Монтаж точечных светильников в потолок: планирование, подключение, закрепление. 2. Канализация на даче: септик или выгребная яма? 3. Веранды и террасы остекляем, в беседках ставим окна и двери. 4. Укладка кафеля с использованием системы выравнивания плитки СВП . 5. Водопроводные и канализационные трубы нужно вести к дому под землей ниже уровня промерзания грунта. 6. Подключаем насосную станцию к колодцу . ========================================================= 1. Монтаж точечных светильников в потолок: планирование, подключение, закрепление Обеспечить равномерное освещение комнаты и всех предметов и мебели, которая в ней находится, можно только с помощью распределенного источника света. С этим вряд ли справится даже самое изощренное бра, устанавливаемое в центре потолка. Ведь свет будет исходить из одного места, и в результате будут появляться тени. Для решения этой проблемы используются так называемые споты — точечные светильники маленького размера и мощности, которые равномерно распределяют по поверхности потолка. Они предназначены для монтирования исключительно системы подвесных потолков. Достаточно легко выполняется монтаж точечных светильников в потолок своими руками. Важно еще на этапе проектирования подвесного потолка озаботиться о конфигурации системы освещения. Немного о точечном освещении По своей конструкции точечные светильники, которые укрепляются вровень подвесному потолку, имеют лишь 30 градусов сектор освещения. Зато благодаря своей компактности, их можно монтировать достаточно плотно по всему потолку. Для обеспечения надлежащей освещенности расстояние между рядами не должно превышать 1 метра, расстояние от светильника крайнего ряда до стены не – более 60 см. Цифры приведены для помещений с потолком высотой 2,5 метра. Учитывается требование, чтобы пересечение конусов освещенности от каждого спота было расположено на высоте, превышающей основную массу предметов в комнате. Монтировать точечное освещение можно на подвесные потолки любого типа. Установка точечных светильников в гипсокартон является наиболее простым и надежным вариантом, однако процесс монтажа никак не отличается и в случае с обшивкой потолка пластиковыми, алюминиевыми полосами или МДФ, за несколькими оговорками. Только установка светильников в натяжной потолок должна производиться мастерами и установщиками. Это связано с технологическими особенностями материала и тем, что необходимо с использованием специального оборудования произвести закрепление плотных вставок из термостойкого пластика в местах установки светильников. Эти вставки также препятствуют растяжению материала. Во всех остальных случаях монтаж можно произвести самостоятельно. Что необходимо для установки Из материала понадобятся следующие элементы: точечные светильники; лампы; провод питающий; клемники или гильзы для соединения проводов; изоляционная термоусадка, изолента; выключатель. устройство стандартного потолочного спота Желательно подбирать светильники одного типа для каждого типа освещения. Соответственно к типу конструкции закупаются сами лампы необходимого количества. Важно строго проверять наличие светоотражающего слоя по конусу в основании цоколя для ламп накаливания и технические характеристики в соответствии с требованиями к светильнику. Для подвесных потолков используются лампы 40 Вт, более мощные будут значительно нагревать материал подвесного потолка и могут привести к порче конструкции или даже пожару. Галогеновые и светодиодные варианты осветительных элементов подбираются по мощности и спектру выдаваемого света. Провод подбирается в зависимости от материала, из которого выполнен подвесной потолок. Так для гипсокартона, который является огнеупорным материалом, подойдет обычный двухжильный или трехжильный провод ВВГ-2(3)х1,5. Для таких материалов, как МДФ или пластик, необходимо подобрать пожаробезопасный вариант провода РКГМ. Провод должен быть мягким, то есть каждая жила представлена множеством мелких жилок, объединенных под одной изоляцией. Для соединения проводов и подключения к ним светильников можно использовать специальные клемники, которые продаются в любом хозяйственном магазине. Однако болтовое соединение является обслуживаемым. Потребуется как минимум два раза в год проверять затяжку прижимных болтов. В ином случае в месте контакта клемники и провода могут начать нагреваться и обугливаться. Более надежным и долговечным вариантом является фиксация с помощью медных или меднолуженных гильз. Предохранить места соединения необходимо с помощью изоленты или же используя специальную термоусадочную трубку для изоляции питающих проводов. Порядок монтажа Весь процесс монтажа светильников в потолок можно разделить на следующие этапы: планирование освещения; разводка проводки до места установки светильников; формирование отверстий под них; подключение; закрепление и проверка. Зачем столь простая задача разбита на несколько этапов? Это связано с тем, что каждый пункт лучше всего выполнять на определенном этапе формирования самого потолка. Планирование Очень важно заблаговременно еще до обшивки потолка определиться с тем, как разместить светильники на потолке. Особенно это касается случаев, когда навесной потолок формируется с несколькими уровнями. Каждый уровень следует выделить в отдельный контур освещения, и соответственно распределять источники света, отталкиваясь от независимого использования этих контуров. Не забывайте, что расстояние между светильниками должно соблюдаться в пределах метра друг от друга, удаление от стен — на 60 см. Важно распределить светильники так, чтобы место их установки не приходилось на установленные элементы каркаса. То есть отверстия для них должны отстоять на расстоянии 25-30 мм от края отверстия под светильник до ближайшего элемента каркаса. В противном случае профиль каркаса может помешать закрепить светильник с помощью его защелки. При распределении точечных светильников необходимо также учесть наличие и расположение на потолке и стенах люстр, бра и прочих декоративных элементов. При одновременном использовании можно отвести точечные светильники в стороны. Или же разделить контуры освещения точечными светильниками зон возле прочих источников света и остальной частью комнаты на отдельные выключатели. Распределение проводов Лучше всего на стадии формирования каркаса подвесного потолка распределить провода и закрепить их на каркасе заблаговременно так, чтобы при просверливании отверстий под светильники можно было достать петли провода и выполнить подключение. В крайнем случае, выполняется подвод провода к первому из них, а для всех последующих провода продеваются уже от отверстия к отверстию. Недостатком последнего варианта становиться невозможность закрепить провода на каркасе, и они просто будут лежать на поверхности материала подвесного потолка. При нормально заблаговременном распределении провода достаточно двух- или трехжильный кабель проложить оптимальным маршрутом по всем местам установки светильников, оставляя в каждой точке петлю размером 10-15 см загнутого провода. Закрепление на каркасе следует произвести с помощью пластиковых стяжек, только не плотно и с небольшим провисанием провода, без натяжки. Это предотвратит порчу провода при термальном изменении его длины. После этого можно приступить к обшивке подвесного потолка. Формирование отверстий под светильники Окончательно определиться с позицией светильников можно только после того, как потолок полностью обшит. При проектировании уже был учтен момент размещения спотов на расстоянии от элементов каркаса. Теперь же следует также учесть и пролегание швов между элементами подвесного потолка, это особенно важно при установке светильников в подвесной потолок обшитый пластиком или алюминием. Если размещение светильника приходится на стык элементов потолка, то его следует перенести на середину одной из полос. Отверстия просверливаются с помощью специальной коронки по дереву, которой высверливаются и углубления под коробки для розеток. В этом случае получаются идеально ровные отверстия, такой вариант позволяет эффективно закрепить светильник в гипсокартоне. Диаметр отверстий должно быть подобран в соответствии с размерами используемых приборов. Он должен быть меньшим на 3-4 мм внешнего диаметра лицевой части светильника, но больше, чем габариты внутренней его части. Чаще всего выбирается размер 60 или 75 мм. Важно: Помните, что раз просверлив отверстие, его невозможно перенести, так что лишний раз удостоверьтесь в верности его расположения. Подключение После того как все отверстия высверлены, достаются наружу петли ранее проложенного провода. Или же прокладываются от отверстия к отверстию по два провода, начиная от крайнего, к которому подведен питающий провод. Важно: Все работы по подключению проводятся только при обесточивании подходящего провода. Петли на проложенном проводе разрезаются по изгибу и оголяются. Для подключения каждого светильника используются два небольших проводка длиной 10-12 см. Оголив по 10-15 мм провод с каждой стороны, короткие провода (поводки) одним концом зажимаются в соответствующей клемме на светильнике, а второй край проводка скручивается с питающим кабелем. Соблюдается подключение с помощью маркировки на светильнике: L– фаза, N – нуль, PE– заземление. Закрепление У большинства встраиваемых спотов предусмотрено крепление в виде двух скоб по бокам. Их необходимо отогнуть вверх до упора и в таком положении вставить в отверстие в потолке. Обратите внимание, чтобы провода питающие светильник не попали под зацепы. После вставки светильника зацепы самостоятельно прижимают его к потолку и надежно удерживают его там. После того как все элементы установлены можно подключать основной питающий провод к выключателю и распределительной коробке или к понижающему блоку питания, если используются низковольтные светодиодные светильники. На этом работы заканчиваются. Можно проверять работу освещения. #своимируками
2. Канализация на даче: септик или выгребная яма?
Живя в городских условиях, мы привыкли к благам современной цивилизации. Для того, чтобы сезонное пребывание на даче или в собственном загородном доме было комфортным, необходимо наличие системы канализации.
Во многих поселках и дачных кооперативах отсутствует централизованная канализация и у многих появляется вопрос: «Куда отводить сточные воды?». Чаще всего приходится выбирать: построить на участке септик или предусмотреть выгребную яму. Чтобы определиться в своем выборе, сравним недостатки и преимущества каждого из методов отвода канализационных вод.
Выгреб — это круглый или квадратный колодец, к которому подходит канализационная труба, отводящая сточные воды от здания самотеком.
Септик — это прямоугольная или круглая в плане емкость, в которой очистка воды происходит по средствам сбраживания без участия кислорода. Таким образом, применение септика не предусматривает использования электричества, так как процесс сбраживания происходит за счет микроорганизмов, находящихся в септике.
❗5 основных отличий между септиком и выгребом При выборе между септиком и герметичной выгребной ямой необходимо учесть отличия, которые существуют между ними. ✅Цена – устройство септика на порядок больше, чем цена обустройства выгреба. ✅Количество емкостей на участке — выгреб состоит из 1-ой герметичной емкости, в то время как септик чаще всего состоит из двух (порой трех) емкостей. ✅Очистка сточных вод – в септике предусматривается их осветление, а в выгребной яме происходит только накопление стоков. ✅Обслуживание – для удаления стоков из выгребной ямы предстоит прибегнуть к услугам ассенизаторской машины, что приведет к дополнительным финансовым расходам, в то время как осветленные сточные воды из септика можно отводить непосредственно в грунт. ✅Объем – так как сточные воды из выгреба никуда не отводятся, ее необходимо предусматривать достаточно большого объема по сравнению с септиком.
Выше перечислены основные отличия между септиком и герметичным выгребом, но перед окончательным выбором в пользу одного из методов необходимо рассмотреть недостатки и преимущества каждого из них.
❗Достоинства и недостатки выгребной ямы
Рассмотрим достоинства и незначительные недостатки выгреба. К достоинствам относится: ✅дешевизна, так как выгреб состоит из одной емкости, которую может сделать любой своими руками из материалов, имеющихся на загородном участке; ✅простота возводимой конструкции, которую возможно соорудить, даже не имея специальных навыков и знаний; ✅экологичность рассматриваемого сооружения. При использовании выгребной ямы канализационные стоки не просачиваются в грунт, что не приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод.
К недостаткам выгребной ямы можно отнести: ✅выгребная яма может принимать небольшое количество канализационных стоков; ✅дополнительные затраты на вызов ассенизаторской машины; ✅от выгребной ямы может распространяться неприятный запах по всему участку.
❗Достоинства и недостатки септика
Теперь рассмотрим достоинства и недостатки септика. К достоинствам можно отнести: ✅разнообразное выполнение данной системы: это может быть как герметичный, так и дренажный колодец из кирпича, бетона или пластика; ✅сточные воды в септике полностью или частично перерабатываются, что позволяет минимизировать вызов ассенизаторской машины; ✅вполне осуществим прием достаточного большого объема канализационных вод.
Недостатками применения септика можно считать: ✅возникает незначительное загрязнение окружающей среды из-за того, что очистка происходит на 70-80%; ✅более сложная и затратная конструкция.
Рассмотрев все отличия между этими сооружениями, можно сделать вывод, что для загородных домов, с постоянным проживанием, будет удобнее устройство септика, а для сезонных дачных домиков – выгребная яма. Но каждый решает сам, какой способ отвода сточных вод ему предусмотреть.
3. Веранды и террасы остекляем, в беседках ставим окна и двери. Балконы и лоджии также остекляем и получается в квартире дополнительная площадь, которую можно использовать как небольшую территорию для отдыха, работы или игры детям.
Лоджии и балконы в квартирах можно остеклить стеклопакетами ПВХ и утеплить изнутри минеральной ватой. В статье "ОСТЕКЛЕНИЕ И ДЕКОР БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ" вы можете познакомиться с технологией остекления балконов. В ней рассказывается с чего нужно начинать при остеклении балконов и какие материалы для этого нужны..........
4. Укладка кафеля с использованием системы выравнивания плитки СВП
Сегодня не обязательно быть профессиональным каменщиком, чтобы качественно уложить кафельную плитку на стены и пол. В статье мы расскажем о технике облицовки с использованием систем выравнивания плитки, опишем процесс и поможем правильно подобрать расходные материалы.
⁉Что такое система выравнивания плитки
Строго говоря, вся современная укладка кафеля ведется с применением систем выравнивания, простейший пример которых — крестики и клинья. Более современные приспособления позволяют не только поддерживать одинаковые швы между плитками, но и выравнивать кафель в единой плоскости за счет деформации клеевого шва и изменения его толщины до 2–3 мм.
Вместо крестиков в шов плитки вкладывается пластиковый фиксатор с широкой нижней полкой. Когда обе плитки по краям от стыка уложены, фиксатор прижимается ответным элементом, таким образом, внутренняя и внешняя поверхность плиток выводятся строго на один уровень.
Система выравнивания позволяет оставлять идеально ровный шов минимальной толщины — от 1,5 мм. Естественно, плитка плохого качества с разбегом в линейных размерах будет одинаково плохо смотреться вне зависимости от технологии укладки. В то же время система выравнивания позволяет полностью раскрыть потенциал дорого кафеля.
Усушка клеевой смеси происходит абсолютно непредсказуемо, с использованием СВП этот фактор можно исключить. А если учесть, что с СВП укладка производится как минимум вдвое быстрее, абсолютное преимущество такого метода вполне очевидно. Разновидности систем выравнивания
Несмотря на простое устройство и принцип работы, конструкции разных систем выравнивания могут существенно отличаться. СВП принято разделять на те, которые требуют специального инструмента при установке, и те, которые не требуют. Первые подходят для использования домашними мастерами: качество достаточно высокое, а дополнительных финансовых вложений не требуется. Профессиональные облицовщики предпочитают использовать специальные инструменты для максимально плотного сжатия фиксаторов, что не только делает выравнивание более удобным и быстрым, но и способствует легкому удалению системы после использования.
Наибольшее распространение получили системы с натяжителем в виде клина с зазубренным скосом. Очевидные плюсы такой конструкции — высокая площадь опоры прижимного элемента: контролировать качество выравнивания можно даже визуально. Клинья могут быть использованы повторно практически неограниченное число раз, необходимо лишь докупить требующееся число площадок. Сжатие выполняется как с помощью инструмента (Mustang), так и без него (СВП, CHSG).
Другой тип систем использует фиксаторы-стойки с зазубренной полосой (Rubi, DTA), ответной частью служит планка или колпак с односторонним клиновым замком. Системы отличаются наибольшим диапазоном толщины укладываемого кафеля — от 3 до 20–30 мм. Замки могут быть использованы повторно до 20–25 раз, однако для стягивания необходим специальный инструмент.
Для непрофессиональных плиточников оптимально подходят недорогие системы выравнивания (Tuscan, SeamClip), в которых фиксатор и площадка совмещены в одном элементе. Стягивание выполняется путем защелкивания полок верхней клипсы, повторное использование невозможно. Основной недостаток таких систем — их нужно подбирать под толщину укладываемого кафеля, отклонение допускается совсем небольшое — до 0,5 мм.
Еще один тип выравнивающих систем отличается наличием винтового натяжителя. В одном случае конструкция выглядит как площадка с Т-образной стойкой, которая подтягивается от руки гайкой с пологой зазубренной резьбой (Tornado). Другие системы выравнивания стягиваются металлической шпилькой при помощи шуруповерта (NTCA).
Явных преимуществ в качестве укладки ни одна из систем не имеет, поэтому выбирать следует исходя из удобства использования и экономической оправданности в рамках того или иного проекта. Стоимость различных систем
На российском рынке массово представлена продукция отечественных и китайских производителей. Наиболее популярный бренд — СВП, он же отличается наиболее демократичной ценой: до 4 рублей за клин и до 3 рублей за зажим.
Знакомый многим отделочникам бренд Rubi предлагает колпаки по 12 и стойки по 14 рублей, набор из 100 комплектов фиксаторов и специальных щипцов обойдется в 4800 рублей. В отличие от более дешевых аналогов, расходники от Rubi отличаются наименьшим количеством бракованных элементов, и стойки практически не ломаются при затягивании.
В сети можно заказать оригинальные комплекты СВП (Tile Systems) производства ЕС или США. Стоимость их в 2–3 раза выше популярных, поэтому наиболее интересен этот вариант для плиточников, работающих с плиткой люкс и премиум класса. Другая крайность — заказ комплектов на популярных зарубежных интернет-площадках. На них СВП можно найти по цене 3–4 рубля за комплект, что интересно при больших объемах работ. Техника укладки плитки на пол
Пол под плитку не должен иметь перепадов высоты более 2 мм на метр и более 4,5 мм по уровню помещения, при необходимости нужно сделать выравнивающую стяжку. Уберите с пола пыль и мусор и обработайте его грунтовкой до прекращения впитывания, когда пол практически перестанет менять цвет при нанесении грунта. Отбейте базовую линию — компромиссный перпендикуляр между двумя стенами, отступив от края на ширину плитки. Уложите первые две плитки по уровню, скрепив их фиксаторами. Выложите первый ряд, скрепляя его по одной стороне и выравнивая плитку по разметке. На последних 2–3 рядах измените направление укладки, чтобы избежать неравномерного уклона примыкающих к стене плиток.
Под каждый открытый торец не забывайте подкладывать по две площадки, а если сторона плитки превышает 80 см — используйте три точки выравнивания. Крайнее фиксаторы укладывайте на расстоянии от углов в 40–50 мм. При необходимости увеличить минимальный шов используйте дистанционные крестики.
‼Облицовка стен с применением СВП
Рекомендуется укладка на строго вертикальные стены с неровностями до 2 мм и отклонениями прямых углов не более 0,5%. Перед укладкой обеспыльте и вскройте грунтовкой основание. Начинайте укладку плитки на стены со второго ряда, отбив базовый уровень и прикрутив по нему к стене ограничительную планку. Если вы используете кафель со стороной менее 200 мм, вы можете перед укладкой скреплять по 4 плитки, не затягивая фиксаторы полностью. После установки сборного элемента на стену, прижмите швы плитки, постучав по открытому торцу резиновой киянкой, затем затяните фиксаторы полностью.
Не наносите слишком много клея под плитку, чтобы его не выдавливало из швов. Смыть остатки клея сразу не получится, в этом основной недостаток СВП, однако прочищать швы прутком нужно обязательно. Систему выравнивания плитки снимать можно уже спустя 24 часа после укладки. Делается это очень просто: резиновым молотком нужно ударить по фиксатору в направлении шва. Это оторвет стойку фиксатора от площадки и освободит распорный элемент. Если стойка оборвалась в другом месте, вырвите ее плоскогубцами.
5. Водопроводные и канализационные трубы нужно вести к дому под землей ниже уровня промерзания грунта. Для канализационных труб этим правилом можно в незначительной степени пренебречь, особенно если дом используется для постоянного проживания. Трубы при желании можно утеплить.
Кольцо-прокладка для герметичного соединения на серой трубе 50 мм. Щёлкните на фото для увеличения. Сейчас канализационные трубы выпускаются из полипропилена или ПВХ. Они имеют уплотнительные кольца-прокладки для герметичного стыкования. Наиболее популярны диаметры труб в 50 и 110 мм. Трубы принято делать для внутренней канализации серого цвета, а для наружной канализации оранжевого цвета, хотя бывают и серые трубы для наружной канализации. Поэтому при покупке канализационных труб нужно уточнять, подходят ли данные трубы для укладки в грунте, а не только внутри здания.
Для пластиковых канализационных трубы выпускаются любые фитинги для всех возможных ситуаций: тройники, повороты, ревизионные люки, крестовины, переходы из малого в большой диаметр и пр.
Нужно позаботиться об установке ревизионных люков для чистки канализационных труб. Ревизионные фитинги надо ставить как на вертикальных, так и горизонтальных участках.
Уклон «горизонтальных» участков канализации должен быть 2 см на метр. Меньше нельзя, вода будет плохо течь, больше тоже нельзя, иначе крупные частицы в стоках будут оставаться на трубах, т.к. вода будет утекать быстрее, чем следует.
Важный принцип соединения канализационных труб — от меньшего диаметра в больший. Нигде не должна выливаться вода из толстой трубы в более узкую. Аналогично сантехническое устройство с широким сливом не должно подключаться к узкой трубе. Например, если умудриться через переходник подключить унитаз к трубе 50 мм (я видел такое), то в будущем ничего хорошего из этого не выйдет.
Не рекомендуется делать на горизонтальных участках канализации «резкие» повороты на 90°. По опыту сантехников в таких местах чаще образуются засоры. Поворот лучше сделать из двух колен с поворотом на 45° или из трёх на 30°.
Обратный клапан для наружной трубы диаметром 100 мм. Щёлкните на фото для увеличения. Если дом подключён к центральной канализационной сети, то очень желательно сделать задвижку на главной сливной канализационной трубе. Полезно для тех, кто живёт в низине и весной во время паводков сталкивался с вытекающей из унитаза водой. Также существуют обратные клапаны для канализационных труб. Обратный клапан позволяет воде уходить, но не впускает ток воды в обратном направлении. Обратный клапан может иметь рычаг ручного перекрывания канализации.
В месте, где главная сливная труба дома соединяется с центральной канализацией, обязательно устройство ревизионного колодца.
Очень желательно сделать в ванных комнатах сливное отверстие в канализацию на самом полу, как в душевых комнатах, с сифоном, разумеется. Это спасет дом от затопления в случае прорыва, например, подводного шланга к унитазу. Уклон плитки в ванной комнате поэтому лучше сделать незначительно в сторону слива.
Вентиляция канализации в доме: фановая труба и вакуумные клапаныВ канализационной системе дома очень желательна фановая труба: канализационный стояк выходит через кровлю на крышу, где он открыт и вентилируется. Чем больше канализационных стоков в доме, тем более желательна вентилируемая фановая труба. Без нее могут возникать разряженные воздушные участки в трубах, при сливе унитаза может быть сильный булькающий шум, вода из сифонов может засасываться в канализацию и т.п. Особенно важна фановая труба, если в доме используется автономная канализация.
Если есть второй (третий и т.д.) унитаз в доме, то на его участке уже можно установить вакуумный клапан, который всегда закрыт, но в случае разряжения атмосферы в канализации подсасывает воздух из помещения. Производители вакуумных клапанов утверждают, что вакуумный клапан может заменить фановую трубу. Я встретил на множестве форумов сообщения, что хотя бы одна фановая труба все равно желательна и гарантированно защищает от срыва воды в сифонах.
Кстати, согласно пункту 8.2.22 СП 30.13330.2012 можно не строить фановый стояк, если есть вентиляция канализации вне дома. Но всё равно фановая труба настоятельно рекомендуется.
Фановая труба должна выходить именно на крышу, а не на вентилируемый чердак. Не рекомендуется выводить фановую трубу на фронтон, пары из трубы могут повлиять на развитие грибка на стене дома.
Фановую необходимо делать из канализационной трубы диаметром 110 мм. И хотя пункт 8.2.16 СП 30.13330.2012 говорит, что диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной части, лучше сделать больше. Труба диаметром 50 мм имеет слишком узкое сечение, его площадь почти в 5 раз меньше, чем у трубы 110 мм. Из-за этого стояк может хуже вентилироваться, а зимой быстрее обмерзать (покрываться наледью). Выводить фановую трубу надо подальше от окон (не менее 4 метров).
К фановой трубе не надо применять те требования по высоте над кровлей, которые применяются для труб дымоходов. В СП 30.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) написано:
8.2.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту: — от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли - 0,2 м; — обреза сборной вентиляционной шахты - 0,1 м и должна быть удалена от открываемых окон и балконов не менее чем на 4 м.
Интересно, что в предыдущей версии СНиП 2.04.01-85 было написано:
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м: от плоской неэксплуатируемой кровли — 0,3 — скатной кровли — 0,5 — эксплуатируемой кровли — 3 — обреза сборной вентиляционной шахты — 0,1
Т.е. убрали минимальное ограничение для скатных крыш. В общем, достаточно небольшой высоты, чтобы вентиляцию не перекрывал снег на кровле.
Если труба идёт через холодный вентилируемый чердак, то фановую трубу необходимо теплоизолировать.
Пункт 8.2.18 СП 30.13330.2012 запрещает ставить на выходе трубы всякие накрывашки. Бояться осадков не стоит: та незначительная часть, которая попадёт в фановую трубу, просто сольётся в канализацию.
6. Подключаем насосную станцию к колодцу
Как подключить насосную станцию к колодцу своими руками, обойдясь без помощи специалистов? Все это можно узнать из статьи.
Выбор места установки
Возможны два варианта.
Первый. Если вода из колодца используется только летом, и вариантов подключения водопровода в доме не предусмотрено, подключать насосную станцию к колодцу можно по временной (сезонной) схеме. Это означает, что на зиму часть трубопроводов, которые могли бы разморозиться, можно разобрать, а весной собрать опять. Можно водопровод не разбирать, но тогда необходимо предусмотреть сливную арматуру для опорожнения трубопроводов на зиму, а также аккуратно выдержать уклоны труб, чтобы исключить возможность неполного опорожнения труб. Требования к размещению насосной станции в утеплённом помещении в таком случае отсутствуют. Точки водоразбора можно устраивать где удобно. Основное – в этом случае нет необходимости прокладки стационарной незамерзающей трубы и, главное, не надо устраивать ввод этой трубы в колодец в земле.
Второй. В случае круглогодичного пользования водой и использования ее в домашнем водопроводе необходимо провести водяную трубу в дом. Закапывать трубу следует ниже уровня промерзания грунта, этот уровень следует определить исходя из принадлежности места монтажа к конкретной географической зоне. Если это невозможно, можно воспользоваться различными способами электрообогрева трубопроводов. Ввод трубы в колодец должен быть абсолютно герметичным. Лучше проводить воду в дом после окончательного формирования колодца одновременно с устройством колодезного глиняного замка.
При установке насосной станции на базе поверхностного насоса вне шахты колодца, следует учитывать, что даже если выдержать необходимый перепад уровней между насосом и уровнем воды, дополнительную нагрузку на всасывающий трубопровод оказывает длина его горизонтального участка. Желательно минимизировать расстояние, чтобы правильно подключить насосную станцию и колодец. Чтобы произвести примерные расчеты учитывайте, что один метр по вертикали эквивалентен четырём метрам по горизонтали. Например, при установке насосной станции в колодец длина по горизонтали будет 8 метров, то глубина всасывания уменьшается на два метра.
При подключении насосной станции к колодцу погружного типа сохраняются те же принципы. Единственное отличие – автоматика устанавливается в помещении, а сам насос опущен в колодец.
Подключение насосной станции
Требуется собрать эжектор, он представляет собой узел с тремя выходами-соединениями. Вставляем в нижнем соединении фильтр. Сгон диаметром 32 мм мы выбрали нужной длины и теперь одеваем его на верхнее соединение эжектора. Чтобы правильно подключить детали, собираем сгон нужного диаметра. Сделать это можно из пары частей, которые соединяются вместе переходником. После сборки сгона на его выходе монтируем бронзовую муфту. С ее помощью будет обеспечен выход на трубу. Проведем герметизацию соединений. Для этого можно воспользоваться льном или уплотняющей пастой. Если монтаж станции происходит снаружи, то на данном этапе требуется укладка в траншеи трубопровода.
не забудьте при расчетах несколько увеличить требуемую длину труб для некоторого запаса; на конец обсадной трубы нужно поместить оголовок; в случае, если его трудно найти, можно заменить деталь коленом с неострым углом; теперь другой конец трубы под углом в 90 градусов засовывайте в колено и опускайте; для герметизации воспользуйтесь пеной для монтажа; трубу с расположенными на ней угловыми переходниками также соединяем под углами в 90 градусов, причем переходники являются связующим звеном с наружными трубами; чтобы соединить трубы с эжектором, используйте муфты.
При установке станции под землей, эжектор опускается в скважину на заранее отмеченную необходимую глубину. Соединение с обсадной трубой происходит с помощью сантехнического скотча.
Отметка погружения эжектора должна находиться на той же высоте, что и выход обсадной трубы. Пункты установки насосной станции в колодце сохраняются такими же для варианта поверхностного расположения станции. Лишь исключаются моменты установки трубопровода в траншее и эжектора под землей.
Первый пуск и проверка правильности установки
Для начального запуска насос следует заполнить водой. Для этого следует предусмотреть специальную заливную воронку, отсекаемую от насоса запорным краном. Более удобный вариант начального заполнения – прокачка насосной станции ручным поршневым насосом, подключаемым на выходе станции.
Управление насосом обеспечивает реле давления.
Оно соединено с гидравлической системой и имеет подпружиненную мембрану (сильфон), передающую давление воды электромеханической части реле. Реле обеспечивает замыкание контактов при падении давления ниже заданного (давление включения) и их размыкание при достижении давления выключения. Обычно непосредственно регулируется значение нижнего давления за счёт регулировки усилия сжатия соответствующей пружины. Вторая регулировка отвечает за перепад давления между включением и выключением насоса.
Определить, какие значения давлений установлены, можно по манометру на подающей напорной линии. При отсутствии расхода (закрытых кранах) включите станцию, и дождитесь её выключения. Манометр покажет давление отключения. Откройте водоразборный кран (удобнее – рядом со станцией), потихоньку стравливайте давление. В момент включения станции зафиксируйте давление включения. Если измеренные значения вас не устраивают, снимите крышку реле давления и регулируйте величины давлений вращением соответствующих гаек.
При начальной установке станции и при её эксплуатации необходимо поддерживать реальные значения параметров в рабочем диапазоне, указанном в паспорте станции. Не рекомендуется за счет повышения давления на реле заставлять насос работать, что называется, на износ. При таком режиме обычно уменьшается время между запуском и остановкой насоса. При существенном завышении задаваемого давления насос может перейти в режим вообще без выключения, это означает, что мощности насоса недостаточно для создания заданного давления.
Для определения имеющегося давления используется простой шинный манометр. Естественно, перед проверкой манометром и установкой станции проверьте ниппель. Если воздух из него не пытается выходить, то возможны неисправность и ниппеля, и самой мембраны. Обязательно учитывайте, что измерять давление воздуха имеет смысл только при отсутствии давления воды в мембране, для чего необходимо стравить его при отключенном насосе.
Предустановленное давление воздуха должно быть чуть-чуть выше давления включения насоса. Тогда к моменту запуска в баке ещё останется небольшое количество воды.
Обратный клапан обеспечивает движение воды в системе только в одну сторону. Автоматика насосной станции контролирует давление или наличие расхода в напорной части водопровода. Это означает, что обратный клапан всегда следует устанавливать так, чтобы давление в месте установки автоматики не могло самопроизвольно понизиться. В зависимости от конкретных условий обратный клапан можно установить непосредственно на входе насосной станции или на конце водозаборной трубы, опускаемой в колодец. Иногда устанавливают в обеих точках.
При пуске насос обязательно должен быть заполнен водой. Это тоже следует учитывать, выбирая место для установки обратного клапана. Для защиты насосной станции от песка на водозаборной линии иногда устанавливают фильтры. На конце водозаборной трубы часто монтируется обратный клапан, объединенный с сеточным фильтром в один блок. Станции с поверхностными насосами иногда поставляются с верёвочным фильтром на входе. Конечно, надо следить за его состоянием, по мере засорения глубина всасывания будет постепенно падать.
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Монтаж точечных светильников в потолок: планирование, подключение, закрепление.
2. Канализация на даче: септик или выгребная яма?
3. Веранды и террасы остекляем, в беседках ставим окна и двери.
4. Укладка кафеля с использованием системы выравнивания плитки СВП .
5. Водопроводные и канализационные трубы нужно вести к дому под землей ниже уровня промерзания грунта.
6. Подключаем насосную станцию к колодцу .
=========================================================
1. Монтаж точечных светильников в потолок: планирование, подключение, закрепление
Обеспечить равномерное освещение комнаты и всех предметов и мебели, которая в ней находится, можно только с помощью распределенного источника света. С этим вряд ли справится даже самое изощренное бра, устанавливаемое в центре потолка. Ведь свет будет исходить из одного места, и в результате будут появляться тени. Для решения этой проблемы используются так называемые споты — точечные светильники маленького размера и мощности, которые равномерно распределяют по поверхности потолка. Они предназначены для монтирования исключительно системы подвесных потолков. Достаточно легко выполняется монтаж точечных светильников в потолок своими руками. Важно еще на этапе проектирования подвесного потолка озаботиться о конфигурации системы освещения.
Немного о точечном освещении
По своей конструкции точечные светильники, которые укрепляются вровень подвесному потолку, имеют лишь 30 градусов сектор освещения. Зато благодаря своей компактности, их можно монтировать достаточно плотно по всему потолку. Для обеспечения надлежащей освещенности расстояние между рядами не должно превышать 1 метра, расстояние от светильника крайнего ряда до стены не – более 60 см. Цифры приведены для помещений с потолком высотой 2,5 метра. Учитывается требование, чтобы пересечение конусов освещенности от каждого спота было расположено на высоте, превышающей основную массу предметов в комнате. Монтировать точечное освещение можно на подвесные потолки любого типа. Установка точечных светильников в гипсокартон является наиболее простым и надежным вариантом, однако процесс монтажа никак не отличается и в случае с обшивкой потолка пластиковыми, алюминиевыми полосами или МДФ, за несколькими оговорками. Только установка светильников в натяжной потолок должна производиться мастерами и установщиками. Это связано с технологическими особенностями материала и тем, что необходимо с использованием специального оборудования произвести закрепление плотных вставок из термостойкого пластика в местах установки светильников. Эти вставки также препятствуют растяжению материала.
Во всех остальных случаях монтаж можно произвести самостоятельно. Что необходимо для установки Из материала понадобятся следующие элементы: точечные светильники; лампы; провод питающий; клемники или гильзы для соединения проводов; изоляционная термоусадка, изолента; выключатель.
устройство стандартного потолочного спота
Желательно подбирать светильники одного типа для каждого типа освещения. Соответственно к типу конструкции закупаются сами лампы необходимого количества. Важно строго проверять наличие светоотражающего слоя по конусу в основании цоколя для ламп накаливания и технические характеристики в соответствии с требованиями к светильнику. Для подвесных потолков используются лампы 40 Вт, более мощные будут значительно нагревать материал подвесного потолка и могут привести к порче конструкции или даже пожару. Галогеновые и светодиодные варианты осветительных элементов подбираются по мощности и спектру выдаваемого света. Провод подбирается в зависимости от материала, из которого выполнен подвесной потолок. Так для гипсокартона, который является огнеупорным материалом, подойдет обычный двухжильный или трехжильный провод ВВГ-2(3)х1,5. Для таких материалов, как МДФ или пластик, необходимо подобрать пожаробезопасный вариант провода РКГМ. Провод должен быть мягким, то есть каждая жила представлена множеством мелких жилок, объединенных под одной изоляцией.
Для соединения проводов и подключения к ним светильников можно использовать специальные клемники, которые продаются в любом хозяйственном магазине. Однако болтовое соединение является обслуживаемым. Потребуется как минимум два раза в год проверять затяжку прижимных болтов. В ином случае в месте контакта клемники и провода могут начать нагреваться и обугливаться. Более надежным и долговечным вариантом является фиксация с помощью медных или меднолуженных гильз. Предохранить места соединения необходимо с помощью изоленты или же используя специальную термоусадочную трубку для изоляции питающих проводов.
Порядок монтажа
Весь процесс монтажа светильников в потолок можно разделить на следующие этапы: планирование освещения; разводка проводки до места установки светильников; формирование отверстий под них; подключение; закрепление и проверка. Зачем столь простая задача разбита на несколько этапов? Это связано с тем, что каждый пункт лучше всего выполнять на определенном этапе формирования самого потолка.
Планирование
Очень важно заблаговременно еще до обшивки потолка определиться с тем, как разместить светильники на потолке. Особенно это касается случаев, когда навесной потолок формируется с несколькими уровнями. Каждый уровень следует выделить в отдельный контур освещения, и соответственно распределять источники света, отталкиваясь от независимого использования этих контуров. Не забывайте, что расстояние между светильниками должно соблюдаться в пределах метра друг от друга, удаление от стен — на 60 см. Важно распределить светильники так, чтобы место их установки не приходилось на установленные элементы каркаса. То есть отверстия для них должны отстоять на расстоянии 25-30 мм от края отверстия под светильник до ближайшего элемента каркаса. В противном случае профиль каркаса может помешать закрепить светильник с помощью его защелки. При распределении точечных светильников необходимо также учесть наличие и расположение на потолке и стенах люстр, бра и прочих декоративных элементов. При одновременном использовании можно отвести точечные светильники в стороны. Или же разделить контуры освещения точечными светильниками зон возле прочих источников света и остальной частью комнаты на отдельные выключатели.
Распределение проводов
Лучше всего на стадии формирования каркаса подвесного потолка распределить провода и закрепить их на каркасе заблаговременно так, чтобы при просверливании отверстий под светильники можно было достать петли провода и выполнить подключение. В крайнем случае, выполняется подвод провода к первому из них, а для всех последующих провода продеваются уже от отверстия к отверстию. Недостатком последнего варианта становиться невозможность закрепить провода на каркасе, и они просто будут лежать на поверхности материала подвесного потолка. При нормально заблаговременном распределении провода достаточно двух- или трехжильный кабель проложить оптимальным маршрутом по всем местам установки светильников, оставляя в каждой точке петлю размером 10-15 см загнутого провода.
Закрепление на каркасе следует произвести с помощью пластиковых стяжек, только не плотно и с небольшим провисанием провода, без натяжки. Это предотвратит порчу провода при термальном изменении его длины. После этого можно приступить к обшивке подвесного потолка. Формирование отверстий под светильники Окончательно определиться с позицией светильников можно только после того, как потолок полностью обшит. При проектировании уже был учтен момент размещения спотов на расстоянии от элементов каркаса. Теперь же следует также учесть и пролегание швов между элементами подвесного потолка, это особенно важно при установке светильников в подвесной потолок обшитый пластиком или алюминием. Если размещение светильника приходится на стык элементов потолка, то его следует перенести на середину одной из полос.
Отверстия просверливаются с помощью специальной коронки по дереву, которой высверливаются и углубления под коробки для розеток. В этом случае получаются идеально ровные отверстия, такой вариант позволяет эффективно закрепить светильник в гипсокартоне. Диаметр отверстий должно быть подобран в соответствии с размерами используемых приборов. Он должен быть меньшим на 3-4 мм внешнего диаметра лицевой части светильника, но больше, чем габариты внутренней его части. Чаще всего выбирается размер 60 или 75 мм. Важно: Помните, что раз просверлив отверстие, его невозможно перенести, так что лишний раз удостоверьтесь в верности его расположения.
Подключение
После того как все отверстия высверлены, достаются наружу петли ранее проложенного провода. Или же прокладываются от отверстия к отверстию по два провода, начиная от крайнего, к которому подведен питающий провод. Важно: Все работы по подключению проводятся только при обесточивании подходящего провода. Петли на проложенном проводе разрезаются по изгибу и оголяются. Для подключения каждого светильника используются два небольших проводка длиной 10-12 см. Оголив по 10-15 мм провод с каждой стороны, короткие провода (поводки) одним концом зажимаются в соответствующей клемме на светильнике, а второй край проводка скручивается с питающим кабелем. Соблюдается подключение с помощью маркировки на светильнике: L– фаза, N – нуль, PE– заземление. Закрепление У большинства встраиваемых спотов предусмотрено крепление в виде двух скоб по бокам. Их необходимо отогнуть вверх до упора и в таком положении вставить в отверстие в потолке. Обратите внимание, чтобы провода питающие светильник не попали под зацепы. После вставки светильника зацепы самостоятельно прижимают его к потолку и надежно удерживают его там. После того как все элементы установлены можно подключать основной питающий провод к выключателю и распределительной коробке или к понижающему блоку питания, если используются низковольтные светодиодные светильники. На этом работы заканчиваются. Можно проверять работу освещения.
#своимируками
Живя в городских условиях, мы привыкли к благам современной цивилизации. Для того, чтобы сезонное пребывание на даче или в собственном загородном доме было комфортным, необходимо наличие системы канализации.
Во многих поселках и дачных кооперативах отсутствует централизованная канализация и у многих появляется вопрос: «Куда отводить сточные воды?». Чаще всего приходится выбирать: построить на участке септик или предусмотреть выгребную яму. Чтобы определиться в своем выборе, сравним недостатки и преимущества каждого из методов отвода канализационных вод.
Выгреб — это круглый или квадратный колодец, к которому подходит канализационная труба, отводящая сточные воды от здания самотеком.
Септик — это прямоугольная или круглая в плане емкость, в которой очистка воды происходит по средствам сбраживания без участия кислорода. Таким образом, применение септика не предусматривает использования электричества, так как процесс сбраживания происходит за счет микроорганизмов, находящихся в септике.
❗5 основных отличий между септиком и выгребом
При выборе между септиком и герметичной выгребной ямой необходимо учесть отличия, которые существуют между ними.
✅Цена – устройство септика на порядок больше, чем цена обустройства выгреба.
✅Количество емкостей на участке — выгреб состоит из 1-ой герметичной емкости, в то время как септик чаще всего состоит из двух (порой трех) емкостей.
✅Очистка сточных вод – в септике предусматривается их осветление, а в выгребной яме происходит только накопление стоков.
✅Обслуживание – для удаления стоков из выгребной ямы предстоит прибегнуть к услугам ассенизаторской машины, что приведет к дополнительным финансовым расходам, в то время как осветленные сточные воды из септика можно отводить непосредственно в грунт.
✅Объем – так как сточные воды из выгреба никуда не отводятся, ее необходимо предусматривать достаточно большого объема по сравнению с септиком.
Выше перечислены основные отличия между септиком и герметичным выгребом, но перед окончательным выбором в пользу одного из методов необходимо рассмотреть недостатки и преимущества каждого из них.
❗Достоинства и недостатки выгребной ямы
Рассмотрим достоинства и незначительные недостатки выгреба. К достоинствам относится:
✅дешевизна, так как выгреб состоит из одной емкости, которую может сделать любой своими руками из материалов, имеющихся на загородном участке;
✅простота возводимой конструкции, которую возможно соорудить, даже не имея специальных навыков и знаний;
✅экологичность рассматриваемого сооружения. При использовании выгребной ямы канализационные стоки не просачиваются в грунт, что не приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод.
К недостаткам выгребной ямы можно отнести:
✅выгребная яма может принимать небольшое количество канализационных стоков;
✅дополнительные затраты на вызов ассенизаторской машины;
✅от выгребной ямы может распространяться неприятный запах по всему участку.
❗Достоинства и недостатки септика
Теперь рассмотрим достоинства и недостатки септика. К достоинствам можно отнести:
✅разнообразное выполнение данной системы: это может быть как герметичный, так и дренажный колодец из кирпича, бетона или пластика;
✅сточные воды в септике полностью или частично перерабатываются, что позволяет минимизировать вызов ассенизаторской машины;
✅вполне осуществим прием достаточного большого объема канализационных вод.
Недостатками применения септика можно считать:
✅возникает незначительное загрязнение окружающей среды из-за того, что очистка происходит на 70-80%;
✅более сложная и затратная конструкция.
Рассмотрев все отличия между этими сооружениями, можно сделать вывод, что для загородных домов, с постоянным проживанием, будет удобнее устройство септика, а для сезонных дачных домиков – выгребная яма. Но каждый решает сам, какой способ отвода сточных вод ему предусмотреть.
Лоджии и балконы в квартирах можно остеклить стеклопакетами ПВХ и утеплить изнутри минеральной ватой. В статье "ОСТЕКЛЕНИЕ И ДЕКОР БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ" вы можете познакомиться с технологией остекления балконов. В ней рассказывается с чего нужно начинать при остеклении балконов и какие материалы для этого нужны..........
Сегодня не обязательно быть профессиональным каменщиком, чтобы качественно уложить кафельную плитку на стены и пол. В статье мы расскажем о технике облицовки с использованием систем выравнивания плитки, опишем процесс и поможем правильно подобрать расходные материалы.
⁉Что такое система выравнивания плитки
Строго говоря, вся современная укладка кафеля ведется с применением систем выравнивания, простейший пример которых — крестики и клинья. Более современные приспособления позволяют не только поддерживать одинаковые швы между плитками, но и выравнивать кафель в единой плоскости за счет деформации клеевого шва и изменения его толщины до 2–3 мм.
Вместо крестиков в шов плитки вкладывается пластиковый фиксатор с широкой нижней полкой. Когда обе плитки по краям от стыка уложены, фиксатор прижимается ответным элементом, таким образом, внутренняя и внешняя поверхность плиток выводятся строго на один уровень.
Система выравнивания позволяет оставлять идеально ровный шов минимальной толщины — от 1,5 мм. Естественно, плитка плохого качества с разбегом в линейных размерах будет одинаково плохо смотреться вне зависимости от технологии укладки. В то же время система выравнивания позволяет полностью раскрыть потенциал дорого кафеля.
Усушка клеевой смеси происходит абсолютно непредсказуемо, с использованием СВП этот фактор можно исключить. А если учесть, что с СВП укладка производится как минимум вдвое быстрее, абсолютное преимущество такого метода вполне очевидно.
Разновидности систем выравнивания
Несмотря на простое устройство и принцип работы, конструкции разных систем выравнивания могут существенно отличаться. СВП принято разделять на те, которые требуют специального инструмента при установке, и те, которые не требуют. Первые подходят для использования домашними мастерами: качество достаточно высокое, а дополнительных финансовых вложений не требуется. Профессиональные облицовщики предпочитают использовать специальные инструменты для максимально плотного сжатия фиксаторов, что не только делает выравнивание более удобным и быстрым, но и способствует легкому удалению системы после использования.
Наибольшее распространение получили системы с натяжителем в виде клина с зазубренным скосом. Очевидные плюсы такой конструкции — высокая площадь опоры прижимного элемента: контролировать качество выравнивания можно даже визуально. Клинья могут быть использованы повторно практически неограниченное число раз, необходимо лишь докупить требующееся число площадок. Сжатие выполняется как с помощью инструмента (Mustang), так и без него (СВП, CHSG).
Другой тип систем использует фиксаторы-стойки с зазубренной полосой (Rubi, DTA), ответной частью служит планка или колпак с односторонним клиновым замком. Системы отличаются наибольшим диапазоном толщины укладываемого кафеля — от 3 до 20–30 мм. Замки могут быть использованы повторно до 20–25 раз, однако для стягивания необходим специальный инструмент.
Для непрофессиональных плиточников оптимально подходят недорогие системы выравнивания (Tuscan, SeamClip), в которых фиксатор и площадка совмещены в одном элементе. Стягивание выполняется путем защелкивания полок верхней клипсы, повторное использование невозможно. Основной недостаток таких систем — их нужно подбирать под толщину укладываемого кафеля, отклонение допускается совсем небольшое — до 0,5 мм.
Еще один тип выравнивающих систем отличается наличием винтового натяжителя. В одном случае конструкция выглядит как площадка с Т-образной стойкой, которая подтягивается от руки гайкой с пологой зазубренной резьбой (Tornado). Другие системы выравнивания стягиваются металлической шпилькой при помощи шуруповерта (NTCA).
Явных преимуществ в качестве укладки ни одна из систем не имеет, поэтому выбирать следует исходя из удобства использования и экономической оправданности в рамках того или иного проекта.
Стоимость различных систем
На российском рынке массово представлена продукция отечественных и китайских производителей. Наиболее популярный бренд — СВП, он же отличается наиболее демократичной ценой: до 4 рублей за клин и до 3 рублей за зажим.
Знакомый многим отделочникам бренд Rubi предлагает колпаки по 12 и стойки по 14 рублей, набор из 100 комплектов фиксаторов и специальных щипцов обойдется в 4800 рублей. В отличие от более дешевых аналогов, расходники от Rubi отличаются наименьшим количеством бракованных элементов, и стойки практически не ломаются при затягивании.
В сети можно заказать оригинальные комплекты СВП (Tile Systems) производства ЕС или США. Стоимость их в 2–3 раза выше популярных, поэтому наиболее интересен этот вариант для плиточников, работающих с плиткой люкс и премиум класса. Другая крайность — заказ комплектов на популярных зарубежных интернет-площадках. На них СВП можно найти по цене 3–4 рубля за комплект, что интересно при больших объемах работ.
Техника укладки плитки на пол
Пол под плитку не должен иметь перепадов высоты более 2 мм на метр и более 4,5 мм по уровню помещения, при необходимости нужно сделать выравнивающую стяжку. Уберите с пола пыль и мусор и обработайте его грунтовкой до прекращения впитывания, когда пол практически перестанет менять цвет при нанесении грунта.
Отбейте базовую линию — компромиссный перпендикуляр между двумя стенами, отступив от края на ширину плитки. Уложите первые две плитки по уровню, скрепив их фиксаторами. Выложите первый ряд, скрепляя его по одной стороне и выравнивая плитку по разметке. На последних 2–3 рядах измените направление укладки, чтобы избежать неравномерного уклона примыкающих к стене плиток.
Под каждый открытый торец не забывайте подкладывать по две площадки, а если сторона плитки превышает 80 см — используйте три точки выравнивания. Крайнее фиксаторы укладывайте на расстоянии от углов в 40–50 мм. При необходимости увеличить минимальный шов используйте дистанционные крестики.
‼Облицовка стен с применением СВП
Рекомендуется укладка на строго вертикальные стены с неровностями до 2 мм и отклонениями прямых углов не более 0,5%. Перед укладкой обеспыльте и вскройте грунтовкой основание.
Начинайте укладку плитки на стены со второго ряда, отбив базовый уровень и прикрутив по нему к стене ограничительную планку. Если вы используете кафель со стороной менее 200 мм, вы можете перед укладкой скреплять по 4 плитки, не затягивая фиксаторы полностью. После установки сборного элемента на стену, прижмите швы плитки, постучав по открытому торцу резиновой киянкой, затем затяните фиксаторы полностью.
Не наносите слишком много клея под плитку, чтобы его не выдавливало из швов. Смыть остатки клея сразу не получится, в этом основной недостаток СВП, однако прочищать швы прутком нужно обязательно.
Систему выравнивания плитки снимать можно уже спустя 24 часа после укладки. Делается это очень просто: резиновым молотком нужно ударить по фиксатору в направлении шва. Это оторвет стойку фиксатора от площадки и освободит распорный элемент. Если стойка оборвалась в другом месте, вырвите ее плоскогубцами.
Кольцо-прокладка для герметичного соединения на серой трубе 50 мм.
Щёлкните на фото для увеличения.
Сейчас канализационные трубы выпускаются из полипропилена или ПВХ. Они имеют уплотнительные кольца-прокладки для герметичного стыкования. Наиболее популярны диаметры труб в 50 и 110 мм. Трубы принято делать для внутренней канализации серого цвета, а для наружной канализации оранжевого цвета, хотя бывают и серые трубы для наружной канализации. Поэтому при покупке канализационных труб нужно уточнять, подходят ли данные трубы для укладки в грунте, а не только внутри здания.
Для пластиковых канализационных трубы выпускаются любые фитинги для всех возможных ситуаций: тройники, повороты, ревизионные люки, крестовины, переходы из малого в большой диаметр и пр.
Нужно позаботиться об установке ревизионных люков для чистки канализационных труб. Ревизионные фитинги надо ставить как на вертикальных, так и горизонтальных участках.
Уклон «горизонтальных» участков канализации должен быть 2 см на метр. Меньше нельзя, вода будет плохо течь, больше тоже нельзя, иначе крупные частицы в стоках будут оставаться на трубах, т.к. вода будет утекать быстрее, чем следует.
Важный принцип соединения канализационных труб — от меньшего диаметра в больший. Нигде не должна выливаться вода из толстой трубы в более узкую. Аналогично сантехническое устройство с широким сливом не должно подключаться к узкой трубе. Например, если умудриться через переходник подключить унитаз к трубе 50 мм (я видел такое), то в будущем ничего хорошего из этого не выйдет.
Не рекомендуется делать на горизонтальных участках канализации «резкие» повороты на 90°. По опыту сантехников в таких местах чаще образуются засоры. Поворот лучше сделать из двух колен с поворотом на 45° или из трёх на 30°.
Обратный клапан для наружной трубы диаметром 100 мм.
Щёлкните на фото для увеличения.
Если дом подключён к центральной канализационной сети, то очень желательно сделать задвижку на главной сливной канализационной трубе. Полезно для тех, кто живёт в низине и весной во время паводков сталкивался с вытекающей из унитаза водой. Также существуют обратные клапаны для канализационных труб. Обратный клапан позволяет воде уходить, но не впускает ток воды в обратном направлении. Обратный клапан может иметь рычаг ручного перекрывания канализации.
В месте, где главная сливная труба дома соединяется с центральной канализацией, обязательно устройство ревизионного колодца.
Очень желательно сделать в ванных комнатах сливное отверстие в канализацию на самом полу, как в душевых комнатах, с сифоном, разумеется. Это спасет дом от затопления в случае прорыва, например, подводного шланга к унитазу. Уклон плитки в ванной комнате поэтому лучше сделать незначительно в сторону слива.
Вентиляция канализации в доме: фановая труба и вакуумные клапаныВ канализационной системе дома очень желательна фановая труба: канализационный стояк выходит через кровлю на крышу, где он открыт и вентилируется. Чем больше канализационных стоков в доме, тем более желательна вентилируемая фановая труба. Без нее могут возникать разряженные воздушные участки в трубах, при сливе унитаза может быть сильный булькающий шум, вода из сифонов может засасываться в канализацию и т.п. Особенно важна фановая труба, если в доме используется автономная канализация.
Если есть второй (третий и т.д.) унитаз в доме, то на его участке уже можно установить вакуумный клапан, который всегда закрыт, но в случае разряжения атмосферы в канализации подсасывает воздух из помещения. Производители вакуумных клапанов утверждают, что вакуумный клапан может заменить фановую трубу. Я встретил на множестве форумов сообщения, что хотя бы одна фановая труба все равно желательна и гарантированно защищает от срыва воды в сифонах.
Кстати, согласно пункту 8.2.22 СП 30.13330.2012 можно не строить фановый стояк, если есть вентиляция канализации вне дома. Но всё равно фановая труба настоятельно рекомендуется.
Фановая труба должна выходить именно на крышу, а не на вентилируемый чердак. Не рекомендуется выводить фановую трубу на фронтон, пары из трубы могут повлиять на развитие грибка на стене дома.
Фановую необходимо делать из канализационной трубы диаметром 110 мм. И хотя пункт 8.2.16 СП 30.13330.2012 говорит, что диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной части, лучше сделать больше. Труба диаметром 50 мм имеет слишком узкое сечение, его площадь почти в 5 раз меньше, чем у трубы 110 мм. Из-за этого стояк может хуже вентилироваться, а зимой быстрее обмерзать (покрываться наледью). Выводить фановую трубу надо подальше от окон (не менее 4 метров).
К фановой трубе не надо применять те требования по высоте над кровлей, которые применяются для труб дымоходов. В СП 30.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) написано:
8.2.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
— от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли - 0,2 м;
— обреза сборной вентиляционной шахты - 0,1 м и должна быть удалена от открываемых окон и балконов не менее чем на 4 м.
Интересно, что в предыдущей версии СНиП 2.04.01-85 было написано:
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли — 0,3
— скатной кровли — 0,5
— эксплуатируемой кровли — 3
— обреза сборной вентиляционной шахты — 0,1
Т.е. убрали минимальное ограничение для скатных крыш. В общем, достаточно небольшой высоты, чтобы вентиляцию не перекрывал снег на кровле.
Если труба идёт через холодный вентилируемый чердак, то фановую трубу необходимо теплоизолировать.
Пункт 8.2.18 СП 30.13330.2012 запрещает ставить на выходе трубы всякие накрывашки. Бояться осадков не стоит: та незначительная часть, которая попадёт в фановую трубу, просто сольётся в канализацию.
Как подключить насосную станцию к колодцу своими руками, обойдясь без помощи специалистов? Все это можно узнать из статьи.
Выбор места установки
Возможны два варианта.
Первый. Если вода из колодца используется только летом, и вариантов подключения водопровода в доме не предусмотрено, подключать насосную станцию к колодцу можно по временной (сезонной) схеме. Это означает, что на зиму часть трубопроводов, которые могли бы разморозиться, можно разобрать, а весной собрать опять. Можно водопровод не разбирать, но тогда необходимо предусмотреть сливную арматуру для опорожнения трубопроводов на зиму, а также аккуратно выдержать уклоны труб, чтобы исключить возможность неполного опорожнения труб. Требования к размещению насосной станции в утеплённом помещении в таком случае отсутствуют. Точки водоразбора можно устраивать где удобно. Основное – в этом случае нет необходимости прокладки стационарной незамерзающей трубы и, главное, не надо устраивать ввод этой трубы в колодец в земле.
Второй. В случае круглогодичного пользования водой и использования ее в домашнем водопроводе необходимо провести водяную трубу в дом. Закапывать трубу следует ниже уровня промерзания грунта, этот уровень следует определить исходя из принадлежности места монтажа к конкретной географической зоне. Если это невозможно, можно воспользоваться различными способами электрообогрева трубопроводов. Ввод трубы в колодец должен быть абсолютно герметичным. Лучше проводить воду в дом после окончательного формирования колодца одновременно с устройством колодезного глиняного замка.
При установке насосной станции на базе поверхностного насоса вне шахты колодца, следует учитывать, что даже если выдержать необходимый перепад уровней между насосом и уровнем воды, дополнительную нагрузку на всасывающий трубопровод оказывает длина его горизонтального участка. Желательно минимизировать расстояние, чтобы правильно подключить насосную станцию и колодец. Чтобы произвести примерные расчеты учитывайте, что один метр по вертикали эквивалентен четырём метрам по горизонтали. Например, при установке насосной станции в колодец длина по горизонтали будет 8 метров, то глубина всасывания уменьшается на два метра.
При подключении насосной станции к колодцу погружного типа сохраняются те же принципы. Единственное отличие – автоматика устанавливается в помещении, а сам насос опущен в колодец.
Подключение насосной станции
Требуется собрать эжектор, он представляет собой узел с тремя выходами-соединениями.
Вставляем в нижнем соединении фильтр.
Сгон диаметром 32 мм мы выбрали нужной длины и теперь одеваем его на верхнее соединение эжектора.
Чтобы правильно подключить детали, собираем сгон нужного диаметра. Сделать это можно из пары частей, которые соединяются вместе переходником.
После сборки сгона на его выходе монтируем бронзовую муфту. С ее помощью будет обеспечен выход на трубу.
Проведем герметизацию соединений. Для этого можно воспользоваться льном или уплотняющей пастой.
Если монтаж станции происходит снаружи, то на данном этапе требуется укладка в траншеи трубопровода.
не забудьте при расчетах несколько увеличить требуемую длину труб для некоторого запаса;
на конец обсадной трубы нужно поместить оголовок; в случае, если его трудно найти, можно заменить деталь коленом с неострым углом;
теперь другой конец трубы под углом в 90 градусов засовывайте в колено и опускайте; для герметизации воспользуйтесь пеной для монтажа;
трубу с расположенными на ней угловыми переходниками также соединяем под углами в 90 градусов, причем переходники являются связующим звеном с наружными трубами;
чтобы соединить трубы с эжектором, используйте муфты.
При установке станции под землей, эжектор опускается в скважину на заранее отмеченную необходимую глубину.
Соединение с обсадной трубой происходит с помощью сантехнического скотча.
Отметка погружения эжектора должна находиться на той же высоте, что и выход обсадной трубы.
Пункты установки насосной станции в колодце сохраняются такими же для варианта поверхностного расположения станции. Лишь исключаются моменты установки трубопровода в траншее и эжектора под землей.
Первый пуск и проверка правильности установки
Для начального запуска насос следует заполнить водой. Для этого следует предусмотреть специальную заливную воронку, отсекаемую от насоса запорным краном. Более удобный вариант начального заполнения – прокачка насосной станции ручным поршневым насосом, подключаемым на выходе станции.
Управление насосом обеспечивает реле давления.
Оно соединено с гидравлической системой и имеет подпружиненную мембрану (сильфон), передающую давление воды электромеханической части реле. Реле обеспечивает замыкание контактов при падении давления ниже заданного (давление включения) и их размыкание при достижении давления выключения. Обычно непосредственно регулируется значение нижнего давления за счёт регулировки усилия сжатия соответствующей пружины. Вторая регулировка отвечает за перепад давления между включением и выключением насоса.
Определить, какие значения давлений установлены, можно по манометру на подающей напорной линии. При отсутствии расхода (закрытых кранах) включите станцию, и дождитесь её выключения. Манометр покажет давление отключения. Откройте водоразборный кран (удобнее – рядом со станцией), потихоньку стравливайте давление. В момент включения станции зафиксируйте давление включения. Если измеренные значения вас не устраивают, снимите крышку реле давления и регулируйте величины давлений вращением соответствующих гаек.
При начальной установке станции и при её эксплуатации необходимо поддерживать реальные значения параметров в рабочем диапазоне, указанном в паспорте станции. Не рекомендуется за счет повышения давления на реле заставлять насос работать, что называется, на износ. При таком режиме обычно уменьшается время между запуском и остановкой насоса. При существенном завышении задаваемого давления насос может перейти в режим вообще без выключения, это означает, что мощности насоса недостаточно для создания заданного давления.
Для определения имеющегося давления используется простой шинный манометр. Естественно, перед проверкой манометром и установкой станции проверьте ниппель. Если воздух из него не пытается выходить, то возможны неисправность и ниппеля, и самой мембраны. Обязательно учитывайте, что измерять давление воздуха имеет смысл только при отсутствии давления воды в мембране, для чего необходимо стравить его при отключенном насосе.
Предустановленное давление воздуха должно быть чуть-чуть выше давления включения насоса. Тогда к моменту запуска в баке ещё останется небольшое количество воды.
Обратный клапан обеспечивает движение воды в системе только в одну сторону. Автоматика насосной станции контролирует давление или наличие расхода в напорной части водопровода. Это означает, что обратный клапан всегда следует устанавливать так, чтобы давление в месте установки автоматики не могло самопроизвольно понизиться. В зависимости от конкретных условий обратный клапан можно установить непосредственно на входе насосной станции или на конце водозаборной трубы, опускаемой в колодец. Иногда устанавливают в обеих точках.
При пуске насос обязательно должен быть заполнен водой. Это тоже следует учитывать, выбирая место для установки обратного клапана. Для защиты насосной станции от песка на водозаборной линии иногда устанавливают фильтры. На конце водозаборной трубы часто монтируется обратный клапан, объединенный с сеточным фильтром в один блок. Станции с поверхностными насосами иногда поставляются с верёвочным фильтром на входе. Конечно, надо следить за его состоянием, по мере засорения глубина всасывания будет постепенно падать.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.