Главной задачей при возведении здания является выбор типа фундамента. Это напрямую зависит от свойств грунта и его пучинистости. Пучинистый грунт во время промерзания расширяется, поднимается и приводит к трещинам на фундаменте и непосредственно на сооружении. Для того чтобы решить эту проблему изготавливают фундамент на глубине ниже промерзания, но этот вариант не подходит для легких зданий, поэтому в качестве альтернативы используется мелкозаглубленный фундамент. Зная, как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент вы с легкостью выполните работу самостоятельно. Монтаж этого типа требует объединения всех частей конструкции в единое основание, отвечающее за уравновешивание грунтовых деформаций и распределение нагрузки по всему периметру фундамента. При ленточном мелкозаглубленном фундаменте получается единая рама, а при столбчатом – опорные элементы фиксируются балками из стали или монолитными ростверками. При монтаже мелкозаглубленного фундамента есть возможность небольшого подъема основания. Однако отклонения не должны быть больше предельных расчетных значений, которые зависят от типа постройки и применяемых материалов. Также значение имеет наличие жесткой конструкции сооружения, устойчивой к деформации во время промерзания почвы. Исходя из функционального назначения, используются два типа мелкозаглубленного фундамента: Ленточный. Для его возведения выкапывается и утрамбовывается траншея с последующей укладкой песчаной подушки; Столбчатый. Монтаж основывается на буронабивных или забивных сваях. Обратите внимание! Если монтаж осуществлен согласно технологии, сооружение на таком основании будет эксплуатироваться наравне с постройками на заглубленном фундаменте. При применении мелкозаглубленного фундамента финансовые, трудовые и временные затраты на строительные работы значительно меньше. Для монтажа мелкозаложенного фундамента необходимо основать песчаную или щебневую непучинистую подсыпку. Исходя из расчетного значения, делается выбор в пользу ленточного или столбчатого фундамента. Монтаж ленточного типа Подготовка под ленточный мелкозаглубленный фундаментПодготовка под ленточный мелкозаглубленный фундамент Есть несколько способов монтажа основания для ленточного мелкозаглубленного фундамента, которые зависят от степени пучинистости грунта на месте возведения. Наиболее надежным способом является тот, при котором железобетонная монолитная лента сооружается прямо на строительной площадке. Глубина закладки ростверка должна составлять 50-60 см. Если грунт слобопучинистый, роль основания играют блоки из бетона, скрепленные между собой заливкой бетона переплетений выпусков блочной арматуры. Чем больше показатель пучинистости грунта, тем жестче должна быть конструкция, соответственно приходится использовать монолитные элементы. Столбчатый фундамент По мере усложнения грунта на месте строительства, затрудняется процесс самостоятельного возведения столбчатого фундамента. Если пучинистость грунта сильная или средняя, то возникает необходимость более жесткой фиксации элементов в единую конструкцию. Это делается путем заливки монолитного ростверка или укрепления стальных балок. Обратите внимание! При монтаже столбчатого фундамента необходимо использовать столбы, служащие связующим звеном между зданием и площадкой. Для этого между ними оставляется расстояние от 20 см, благодаря которому уравновешиваются изменения, происходящие при промерзании грунта. Правила расчета основания Первоначально необходимо провести мероприятия, которые помогут определить характер грунта. Далее опираясь на данные показатели, осуществляется выбор конструкции и рассчитывается фундамент; Высота фундамента определяется полученными значениями площади основной подошвы. Зачастую высота устанавливается вдвое больше ширины; Обязательно проводятся расчеты фундамента по возможной деформации. Свойства грунта можно определить без специальных исследований. Для этого вам потребуется сделать скважину с глубиной около двух метров на расстоянии полуметра и произвести визуальное исследование почвы на глубине. При плохом качестве грунта, желательно большую его часть заменить на более благоприятный грунт, в качестве которого можно использовать песок. На это потребуется потратить больше времени и сил, но таким образом вы снизите вероятность усадки вашего дома и его деформирования в холодное время года. При соблюдении технологии, мелкозаглубленный фундамент позволит обеспечить надежность конструкции на длительное время, поэтому построенный дом будет радовать не только вас, но и еще несколько поколений. #своимируками #полезныесоветы
2. Сотовый поликарбонат представляет собой светопрозрачный полимерный материал, состоящий из двух листов и перемычек между ними. Перемычки образуют воздушные камеры, благодаря которым поликарбонат обладает определенными тепло- и шумоизоляционными свойствами. Из поликарбоната можно изготовить своими руками кровлю беседки, зимнего сада, веранды, гаража или другой постройки – это позволит обеспечить естественное освещение помещений. Кроме того, светопрозрачное покрытие дает возможность изготовить привлекательный и функциональный навес или козырек над крыльцом. Помимо малого веса стоит отметить гибкость поликарбоната – данный материал идеально подходит для создания арочных конструкций и кровель сложной формы. Выполняя монтаж изогнутого заполнения каркаса следует учитывать, что воздушные камеры должны располагаться параллельно оси сгиба. При выборе материала необходимо обратить внимание на толщину и степень жесткости поликарбоната – от этого зависит максимально допустимый радиус изгиба.
Чтобы светопрозрачная крыша круглый год могла обеспечивать дневное освещение, требуется грамотно рассчитать угол наклона ската. Поверхность материала достаточно скользкая, и при достаточной величине наклона снег с кровли скатывается под собственным весом. Оптимальный угол наклона необходимо выбрать и для круглой или многогранной крыши купольной формы. Устройство своими руками светопрозрачной кровли из сотового поликарбоната практикуется в различных климатических зонах. Данный материал устойчив не только к внешним воздействиям, но и к перепадам температур: свойства поликарбоната полностью сохраняются в температурном диапазоне от –40 до +120 °С. В регионах со снежными зимами следует особенно внимательно рассчитывать уклон крыши и расположение стыков плоскостей и арочных конструкций сложной кровли. Монтаж кровельного покрытия или козырька над крыльцом можно вести из поликарбоната толщиной от 4 мм до 16 мм. Вес 1 квадратного метра материала зависит от его толщины и составляет от 900 до 2700 грамм. Ударопрочный поликарбонат, устойчивый воздействиям агрессивных сред, характеризуется достаточно длительным сроком использования, но данный параметр напрямую зависит от толщины и качества поликарбоната. Материал эконом-класса рассчитан на 5-8 лет безупречной службы, поликарбонат класса премиум позволяет выполнить устройство кровли с эксплуатационным сроком более 20 лет. Чтобы своими руками возвести светопрозрачную крышу либо козырек над крыльцом, следует выполнить расчет конструкции с учетом внешних нагрузок. В первую очередь, необходимо определиться с материалом, из которого будет выполнен каркас кровли. От этого зависит и внешний вид конструкции, и технология, по которой будет выполняться ее установка.
Деревянный каркас относительно прост в монтаже своими руками, так как не требуется использовать специальное оборудование и все элементы можно подогнать непосредственно в процессе установки. Но выполняя расчет необходимо учитывать, что массивный каркас снижает эффективность светопрозрачного покрытия. Выбирая угол наклона ската, уклон купола или арки, следует принять во внимание небольшой вес самого покрытия – это существенно снижает общую нагрузку на стропильную систему. Вместе с тем, каркас крыши закрытой постройки или открытого навеса должен выдерживать вес снежного покрова (если угол наклона кровли небольшой) а также людей, выполняющих монтаж, ремонтные или обслуживающие работы. Исключение составляют козырьки над крыльцом. Минимальный угол наклона поликарбонатной кровли составляет 5° – этого достаточно для стока дождевой воды. В холодном климате рекомендуется выполнять уклон ската в 45-50°. Уклон в 25-30° способствует формированию «снежных мешков». Металлический каркас из стального или алюминиевого профиля выглядит более изящно. Чтобы выполнить его монтаж своими руками можно применить сварное или болтовое крепление. В первом случае изготовление каркаса подразумевает использование сварочного аппарата, что требует определенных навыков и квалификации. Металлические конструкции незаменимы, если планируется установка арок или круглой крыши.
Уклон купола следует рассчитать таким образом, чтобы свести к минимуму возможность скопления снега в верхней части светопрозрачной кровли. Арки могут располагаться параллельно линии горизонта либо с наклоном – угол определяется в зависимости от особенностей дизайна крыши, преобладающей розы ветров и других факторов. Очень часто поликарбонат на металлическом каркасе используется для изготовления арочного козырька над крыльцом. Изготовление кровель с большими пролетами требует установки стального каркаса. Монтаж небольших крыш или навеса над крыльцом позволяет обойтись легкой алюминиевой конструкцией. Чтобы своими руками выполнить полностью светопрозрачную кровлю, требуется крепить элементы из поликарбоната между собой при помощи специального прозрачного профиля из того же материала. Угол наклона ската такой крыши или уклон купола и арок должен быть достаточно большим, чтобы конструкция не испытывала высоких внешних нагрузок. Выпускается два вида поликарбонатного профиля – разъемный и неразъемный. Полимерный профиль позволяет выполнять герметичное крепление листов поликарбоната.
Монтаж кровли из поликарбоната
Перед тем, как начать изготовление кровли своими руками, необходимо подготовить, рассчитав уклон, схему расположения стропил, выполненных из бруса сечением 40?60 мм либо металлического профиля. Поликарбонат выпускается в листах шириной 2100 мм, стыковать светопрозрачные элементы требуется на середине стропила. Крепить отдельные детали кровли в единое покрытие необходимо при помощи соединительного поликарбонатного или алюминиевого профиля. В отличие от полимерного, крепление с применением алюминиевого профиля не является герметичным, поэтому торцы листов следует заклеивать скотчем – в противном случае внутрь материала может попасть пыль, грязь, насекомые. Обязательно следует крепить торцевой профиль. Установка неразборного полимерного профиля требует выполнять его крепление к стропильной ноге саморезами с термокомпенсационными шайбами с шагом 30 см. Крепить разборный профиль следует в два этапа: выполняется монтаж нижней части, затем, после укладки листов, закрепляется верхняя фиксирующая часть профиля.
Поликарбонат сильно расширяется при нагреве, поэтому его нельзя крепить плотно. Поликарбонат следует резать и сверлить острым инструментом, не снимая защитную пленку с поверхности листа, чтобы мелкие частицы материала не попали в воздушные каналы. Для работы с поликарбонатом применяются инструменты, предназначенные для обработки древесины и пластика. Чтобы своими руками правильно покрыть каркас крыши поликарбонатом, либо выполнить защитный козырек над крыльцом, важно внимательно ознакомиться с технологией работ. Как вести монтаж подробно рассказано в видео инструкции.
3. Колодец своими руками
Важным элементом наружной канализации являются канализационные колодцы. Канализационный колодец своими руками можно построить, не обращаясь к профессионалам, услуги которых стоят достаточно дорого.
По своему назначению различаются следующие типы колодцев:
Смотровые, служащие для контроля работы сети и прочистки возникших засоров. Сооружаются при значительной длине трубопровода. Расстояние от первого колодца до дома не должно быть больше 12 м и не менее 3 м от фундамента. Последующие колодцы устанавливаются с шагом 15 м. Поворотные, выполняются в местах поворота трубопровода. Такие колодцы могут также выполнять функции смотровых колодцев. Перепадные, монтируются при образовании из-за сложного рельефа местности значительного перепада между уровнями труб (более 50 см). Узловые, строятся в местах разводки и узлов. Накопительные и фильтрационные, которые служат для накопления и очистки стоков. Сооружаются в конце канализационного трубопровода с обязательным условием удобного подъезда ассенизаторской машины. Схема устройства канализационного колодца
Материалом для сооружения всех типов колодцев могут быть:
железобетон или бетон; кирпич или бутовый камень; дерево; пластик. В основном для строительства колодцев применяются готовые железобетонные изделия заводского изготовления круглого, прямоугольного или квадратного сечения.
Монтаж канализационного колодца Монтаж колодца
Монтаж колодца из железобетонных колец довольно прост. Для этого потребуется два-три метровых кольца стандартной высоты в 90 см, железобетонная крышка с люком и плита днища. Копается яма глубже на 0,5 м подводящей трубы. Монолитное или сборное днище укладывается на щебёночную подготовку толщиной 100 мм. Монтируются кольца и крышка. Стыки колец заделываются цементным раствором, а снаружи производится гидроизоляция рабочей камеры битумной мастикой. В шахте пробиваются отверстия для установки скоб для спуска в колодец и ввода и вывода трубопроводов. Отверстия также заделываются цементным раствором.
Монтаж колодца из железобетонных колец
При устройстве перепадных колодцев их глубина напрямую зависит от перепада рельефа, но делать глубину колодца более трёх метров не надо, так как это значительно усложняет его прочистку. Опуск для такого колодца состоит из обязательной крестовины в верхней части (облегчает прочистку засоров), трубы и колена. Крепление опуска к стенке колодца делается хомутами. Перепад можно выполнить как снаружи, так и внутри колодца.
При сооружении накопительных и фильтрационных колодцев важно выполнение санитарных норм их расположения: не менее 5 м от дома и 50-ти м от водозабора. Обязательна полная герметичность накопительного колодца.
Фильтрующий колодец
Фильтрационный колодец имеет свои особенности. Днище колодца бетонируется только по периметру шахты, грунт в центральной части остаётся открытым. Для большей фильтрации в нижней части стенок делаются отверстия с шагом около 10 см. На дно колодца слоем в 1 м укладывается крупный щебень или гравий. Такую же засыпку выполняют по всему периметру колодца снаружи.
Пожалуй, самым простым является пластиковый колодец, представляющий собой готовую пластиковую заготовку. Устройство такого колодца производится аналогично железобетонному колодцу, но он имеет уже готовые отверстия под трубы и обладает малым весом.
Пластиковые колодцы
Другие материалы для колодцев применяются гораздо реже, вследствие большой трудоёмкости.
Прежде чем смонтировать канализационный колодец своими руками необходимо ознакомиться с типовыми проектами колодцев, это поможет избежать возможных ошибок при его сооружении.
4. КАК это сделать: - Кладка наружных и внутренних стен из газобетонных блоков. Общие рекомендации. Оптимальный температурный режим для проведения работ по укладке газобетонных блоков +5 ºС до +25 ºС. При температуре выше +25 ºС поверхность блоков желательно обильно увлажнять водой. При работе в холодное время года для кладки газобетонных блоков используется клей со специальной противоморозной добавкой, что позволит проводить работы при температуре воздуха до -15 ºС.
Между фундаментом (или цоколем) и газобетонной кладкой необходима отсечная горизонтальная гидроизоляция, обеспечивающая защиту от влаги. В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы (например, рубероид, стеклорубероид) или специальные гидроизоляционные полимер-цементные растворы на основе сухих смесей. В случае, если поверхность фундамента не идеальна, на основание наносится выравнивающий слой цементно-песчаного раствора, в соотношении 1:3. Подготовка поверхности основания газобетона. Производится нивелировка поверхности основания или проверка ровности по гидроуровню. Первый ряд блоков укладывается всегда на цементно-песчаный раствор, сначала укладывают угловые маячные блоки, начиная с самого высокого угла фундамента или цоколя(допустимая разность высотных отметок углов ≤3 см). Наружние стены из газобетона с целью предотвращения увлажнения мест их опирания на фундамент(цоколь) рекомендуется делать со свесом стены наружу не менее 50 мм и не более 1/3 толщины кладки. На уровне верха маячных блоков, на расстоянии 2-3 мм от боковой грани, натягиваем шнур-причалку и закрепляем его. Для устранения провисания шнура при значительной длине стены (простенка) устанавливают промежуточные маячные блоки. Шнур-причалку натягивают через углы кладки и привязывают на саморезы, закрепленные в блоках. При укладке первого ряда блоков необходимо работать особенно тщательно – этот ряд является “фундаментом” для всех последующих рядов. После укладки первого ряда блоков необходимо удалить все неровности с помощью рубанка, затем следует смести пыль и мелкие осколки. Второй и последующие ряды блоков укладывают на клей со смещением вертикальных швов не менее 100 мм. Приготовление клеевой смеси. Перед укладкой блоков необходимо приготовить состав из сухой клеевой смеси. В процессе ведения работ необходимо время от времени перемешивать готовый клеевой раствор для поддержания однородности его консистенции. Разметка и заготовка газобетонных блоков. Производится разметка по оси стены местоположения проемов, мест примыканий внутренних стен к наружным. Для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, простенков требуются неполномерные блоки (длиной не менее 11 см) .Готовят такие блоки на рабочем месте при помощи инструментов: ножовки (двуручной пилы,механической ленточной пилы, электропилы). Укладка газобетонных блоков Перемешанная клеевая смесь наносится равномерно при помощи зубчатой гребенки (гладилки) на ранее уложенные блоки . В случае применения стеновых блоков прямоугольной формы, клей наносится на стыковой и горизонтальный швы. В случае применения стеновых блоков пазогребневой формы, клей наносится на горизонтальный шов и частично на боковые зоны торцевой поверхности. После этого укладывают и прижимают следующий блок. Величина зубьев гребенки 4-5мм. Толщина шва между блоками не должна превышать 3 мм. Выступающий из шва раствор удаляется с помощью мастерка. После укладки каждого ряда блоков их выравнивают при помощи терки или рубанка, а затем щеткой сметают пыль и мелкие осколки. Армирование газобетонной кладки. Необходимость армирования определяет проектировщик. Следует армировать: длинные стены, для которых нужно обеспечить сопротивление боковым нагрузкам (ветер); части стены с увеличенной нагрузкой; первый ряд блоков на фундаменте; Ряд под оконными проемами; Над оконными проёмами устраивают ж/б перемычки в U - блоках, перемычки опираются на стену не менее 25 см. В некоторых случаях дополнительно армируют каждый метр высоты кладки. Для укладки арматуры в блоках прорезаются пазы. В местах опирания стропил и перекрытий устраивают ж/б армопояс. Проверка правильности ведения кладки. После укладки каждого ряда блоков необходимо проверить правильность их установки. Правильность закладки углов здания контролируют деревянным уголком, горизонтальность – правилом и уровнем. Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом. Отклонения, не превышающие допускаемые, исправляют при последующей кладке этажа. Отклонения осей конструкции устраняют в уровнях междуэтажных перекрытий.
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Главной задачей при возведении здания является выбор типа фундамента. Это напрямую зависит от свойств грунта и его пучинистости. Пучинистый грунт во время промерзания расширяется, поднимается и приводит к трещинам на фундаменте и непосредственно на сооружении.
Для того чтобы решить эту проблему изготавливают фундамент на глубине ниже промерзания, но этот вариант не подходит для легких зданий, поэтому в качестве альтернативы используется мелкозаглубленный фундамент.
Зная, как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент вы с легкостью выполните работу самостоятельно. Монтаж этого типа требует объединения всех частей конструкции в единое основание, отвечающее за уравновешивание грунтовых деформаций и распределение нагрузки по всему периметру фундамента. При ленточном мелкозаглубленном фундаменте получается единая рама, а при столбчатом – опорные элементы фиксируются балками из стали или монолитными ростверками.
При монтаже мелкозаглубленного фундамента есть возможность небольшого подъема основания. Однако отклонения не должны быть больше предельных расчетных значений, которые зависят от типа постройки и применяемых материалов. Также значение имеет наличие жесткой конструкции сооружения, устойчивой к деформации во время промерзания почвы.
Исходя из функционального назначения, используются два типа мелкозаглубленного фундамента:
Ленточный. Для его возведения выкапывается и утрамбовывается траншея с последующей укладкой песчаной подушки;
Столбчатый. Монтаж основывается на буронабивных или забивных сваях.
Обратите внимание! Если монтаж осуществлен согласно технологии, сооружение на таком основании будет эксплуатироваться наравне с постройками на заглубленном фундаменте.
При применении мелкозаглубленного фундамента финансовые, трудовые и временные затраты на строительные работы значительно меньше.
Для монтажа мелкозаложенного фундамента необходимо основать песчаную или щебневую непучинистую подсыпку. Исходя из расчетного значения, делается выбор в пользу ленточного или столбчатого фундамента.
Монтаж ленточного типа
Подготовка под ленточный мелкозаглубленный фундаментПодготовка под ленточный мелкозаглубленный фундамент
Есть несколько способов монтажа основания для ленточного мелкозаглубленного фундамента, которые зависят от степени пучинистости грунта на месте возведения.
Наиболее надежным способом является тот, при котором железобетонная монолитная лента сооружается прямо на строительной площадке. Глубина закладки ростверка должна составлять 50-60 см. Если грунт слобопучинистый, роль основания играют блоки из бетона, скрепленные между собой заливкой бетона переплетений выпусков блочной арматуры. Чем больше показатель пучинистости грунта, тем жестче должна быть конструкция, соответственно приходится использовать монолитные элементы.
Столбчатый фундамент
По мере усложнения грунта на месте строительства, затрудняется процесс самостоятельного возведения столбчатого фундамента. Если пучинистость грунта сильная или средняя, то возникает необходимость более жесткой фиксации элементов в единую конструкцию. Это делается путем заливки монолитного ростверка или укрепления стальных балок.
Обратите внимание! При монтаже столбчатого фундамента необходимо использовать столбы, служащие связующим звеном между зданием и площадкой. Для этого между ними оставляется расстояние от 20 см, благодаря которому уравновешиваются изменения, происходящие при промерзании грунта.
Правила расчета основания
Первоначально необходимо провести мероприятия, которые помогут определить характер грунта. Далее опираясь на данные показатели, осуществляется выбор конструкции и рассчитывается фундамент;
Высота фундамента определяется полученными значениями площади основной подошвы. Зачастую высота устанавливается вдвое больше ширины;
Обязательно проводятся расчеты фундамента по возможной деформации.
Свойства грунта можно определить без специальных исследований. Для этого вам потребуется сделать скважину с глубиной около двух метров на расстоянии полуметра и произвести визуальное исследование почвы на глубине. При плохом качестве грунта, желательно большую его часть заменить на более благоприятный грунт, в качестве которого можно использовать песок. На это потребуется потратить больше времени и сил, но таким образом вы снизите вероятность усадки вашего дома и его деформирования в холодное время года.
При соблюдении технологии, мелкозаглубленный фундамент позволит обеспечить надежность конструкции на длительное время, поэтому построенный дом будет радовать не только вас, но и еще несколько поколений.
#своимируками
#полезныесоветы
Из поликарбоната можно изготовить своими руками кровлю беседки, зимнего сада, веранды, гаража или другой постройки – это позволит обеспечить естественное освещение помещений. Кроме того, светопрозрачное покрытие дает возможность изготовить привлекательный и функциональный навес или козырек над крыльцом.
Помимо малого веса стоит отметить гибкость поликарбоната – данный материал идеально подходит для создания арочных конструкций и кровель сложной формы. Выполняя монтаж изогнутого заполнения каркаса следует учитывать, что воздушные камеры должны располагаться параллельно оси сгиба. При выборе материала необходимо обратить внимание на толщину и степень жесткости поликарбоната – от этого зависит максимально допустимый радиус изгиба.
Чтобы светопрозрачная крыша круглый год могла обеспечивать дневное освещение, требуется грамотно рассчитать угол наклона ската. Поверхность материала достаточно скользкая, и при достаточной величине наклона снег с кровли скатывается под собственным весом. Оптимальный угол наклона необходимо выбрать и для круглой или многогранной крыши купольной формы.
Устройство своими руками светопрозрачной кровли из сотового поликарбоната практикуется в различных климатических зонах. Данный материал устойчив не только к внешним воздействиям, но и к перепадам температур: свойства поликарбоната полностью сохраняются в температурном диапазоне от –40 до +120 °С. В регионах со снежными зимами следует особенно внимательно рассчитывать уклон крыши и расположение стыков плоскостей и арочных конструкций сложной кровли.
Монтаж кровельного покрытия или козырька над крыльцом можно вести из поликарбоната толщиной от 4 мм до 16 мм. Вес 1 квадратного метра материала зависит от его толщины и составляет от 900 до 2700 грамм. Ударопрочный поликарбонат, устойчивый воздействиям агрессивных сред, характеризуется достаточно длительным сроком использования, но данный параметр напрямую зависит от толщины и качества поликарбоната. Материал эконом-класса рассчитан на 5-8 лет безупречной службы, поликарбонат класса премиум позволяет выполнить устройство кровли с эксплуатационным сроком более 20 лет.
Чтобы своими руками возвести светопрозрачную крышу либо козырек над крыльцом, следует выполнить расчет конструкции с учетом внешних нагрузок. В первую очередь, необходимо определиться с материалом, из которого будет выполнен каркас кровли. От этого зависит и внешний вид конструкции, и технология, по которой будет выполняться ее установка.
Деревянный каркас относительно прост в монтаже своими руками, так как не требуется использовать специальное оборудование и все элементы можно подогнать непосредственно в процессе установки. Но выполняя расчет необходимо учитывать, что массивный каркас снижает эффективность светопрозрачного покрытия. Выбирая угол наклона ската, уклон купола или арки, следует принять во внимание небольшой вес самого покрытия – это существенно снижает общую нагрузку на стропильную систему. Вместе с тем, каркас крыши закрытой постройки или открытого навеса должен выдерживать вес снежного покрова (если угол наклона кровли небольшой) а также людей, выполняющих монтаж, ремонтные или обслуживающие работы. Исключение составляют козырьки над крыльцом.
Минимальный угол наклона поликарбонатной кровли составляет 5° – этого достаточно для стока дождевой воды. В холодном климате рекомендуется выполнять уклон ската в 45-50°. Уклон в 25-30° способствует формированию «снежных мешков».
Металлический каркас из стального или алюминиевого профиля выглядит более изящно. Чтобы выполнить его монтаж своими руками можно применить сварное или болтовое крепление. В первом случае изготовление каркаса подразумевает использование сварочного аппарата, что требует определенных навыков и квалификации. Металлические конструкции незаменимы, если планируется установка арок или круглой крыши.
Уклон купола следует рассчитать таким образом, чтобы свести к минимуму возможность скопления снега в верхней части светопрозрачной кровли. Арки могут располагаться параллельно линии горизонта либо с наклоном – угол определяется в зависимости от особенностей дизайна крыши, преобладающей розы ветров и других факторов. Очень часто поликарбонат на металлическом каркасе используется для изготовления арочного козырька над крыльцом. Изготовление кровель с большими пролетами требует установки стального каркаса. Монтаж небольших крыш или навеса над крыльцом позволяет обойтись легкой алюминиевой конструкцией.
Чтобы своими руками выполнить полностью светопрозрачную кровлю, требуется крепить элементы из поликарбоната между собой при помощи специального прозрачного профиля из того же материала. Угол наклона ската такой крыши или уклон купола и арок должен быть достаточно большим, чтобы конструкция не испытывала высоких внешних нагрузок. Выпускается два вида поликарбонатного профиля – разъемный и неразъемный. Полимерный профиль позволяет выполнять герметичное крепление листов поликарбоната.
Монтаж кровли из поликарбоната
Перед тем, как начать изготовление кровли своими руками, необходимо подготовить, рассчитав уклон, схему расположения стропил, выполненных из бруса сечением 40?60 мм либо металлического профиля. Поликарбонат выпускается в листах шириной 2100 мм, стыковать светопрозрачные элементы требуется на середине стропила. Крепить отдельные детали кровли в единое покрытие необходимо при помощи соединительного поликарбонатного или алюминиевого профиля. В отличие от полимерного, крепление с применением алюминиевого профиля не является герметичным, поэтому торцы листов следует заклеивать скотчем – в противном случае внутрь материала может попасть пыль, грязь, насекомые. Обязательно следует крепить торцевой профиль.
Установка неразборного полимерного профиля требует выполнять его крепление к стропильной ноге саморезами с термокомпенсационными шайбами с шагом 30 см. Крепить разборный профиль следует в два этапа: выполняется монтаж нижней части, затем, после укладки листов, закрепляется верхняя фиксирующая часть профиля.
Поликарбонат сильно расширяется при нагреве, поэтому его нельзя крепить плотно.
Поликарбонат следует резать и сверлить острым инструментом, не снимая защитную пленку с поверхности листа, чтобы мелкие частицы материала не попали в воздушные каналы. Для работы с поликарбонатом применяются инструменты, предназначенные для обработки древесины и пластика.
Чтобы своими руками правильно покрыть каркас крыши поликарбонатом, либо выполнить защитный козырек над крыльцом, важно внимательно ознакомиться с технологией работ. Как вести монтаж подробно рассказано в видео инструкции.
Важным элементом наружной канализации являются канализационные колодцы. Канализационный колодец своими руками можно построить, не обращаясь к профессионалам, услуги которых стоят достаточно дорого.
По своему назначению различаются следующие типы колодцев:
Смотровые, служащие для контроля работы сети и прочистки возникших засоров. Сооружаются при значительной длине трубопровода. Расстояние от первого колодца до дома не должно быть больше 12 м и не менее 3 м от фундамента. Последующие колодцы устанавливаются с шагом 15 м.
Поворотные, выполняются в местах поворота трубопровода. Такие колодцы могут также выполнять функции смотровых колодцев.
Перепадные, монтируются при образовании из-за сложного рельефа местности значительного перепада между уровнями труб (более 50 см).
Узловые, строятся в местах разводки и узлов.
Накопительные и фильтрационные, которые служат для накопления и очистки стоков. Сооружаются в конце канализационного трубопровода с обязательным условием удобного подъезда ассенизаторской машины.
Схема устройства канализационного колодца
Материалом для сооружения всех типов колодцев могут быть:
железобетон или бетон;
кирпич или бутовый камень;
дерево;
пластик.
В основном для строительства колодцев применяются готовые железобетонные изделия заводского изготовления круглого, прямоугольного или квадратного сечения.
Монтаж канализационного колодца
Монтаж колодца
Монтаж колодца из железобетонных колец довольно прост. Для этого потребуется два-три метровых кольца стандартной высоты в 90 см, железобетонная крышка с люком и плита днища. Копается яма глубже на 0,5 м подводящей трубы. Монолитное или сборное днище укладывается на щебёночную подготовку толщиной 100 мм. Монтируются кольца и крышка. Стыки колец заделываются цементным раствором, а снаружи производится гидроизоляция рабочей камеры битумной мастикой. В шахте пробиваются отверстия для установки скоб для спуска в колодец и ввода и вывода трубопроводов. Отверстия также заделываются цементным раствором.
Монтаж колодца из железобетонных колец
При устройстве перепадных колодцев их глубина напрямую зависит от перепада рельефа, но делать глубину колодца более трёх метров не надо, так как это значительно усложняет его прочистку. Опуск для такого колодца состоит из обязательной крестовины в верхней части (облегчает прочистку засоров), трубы и колена. Крепление опуска к стенке колодца делается хомутами. Перепад можно выполнить как снаружи, так и внутри колодца.
При сооружении накопительных и фильтрационных колодцев важно выполнение санитарных норм их расположения: не менее 5 м от дома и 50-ти м от водозабора. Обязательна полная герметичность накопительного колодца.
Фильтрующий колодец
Фильтрационный колодец имеет свои особенности. Днище колодца бетонируется только по периметру шахты, грунт в центральной части остаётся открытым. Для большей фильтрации в нижней части стенок делаются отверстия с шагом около 10 см. На дно колодца слоем в 1 м укладывается крупный щебень или гравий. Такую же засыпку выполняют по всему периметру колодца снаружи.
Пожалуй, самым простым является пластиковый колодец, представляющий собой готовую пластиковую заготовку. Устройство такого колодца производится аналогично железобетонному колодцу, но он имеет уже готовые отверстия под трубы и обладает малым весом.
Пластиковые колодцы
Другие материалы для колодцев применяются гораздо реже, вследствие большой трудоёмкости.
Прежде чем смонтировать канализационный колодец своими руками необходимо ознакомиться с типовыми проектами колодцев, это поможет избежать возможных ошибок при его сооружении.
- Кладка наружных и внутренних стен из газобетонных блоков.
Общие рекомендации.
Оптимальный температурный режим для проведения работ по укладке газобетонных блоков +5 ºС до +25 ºС. При температуре выше +25 ºС поверхность блоков желательно обильно увлажнять водой. При работе в холодное время года для кладки газобетонных блоков используется клей со специальной противоморозной добавкой, что позволит проводить работы при температуре воздуха до -15 ºС.
Между фундаментом (или цоколем) и газобетонной кладкой необходима отсечная горизонтальная гидроизоляция, обеспечивающая защиту от влаги. В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы (например, рубероид, стеклорубероид) или специальные гидроизоляционные полимер-цементные растворы на основе сухих смесей.
В случае, если поверхность фундамента не идеальна, на основание наносится выравнивающий слой цементно-песчаного раствора, в соотношении 1:3.
Подготовка поверхности основания газобетона.
Производится нивелировка поверхности основания или проверка ровности по гидроуровню.
Первый ряд блоков укладывается всегда на цементно-песчаный раствор, сначала укладывают угловые маячные блоки, начиная с самого высокого угла фундамента или цоколя(допустимая разность высотных отметок углов ≤3 см).
Наружние стены из газобетона с целью предотвращения увлажнения мест их опирания на фундамент(цоколь) рекомендуется делать со свесом стены наружу не менее 50 мм и не более 1/3 толщины кладки.
На уровне верха маячных блоков, на расстоянии 2-3 мм от боковой грани, натягиваем шнур-причалку и закрепляем его.
Для устранения провисания шнура при значительной длине стены (простенка) устанавливают промежуточные маячные блоки.
Шнур-причалку натягивают через углы кладки и привязывают на саморезы, закрепленные в блоках.
При укладке первого ряда блоков необходимо работать особенно тщательно – этот ряд является “фундаментом” для всех последующих рядов.
После укладки первого ряда блоков необходимо удалить все неровности с помощью рубанка, затем следует смести пыль и мелкие осколки.
Второй и последующие ряды блоков укладывают на клей со смещением вертикальных швов не менее 100 мм.
Приготовление клеевой смеси.
Перед укладкой блоков необходимо приготовить состав из сухой клеевой смеси.
В процессе ведения работ необходимо время от времени перемешивать готовый клеевой раствор для поддержания однородности его консистенции.
Разметка и заготовка газобетонных блоков.
Производится разметка по оси стены местоположения проемов, мест примыканий внутренних стен к наружным.
Для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, простенков требуются неполномерные блоки (длиной не менее 11 см) .Готовят такие блоки на рабочем месте при помощи инструментов: ножовки (двуручной пилы,механической ленточной пилы, электропилы).
Укладка газобетонных блоков
Перемешанная клеевая смесь наносится равномерно при помощи зубчатой гребенки (гладилки) на ранее уложенные блоки .
В случае применения стеновых блоков прямоугольной формы, клей наносится на стыковой и горизонтальный швы.
В случае применения стеновых блоков пазогребневой формы, клей наносится на горизонтальный шов и частично на боковые зоны торцевой поверхности.
После этого укладывают и прижимают следующий блок. Величина зубьев гребенки 4-5мм.
Толщина шва между блоками не должна превышать 3 мм.
Выступающий из шва раствор удаляется с помощью мастерка.
После укладки каждого ряда блоков их выравнивают при помощи терки или рубанка, а затем щеткой сметают пыль и мелкие осколки.
Армирование газобетонной кладки.
Необходимость армирования определяет проектировщик.
Следует армировать:
длинные стены, для которых нужно обеспечить сопротивление боковым нагрузкам (ветер);
части стены с увеличенной нагрузкой;
первый ряд блоков на фундаменте;
Ряд под оконными проемами;
Над оконными проёмами устраивают ж/б перемычки в U - блоках, перемычки опираются на стену не менее 25 см.
В некоторых случаях дополнительно армируют каждый метр высоты кладки.
Для укладки арматуры в блоках прорезаются пазы.
В местах опирания стропил и перекрытий устраивают ж/б армопояс.
Проверка правильности ведения кладки.
После укладки каждого ряда блоков необходимо проверить правильность их установки.
Правильность закладки углов здания контролируют деревянным уголком, горизонтальность – правилом и уровнем.
Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом.
Отклонения, не превышающие допускаемые, исправляют при последующей кладке этажа.
Отклонения осей конструкции устраняют в уровнях междуэтажных перекрытий.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.