеса:
4 ведёрка песка (из под майонеза)
1 ведёрко цемента (500-го)
1 ведёрко воды
Замешивать лучше в пластиковом тазике, он хорошо отмывается после работы, чем другая тара (например металлическая)
Этого замеса мне хватает в самый раз на одну плитку.
Что бы залить плитку, нужно найти ровное место, у меня к примеру во дворе стоит большой стол, его уравнивала уровнем.
Что бы лицевая сторона плитки была гладкая, на стол кладу лист старой фанеры
На фанеру ставлю формочки.
Сначала заливаю половину формочки и кладу арматуру.
Дальше до краёв кладу смесь, разгоняя рукой во все уголочки и ровняю.
В день я делала 15 плиток, в жаркую погоду они застывают за сутки, потом их складываю в стопки для дальнейшего обветривания и складирования.
В дождливую погоду лучше не заливать плитку потому, что долго сохнут и от дождя их приходится чем нибудь накрывать.
В день для замеса 15-ти плиток я тратила 2,5 часа, это с учётом если сын мне подвозил тележки с песком из детской песочницы.
По поводу формочек:
Формочки можно придумать любой формы (только наверное не круглой, это я имею ввиду из дерева).
Мои формочки изготавливал мой брат из обрезков бруса 5см х 5см и тонких реек (распиленных на станке). Можно сделать тротуарную плитку в форме листьев и выложить дорожку из листьев в саду.
Эти бруски сколочены обычными ржавыми гвоздями и сверху закреплены рейками для жёсткости ( т.е. чтоб покрепче). Формочки существуют уже 8 лет и не поломались.
Ещё по поводу формочек у меня есть секретик, плитка моя 5 см толщиной и вес примерно 5 кг.
Теперь мой секрет о том, как легко достать готовую плитку из формочки: Представьте, что в этой форме лежит готовая плитка. Вытаскиваете гвоздик. Раскрываете форму и легко снимаете. Вот и весь секрет!!!
Ни один участок не обойдется без удобной скамейки, на которой можно отдохнуть после работы или просто почитать любимую книгу. Скамейка для сада с цветником украсит участок.
А если совместить скамейку с небольшой клумбой, в результате получится эксклюзивный, а главное, оригинальный, элемент ландшафтного дизайна.Процесс изготовления достаточно прост, а результат порадует вас внешним видом, если предварительно все элементы вырезать в размер.
Скамейка для сада с цветником
скамейка-клумбаНачнем с того, что выберем место для нашего сооружения. Это важно, потому что от местоположения зависит степень комфорта. Как только вы с ним стопроцентно определились, можно приступать к работе.
Для начала нужно подготовить основание из гравия, чтобы ваша клумба-скамейка была устойчивой, а цветы чувствовали себя комфортно. Затем из квадратных деревянных рам одинакового размера изготавливаем устойчивые ножки, одновременно выполняющие функцию основы для клумбы.
Устанавливаем их на месте расположения поверх подготовленного гравия. Сверху закрепляем основание для сиденья скамейки. Можно сказать, что на этом каркас готов.
Скамейка в саду в ландшафте
Следующим этапом станет установка непосредственно сиденья и оформление мини-клумб. Для того чтобы внешний вид был более гармоничным, лучше подготовить место для посадки растений на разной высоте.
Чтобы обозначить территорию высадки цветов, закрепляем внутренние рамки. А на возвышенной части клумбы делаем некое подобие крышки. Таким образом, у нас получается скамейка – клумба со встроенными ящиками для высадки растений.
После изготовления рекомендуется покрыть поверхность составами, предупреждающими потемнение древесины. После можно приступить к финальному этапу – подготовке грунта и высадке растений. Изготовленная самостоятельно скамейка- клумба с цветником для сада, будет всегда радовать глаз и станет прекрасным местом для релаксации.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.