Ремонт водонагревателей своими руками. 2. Летний душ для дачи из поликарбоната. 3. Подготовка прутьев. 4. Теплица- термос своими руками. 5. Садовые дорожки для дачи своими руками. 6. Печь под казан из старой трубы. 7. Ливневка в частном доме . 8. ИДЕИ ДЛЯ ДАЧИ . ========================================================= 1. Ремонт водонагревателей своими руками Типовые причины неисправностей Момент, в который водонагреватель выходит из строя, всегда самый неподходящий. Однако даже в домашних условиях большинство неисправностей легко устранимы. Справедливо это как для простейших баков, так и для нагревателей с двойными емкостями и электронным управлением. Чаще всего выходит из строя нагревательный элемент. Бак не подает признаков жизни, световой индикатор не включается и, хотя термостат характерно щелкает, давая команду на включение, вода остается холодной. В этой ситуации для вас наиболее сложным будет найти подходящий к бойлеру ТЭН и ремонтный комплект. Симптомы не всегда однозначны: иногда и сама индикаторная лампочка может выйти из строя при полностью работающем ТЭН'е, поэтому следите за температурой. Нарушение герметичности бака — тоже часто встречающийся дефект. Как правило, это связано с непригодностью уплотнительной манжеты, которой закрывается техническая горловина бойлера. Неисправность сопровождается очень малым просачиванием воды, что часто остается незамеченным для владельца и внутри технического отсека постепенно нарастает корка извести и окислов. Если дело не дошло до разрушения стенок бака, проблема решается обычной чисткой и перепаковкой горловины с заменой магниевого анода. Наиболее опасен выход из строя термостата, из-за чего водонагреватель попросту отказывается включаться или, что хуже, не выключается по достижению заданной температуры. При отсутствии клапана сброса давления последнее может привести к очень и очень плачевным последствиям. Разборка водонагревателя Рекомендуется следовать одному простому правилу: если бойлер имеет малейшие признаки неисправности, лучше выполнить полную разборку и комплексную ревизию. Для этого нужно спустить воду через патрубок подачи холодной воды, открыв «горячий» кран для подсоса воздуха. При правильной гидротехнической обвязке бойлера такая возможность всегда предусматривается. Распакуйте присоединительные фитинги и отпустите гайки анкерного крепления, чтобы приподнять бак вверх и снять его со стены. Водонагреватели классической формы обслуживаются с нижней стороны. Сперва нужно снять защитный кожух блока управления, выкрутив несколько саморезов и отстегнув защелки. Задача достаточно тонкая: мало того, что некоторые винты крепления могут быть скрыты под наклейками, ручкой регулятора или шильдиком, так еще и хрупкие клипсы расположены далеко не в очевидных местах. Внутри блока находится электрическая разводка: красный и синий провод, оконцованные клеммами, снимаем с контактов ТЭН'а, желто-зеленый отсоединяем, скрутив гайку заземления на корпус. Следом за ними отключаем провода термостата и регулятора температуры, снимаем тепловой проводник, который иногда выполнен в виде обычного однопроволочного медного провода. Разделив бак и электрическую часть, скручиваем гайки крепления технического фланца. После их удаления нужно поднатужиться и оторвать фланец от горловины, прикипеть он может капитально. Бак при этом должен находиться в перевернутом положении, чтобы остатки воды не вытекли на пол. Когда фланец вместе с навешенными на него устройствами будет извлечен, вы наглядно сможете оценить качество водопроводной воды. Соскребите основную часть грязи с функциональных элементов прямо в бак и отложите до поры, к ТЭН'у и аноду вернемся несколько позже. У стильных и современных баков роль защитного кожуха выполняет нижняя часть корпуса. Панели индикации и управления, встроенный термометр — это вспомогательное оборудование, не имеющее прямого отношения к функционированию, при выходе из строя они меняются модульно. Починка электрической части и термостата Диагностировать большинство неисправностей электрической схемы можно сразу, как только отстегнут защитный кожух. Мультиметром в режиме измерения напряжения проверяем наличие потенциала на клеммах ТЭН'а, убеждаясь в правильной работе схемы подключения. Воды в баке нет, поэтому подаем напряжение на ТЭН не более чем на 3–5 секунд. Итак, если напряжение есть, а нагрева нет — сгорел ТЭН, если напряжение отсутствует при включенном термостате — неисправна электрическая часть. Следуя от нагревательного элемента к проводу питания, ищите заветные 230 В в ключевых точках коммутации и определите неисправную часть схемы. Начнем с ТЭН'а: в режиме измерения сопротивления касаемся щупами контактных пластин. Сопротивление, в зависимости от мощности, должно находиться в пределе 15–60 Ом. Обратите также внимание, что встречаются комбинированные нагревательные элементы с несколькими спиралями и, соответственно, с несколькими парами выводов. Если элемент признан пригодным, проблема кроется, скорее всего, в управляющем термостате. Это устройство имеет кнопку принудительного включения. Если при нажатии на нее происходит подача напряжения на ТЭН или кнопка упорно отказывается нажиматься, неисправность кроется здесь. Термостат можно снять, отщелкнуть корпус и попытаться восстановить заклинивший механизм, принцип работы которого вполне очевиден. Но эти устройства копеечные и проще включить новую запчасть в ремонтный комплект. Все места с разъемным электрическим контактом нужно очистить от следов коррозии, поджать пассатижами клеммы соединений и восстановить местами оплавившуюся изоляцию. Отмывка бака Ремонт бойлера включает добрую часть грязной работы. Заливая и сливая воду через горловину несколько раз, нужно удалить весь крупный мусор. Затем оценить, насколько плохо состояние бака, есть ли следы глубокой коррозии. Бак нельзя чистить механически, особенно покрытый стеклоэмалью. Для этих целей предназначен широкий ряд щадящей химии, которая может иметь кислотно-травильный и щелочной принцип снятия отложений. Для баков с покрытием разница не принципиальна, а вот для незащищенной нержавейки будут предпочтительны средства с высоким Рh. Чтобы ускорить процесс, можно использовать щетку с пластиковым ворсом. После отмывки бака визуально оцените состояние сварных швов, просто чтобы иметь представление, сколько бойлер еще может прослужить. Не забудьте также снять все отложения и ржавчину с горловины, иначе после паковки фланец даст течь. Окончание ремонта и сборка Собственно, на этом и заканчивается ремонт: определив неисправные детали, нужно приобрести замену и, в большинстве случаев, установить новую уплотнительную манжету. Выкрутите остатки магниевого анода и вкрутите новый. Нагревательный элемент, если еще рабочий, нужно ободрать от накипи и вернуть на место, либо заменить. Крепятся ТЭН'ы обычно под широкую прижимную шайбу или сквозным проводом через уплотнительную цангу. Манжета натягивается на горловину, следом идет установка фланца со всеми переустановленными элементами. Гайки затягиваем через одну или крест-накрест, добиваясь максимально плотного и равномерного прижатия по всем сторонам. Вам остается только выполнить обратное подключение электрических контактов и проверить работоспособность бойлера, прежде чем вернуть его на место. Делать это лучше измерением тока при кратковременном включении, либо собрав схему на весу до запаковки фланца, погрузив ТЭН в ведро с водой. #своимируками
2. Летний душ для дачи из поликарбоната. На даче летний душ необходим и их продается, и изготавливается множество. Обращаем ваше внимание на летний душ из поликарбоната. Построить можно его из деревянного бруса или металлических труб и лаг. Поликарбонат для стационарного душа применяется толщиной от 8- 12 мм. Летний душ с фундаментомВыбираем место для установки летнего душа. И готовим площадку под фундамент. Для этого снимаем с площадки 100х100 см дерн и садовым буром делаем по края площадки 4 отверстия глубиной 800- 1000 см, в зависимости от грунта почвы. Вставляем в отверстия асбестовые или железные столбы диаметром 60х 60 см. Выравниваем уровнем высоту столбиков над нулевой отметкой (над уровнем земли)- 40-50 см. Заливаем внутри трубы пространство бетонным раствором. Снаружи плотно засыпаем и утрамбовываем пустоты гравием.Обработка каркаса летнего душаВыбираем материал из которого будем строить летний душ. Можно построить душ из деревянного бруса 40х 40 или металлических столбиков и лаг 20х 40. Деревянный брус перед сборкой обработать антисептическими средствами и покрасьте. Металлические лаги перед сборкой на болты окрашиваем краской. Если лаги будем сваривать, то окрашивать их будем после сборки каркаса.Изготовление каркаса летнего душаОпределимся, какой размерами душ будем строить. Стандартные размеры душа без раздевалки- 100х 100х 250 см, душ с раздевалкой- 200х 100х 250 см. Приготовим для летнего душа с раздевалкой следующие материалы- размеры металлических столбиков и перекладин:металлические столбики (60х 60 см)- 6 штук по 250 см;металлические перекладины (20х 40 см)- 7 штук по 200 см;металлические перекладины (20х 40 см)- 7 штук по 100 см.дугообразные профили- 3 штуки, диаметром 100 см Как сварить каркас для летнего душа с раздевалкойМеталлические столбики и перекладины соединяем посредством сварки или с помощью болтов в местах, показанных на рисунке.Получится красивый домик, размерами 200х 100 см с крышей в виде арки. если вы не нашли полукруглых арок, то их можно заменить треугольной крышей, но приподнятой над верхней конструкцией на высоту плоского бака для воды. Для этого основные столбики нужно удлинить вверх на 20-25 см, чтобы под такую крышу поместить бак.Мы рассмотрели сборку летнего душа без двери. Сейчас продумаем, как нам сделать дверь для душа и что нам для этого нужно.
Сборка двери для летнего душа с раздевалкойДля сборки двери для душа с раздевалкой, нам потребуется:металлические перекладины (20х 40 см)-2 штуки по 250 см;металлические перекладины (20х 40 см)- 3 штуки по 100 см;2 петли для навешивания двери;ручка- 1 штука;крючок- 1 штука.Летний душ для дачиНачинаем устройство каркаса для душа из поликарбоната. Для изготовления каркаса используем брус 150х 100 см. Сбиваем раму и закрепляем ее к фундаментным столбикам, не забывая подложить гидроизоляцию под брус.Крепим раму из бруса к стойкам с помощью дюбелей и длинных саморезов с шайбами. Углы рамы можно дополнительно закрепить уголками.Примеряем поддон и крепим с помощью уголков поперечину. Зашиваем досками пол- отделение для раздевалки. И закрепляем кабинку с раздевалкой на каркасе с помощью уголков и саморезов.Устанавливаем на каркасе емкость для воды. Монтируем в нее шланг для душа. По стандарту монтируется обычный коротенький шланг для душа, но если вы семейный человек, и в доме у вас есть дамы, то советуем поменять шланг на длинный. Им удобнее справлять гигиенические омовения без принятия общего душа.Обшиваем весь каркас поликарбонатом, монтируем дверь. Советуем учесть небольшие нюансы. Мы помним, что вода теплая поднимается вверх, а холодная опускается вниз, поэтому советуем закрепить на шланге для подачи воды в душ поплавок или обычный кусок пенопласта.
Если вы устанавливаете бак емкость от 200 литров и выше, а солнечных дней не достаточно, то можно дополнительно установить для подогрева воды в баке солнечную батарею. На схеме довольно понятно ее обустройство.
3. Подготовка прутьев «Чистилка» для коры Побеги заготавливают ранней весной или поздней осенью, их толщина от 1 см до 3 см. На небольшие ограждения — до 1-1,2 м высотой — идут тонике прутья — 1-2 см, на более высокие — те, что потолще. Кору на прутьях лучше зачистить, а их покрыть морилкой или маслом для дерева. Бурый цвет можно получить, замочив прутья в марганцовке, серый — в медном купоросе. Можно использовать и неокоренные побеги, но потом кора начнет отслаиваться, вид будет непривлекательный. Зачищать кору удобнее при помощи расщепленной толстой ветки или «чистилки» (смотрите фото). Ее несложно изготовить из подходящего размера куска ветки. Если делать забор планируете позже, пучки веток укладывают в подвал. Перед применением прутья на неделю ставят в емкость с водой, периодически ее доливая. Прутки разбухают, к ним возвращается эластичность, кору очищать проще. Если процесс идет слишком тяжело, можно замочить ветки еще на неделю. Должно пойти легче. Чтобы уж совсем облегчить, можно выдержать над паром. Тогда кора снимается как банановая кожура, но сам процесс «парения» вызывает сложности.
4. Теплица- термос своими руками. Теплица- термос не является новинкой для выращивания овощей и зелени. Во времена Екатерины || в теплицах выращивались тропические овощи и фрукты. В тридцатых годах в Республике Беларусь была построена такая 4. Теплица- термос своими рукамиТеплица- термос не является новинкой для выращивания овощей и зелени. Во времена Екатерины || в теплицах выращивались тропические овощи и фрукты. В тридцатых годах в Республике Беларусь была построена такая теплица и активно эксплуатировалась. В настоящее время теплицы- термосы широко применяются для выращивания зелени и овощей предпринимателями.
Термос- теплица для выращивания овощей и тропических растенийПри строительстве нужно учитывать глубину промерзания в вашем регионе и копать котлован именно до ее глубины, чтобы земля отдавала свое тепло, а не забирала ее. Располагать теплицу для выращивания овощей следует с севера на юг. В средней полосе России глубина промерзания- 1, 5 метров, значит и копать нужно котлован на 1, 5 метра.Конечно, это не дешевое сооружение. Проще купить или сделать своими руками обычный парник или теплицу. Изготовление теплицы из сотового поликарбоната своими руками смотрите в нашей одноименной статье. Но в теплице- термосе урожай созревает почти в два раза быстрее и не зависит от погодных условий.Как построить теплицу- термос1. Итак, копаем котлован на глубину промерзания в вашем регионе, например 1.5 метра. Теплица- термос наша будет 4х 6 метров. (Длина теплицы по вашему усмотрению, а вот ширина 4-5 метров не более).2. Стены бетонные, не менее 40 см, иные зимой сложатся, земля их выдавит. Стены устанавливаем или из бетонных блоков или заливаем бетоном, сделав опалубку.3. Утепляем стены изнутри по бокам пенополистеролом. Сверху пенополистерольных плит закрепите фольгу для отражения света. Стены смонтируйте так, чтобы они были немного с наклоном вниз, чтобы свет отражаясь шел не вверх назад, а чуть вниз к растениям.
4. Достройте теплицу до нужной высоты вверх, соорудив каркас из дерева или металла. Закройте бока и верх теплицы поликарбонатными листами. На ровном рельефе крышу делают двускатную. На пологом рельефе с понижением на юг- односкатную. Это лучший вариант для крыши в холодное время года. Крыши для теплиц- термосов делают из различных материалов, но лучшими считаются в настоящее время крыши из поликарбоната. В случае использования теплиц в зимнее время, крыши делают из двойного поликарбоната, соединив их через специальную прокладку из профиля для изготовления дуг. Обработайте все щели монтажной пеной. По краю крыши сделайте водосток и собирайте воду для дальнейшего полива.5. Надеемся, что вы не забыли про вход в теплицу? Вход должен быть в торце теплицы. Залейте ступени из бетона или сделайте их деревянными. Теплица- термос должна быть теплой. Двери сделайте для зимней эксплуатации двойными.6. В теплице должна быть хорошая вентиляция. Для зимней эксплуатации, вентиляция следует делать принудительную. Для летней эксплуатации при монтаже верхней части, смонтируйте закрываемые форточки.7. Для обогрева теплицы в холодное время года требуется установить печь и провести систему обогрева в виде труб под стеллажами или под грядками. Рассмотрите вариант установки печи–булерьяна, она экономная и топливо в ней не горит, а тлеет, выделяя тепло. Народный вариант сохранения тепла в заморозки- собирайте полиэтиленовые емкости от воды. Нагретая вода за день будет в ночное время выделять тепло в помещение теплицы.8. Выращивание овощей в такой теплице может быть, как в сооруженных грядках, так и на стеллажах. При сооружении грядок, обложите их кирпичом. Согретый кирпич днем, будет выделять тепло земле в грядке. Урожай в такой теплице созревает за более короткий срок, вы можете за лето собрать два урожая, как в южных регионах. Такие теплицы широко применяются предпринимателями для выращивания зелени в зимнее время и поставке их в магазины.теплица и активно эксплуатировалась. В настоящее время теплицы- термосы широко применяются для выращивания зелени и овощей предпринимателями.
Термос- теплица для выращивания овощей и тропических растенийПри строительстве нужно учитывать глубину промерзания в вашем регионе и копать котлован именно до ее глубины, чтобы земля отдавала свое тепло, а не забирала ее. Располагать теплицу для выращивания овощей следует с севера на юг. В средней полосе России глубина промерзания- 1, 5 метров, значит и копать нужно котлован на 1, 5 метра.Конечно, это не дешевое сооружение. Проще купить или сделать своими руками обычный парник или теплицу. Изготовление теплицы из сотового поликарбоната своими руками смотрите в нашей одноименной статье. Но в теплице- термосе урожай созревает почти в два раза быстрее и не зависит от погодных условий.Как построить теплицу- термос1. Итак, копаем котлован на глубину промерзания в вашем регионе, например 1.5 метра. Теплица- термос наша будет 4х 6 метров. (Длина теплицы по вашему усмотрению, а вот ширина 4-5 метров не более).2. Стены бетонные, не менее 40 см, иные зимой сложатся, земля их выдавит. Стены устанавливаем или из бетонных блоков или заливаем бетоном, сделав опалубку.3. Утепляем стены изнутри по бокам пенополистеролом. Сверху пенополистерольных плит закрепите фольгу для отражения света. Стены смонтируйте так, чтобы они были немного с наклоном вниз, чтобы свет отражаясь шел не вверх назад, а чуть вниз к растениям.
4. Достройте теплицу до нужной высоты вверх, соорудив каркас из дерева или металла. Закройте бока и верх теплицы поликарбонатными листами. На ровном рельефе крышу делают двускатную. На пологом рельефе с понижением на юг- односкатную. Это лучший вариант для крыши в холодное время года. Крыши для теплиц- термосов делают из различных материалов, но лучшими считаются в настоящее время крыши из поликарбоната. В случае использования теплиц в зимнее время, крыши делают из двойного поликарбоната, соединив их через специальную прокладку из профиля для изготовления дуг. Обработайте все щели монтажной пеной. По краю крыши сделайте водосток и собирайте воду для дальнейшего полива.5. Надеемся, что вы не забыли про вход в теплицу? Вход должен быть в торце теплицы. Залейте ступени из бетона или сделайте их деревянными. Теплица- термос должна быть теплой. Двери сделайте для зимней эксплуатации двойными.6. В теплице должна быть хорошая вентиляция. Для зимней эксплуатации, вентиляция следует делать принудительную. Для летней эксплуатации при монтаже верхней части, смонтируйте закрываемые форточки.7. Для обогрева теплицы в холодное время года требуется установить печь и провести систему обогрева в виде труб под стеллажами или под грядками. Рассмотрите вариант установки печи–булерьяна, она экономная и топливо в ней не горит, а тлеет, выделяя тепло. Народный вариант сохранения тепла в заморозки- собирайте полиэтиленовые емкости от воды. Нагретая вода за день будет в ночное время выделять тепло в помещение теплицы.8. Выращивание овощей в такой теплице может быть, как в сооруженных грядках, так и на стеллажах. При сооружении грядок, обложите их кирпичом. Согретый кирпич днем, будет выделять тепло земле в грядке. Урожай в такой теплице созревает за более короткий срок, вы можете за лето собрать два урожая, как в южных регионах. Такие теплицы широко применяются предпринимателями для выращивания зелени в зимнее время и поставке их в магазины.
5. Садовые дорожки для дачи своими руками. Садовые дорожки на даче украшают ландшафт, поддерживают чистоту в доме. В этой статье мы опишем несколько вариантов оформления и строительства дорожек на даче. Назначение дорожек соединить дом с баней, беседкой, хозяйственными постройками, входной зоной. Строить предполагается самостоятельно, с помощью несложных инструментов и строительными материалами, продающимися на рынках.
Садовые дорожки: проектирование и строительствоСложность “пирога” садовой дорожки во многом зависит от почвы на вашем участке. А она различается во многих регионах. От этого будет зависеть расход строительных материалов, а также предварительная подготовка для строительства дорожек. Если у вас грунтовые воды далеко, а после плодородного слоя плотная глина, то вам нужно будет снять плодородный слой и выровнять основу.Зачем снимать плодородный слой при строительстве садовых дорожек? 1. Хорошая земля вам понадобится для земледелия. 2. Высота дорожек должна быть чуть выше на 1-2 см уровня земли, чтобы на ней не застаивалась вода во время дождя. 3. Слой песка и щебня должен примерно поровну и быть высотой около 30 см. Во многих регионах грунтовые воды находятся очень высоко и могут быть на глубине 50 см. В этом случае, есть большая вероятность, что осенью после проливных дождей вся основа тротуарных дорожек напитается водой, а зимой весь этот пирог промерзнет. Оттаивая и промерзая, садовые дорожки может “повести”, они приобретут волнообразный вид, что нередко наблюдается даже на городских улицах.Какие рекомендации при строительстве садовых дорожек, если грунтовые воды находятся высоко? 1. Используйте при строительстве тротуарных дорожек и площадок нетканое полотно- геотекстиль. Срок службы геотекстиля в грунте около 25 лет. Он не гниет, не плесневеет, прочный на разрыв и его легко укладывать. Стоимость его сравнительно невысока. 2. Для того, чтобы гравий не вошел в глину и не перемешался с ней на неустойчивых грунтах, уложите полотно геотекстиль на грунт с напуском выше линии грунта. 3. Больший эффект будет, если проложить геотекстиль и между грунтом и песком. 4. Если садовые дорожки будут являться отмосткой дома, утеплите их пенополистерольными листами от промерзания.Материалы для строительства садовой дорожки на даче Прежде, чем приступать к строительству дорожки на даче определите ее ширину и длину. Лучшей шириной дорожек считается, если по ней могут свободно двигаться два человека. Калитка на даче делается размером примерно 100 см, значит, учитывая то, что стандартные размеры тротуарной плитки- 30х 30 см, будем делать дорожку шириной 100- 120 см. Строительные материалы для строительства садовой дорожки:геотекстиль- плотность 200 гр/кв.м;тротуарная плитка- 30х 30 см;бордюрный камень- 30х 50х 4 см;щебень;песок речной;трамбовка ручная, лопаты, тачка.Установка тротуарного бордюра, укрепляем садовые дорожкиЗачем нужен садовый бордюр? 1. Бордюр придает дорожке, площадке, отмостке законченный и красивый вид. 2. Бордюр защищает покрытие от расползания, без него плитки могут “поехать” за пределы намеченной дорожки.Как установить тротуарный бордюр для садовой дорожки или площадки на даче 1. Размечаем с помощью колышков границы дорожки и натягиваем бечевку по ее границам. 2. Высота бечевки должна быть равна высоте установленного бордюра. Ее определяем в зависимости от высоты самого бордюра с учетом подсыпки для его установки (щебень, песок, бетонный раствор для закрепления). Если бордюр будет вровень с высотой дорожки- то бечевка будет на уровне планируемой высоты готовой дорожки.3. По краям дорожки снимаем грунт шириной 20 см, глубиной такой, чтобы после подсыпки гравия и песка, высота бордюра была не выше уложенной плитки. 4. Тщательно трамбуем каждый слой гравия- 10-15 см и песка- 10-15 см с проливкой их водой;5. Садовые бордюры устанавливаем на бетонную смесь. Для ее приготовления смешиваем мелкий щебень (фракции 15), речной песок, цемент (марка 500) с водой. Соотношение всех этих инградиентов- 2/2,5/1/2. 6. Для промазки стыков между бордюрами готовим бетонный раствор из песка и цемента- 3/1.Накладываем бетон высотой 10 см в вырытый котлованчик с утрамбованным щебнем и песком и укладываем на него бордюр. Резиновым молотком простукиваем им по всей длине бордюра, осаживая на 4-5 см, но вровень по высоте с натянутой бечевкой.
Распределяем бетон по длине траншеи и укладываем второй бордюр, предварительно промазав его торец слоем раствора из песка и бетона (1/3). Соединяем бордюры между собой, приближая их постукиванием резиновым молотком до расстояния между ними 3-5 мм, лишний раствор убираем. Забиваем бордюр молотком в глубину, как и первый. Таким образом соединяем между собой и устанавливаем остальные бордюры.Технология мощения тротуарной плитки для отмостки или площадки, примыкающей к дому1. Отмечаем на местности колышками направление и размеры площадки. 2.Убираем мягкий грунт, возможно глубиной и до 50 см, в зависимости от его структуры на вашем участке; прокладываем геотекстиль по всей длине дорожки.3. Выравниваем песком, всю дорожку по горизонтали слоем 15 см. 4. Если грунта снято слишком много, то песка нужно насыпать столько, чтобы до уровня земли было 36 см. не забудьте про трамбовку этого песка, трамбовать нужно песок слоями не более 5-7 см, обильно проливая слои водой.5. На абсолютно ровную поверхность из песка укладываем листы пенополистерола, они должны плотно прилегать к поверхности и нигде “не играть”. Пенополистерол нужен, чтобы площадка не промерзала, не поднималась и не опускалась весной. Пенополистерол утепляет площадку. 6. На пенополистирол настилаем опять геотекстиль и насыпаем щебень- 5х20 мм , либо 20х40, слоем 10 см. Геотекстиль на пенополистерол нужно уложить, чтобы щебень не вдавился в него, а лежал отдельной ровной массой.7. Щебень нужно разровнять граблями и утрамбовать либо ручной трамбовкой или виброплитой. На выровненный и утрамбованный щебень снова укладываем геотекстиль, закрепляем его и насыпаем сверху песок. Трамбуем песок с увлажнением каждые 5 см. Увлажнять песок можно лейкой или с зажатым кончиком шланга. Утрамбованный песок должен быть не менее 15 см. 8. На утрамбованный и выровненный песок начинаем укладывать тротуарную плитку на цементнопесчаный слой. Цементнопесчаная смесь продается на строительных рынках в мешках. Слой этот должен быть примерно 2 см.При строительстве дорожки обязательно сделайте уклон в сторону от дома. После укладки тротуарной плитки просыпьте все садовые дорожки цементнопесчаной смесью и прометите веником, чтобы все швы хорошо заполнились. По окончании строительства пролейте дорожку из лейки или шланга, зажимая кончик или с насадкой. Цементнопесчаная смесь схватится в монолит. Как сделать тротуарную плитку своими руками смотрите в одноименной статье.Технология строительства садовых дорожек для дачи своими руками1. С помощью колышек, рулетки и веревки определяем направление и размеры дорожки. 2. Убираем с отмеченной территории плодородную землю с травами глубиной примерно 30- 35 см.3 Устанавливаем тротуарные бордюры (бордюрные камни). 4. С помощью песка выравниваем дорожку по горизонтали.5. Садовые дорожки будут долго вам служить, если выстелить дно геотекстилем. Особенно это необходимо при высоком уровне грунтовых вод. 6. На геотекстиль насыпаем гравий или кирпичный бой- 20х 40 мм слоем 10- 15 см.7. С помощью ручной трамбовки тщательно уплотняем этот слой, проливая водой из лейки. 8. В зависимости от финансовых возможностей, настилаем еще раз геотекстиль по всей длине дорожки, чтобы песок и гравий не перемешивались со временем.9. Насыпаем на геотекстиль слоями по 5 см крупный речной песок, проливаем его водой из лейки и тщательно трамбуем ручной трамбовкой до толщины песочного слоя 15 см.10. На выравненный и уплотненный песок насыпаем слоем 2 см пескоцементную смесь и начинаем укладывать тротуарную плитку от себя.
11. После укладки плитки, просыпаем всю поверхность пескоцементной смесью и прометаем всю дорожку веником, затем проливаем ее водой.Советы по установке тротуарной плитки и установке бордюрных камнейКонтролируйте размеры вашей площадки, чтобы камни были целые и не пришлось их резать.Разные партии плиток могут быть разными размерами и даже немного разными по рисунку, швы могут быть неровными.После выставления бортовых камней по уровню необходимо заделать все образовавшиеся пустоты раствором.Щели, возникшие между камнями бордюрами, устранить при помощи смеси из сухого цемента и песка. После полить водой и подождать, когда поверхность полностью высохнет.Бордюрные камни можно залить непосредственно по краю дорожки или цветника, сделав для этого опалубку
6. Печь под казан из старой трубы
7. Ливневка в частном доме
Системы водостоков на крыше. Это закрепленные вдоль скосов водосточные желоба, в которые собираются осадки с крыши. Вниз они стекают через установленные воронки и водосточные трубы. Некоторого количества приемников осадков на грунте (приемных воронок, дождеприемников, линейных водоотводов, пескоуловителей). Они расставляются так, чтобы максимально эффективно принять осадки. Обычно точечные приемники или воронки ставят под водосточными трубами, несколько приемников ставят на бетонированных, асфальтированных площадках, там, где уложена тротуарная плитка. Линейные приемники ставят вдоль дорожек, а чтобы вода нормально стекала, покрытие укладывают с небольшим уклоном.
Система хранения, перераспределения или сброса осадков.
Больше всего вопросов возникает с тем, куда девать стремительно прибивающие осадки. Во-первых, ливневая канализация в частном доме может стать поставщиком воды для полива. Для этого все трубы системы сводятся в большую емкость или несколько емкостей, а от туда уже, при помощи насоса, могут перекачиваться в систему полива. Во-вторых, если поливать нечего или некуда девать такой объем жидкости, можно отводить ливневые воды в централизованную канализацию, сточную канаву, расположенный вблизи водоем. Если эти возможности реализовать нельзя, устраивают систему сброса воды в грунт. Это перфорированные пластиковые трубы, закопанные ниже уровня грунта.
Ливневая канализация в частном доме может быть трех типов:
Подземной. Все части системы находятся ниже уровня грунта. С точки зрения эстетики это отлично, но требует большого объема земельных работ и достаточно больших вложений средств. Оборудовать такую систему можно при строительстве или полной переделке участка. Бывают они двух типов — промерзающие и нет. Промерзающие зимой и ранней весной не работают, зато их устройство проще — глубина залегания обычно — менее метра (минимум — 30 см). Для незамерзающих ливневок требуется укладка труб ниже глубины промерзания грунтов. Для каждого региона она своя, для Средней Полосы России — порядка 150-170 см. Плюсы и минусы понятны сразу — большой объем земельных работ, и следовательно, высокая их стоимость. Надземной. Ливневки такого типа — водоотводящие желоба в покрытии, по которым вода стекает в какое-то определенное место или выводится в сад/огород. Смешанная. Часть дождевой канализации делают в грунте, часть — сверху. Оптимальный вариант и по расходам и по внешнему виду, и по количеству требуемых средств. В каждом конкретном случае приходится проектировать свою собственную схему — единого рецепта нет. У каждого свой участок с его особенностями: впитывающей способностью грунта, рельефом, застройкой, планировкой.
Что точно надо сделать — отвести воду подальше от дома. Сделать это можно так, как на фото выше — установив в дорожке желоба и сливая воду на газон. Но это — только один из множества вариантов. Второе место, откуда желательно отвести воды — обширная вымощенная площадка. Как правило, тут образуются большие лужи, с которыми бороться трудно. Решить проблему можно сделав одну или несколько точек сбора воды — поставить точечные дождеприемники и отвести воду по одному из рецептов.
Часто в частном доме необходимо делать сразу три системы водоотведения: канализационную; дренажную; ливневую.
Часто они идут параллельно или расположены недалеко друг от друга. Естественно, возникает желание сэкономить и совместить ливневку с какой-нибудь другой. В частности — использовать уже имеющийся колодец. Сразу надо сказать, что лучше этого не делать. Во время ливня вода прибывает с очень большой скоростью — в среднем — от 10 кубов в час (может и больше), заполняется колодец очень быстро, временами — переполняется. Если сброс идет в канализационный колодец, вода начинает поступать в трубы канализации. Подняться выше уровня грунта она не поднимется, но и спустить ничего вы не сможете — все будет стоять в сантехнике. После понижения уровня воды внутри остается мусор, который мешает нормальной работе канализации, приходится ее чистить. Не самое приятное занятие. Если сброс идет в дренажный колодец, дело обстоит еще хуже. Во время ливня вода под большим напором поступает в систему, заполняя трубы она выливается под фундамент, подмывая его. Последствия вы можете себе представить. Есть еще не столь очевидные последствия — заиливание дренажных труб. Почистить их нереально, приходится менять, а это — большие расходы. Итак из всего сказанного можно сделать вывод: ливневая канализация в частном доме должна иметь собственный колодец, причем большого размера. Это если не повезло иметь под боком пруд, озеро или речку.
Составляющие ливневки и их виды Все элементы ливневой канализации в частном доме должны связываться в систему. Вот из чего она может состоять:
Колодец. Как говорили раньше, он должен быть большого объема. Насколько большого, зависит от количества осадков, размеров крыши и участка, с которых собирается вода. Чаще всего делают его из бетонных колец. От водяного его отличает только необходимость сделать дно. Можно для этого поставить вниз кольцо с дном (есть заводские), а можно залить плиту самостоятельно. Еще вариант — пластиковые колодцы для дождевой канализации. Их закапывают на требуемую глубину, якорят (приковывают цепями) к залитым бетонным площадкам — чтобы не «всплыл». Решение хорошо тем, что нет нужды беспокоиться о герметичности швов — такие сосуды полностью герметичны.
Люк над ливневым колодцем. Лучше всего взять кольцо и отдельный люк (пластиковый, резиновый или металлический — выбор ваш). В этом случае можно вкопать кольца так, чтобы верхний край установленной крышки был на 15-20 см ниже уровня грунта. Под установку люка придется выкладывать из кирпича или заливать из бетона горловину, зато газон, посаженный сверху, будет хорошо себя чувствовать и не будет отличаться по цвету от остальной посадки. Если взять готовую крышку с люком, грунта можно насыпать всего 4-5 см. На таком слое почвы газон будет отличаться и по цвету, и по густоте, обращая внимание на то, что находится под ним.
Точечные дождеприемники. Это относительно небольшие емкости, которые устанавливаются в местах скопления осадков: под водосточными трубами, в самых низких точках площадки. Корпуса дождеприемников могут быть пластиковыми и бетонными. Бетонные применяют при устройстве ливневки глубокого заложения. Их ставят один на один, добиваясь требуемой высоты. Хотя сегодня есть уже и надстраиваемые пластиковые дождеприемники. Линейные дождеприемники или дренажные каналы. Пластиковые или бетонные желоба, которые также устанавливаются в местах наибольшего количества осадков — вдоль свесов крыши, если не сделана система водостоков, вдоль пешеходных дорожек. Могут устанавливаться под водостоки в качестве желобов. Этот вариант хорош, если при строительстве отмостки вокруг дома не заложили трубы для отвода воды. В таком случае приемники ставят за пределами отмостки, и второй конец лотка подсоединяется к нему. Это — способ сделать ливневую канализацию, не разрушая отмостку. Пескоуловители. Специальные устройства, в которых осаждаться песок. Ставят обычно пластиковые корпуса — они недорогие, но надежные. Их устанавливают на некотором расстоянии друг от друга на протяженных участках трубопровода. В них осаждается песок, другие тяжелые вкрапления. Эти устройства периодически надо чистить, но это намного удобнее, чем чистить всю систему. Решетки. Для того, чтобы лучше уходила вода, отверстия в решетке должны быть крупными. Они бывают: чугунные, вариант неплохой, но краска дольше 2-3 лет не держится даже на самых дорогих; стальные — самый плохой вариант, так как очень быстро ржавеют; из алюминиевых сплавов — самые долговечные и имеющие стабильно хороший внешний вид, но и самые дорогие. Трубы. Для ливневой канализации лучше всего ставить полиэтиленовые трубы для наружного использования (рыжего цвета). Их гладкие стенки не позволяют скапливаться осадкам, также они имеют большую проводящую способность чем трубы аналогичного диаметра из другого материала. Еще применяют чугунные и асбестовые трубы. Немного о диаметре труб для ливневки. Он зависит от количества осадков, разветвленности системы. Но самый минимальный диаметр — 150 мм, а лучше — больше. Трубы укладываются с уклоном не менее 3% (3 см на метр) в сторону дождеприемников, а затем — в сторону колодца. Ревизионные колодцы. Это небольшие пластиковые или бетонные колодцы, которые ставят на протяженном участке трубопровода, в местах разветвления системы. Через них, при необходимости, чистят трубы. Не всегда ливневая канализация в частном доме содержит все эти устройства, но из них можно построить систему любой конфигурации и сложности.
Порядок строительства Вообще, для начала требуется создать проект. Если нет возможности или желания воспользоваться услугами профессионалов, нарисуйте его в масштабе (на листке бумаги или в одной из программ). Так вы сможете довольно точно определиться с тем, чего вам надо и сколько. Закупив необходимые материалы можно приступать к работам. Сначала устанавливают систему водостоков. Затем начинается монтаж ливневой канализации. Эту работу имеет смысл проводить одновременно с укладкой дренажной и канализационных систем, а также провести работы по подготовке у укладке дорожек и отмостки. Для всех этих работ требуется снимать грунт, так почему бы не сделать все сразу? Если другие системы уже готовы или они просто не нужны, можно выкопать траншеи. Они должны быть больше требуемой глубины на 10-15 см. На дно траншей насыпают щебень, а в него укладывают трубы, ставят устройства. Щебень будет нейтрализовать силы пучения: он всегда остается подвижным, так что при нагрузках просто передвигается с места на место. Установленные в нем устройства нагрузки почти не ощущают. При установке дождеприемников их бетонируют. Вокруг ставят опалубку, заливают слоем бетона в 15-20 см. Его надо рассчитать так, чтобы нормально «легло» финишное покрытие, которое вы собираетесь настелить....
8. ИДЕИ ДЛЯ ДАЧИ .
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас http://ok.ru/group/57487843655737 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ТО, ЧТО НАДО !
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.
ЗАПРЕЩЕНО размещать спам, рекламу , ссылки на другие группы и внешние сайты,нецензурная брань, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. НАРУШИТЕЛИ БУДУТ ЗАБЛОКИРОВАНЫ !
№ 4950907718
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Ремонт водонагревателей своими руками.
2. Летний душ для дачи из поликарбоната.
3. Подготовка прутьев.
4. Теплица- термос своими руками.
5. Садовые дорожки для дачи своими руками.
6. Печь под казан из старой трубы.
7. Ливневка в частном доме .
8. ИДЕИ ДЛЯ ДАЧИ .
=========================================================
1. Ремонт водонагревателей своими руками
Типовые причины неисправностей
Момент, в который водонагреватель выходит из строя, всегда самый неподходящий. Однако даже в домашних условиях большинство неисправностей легко устранимы. Справедливо это как для простейших баков, так и для нагревателей с двойными емкостями и электронным управлением.
Чаще всего выходит из строя нагревательный элемент. Бак не подает признаков жизни, световой индикатор не включается и, хотя термостат характерно щелкает, давая команду на включение, вода остается холодной. В этой ситуации для вас наиболее сложным будет найти подходящий к бойлеру ТЭН и ремонтный комплект. Симптомы не всегда однозначны: иногда и сама индикаторная лампочка может выйти из строя при полностью работающем ТЭН'е, поэтому следите за температурой.
Нарушение герметичности бака — тоже часто встречающийся дефект. Как правило, это связано с непригодностью уплотнительной манжеты, которой закрывается техническая горловина бойлера. Неисправность сопровождается очень малым просачиванием воды, что часто остается незамеченным для владельца и внутри технического отсека постепенно нарастает корка извести и окислов. Если дело не дошло до разрушения стенок бака, проблема решается обычной чисткой и перепаковкой горловины с заменой магниевого анода.
Наиболее опасен выход из строя термостата, из-за чего водонагреватель попросту отказывается включаться или, что хуже, не выключается по достижению заданной температуры. При отсутствии клапана сброса давления последнее может привести к очень и очень плачевным последствиям.
Разборка водонагревателя
Рекомендуется следовать одному простому правилу: если бойлер имеет малейшие признаки неисправности, лучше выполнить полную разборку и комплексную ревизию. Для этого нужно спустить воду через патрубок подачи холодной воды, открыв «горячий» кран для подсоса воздуха. При правильной гидротехнической обвязке бойлера такая возможность всегда предусматривается. Распакуйте присоединительные фитинги и отпустите гайки анкерного крепления, чтобы приподнять бак вверх и снять его со стены.
Водонагреватели классической формы обслуживаются с нижней стороны. Сперва нужно снять защитный кожух блока управления, выкрутив несколько саморезов и отстегнув защелки. Задача достаточно тонкая: мало того, что некоторые винты крепления могут быть скрыты под наклейками, ручкой регулятора или шильдиком, так еще и хрупкие клипсы расположены далеко не в очевидных местах.
Внутри блока находится электрическая разводка: красный и синий провод, оконцованные клеммами, снимаем с контактов ТЭН'а, желто-зеленый отсоединяем, скрутив гайку заземления на корпус. Следом за ними отключаем провода термостата и регулятора температуры, снимаем тепловой проводник, который иногда выполнен в виде обычного однопроволочного медного провода.
Разделив бак и электрическую часть, скручиваем гайки крепления технического фланца. После их удаления нужно поднатужиться и оторвать фланец от горловины, прикипеть он может капитально. Бак при этом должен находиться в перевернутом положении, чтобы остатки воды не вытекли на пол.
Когда фланец вместе с навешенными на него устройствами будет извлечен, вы наглядно сможете оценить качество водопроводной воды. Соскребите основную часть грязи с функциональных элементов прямо в бак и отложите до поры, к ТЭН'у и аноду вернемся несколько позже.
У стильных и современных баков роль защитного кожуха выполняет нижняя часть корпуса. Панели индикации и управления, встроенный термометр — это вспомогательное оборудование, не имеющее прямого отношения к функционированию, при выходе из строя они меняются модульно.
Починка электрической части и термостата
Диагностировать большинство неисправностей электрической схемы можно сразу, как только отстегнут защитный кожух. Мультиметром в режиме измерения напряжения проверяем наличие потенциала на клеммах ТЭН'а, убеждаясь в правильной работе схемы подключения. Воды в баке нет, поэтому подаем напряжение на ТЭН не более чем на 3–5 секунд. Итак, если напряжение есть, а нагрева нет — сгорел ТЭН, если напряжение отсутствует при включенном термостате — неисправна электрическая часть. Следуя от нагревательного элемента к проводу питания, ищите заветные 230 В в ключевых точках коммутации и определите неисправную часть схемы.
Начнем с ТЭН'а: в режиме измерения сопротивления касаемся щупами контактных пластин. Сопротивление, в зависимости от мощности, должно находиться в пределе 15–60 Ом. Обратите также внимание, что встречаются комбинированные нагревательные элементы с несколькими спиралями и, соответственно, с несколькими парами выводов.
Если элемент признан пригодным, проблема кроется, скорее всего, в управляющем термостате. Это устройство имеет кнопку принудительного включения. Если при нажатии на нее происходит подача напряжения на ТЭН или кнопка упорно отказывается нажиматься, неисправность кроется здесь. Термостат можно снять, отщелкнуть корпус и попытаться восстановить заклинивший механизм, принцип работы которого вполне очевиден. Но эти устройства копеечные и проще включить новую запчасть в ремонтный комплект.
Все места с разъемным электрическим контактом нужно очистить от следов коррозии, поджать пассатижами клеммы соединений и восстановить местами оплавившуюся изоляцию.
Отмывка бака
Ремонт бойлера включает добрую часть грязной работы. Заливая и сливая воду через горловину несколько раз, нужно удалить весь крупный мусор. Затем оценить, насколько плохо состояние бака, есть ли следы глубокой коррозии.
Бак нельзя чистить механически, особенно покрытый стеклоэмалью. Для этих целей предназначен широкий ряд щадящей химии, которая может иметь кислотно-травильный и щелочной принцип снятия отложений. Для баков с покрытием разница не принципиальна, а вот для незащищенной нержавейки будут предпочтительны средства с высоким Рh.
Чтобы ускорить процесс, можно использовать щетку с пластиковым ворсом. После отмывки бака визуально оцените состояние сварных швов, просто чтобы иметь представление, сколько бойлер еще может прослужить. Не забудьте также снять все отложения и ржавчину с горловины, иначе после паковки фланец даст течь.
Окончание ремонта и сборка
Собственно, на этом и заканчивается ремонт: определив неисправные детали, нужно приобрести замену и, в большинстве случаев, установить новую уплотнительную манжету. Выкрутите остатки магниевого анода и вкрутите новый. Нагревательный элемент, если еще рабочий, нужно ободрать от накипи и вернуть на место, либо заменить.
Крепятся ТЭН'ы обычно под широкую прижимную шайбу или сквозным проводом через уплотнительную цангу.
Манжета натягивается на горловину, следом идет установка фланца со всеми переустановленными элементами. Гайки затягиваем через одну или крест-накрест, добиваясь максимально плотного и равномерного прижатия по всем сторонам.
Вам остается только выполнить обратное подключение электрических контактов и проверить работоспособность бойлера, прежде чем вернуть его на место. Делать это лучше измерением тока при кратковременном включении, либо собрав схему на весу до запаковки фланца, погрузив ТЭН в ведро с водой.
#своимируками
На даче летний душ необходим и их продается, и изготавливается множество. Обращаем ваше внимание на летний душ из поликарбоната. Построить можно его из деревянного бруса или металлических труб и лаг.
Поликарбонат для стационарного душа применяется толщиной от 8- 12 мм.
Летний душ с фундаментомВыбираем место для установки летнего душа. И готовим площадку под фундамент. Для этого снимаем с площадки 100х100 см дерн и садовым буром делаем по края площадки 4 отверстия глубиной 800- 1000 см, в зависимости от грунта почвы. Вставляем в отверстия асбестовые или железные столбы диаметром 60х 60 см. Выравниваем уровнем высоту столбиков над нулевой отметкой (над уровнем земли)- 40-50 см. Заливаем внутри трубы пространство бетонным раствором. Снаружи плотно засыпаем и утрамбовываем пустоты гравием.Обработка каркаса летнего душаВыбираем материал из которого будем строить летний душ. Можно построить душ из деревянного бруса 40х 40 или металлических столбиков и лаг 20х 40. Деревянный брус перед сборкой обработать антисептическими средствами и покрасьте. Металлические лаги перед сборкой на болты окрашиваем краской. Если лаги будем сваривать, то окрашивать их будем после сборки каркаса.Изготовление каркаса летнего душаОпределимся, какой размерами душ будем строить. Стандартные размеры душа без раздевалки- 100х 100х 250 см, душ с раздевалкой- 200х 100х 250 см.
Приготовим для летнего душа с раздевалкой следующие материалы- размеры металлических столбиков и перекладин:металлические столбики (60х 60 см)- 6 штук по 250 см;металлические перекладины (20х 40 см)- 7 штук по 200 см;металлические перекладины (20х 40 см)- 7 штук по 100 см.дугообразные профили- 3 штуки, диаметром 100 см Как сварить каркас для летнего душа с раздевалкойМеталлические столбики и перекладины соединяем посредством сварки или с помощью болтов в местах, показанных на рисунке.Получится красивый домик, размерами 200х 100 см с крышей в виде арки. если вы не нашли полукруглых арок, то их можно заменить треугольной крышей, но приподнятой над верхней конструкцией на высоту плоского бака для воды. Для этого основные столбики нужно удлинить вверх на 20-25 см, чтобы под такую крышу поместить бак.Мы рассмотрели сборку летнего душа без двери. Сейчас продумаем, как нам сделать дверь для душа и что нам для этого нужно.
Сборка двери для летнего душа с раздевалкойДля сборки двери для душа с раздевалкой, нам потребуется:металлические перекладины (20х 40 см)-2 штуки по 250 см;металлические перекладины (20х 40 см)- 3 штуки по 100 см;2 петли для навешивания двери;ручка- 1 штука;крючок- 1 штука.Летний душ для дачиНачинаем устройство каркаса для душа из поликарбоната. Для изготовления каркаса используем брус 150х 100 см. Сбиваем раму и закрепляем ее к фундаментным столбикам, не забывая подложить гидроизоляцию под брус.Крепим раму из бруса к стойкам с помощью дюбелей и длинных саморезов с шайбами. Углы рамы можно дополнительно закрепить уголками.Примеряем поддон и крепим с помощью уголков поперечину. Зашиваем досками пол- отделение для раздевалки. И закрепляем кабинку с раздевалкой на каркасе с помощью уголков и саморезов.Устанавливаем на каркасе емкость для воды. Монтируем в нее шланг для душа. По стандарту монтируется обычный коротенький шланг для душа, но если вы семейный человек, и в доме у вас есть дамы, то советуем поменять шланг на длинный. Им удобнее справлять гигиенические омовения без принятия общего душа.Обшиваем весь каркас поликарбонатом, монтируем дверь. Советуем учесть небольшие нюансы. Мы помним, что вода теплая поднимается вверх, а холодная опускается вниз, поэтому советуем закрепить на шланге для подачи воды в душ поплавок или обычный кусок пенопласта.
Если вы устанавливаете бак емкость от 200 литров и выше, а солнечных дней не достаточно, то можно дополнительно установить для подогрева воды в баке солнечную батарею. На схеме довольно понятно ее обустройство.
«Чистилка» для коры
Побеги заготавливают ранней весной или поздней осенью, их толщина от 1
см до 3 см. На небольшие ограждения — до 1-1,2 м высотой — идут тонике
прутья — 1-2 см, на более высокие — те, что потолще.
Кору на прутьях лучше зачистить, а их покрыть морилкой или маслом для
дерева. Бурый цвет можно получить, замочив прутья в марганцовке, серый —
в медном купоросе.
Можно использовать и неокоренные побеги, но потом кора начнет
отслаиваться, вид будет непривлекательный. Зачищать кору удобнее при
помощи расщепленной толстой ветки или «чистилки» (смотрите фото). Ее
несложно изготовить из подходящего размера куска ветки.
Если делать забор планируете позже, пучки веток укладывают в подвал.
Перед применением прутья на неделю ставят в емкость с водой,
периодически ее доливая. Прутки разбухают, к ним возвращается
эластичность, кору очищать проще. Если процесс идет слишком тяжело,
можно замочить ветки еще на неделю. Должно пойти легче. Чтобы уж совсем облегчить, можно выдержать над паром. Тогда кора снимается как банановая кожура, но сам процесс «парения» вызывает сложности.
Теплица- термос не является новинкой для выращивания овощей и зелени. Во времена Екатерины || в теплицах выращивались тропические овощи и фрукты. В тридцатых годах в Республике Беларусь была построена такая 4. Теплица- термос своими рукамиТеплица- термос не является новинкой для выращивания овощей и зелени. Во времена Екатерины || в теплицах выращивались тропические овощи и фрукты. В тридцатых годах в Республике Беларусь была построена такая теплица и активно эксплуатировалась. В настоящее время теплицы- термосы широко применяются для выращивания зелени и овощей предпринимателями.
Термос- теплица для выращивания овощей и тропических растенийПри строительстве нужно учитывать глубину промерзания в вашем регионе и копать котлован именно до ее глубины, чтобы земля отдавала свое тепло, а не забирала ее. Располагать теплицу для выращивания овощей следует с севера на юг. В средней полосе России глубина промерзания- 1, 5 метров, значит и копать нужно котлован на 1, 5 метра.Конечно, это не дешевое сооружение. Проще купить или сделать своими руками обычный парник или теплицу. Изготовление теплицы из сотового поликарбоната своими руками смотрите в нашей одноименной статье. Но в теплице- термосе урожай созревает почти в два раза быстрее и не зависит от погодных условий.Как построить теплицу- термос1. Итак, копаем котлован на глубину промерзания в вашем регионе, например 1.5 метра. Теплица- термос наша будет 4х 6 метров. (Длина теплицы по вашему усмотрению, а вот ширина 4-5 метров не более).2. Стены бетонные, не менее 40 см, иные зимой сложатся, земля их выдавит. Стены устанавливаем или из бетонных блоков или заливаем бетоном, сделав опалубку.3. Утепляем стены изнутри по бокам пенополистеролом. Сверху пенополистерольных плит закрепите фольгу для отражения света. Стены смонтируйте так, чтобы они были немного с наклоном вниз, чтобы свет отражаясь шел не вверх назад, а чуть вниз к растениям.
4. Достройте теплицу до нужной высоты вверх, соорудив каркас из дерева или металла. Закройте бока и верх теплицы поликарбонатными листами. На ровном рельефе крышу делают двускатную. На пологом рельефе с понижением на юг- односкатную. Это лучший вариант для крыши в холодное время года. Крыши для теплиц- термосов делают из различных материалов, но лучшими считаются в настоящее время крыши из поликарбоната. В случае использования теплиц в зимнее время, крыши делают из двойного поликарбоната, соединив их через специальную прокладку из профиля для изготовления дуг. Обработайте все щели монтажной пеной. По краю крыши сделайте водосток и собирайте воду для дальнейшего полива.5. Надеемся, что вы не забыли про вход в теплицу? Вход должен быть в торце теплицы. Залейте ступени из бетона или сделайте их деревянными. Теплица- термос должна быть теплой. Двери сделайте для зимней эксплуатации двойными.6. В теплице должна быть хорошая вентиляция. Для зимней эксплуатации, вентиляция следует делать принудительную. Для летней эксплуатации при монтаже верхней части, смонтируйте закрываемые форточки.7. Для обогрева теплицы в холодное время года требуется установить печь и провести систему обогрева в виде труб под стеллажами или под грядками. Рассмотрите вариант установки печи–булерьяна, она экономная и топливо в ней не горит, а тлеет, выделяя тепло. Народный вариант сохранения тепла в заморозки- собирайте полиэтиленовые емкости от воды. Нагретая вода за день будет в ночное время выделять тепло в помещение теплицы.8. Выращивание овощей в такой теплице может быть, как в сооруженных грядках, так и на стеллажах. При сооружении грядок, обложите их кирпичом. Согретый кирпич днем, будет выделять тепло земле в грядке. Урожай в такой теплице созревает за более короткий срок, вы можете за лето собрать два урожая, как в южных регионах. Такие теплицы широко применяются предпринимателями для выращивания зелени в зимнее время и поставке их в магазины.теплица и активно эксплуатировалась. В настоящее время теплицы- термосы широко применяются для выращивания зелени и овощей предпринимателями.
Термос- теплица для выращивания овощей и тропических растенийПри строительстве нужно учитывать глубину промерзания в вашем регионе и копать котлован именно до ее глубины, чтобы земля отдавала свое тепло, а не забирала ее. Располагать теплицу для выращивания овощей следует с севера на юг. В средней полосе России глубина промерзания- 1, 5 метров, значит и копать нужно котлован на 1, 5 метра.Конечно, это не дешевое сооружение. Проще купить или сделать своими руками обычный парник или теплицу. Изготовление теплицы из сотового поликарбоната своими руками смотрите в нашей одноименной статье. Но в теплице- термосе урожай созревает почти в два раза быстрее и не зависит от погодных условий.Как построить теплицу- термос1. Итак, копаем котлован на глубину промерзания в вашем регионе, например 1.5 метра. Теплица- термос наша будет 4х 6 метров. (Длина теплицы по вашему усмотрению, а вот ширина 4-5 метров не более).2. Стены бетонные, не менее 40 см, иные зимой сложатся, земля их выдавит. Стены устанавливаем или из бетонных блоков или заливаем бетоном, сделав опалубку.3. Утепляем стены изнутри по бокам пенополистеролом. Сверху пенополистерольных плит закрепите фольгу для отражения света. Стены смонтируйте так, чтобы они были немного с наклоном вниз, чтобы свет отражаясь шел не вверх назад, а чуть вниз к растениям.
4. Достройте теплицу до нужной высоты вверх, соорудив каркас из дерева или металла. Закройте бока и верх теплицы поликарбонатными листами. На ровном рельефе крышу делают двускатную. На пологом рельефе с понижением на юг- односкатную. Это лучший вариант для крыши в холодное время года. Крыши для теплиц- термосов делают из различных материалов, но лучшими считаются в настоящее время крыши из поликарбоната. В случае использования теплиц в зимнее время, крыши делают из двойного поликарбоната, соединив их через специальную прокладку из профиля для изготовления дуг. Обработайте все щели монтажной пеной. По краю крыши сделайте водосток и собирайте воду для дальнейшего полива.5. Надеемся, что вы не забыли про вход в теплицу? Вход должен быть в торце теплицы. Залейте ступени из бетона или сделайте их деревянными. Теплица- термос должна быть теплой. Двери сделайте для зимней эксплуатации двойными.6. В теплице должна быть хорошая вентиляция. Для зимней эксплуатации, вентиляция следует делать принудительную. Для летней эксплуатации при монтаже верхней части, смонтируйте закрываемые форточки.7. Для обогрева теплицы в холодное время года требуется установить печь и провести систему обогрева в виде труб под стеллажами или под грядками. Рассмотрите вариант установки печи–булерьяна, она экономная и топливо в ней не горит, а тлеет, выделяя тепло. Народный вариант сохранения тепла в заморозки- собирайте полиэтиленовые емкости от воды. Нагретая вода за день будет в ночное время выделять тепло в помещение теплицы.8. Выращивание овощей в такой теплице может быть, как в сооруженных грядках, так и на стеллажах. При сооружении грядок, обложите их кирпичом. Согретый кирпич днем, будет выделять тепло земле в грядке. Урожай в такой теплице созревает за более короткий срок, вы можете за лето собрать два урожая, как в южных регионах. Такие теплицы широко применяются предпринимателями для выращивания зелени в зимнее время и поставке их в магазины.
Садовые дорожки на даче украшают ландшафт, поддерживают чистоту в доме. В этой статье мы опишем несколько вариантов оформления и строительства дорожек на даче. Назначение дорожек соединить дом с баней, беседкой, хозяйственными постройками, входной зоной. Строить предполагается самостоятельно, с помощью несложных инструментов и строительными материалами, продающимися на рынках.
Садовые дорожки: проектирование и строительствоСложность “пирога” садовой дорожки во многом зависит от почвы на вашем участке. А она различается во многих регионах. От этого будет зависеть расход строительных материалов, а также предварительная подготовка для строительства дорожек. Если у вас грунтовые воды далеко, а после плодородного слоя плотная глина, то вам нужно будет снять плодородный слой и выровнять основу.Зачем снимать плодородный слой при строительстве садовых дорожек?
1. Хорошая земля вам понадобится для земледелия.
2. Высота дорожек должна быть чуть выше на 1-2 см уровня земли, чтобы на ней не застаивалась вода во время дождя.
3. Слой песка и щебня должен примерно поровну и быть высотой около 30 см.
Во многих регионах грунтовые воды находятся очень высоко и могут быть на глубине 50 см. В этом случае, есть большая вероятность, что осенью после проливных дождей вся основа тротуарных дорожек напитается водой, а зимой весь этот пирог промерзнет. Оттаивая и промерзая, садовые дорожки может “повести”, они приобретут волнообразный вид, что нередко наблюдается даже на городских улицах.Какие рекомендации при строительстве садовых дорожек, если грунтовые воды находятся высоко?
1. Используйте при строительстве тротуарных дорожек и площадок нетканое полотно- геотекстиль. Срок службы геотекстиля в грунте около 25 лет. Он не гниет, не плесневеет, прочный на разрыв и его легко укладывать. Стоимость его сравнительно невысока.
2. Для того, чтобы гравий не вошел в глину и не перемешался с ней на неустойчивых грунтах, уложите полотно геотекстиль на грунт с напуском выше линии грунта.
3. Больший эффект будет, если проложить геотекстиль и между грунтом и песком.
4. Если садовые дорожки будут являться отмосткой дома, утеплите их пенополистерольными листами от промерзания.Материалы для строительства садовой дорожки на даче
Прежде, чем приступать к строительству дорожки на даче определите ее ширину и длину. Лучшей шириной дорожек считается, если по ней могут свободно двигаться два человека. Калитка на даче делается размером примерно 100 см, значит, учитывая то, что стандартные размеры тротуарной плитки- 30х 30 см, будем делать дорожку шириной 100- 120 см.
Строительные материалы для строительства садовой дорожки:геотекстиль- плотность 200 гр/кв.м;тротуарная плитка- 30х 30 см;бордюрный камень- 30х 50х 4 см;щебень;песок речной;трамбовка ручная, лопаты, тачка.Установка тротуарного бордюра, укрепляем садовые дорожкиЗачем нужен садовый бордюр?
1. Бордюр придает дорожке, площадке, отмостке законченный и красивый вид.
2. Бордюр защищает покрытие от расползания, без него плитки могут “поехать” за пределы намеченной дорожки.Как установить тротуарный бордюр для садовой дорожки или площадки на даче
1. Размечаем с помощью колышков границы дорожки и натягиваем бечевку по ее границам.
2. Высота бечевки должна быть равна высоте установленного бордюра. Ее определяем в зависимости от высоты самого бордюра с учетом подсыпки для его установки (щебень, песок, бетонный раствор для закрепления). Если бордюр будет вровень с высотой дорожки- то бечевка будет на уровне планируемой высоты готовой дорожки.3. По краям дорожки снимаем грунт шириной 20 см, глубиной такой, чтобы после подсыпки гравия и песка, высота бордюра была не выше уложенной плитки.
4. Тщательно трамбуем каждый слой гравия- 10-15 см и песка- 10-15 см с проливкой их водой;5. Садовые бордюры устанавливаем на бетонную смесь. Для ее приготовления смешиваем мелкий щебень (фракции 15), речной песок, цемент (марка 500) с водой. Соотношение всех этих инградиентов- 2/2,5/1/2.
6. Для промазки стыков между бордюрами готовим бетонный раствор из песка и цемента- 3/1.Накладываем бетон высотой 10 см в вырытый котлованчик с утрамбованным щебнем и песком и укладываем на него бордюр. Резиновым молотком простукиваем им по всей длине бордюра, осаживая на 4-5 см, но вровень по высоте с натянутой бечевкой.
Распределяем бетон по длине траншеи и укладываем второй бордюр, предварительно промазав его торец слоем раствора из песка и бетона (1/3). Соединяем бордюры между собой, приближая их постукиванием резиновым молотком до расстояния между ними 3-5 мм, лишний раствор убираем. Забиваем бордюр молотком в глубину, как и первый. Таким образом соединяем между собой и устанавливаем остальные бордюры.Технология мощения тротуарной плитки для отмостки или площадки, примыкающей к дому1. Отмечаем на местности колышками направление и размеры площадки.
2.Убираем мягкий грунт, возможно глубиной и до 50 см, в зависимости от его структуры на вашем участке;
прокладываем геотекстиль по всей длине дорожки.3. Выравниваем песком, всю дорожку по горизонтали слоем 15 см.
4. Если грунта снято слишком много, то песка нужно насыпать столько, чтобы до уровня земли было 36 см.
не забудьте про трамбовку этого песка, трамбовать нужно песок слоями не более 5-7 см, обильно проливая слои водой.5. На абсолютно ровную поверхность из песка укладываем листы пенополистерола, они должны плотно прилегать к поверхности и нигде “не играть”. Пенополистерол нужен, чтобы площадка не промерзала, не поднималась и не опускалась весной. Пенополистерол утепляет площадку.
6. На пенополистирол настилаем опять геотекстиль и насыпаем щебень- 5х20 мм , либо 20х40, слоем 10 см. Геотекстиль на пенополистерол нужно уложить, чтобы щебень не вдавился в него, а лежал отдельной ровной массой.7. Щебень нужно разровнять граблями и утрамбовать либо ручной трамбовкой или виброплитой.
На выровненный и утрамбованный щебень снова укладываем геотекстиль, закрепляем его и насыпаем сверху песок. Трамбуем песок с увлажнением каждые 5 см. Увлажнять песок можно лейкой или с зажатым кончиком шланга. Утрамбованный песок должен быть не менее 15 см.
8. На утрамбованный и выровненный песок начинаем укладывать тротуарную плитку на цементнопесчаный слой. Цементнопесчаная смесь продается на строительных рынках в мешках. Слой этот должен быть примерно 2 см.При строительстве дорожки обязательно сделайте уклон в сторону от дома. После укладки тротуарной плитки просыпьте все садовые дорожки цементнопесчаной смесью и прометите веником, чтобы все швы хорошо заполнились. По окончании строительства пролейте дорожку из лейки или шланга, зажимая кончик или с насадкой. Цементнопесчаная смесь схватится в монолит. Как сделать тротуарную плитку своими руками смотрите в одноименной статье.Технология строительства садовых дорожек для дачи своими руками1. С помощью колышек, рулетки и веревки определяем направление и размеры дорожки.
2. Убираем с отмеченной территории плодородную землю с травами глубиной примерно 30- 35 см.3 Устанавливаем тротуарные бордюры (бордюрные камни).
4. С помощью песка выравниваем дорожку по горизонтали.5. Садовые дорожки будут долго вам служить, если выстелить дно геотекстилем. Особенно это необходимо при высоком уровне грунтовых вод.
6. На геотекстиль насыпаем гравий или кирпичный бой- 20х 40 мм слоем 10- 15 см.7. С помощью ручной трамбовки тщательно уплотняем этот слой, проливая водой из лейки.
8. В зависимости от финансовых возможностей, настилаем еще раз геотекстиль по всей длине дорожки, чтобы песок и гравий не перемешивались со временем.9. Насыпаем на геотекстиль слоями по 5 см крупный речной песок, проливаем его водой из лейки и тщательно трамбуем ручной трамбовкой до толщины песочного слоя 15 см.10. На выравненный и уплотненный песок насыпаем слоем 2 см пескоцементную смесь и начинаем укладывать тротуарную плитку от себя.
11. После укладки плитки, просыпаем всю поверхность пескоцементной смесью и прометаем всю дорожку веником, затем проливаем ее водой.Советы по установке тротуарной плитки и установке бордюрных камнейКонтролируйте размеры вашей площадки, чтобы камни были целые и не пришлось их резать.Разные партии плиток могут быть разными размерами и даже немного разными по рисунку, швы могут быть неровными.После выставления бортовых камней по уровню необходимо заделать все образовавшиеся пустоты раствором.Щели, возникшие между камнями бордюрами, устранить при помощи смеси из сухого цемента и песка. После полить водой и подождать, когда поверхность полностью высохнет.Бордюрные камни можно залить непосредственно по краю дорожки или цветника, сделав для этого опалубку
Системы водостоков на крыше. Это закрепленные вдоль скосов водосточные желоба, в которые собираются осадки с крыши. Вниз они стекают через установленные воронки и водосточные трубы.
Некоторого количества приемников осадков на грунте (приемных воронок, дождеприемников, линейных водоотводов, пескоуловителей). Они расставляются так, чтобы максимально эффективно принять осадки. Обычно точечные приемники или воронки ставят под водосточными трубами, несколько приемников ставят на бетонированных, асфальтированных площадках, там, где уложена тротуарная плитка. Линейные приемники ставят вдоль дорожек, а чтобы вода нормально стекала, покрытие укладывают с небольшим уклоном.
Система хранения, перераспределения или сброса осадков.
Больше всего вопросов возникает с тем, куда девать стремительно прибивающие осадки. Во-первых, ливневая канализация в частном доме может стать поставщиком воды для полива. Для этого все трубы системы сводятся в большую емкость или несколько емкостей, а от туда уже, при помощи насоса, могут перекачиваться в систему полива.
Во-вторых, если поливать нечего или некуда девать такой объем жидкости, можно отводить ливневые воды в централизованную канализацию, сточную канаву, расположенный вблизи водоем. Если эти возможности реализовать нельзя, устраивают систему сброса воды в грунт. Это перфорированные пластиковые трубы, закопанные ниже уровня грунта.
Ливневая канализация в частном доме может быть трех типов:
Подземной. Все части системы находятся ниже уровня грунта. С точки зрения эстетики это отлично, но требует большого объема земельных работ и достаточно больших вложений средств. Оборудовать такую систему можно при строительстве или полной переделке участка. Бывают они двух типов — промерзающие и нет. Промерзающие зимой и ранней весной не работают, зато их устройство проще — глубина залегания обычно — менее метра (минимум — 30 см). Для незамерзающих ливневок требуется укладка труб ниже глубины промерзания грунтов. Для каждого региона она своя, для Средней Полосы России — порядка 150-170 см. Плюсы и минусы понятны сразу — большой объем земельных работ, и следовательно, высокая их стоимость.
Надземной. Ливневки такого типа — водоотводящие желоба в покрытии, по которым вода стекает в какое-то определенное место или выводится в сад/огород.
Смешанная. Часть дождевой канализации делают в грунте, часть — сверху. Оптимальный вариант и по расходам и по внешнему виду, и по количеству требуемых средств.
В каждом конкретном случае приходится проектировать свою собственную схему — единого рецепта нет. У каждого свой участок с его особенностями: впитывающей способностью грунта, рельефом, застройкой, планировкой.
Что точно надо сделать — отвести воду подальше от дома. Сделать это можно так, как на фото выше — установив в дорожке желоба и сливая воду на газон. Но это — только один из множества вариантов. Второе место, откуда желательно отвести воды — обширная вымощенная площадка. Как правило, тут образуются большие лужи, с которыми бороться трудно. Решить проблему можно сделав одну или несколько точек сбора воды — поставить точечные дождеприемники и отвести воду по одному из рецептов.
Часто в частном доме необходимо делать сразу три системы водоотведения:
канализационную;
дренажную;
ливневую.
Часто они идут параллельно или расположены недалеко друг от друга. Естественно, возникает желание сэкономить и совместить ливневку с какой-нибудь другой. В частности — использовать уже имеющийся колодец. Сразу надо сказать, что лучше этого не делать. Во время ливня вода прибывает с очень большой скоростью — в среднем — от 10 кубов в час (может и больше), заполняется колодец очень быстро, временами — переполняется. Если сброс идет в канализационный колодец, вода начинает поступать в трубы канализации. Подняться выше уровня грунта она не поднимется, но и спустить ничего вы не сможете — все будет стоять в сантехнике. После понижения уровня воды внутри остается мусор, который мешает нормальной работе канализации, приходится ее чистить. Не самое приятное занятие.
Если сброс идет в дренажный колодец, дело обстоит еще хуже. Во время ливня вода под большим напором поступает в систему, заполняя трубы она выливается под фундамент, подмывая его. Последствия вы можете себе представить. Есть еще не столь очевидные последствия — заиливание дренажных труб. Почистить их нереально, приходится менять, а это — большие расходы.
Итак из всего сказанного можно сделать вывод: ливневая канализация в частном доме должна иметь собственный колодец, причем большого размера. Это если не повезло иметь под боком пруд, озеро или речку.
Составляющие ливневки и их виды
Все элементы ливневой канализации в частном доме должны связываться в систему. Вот из чего она может состоять:
Колодец. Как говорили раньше, он должен быть большого объема. Насколько большого, зависит от количества осадков, размеров крыши и участка, с которых собирается вода. Чаще всего делают его из бетонных колец. От водяного его отличает только необходимость сделать дно. Можно для этого поставить вниз кольцо с дном (есть заводские), а можно залить плиту самостоятельно. Еще вариант — пластиковые колодцы для дождевой канализации. Их закапывают на требуемую глубину, якорят (приковывают цепями) к залитым бетонным площадкам — чтобы не «всплыл». Решение хорошо тем, что нет нужды беспокоиться о герметичности швов — такие сосуды полностью герметичны.
Люк над ливневым колодцем. Лучше всего взять кольцо и отдельный люк (пластиковый, резиновый или металлический — выбор ваш). В этом случае можно вкопать кольца так, чтобы верхний край установленной крышки был на 15-20 см ниже уровня грунта. Под установку люка придется выкладывать из кирпича или заливать из бетона горловину, зато газон, посаженный сверху, будет хорошо себя чувствовать и не будет отличаться по цвету от остальной посадки. Если взять готовую крышку с люком, грунта можно насыпать всего 4-5 см. На таком слое почвы газон будет отличаться и по цвету, и по густоте, обращая внимание на то, что находится под ним.
Точечные дождеприемники. Это относительно небольшие емкости, которые устанавливаются в местах скопления осадков: под водосточными трубами, в самых низких точках площадки. Корпуса дождеприемников могут быть пластиковыми и бетонными. Бетонные применяют при устройстве ливневки глубокого заложения. Их ставят один на один, добиваясь требуемой высоты. Хотя сегодня есть уже и надстраиваемые пластиковые дождеприемники.
Линейные дождеприемники или дренажные каналы. Пластиковые или бетонные желоба, которые также устанавливаются в местах наибольшего количества осадков — вдоль свесов крыши, если не сделана система водостоков, вдоль пешеходных дорожек. Могут устанавливаться под водостоки в качестве желобов. Этот вариант хорош, если при строительстве отмостки вокруг дома не заложили трубы для отвода воды. В таком случае приемники ставят за пределами отмостки, и второй конец лотка подсоединяется к нему. Это — способ сделать ливневую канализацию, не разрушая отмостку.
Пескоуловители. Специальные устройства, в которых осаждаться песок. Ставят обычно пластиковые корпуса — они недорогие, но надежные. Их устанавливают на некотором расстоянии друг от друга на протяженных участках трубопровода. В них осаждается песок, другие тяжелые вкрапления. Эти устройства периодически надо чистить, но это намного удобнее, чем чистить всю систему.
Решетки. Для того, чтобы лучше уходила вода, отверстия в решетке должны быть крупными. Они бывают:
чугунные, вариант неплохой, но краска дольше 2-3 лет не держится даже на самых дорогих;
стальные — самый плохой вариант, так как очень быстро ржавеют;
из алюминиевых сплавов — самые долговечные и имеющие стабильно хороший внешний вид, но и самые дорогие.
Трубы. Для ливневой канализации лучше всего ставить полиэтиленовые трубы для наружного использования (рыжего цвета). Их гладкие стенки не позволяют скапливаться осадкам, также они имеют большую проводящую способность чем трубы аналогичного диаметра из другого материала. Еще применяют чугунные и асбестовые трубы. Немного о диаметре труб для ливневки. Он зависит от количества осадков, разветвленности системы. Но самый минимальный диаметр — 150 мм, а лучше — больше. Трубы укладываются с уклоном не менее 3% (3 см на метр) в сторону дождеприемников, а затем — в сторону колодца.
Ревизионные колодцы. Это небольшие пластиковые или бетонные колодцы, которые ставят на протяженном участке трубопровода, в местах разветвления системы. Через них, при необходимости, чистят трубы.
Не всегда ливневая канализация в частном доме содержит все эти устройства, но из них можно построить систему любой конфигурации и сложности.
Порядок строительства
Вообще, для начала требуется создать проект. Если нет возможности или желания воспользоваться услугами профессионалов, нарисуйте его в масштабе (на листке бумаги или в одной из программ). Так вы сможете довольно точно определиться с тем, чего вам надо и сколько. Закупив необходимые материалы можно приступать к работам.
Сначала устанавливают систему водостоков. Затем начинается монтаж ливневой канализации. Эту работу имеет смысл проводить одновременно с укладкой дренажной и канализационных систем, а также провести работы по подготовке у укладке дорожек и отмостки. Для всех этих работ требуется снимать грунт, так почему бы не сделать все сразу?
Если другие системы уже готовы или они просто не нужны, можно выкопать траншеи. Они должны быть больше требуемой глубины на 10-15 см. На дно траншей насыпают щебень, а в него укладывают трубы, ставят устройства. Щебень будет нейтрализовать силы пучения: он всегда остается подвижным, так что при нагрузках просто передвигается с места на место. Установленные в нем устройства нагрузки почти не ощущают.
При установке дождеприемников их бетонируют. Вокруг ставят опалубку, заливают слоем бетона в 15-20 см. Его надо рассчитать так, чтобы нормально «легло» финишное покрытие, которое вы собираетесь настелить....
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.