Мостик на даче для красоты и ландшафтного дизайна.
Мостик на даче для красоты и ландшафтного дизайна. Мостик на дачном участке не для необходимости, а для красоты! Мы ведь можем бесконечно смотреть на огонь и воду. Мостик вызывает у нас ассоциацию на наличие ручейка, речки.Красивый мостик несомненно придаст нашему участку неповторимость ландшафтного дизайна, естественность и даже определенный уют на участке.Мостик вполне можно сделать самостоятельно. Материалы для него могут быть разнообразные. Все будет зависеть от общего ландшафтного дизайна на участке и оформления построек. Мостик может быть деревянный, железный, с поручнями или без. Цвет мостика также должен гармонировать с общим оформлением участка. Выбор мостика будет зависеть от участка- ровный он или с уклоном. Есть на нем “овражки” или горки. При выборе мостика нужно принять во внимание чем обрамлены цветники, из чего сделаны дорожки. Если скамейки, мангал, навес сделаны из кованного металла, то и мостик можно сделать с кованными поручнями.Если на вашей даче народный деревенский стиль, то мостик можно сделать в таком же стиле из распиленного кругляка или хорошо обструганных досок. Все деревянные поверхности мостика нужно защитить от влаги антисептиком.Мостик сделать нужно очень аккуратным, материалы применять хорошо обструганный, а цвет ближе к естественному или в соответствии с ландшафтным дизайном. #своимируками
Ремонт коридора: тонкости
Своими руками ремонт узкого коридора начинают с подготовительных работ. Сначала поверхности стен и потолка очищают от набелов и потрескавшейся старой краски, снимают выцветшие обои. Затем при помощи штукатурных смесей и современных полимерных шпатлевок выравнивают поверхности под лицевую отделку. После этого косметический ремонт коридора заканчивается покраской, а капитальный – только начинается.
Когда делаем ремонт в коридоре, то следует уделить внимание и полам. Скрипящие и прогибающиеся доски, рассохшийся паркет или потертый линолеум, плохое соседство для сверкающих свежим глянцем новых стен. Поэтому полностью демонтируем разрушающийся ненадежный пол. Прочное и ровное напольное покрытие можно использовать в качестве основания под укладку нового линолеума или ламината.
Все квартиры разные, поэтому и варианты ремонта коридора должны быть индивидуальными. Если вам понравилось изображение современного коридора в журнале, то не стоит его копировать 1:1. То, что украшает одно помещение, может обезобразить другое. Индивидуальный ремонт коридора в доме обязательно должен учитывать планировку помещения, его габаритные размеры и освещенность. К примеру: ремонт длинного коридора в первую очередь сводится к улучшению его освещения. Установите на одной из стен несколько светильников, направив поток света от них на противоположную стену, осветите самую дальнюю точку коридора, и вы добьетесь зрительного эффекта расширения пространства.
Капитальный ремонт в маленьком коридоре накладывает некоторые ограничения в выборе материалов для его производства. Так не стоит использовать напольную плитку больших размеров, ибо она зрительно уменьшит объем помещения. Зато светлая плитка меньших размеров сделает его просторнее. То же правило касается и выбора рисунка на обоях. А вот ремонт длинного коридора делается совсем по иным правилам. Если при укладке ламината вы расположите его под углом к поверхности стен, то коридор уже не будет казаться таким длинным. А если одну часть коридора вы отделаете в одной цветовой гамме, вторую – в другой, изменив вид напольного покрытия, да еще разделите их ложной аркой, то получите в итоге два разных помещения.
Не так важен сам ремонт стен коридора и выбор материала для их облагораживания, как применяемая цветовая гамма. Слишком яркая и сочная, и наоборот темная краска для коридора сделает его еще уже и теснее. Здесь более уместными будут светлые пастельные тона, придающие помещению простор.
Каким бы ни был в вашей квартире коридор, идеи ремонта будут целиком и полностью зависеть от вашего вкуса. Главный критерий – он должен быть уютным для Вас.
Укладка керамической плитки
Керамическая плитка широко зарекомендовала себя в качестве отличного решения для отделочных работ в ванной, туалете и кухне. Она прочна, безопасна по экологическим показателям и проста в уходе.
На сегодняшний день производство плитки хорошо развито, на рынке представлен богатый выбор узоров, окраски и форматов. Найдется подходящий вариант на все случаи жизни. А еще можно использовать карандаш для настенной плитки.
Укладка плитки задача не сложная, то требующая от мастера определенных навыков. Эта задача станет посильной после изучения нижеследующей инструкции. Подходить к работам следует серьезно подготовившись.
Инструмент
Заранее подготовьте и проверьте нижеследующий инвентарь:
• Перфоратор (можно заменить молотком и зубилом). • Электродрель со сверлом по бетону на 6 мм. • Насадка для замешивания раствора. • Ведро для приготовления клея. • Валик (тряпичный) или кисть-макловица. • Плиткорез. • Правило с уровнем 150 см. • Шпатель с зубьями. • Шпатель 10 см. • Резиновый молоток. • Миска для замешивания затирки. • Резиновый шпатель 5 см. • Губка.
Материалы
Для того, чтобы рассчитать требуемое количество отделочных материалов, посчитаем площадь поверхности, закрываемой плиткой. В случае с кухней это расстояние между столешницей и подвесными шкафами. Все размеры удобнее снимать с помощью строительной рулетки. Перемножьте высоту и ширину этой зоны, произведение увеличьте на 10%.
Десятая часть берется в качестве запаса. Это количество «лишней» плитки уйдет на подгонку и подрезку. Облицовка поверхности плиткой по диагонали требует запаса в 20% из-за повышенного отхода на подрезку. При неаккуратном обращении или ошибке могут быть забракованы некоторые плитки, это также учтено в запасе.
Грунтовка расходуется в количестве приблизительно 0,2-0,3 литра на квадратный метр. Расход плиточного клея достигает 7 кг на квадратный метр. Это значение коррелирует с ровностью рабочей поверхности. Красивые и ровные зазоры обеспечиваются пластмассовыми крестиками. Размер выбирается на свое усмотрение.
Требуемое количество затирки считают так: (Д+Ш)/(Д×Ш)×Т×З×1,5. Здесь Д – длина плитки, Ш – ширина, Т- толщина, З – ширина зазора. В работе не обойтись без доски или профиля из алюминия, дюбелей и саморезов. Гидроизоляционная мастика защитит поверхность от влаги. Расход ее 0,3 кг на квадратный метр.
Подготовка к укладке
Поверхность, на которую ляжет плитка, должна быть заблаговременно выровнена и загрунтована. В тяжелый случаях для этих целей применяется штукатурка, гипсокартон и гипсоволокно.
Ввиду повышенной влажности на кухне, советуем защитить стену при помощи гидроизоляционной мастики. Это вещество без запаха на основе каучука. Вплотную к нижней границе пространства, закрываемого плиткой, нужно закрепить доску или профиль. Сделать это следует строго по уровню. После этого стена грунтуется и сушится.
Укладка плитки
Сначала нужно развести плиточный клей по инструкции производителя. Клей наносят зубчатым шпателем. Первая плитка кладется около окна. Ее ставят на приготовленную опору и прижимают. С помощью резинового молотка, постукивая, плотно сцепите плитку со стеной. В промежутки между плитками вставляются по 2 крестика. При необходимости применяют плиткорез. Плитку можно перемещать по стене в течение только лишь 10 минут.
На следующий день крестики нужно убрать, а швы очистить шпателем. Затирку готовят по инструкции на упаковке. Лишняя затирка удаляется смоченной губкой.
Подготовительные работы для оштукатуривания: грунтование, установка штукатурной сетки
Подготовка поверхности для последующего проведения штукатурных работ не ограничивается выравниванием, обезжириванием, установкой марок и маяков. Необходимо учесть еще несколько важных факторов, существенно влияющих на конечный результат. Соответственно, в этой статье мы расскажем вам о грунтовании и штукатурных сетках.
Грунтование Прежде чем приступать к отделке поверхностей штукатуркой, необходимо провести обработать их специальным составом — грунтовкой. Такая обработка проводится с целью удалить напыление и обеспечить лучшее схватывание штукатурного слоя с основанием. Кроме того, грунтовка способствует равномерному распределению штукатурки по поверхности и уменьшает риск появления плесени или грибка.
Отказавшись от использования грунтовки, вы рискуете получить на выходе некачественное штукатурное покрытие. Впоследствии на штукатурке, уложенной на не загрунтованное основание, могут появиться пятна и разводы, а также различные деформационные эффекты — коробление, трещины.
Грунтовки наносятся на основания в один-два слоя при помощи кисти или валика; сильно впитывающие воду или сыпучие поверхности (газосиликат, пенобетон) требуют нескольких слоев грунтующей жидкости для усиления прочности сцепления со штукатуркой.
Грунтовки различаются в зависимости от основного связующего. Согласно этому критерию среди грунтовок можно выделить:
Акриловые Создаются на основе акриловых сополимеров. Их преимущество заключается в универсальности — акриловые грунтовки подходят практически для всех основания (от бетона и гипсокартона до дерева и ДСП). Не рекомендуется лишь их применение для металлических поверхностей: черные металлы рискуют подвергнуться коррозии и покрыться ржавчиной. Обеспечивают хороший уровень адгезии, не обладают неприятным запахом и высыхают в течение 2-5 часов.
Алкидные
Оптимальны для использования на деревянных основаниях, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плитах. Специалисты выделяют два вида алкидных грунтовок — на фосфате цинка (под алкидные краски) и на хромате цинка (для более широкого применения). Время высыхания грунтовки на алкидной основе — 10-15 часов.
К алкидным грунтовкам также можно отнести и глифталевый, применяемые для металлических и деревянных поверхностей, который впоследствии покрываются красками или эмалями.
Фенольные
Предназначены для первичной обработки деревянных и металлических поверхностей и представляют собой смесь антикоррозийных пигментов, наполнителей и лака с растворителями.
Перхлорвиниловые
Синтетические грунтовки, о чем свидетельствует их токсичность, используемые для бетона, дерева и металла. Применение перхлорвиниловых грунтовок возможно лишь вне стен дома — они логично не рекомендованы для внутренней отделки дома.
Среди грунтовок также встречаются — поливинилацетатные, полистирольные, фосфатирующие, масляные, полиуретановые и др. Каждая из них наиболее эффективна в своей области применения, так что непременно озаботьтесь вопросом выбора подходящего для вашей ситуации состава.
Таким образом, можно отметить, что выбор грунтовки зависит от типа материала, из которого изготовлено основание. Совершая покупку, внимательно рассмотрите этикетку изделия — на сегодняшний день производители предлагают широкий ассортимент грунтующих жидкостей, среди которых вы наверняка сможете подобрать оптимальный вариант для вашего основания. К примеру, отделанные гипроком стены городской квартиры потребуют специальной грунтовки для гипсокартона, а перекрытия легкого загородного домика — грунтовки для дерева.
При выборе грунтовки также учитывается способ последующей отделки основания: для штукатурных работ необходима одна грунтовка, для укладки керамической плитки предпочтительна другая.
Установка штукатурной сетки На загрунтованное основание предпочтительней установить армирующую сетку, которая также предназначена для лучшего удержания штукатурки на стене. Сетка предохранит поверхность готового финишного покрытия от возникновения трещин, поспособствует усовершенствованию механической прочности штукатурки.
Армирующие сетки должны выдерживать температурные и влажностные нагрузки, а также выдерживать воздействие щелочи и не выказывать склонности к разложению в процессе эксплуатации. Кроме того, одной из важных характеристик сетки является ее устойчивость к появлению ржавчины.
Установка штукатурных сеток особенно актуальна для потолочных перекрытий, которые часто обладают недостаточной жесткостью. А также для штукатурных покрытий, предназначенных для последующей оклейки обоями, так как появившиеся трещины вызовут угрозу разрыва непрочного обойного материала.
Выделяют два вида армирующих сеток: сетки из стеклянных или синтетических волокон Используются при создании штукатурного слоя толщиной менее 3 см. Для того чтобы укрепить такую сетку на стене, ее элементарно пристреливают к поверхности основания строительным степлером.
металлические сетки с антикоррозионным покрытием. Применяются в случае, если толщина слоя штукатурки более 3 см. Обратите внимание, что при наличии криволинейных поверхностей стен или потолка, толщина слоя штукатурки может быть различной для соответствующих участков, к примеру, 5 мм вверху стены и 5 см внизу. При наличии любого участка толщиной более 3 см основание в любом случае нуждается в укреплении именно металлической сеткой.
Металлические сетки фиксируются на поверхности при помощи саморезов.========================================================
Делаем коптильню
Для чего нужна песчаная подушка под фундамент? Советы по устройству Часто обсуждается тема необходимости специальной подушки под подошвой ленточного фундамента (фото 1). Попытаемся разобраться с этим вопросом и избавимся от лишних сомнений — делать или не делать подушку?
Устройство песчаной подушки под фундамент — для чего нужна, как правильно сделать?
Специальную подушку выполняют либо из грунта (грунтовая подушка): песок, песчано-щебеночная смесь или щебень, либо выполняют ее из тощего низкомарочного бетона (бетонная подготовка).
Песок в грунтовых подушках используют по причине его способности весьма быстро и просто уплотняться. Для уплотнения песка достаточно взять песок природной влажности (если песок сухой, то его следует слегка увлажнить), уложить его на дно траншеи (котлована) и выполнить уплотнение обычной ручной трамбовкой.
Совет! Обратим Ваше внимание, что сильно увлажнять песчаную подушку не следует, так это приведет не к ее уплотнению, а напротив – к ее разуплотнению.
Для чего нужна песчаная подушка? Песчаная подушка под фундамент необходима для выравнивания основания, то есть для равномерной передачи давления от фундамента на грунтовое основание (фото 3 и 4). К примеру, точно не обойтись без грунтовой подушке при устройстве фундамента в виде монолитной железобетонной плиты или при установке сборно-разборного бассейна.
Дно узких траншей проще выравнивать песком или песчано-щебеночной смесью. Делается это как в случае монтажа сборных железобетонных фундаментов, так и при подготовке выполнения монолитных лент. В частности, при укладке монолитных лент грунтовая подушка обеспечивает одинаковый защитный слой бетона (расстояние от арматурных стержней до уровня подошвы фундамента). Если подушку не укладывать, тогда нужно очень аккуратно зачищать-выравнивать грунт, срезать бугры на дне траншеи (представьте, как это неудобно делать в узких и глубоких траншеях, рядом с которыми насыпан в отвалы разработанный грунт). При проведении земляных работ в глинистых грунтах (глины, суглинки, супеси и пр.) практикуют так называемую доработку грунта вручную. То есть копают траншею с помощью экскаватора, а затем на глубину 10…15 см дорабатывают грунт вручную, потому что от ковша грунт на дне траншеи (котлована) разрыхляется. Дорабатывать грунт в узких траншеях шириной 30…50 см затруднительно, а также это часто приводит к обвалу грунта стенок траншеи. Поэтому при реальном малоэтажном строительстве такую доработку не практикуют, а для того чтобы контакт фундамента происходил не на разрыхленный грунт его заменяют песком, который очень легко уплотняется (в отличие от глинистых грунтов). Часто песком заменяют существующий непригодный грунт. Это делается с целью экономии материала (в данном случае бетона). К примеру, глубина заложения глинистых пластов составляет 1,4 м от дневной поверхности земли, а заложить подошву фундамента возможно на глубину 1,1 м. Так как на почвенно-растительный слой опирать фундаменты под капитальные стены не следует, то можно выполнить песчаную подушку под ленточный фундамент толщиной 0,3 м, которая сэкономит тяжелый бетон. Еще устройство песчаной подушки устраивают для экономии бетона на фундамент из следующих соображений. К примеру, фундамент на глинистых грунтах стараются сделать чуть ниже глубины сезонного промерзания (на 10…15 см). Например, в моем регионе для глинистых грунтов эта глубина составляет 1,1 м. Чтобы не заглубляться подошвой ниже этого уровня, можно уложить под подошву фундамента песок, который с большой вероятностью не увеличивается в объеме при замораживании (морозное пучение). Таким образом, фундамент можно сделать глубиной не 1,2….1,25 м, а 1,1 м.
Грунтовые подушки не выполняют в следующих условиях: при высоком уровне грунтовых вод (на подтапливаемых территориях); при наличии песчаных грунтов основания.
Лестница с выдвижными ящиками
Уютный маленький домик с двускатной крышей
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Мостик на даче для красоты и ландшафтного дизайна.
Мостик на даче для красоты и ландшафтного дизайна. Мостик на дачном участке не для необходимости, а для красоты!
Мы ведь можем бесконечно смотреть на огонь и воду. Мостик вызывает у нас ассоциацию на наличие ручейка, речки.Красивый мостик несомненно придаст нашему участку неповторимость ландшафтного дизайна, естественность и даже определенный уют на участке.Мостик вполне можно сделать самостоятельно. Материалы для него могут быть разнообразные. Все будет зависеть от общего ландшафтного дизайна на участке и оформления построек.
Мостик может быть деревянный, железный, с поручнями или без. Цвет мостика также должен гармонировать с общим оформлением участка.
Выбор мостика будет зависеть от участка- ровный он или с уклоном. Есть на нем “овражки” или горки. При выборе мостика нужно принять во внимание чем обрамлены цветники, из чего сделаны дорожки.
Если скамейки, мангал, навес сделаны из кованного металла, то и мостик можно сделать с кованными поручнями.Если на вашей даче народный деревенский стиль, то мостик можно сделать в таком же стиле из распиленного кругляка или хорошо обструганных досок.
Все деревянные поверхности мостика нужно защитить от влаги антисептиком.Мостик сделать нужно очень аккуратным, материалы применять хорошо обструганный, а цвет ближе к естественному или в соответствии с ландшафтным дизайном.
#своимируками
Своими руками ремонт узкого коридора начинают с подготовительных работ. Сначала поверхности стен и потолка очищают от набелов и потрескавшейся старой краски, снимают выцветшие обои. Затем при помощи штукатурных смесей и современных полимерных шпатлевок выравнивают поверхности под лицевую отделку. После этого косметический ремонт коридора заканчивается покраской, а капитальный – только начинается.
Когда делаем ремонт в коридоре, то следует уделить внимание и полам. Скрипящие и прогибающиеся доски, рассохшийся паркет или потертый линолеум, плохое соседство для сверкающих свежим глянцем новых стен. Поэтому полностью демонтируем разрушающийся ненадежный пол. Прочное и ровное напольное покрытие можно использовать в качестве основания под укладку нового линолеума или ламината.
Все квартиры разные, поэтому и варианты ремонта коридора должны быть индивидуальными. Если вам понравилось изображение современного коридора в журнале, то не стоит его копировать 1:1. То, что украшает одно помещение, может обезобразить другое. Индивидуальный ремонт коридора в доме обязательно должен учитывать планировку помещения, его габаритные размеры и освещенность. К примеру: ремонт длинного коридора в первую очередь сводится к улучшению его освещения. Установите на одной из стен несколько светильников, направив поток света от них на противоположную стену, осветите самую дальнюю точку коридора, и вы добьетесь зрительного эффекта расширения пространства.
Капитальный ремонт в маленьком коридоре накладывает некоторые ограничения в выборе материалов для его производства. Так не стоит использовать напольную плитку больших размеров, ибо она зрительно уменьшит объем помещения. Зато светлая плитка меньших размеров сделает его просторнее. То же правило касается и выбора рисунка на обоях. А вот ремонт длинного коридора делается совсем по иным правилам. Если при укладке ламината вы расположите его под углом к поверхности стен, то коридор уже не будет казаться таким длинным. А если одну часть коридора вы отделаете в одной цветовой гамме, вторую – в другой, изменив вид напольного покрытия, да еще разделите их ложной аркой, то получите в итоге два разных помещения.
Не так важен сам ремонт стен коридора и выбор материала для их облагораживания, как применяемая цветовая гамма. Слишком яркая и сочная, и наоборот темная краска для коридора сделает его еще уже и теснее. Здесь более уместными будут светлые пастельные тона, придающие помещению простор.
Каким бы ни был в вашей квартире коридор, идеи ремонта будут целиком и полностью зависеть от вашего вкуса. Главный критерий – он должен быть уютным для Вас.
Керамическая плитка широко зарекомендовала себя в качестве отличного решения для отделочных работ в ванной, туалете и кухне. Она прочна, безопасна по экологическим показателям и проста в уходе.
На сегодняшний день производство плитки хорошо развито, на рынке представлен богатый выбор узоров, окраски и форматов. Найдется подходящий вариант на все случаи жизни. А еще можно использовать карандаш для настенной плитки.
Укладка плитки задача не сложная, то требующая от мастера определенных навыков. Эта задача станет посильной после изучения нижеследующей инструкции. Подходить к работам следует серьезно подготовившись.
Инструмент
Заранее подготовьте и проверьте нижеследующий инвентарь:
• Перфоратор (можно заменить молотком и зубилом).
• Электродрель со сверлом по бетону на 6 мм.
• Насадка для замешивания раствора.
• Ведро для приготовления клея.
• Валик (тряпичный) или кисть-макловица.
• Плиткорез.
• Правило с уровнем 150 см.
• Шпатель с зубьями.
• Шпатель 10 см.
• Резиновый молоток.
• Миска для замешивания затирки.
• Резиновый шпатель 5 см.
• Губка.
Материалы
Для того, чтобы рассчитать требуемое количество отделочных материалов, посчитаем площадь поверхности, закрываемой плиткой. В случае с кухней это расстояние между столешницей и подвесными шкафами. Все размеры удобнее снимать с помощью строительной рулетки. Перемножьте высоту и ширину этой зоны, произведение увеличьте на 10%.
Десятая часть берется в качестве запаса. Это количество «лишней» плитки уйдет на подгонку и подрезку. Облицовка поверхности плиткой по диагонали требует запаса в 20% из-за повышенного отхода на подрезку. При неаккуратном обращении или ошибке могут быть забракованы некоторые плитки, это также учтено в запасе.
Грунтовка расходуется в количестве приблизительно 0,2-0,3 литра на квадратный метр. Расход плиточного клея достигает 7 кг на квадратный метр. Это значение коррелирует с ровностью рабочей поверхности. Красивые и ровные зазоры обеспечиваются пластмассовыми крестиками. Размер выбирается на свое усмотрение.
Требуемое количество затирки считают так: (Д+Ш)/(Д×Ш)×Т×З×1,5. Здесь Д – длина плитки, Ш – ширина, Т- толщина, З – ширина зазора.
В работе не обойтись без доски или профиля из алюминия, дюбелей и саморезов. Гидроизоляционная мастика защитит поверхность от влаги. Расход ее 0,3 кг на квадратный метр.
Подготовка к укладке
Поверхность, на которую ляжет плитка, должна быть заблаговременно выровнена и загрунтована. В тяжелый случаях для этих целей применяется штукатурка, гипсокартон и гипсоволокно.
Ввиду повышенной влажности на кухне, советуем защитить стену при помощи гидроизоляционной мастики. Это вещество без запаха на основе каучука.
Вплотную к нижней границе пространства, закрываемого плиткой, нужно закрепить доску или профиль. Сделать это следует строго по уровню. После этого стена грунтуется и сушится.
Укладка плитки
Сначала нужно развести плиточный клей по инструкции производителя. Клей наносят зубчатым шпателем. Первая плитка кладется около окна. Ее ставят на приготовленную опору и прижимают. С помощью резинового молотка, постукивая, плотно сцепите плитку со стеной.
В промежутки между плитками вставляются по 2 крестика. При необходимости применяют плиткорез. Плитку можно перемещать по стене в течение только лишь 10 минут.
На следующий день крестики нужно убрать, а швы очистить шпателем. Затирку готовят по инструкции на упаковке. Лишняя затирка удаляется смоченной губкой.
Подготовка поверхности для последующего проведения штукатурных работ не ограничивается выравниванием, обезжириванием, установкой марок и маяков. Необходимо учесть еще несколько важных факторов, существенно влияющих на конечный результат. Соответственно, в этой статье мы расскажем вам о грунтовании и штукатурных сетках.
Грунтование
Прежде чем приступать к отделке поверхностей штукатуркой, необходимо провести обработать их специальным составом — грунтовкой. Такая обработка проводится с целью удалить напыление и обеспечить лучшее схватывание штукатурного слоя с основанием. Кроме того, грунтовка способствует равномерному распределению штукатурки по поверхности и уменьшает риск появления плесени или грибка.
Отказавшись от использования грунтовки, вы рискуете получить на выходе некачественное штукатурное покрытие. Впоследствии на штукатурке, уложенной на не загрунтованное основание, могут появиться пятна и разводы, а также различные деформационные эффекты — коробление, трещины.
Грунтовки наносятся на основания в один-два слоя при помощи кисти или валика; сильно впитывающие воду или сыпучие поверхности (газосиликат, пенобетон) требуют нескольких слоев грунтующей жидкости для усиления прочности сцепления со штукатуркой.
Грунтовки различаются в зависимости от основного связующего. Согласно этому критерию среди грунтовок можно выделить:
Акриловые
Создаются на основе акриловых сополимеров. Их преимущество заключается в универсальности — акриловые грунтовки подходят практически для всех основания (от бетона и гипсокартона до дерева и ДСП). Не рекомендуется лишь их применение для металлических поверхностей: черные металлы рискуют подвергнуться коррозии и покрыться ржавчиной. Обеспечивают хороший уровень адгезии, не обладают неприятным запахом и высыхают в течение 2-5 часов.
Алкидные
Оптимальны для использования на деревянных основаниях, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плитах. Специалисты выделяют два вида алкидных грунтовок — на фосфате цинка (под алкидные краски) и на хромате цинка (для более широкого применения). Время высыхания грунтовки на алкидной основе — 10-15 часов.
К алкидным грунтовкам также можно отнести и глифталевый, применяемые для металлических и деревянных поверхностей, который впоследствии покрываются красками или эмалями.
Фенольные
Предназначены для первичной обработки деревянных и металлических поверхностей и представляют собой смесь антикоррозийных пигментов, наполнителей и лака с растворителями.
Перхлорвиниловые
Синтетические грунтовки, о чем свидетельствует их токсичность, используемые для бетона, дерева и металла. Применение перхлорвиниловых грунтовок возможно лишь вне стен дома — они логично не рекомендованы для внутренней отделки дома.
Среди грунтовок также встречаются — поливинилацетатные, полистирольные, фосфатирующие, масляные, полиуретановые и др. Каждая из них наиболее эффективна в своей области применения, так что непременно озаботьтесь вопросом выбора подходящего для вашей ситуации состава.
Таким образом, можно отметить, что выбор грунтовки зависит от типа материала, из которого изготовлено основание. Совершая покупку, внимательно рассмотрите этикетку изделия — на сегодняшний день производители предлагают широкий ассортимент грунтующих жидкостей, среди которых вы наверняка сможете подобрать оптимальный вариант для вашего основания. К примеру, отделанные гипроком стены городской квартиры потребуют специальной грунтовки для гипсокартона, а перекрытия легкого загородного домика — грунтовки для дерева.
При выборе грунтовки также учитывается способ последующей отделки основания: для штукатурных работ необходима одна грунтовка, для укладки керамической плитки предпочтительна другая.
Установка штукатурной сетки
На загрунтованное основание предпочтительней установить армирующую сетку, которая также предназначена для лучшего удержания штукатурки на стене. Сетка предохранит поверхность готового финишного покрытия от возникновения трещин, поспособствует усовершенствованию механической прочности штукатурки.
Армирующие сетки должны выдерживать температурные и влажностные нагрузки, а также выдерживать воздействие щелочи и не выказывать склонности к разложению в процессе эксплуатации. Кроме того, одной из важных характеристик сетки является ее устойчивость к появлению ржавчины.
Установка штукатурных сеток особенно актуальна для потолочных перекрытий, которые часто обладают недостаточной жесткостью. А также для штукатурных покрытий, предназначенных для последующей оклейки обоями, так как появившиеся трещины вызовут угрозу разрыва непрочного обойного материала.
Выделяют два вида армирующих сеток:
сетки из стеклянных или синтетических волокон
Используются при создании штукатурного слоя толщиной менее 3 см. Для того чтобы укрепить такую сетку на стене, ее элементарно пристреливают к поверхности основания строительным степлером.
металлические сетки с антикоррозионным покрытием.
Применяются в случае, если толщина слоя штукатурки более 3 см. Обратите внимание, что при наличии криволинейных поверхностей стен или потолка, толщина слоя штукатурки может быть различной для соответствующих участков, к примеру, 5 мм вверху стены и 5 см внизу. При наличии любого участка толщиной более 3 см основание в любом случае нуждается в укреплении именно металлической сеткой.
Металлические сетки фиксируются на поверхности при помощи саморезов.========================================================
Делаем коптильню
Советы по устройству
Часто обсуждается тема необходимости специальной подушки под подошвой ленточного фундамента (фото 1). Попытаемся разобраться с этим вопросом и избавимся от лишних сомнений — делать или не делать подушку?
Устройство песчаной подушки под фундамент — для чего нужна, как правильно сделать?
Специальную подушку выполняют либо из грунта (грунтовая подушка): песок, песчано-щебеночная смесь или щебень, либо выполняют ее из тощего низкомарочного бетона (бетонная подготовка).
Песок в грунтовых подушках используют по причине его способности весьма быстро и просто уплотняться. Для уплотнения песка достаточно взять песок природной влажности (если песок сухой, то его следует слегка увлажнить), уложить его на дно траншеи (котлована) и выполнить уплотнение обычной ручной трамбовкой.
Совет! Обратим Ваше внимание, что сильно увлажнять песчаную подушку не следует, так это приведет не к ее уплотнению, а напротив – к ее разуплотнению.
Для чего нужна песчаная подушка?
Песчаная подушка под фундамент необходима для выравнивания основания, то есть для равномерной передачи давления от фундамента на грунтовое основание (фото 3 и 4). К примеру, точно не обойтись без грунтовой подушке при устройстве фундамента в виде монолитной железобетонной плиты или при установке сборно-разборного бассейна.
Дно узких траншей проще выравнивать песком или песчано-щебеночной смесью. Делается это как в случае монтажа сборных железобетонных фундаментов, так и при подготовке выполнения монолитных лент. В частности, при укладке монолитных лент грунтовая подушка обеспечивает одинаковый защитный слой бетона (расстояние от арматурных стержней до уровня подошвы фундамента). Если подушку не укладывать, тогда нужно очень аккуратно зачищать-выравнивать грунт, срезать бугры на дне траншеи (представьте, как это неудобно делать в узких и глубоких траншеях, рядом с которыми насыпан в отвалы разработанный грунт).
При проведении земляных работ в глинистых грунтах (глины, суглинки, супеси и пр.) практикуют так называемую доработку грунта вручную. То есть копают траншею с помощью экскаватора, а затем на глубину 10…15 см дорабатывают грунт вручную, потому что от ковша грунт на дне траншеи (котлована) разрыхляется. Дорабатывать грунт в узких траншеях шириной 30…50 см затруднительно, а также это часто приводит к обвалу грунта стенок траншеи. Поэтому при реальном малоэтажном строительстве такую доработку не практикуют, а для того чтобы контакт фундамента происходил не на разрыхленный грунт его заменяют песком, который очень легко уплотняется (в отличие от глинистых грунтов).
Часто песком заменяют существующий непригодный грунт. Это делается с целью экономии материала (в данном случае бетона). К примеру, глубина заложения глинистых пластов составляет 1,4 м от дневной поверхности земли, а заложить подошву фундамента возможно на глубину 1,1 м. Так как на почвенно-растительный слой опирать фундаменты под капитальные стены не следует, то можно выполнить песчаную подушку под ленточный фундамент толщиной 0,3 м, которая сэкономит тяжелый бетон.
Еще устройство песчаной подушки устраивают для экономии бетона на фундамент из следующих соображений. К примеру, фундамент на глинистых грунтах стараются сделать чуть ниже глубины сезонного промерзания (на 10…15 см). Например, в моем регионе для глинистых грунтов эта глубина составляет 1,1 м. Чтобы не заглубляться подошвой ниже этого уровня, можно уложить под подошву фундамента песок, который с большой вероятностью не увеличивается в объеме при замораживании (морозное пучение). Таким образом, фундамент можно сделать глубиной не 1,2….1,25 м, а 1,1 м.
Грунтовые подушки не выполняют в следующих условиях:
при высоком уровне грунтовых вод (на подтапливаемых территориях);
при наличии песчаных грунтов основания.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.