Комментарии
- 8 окт 2017 08:45Наталья Беспалова(Трефилова)
- 8 окт 2017 14:19inga genadi
- 8 окт 2017 17:27Ходжибобо Ходжибобоев
- 8 окт 2017 18:24Евгений Осыкин
- 10 окт 2017 02:51Л лСоветы дачнику
- 10 окт 2017 19:39Юлия Шебалкова (Акимова)Хорошо, но очень много сразу! Развивайте инфу.
- 10 окт 2017 23:09Людмила Коновалова (Герман)
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
ПОДЗИМНЯЯ ПОСАДКА ЛУКА-СЕВКА.
2. НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ - УДОБРЕНИЕ И ЗАЩИТА!
3. Как сеять грибы .
4. 5 ОШИБОК ПРИ ОБРЕЗКЕ ВИНОГРАДА.
5. Хризантемы - особенности выращивания.
6. Сода на огороде и др.полезные советы дачнику.
7. Как размножить некоторые цветы.
8. Как и когда укрывать клубнику на зиму?
9. Парники для дачи: идеи.
10. Поделки из гипса своими руками:
=========================================================
1. ПОДЗИМНЯЯ ПОСАДКА ЛУКА-СЕВКА.
В последние годы садоводы стали широко применять подзимние посадки лука-севка. Лучшее время для этого – конец октября – начало ноября, когда наступит устойчивая холодная погода и температура почвы понизится до –1…2 оС.
Более точно определить срок невозможно, так как это в большой степени зависит от опыта и интуиции садовода. Обычно это совпадает с началом серьезных утренних осенних заморозков. При этом норму посадки севка надо увеличивать по сравнению с весенними посадками на 20-25 %. До замерзания почвы севок успевает укорениться, но не прорастает.
Преимущество подзимних посевов особенно заметно в годы с засушливой весной, поскольку севок, посеянный под зиму, в полной мере используют зимнюю влагу, быстро набухает, дает ранние и дружные всходы, успевает до засушливой погоды сформировать мощную корневую систему.
Для подзимней посадки лучше всего подходит мелкий луксевок диаметром менее 1 см большинства районированных сортов. Это тот самый севок«овсюжник», который при сортировке урожая севка мы обычно просто выбрасываем, а при зимнем хранении в квартире он практически полностью высыхает.
Растения, выросшие из такого севка, не стрелкуются, а большой забег во времени благодаря посадке под зиму дает возможность получить хорошо вызревшие крупные луковицы. К тому же сейчас на прилавках магазинов появились и специально предназначенные для подзимних посевов гибриды – Арктик, Радар, Саншайн и другие сорта и гибриды.
Место под посадку севка выбирают на незатопленных участках, хорошо освещенных солнцем. Под перекопку вносят по 0,5 ведра перегнившего компоста и по 1 стакану золы на 1 м2. Затем формируют грядку, слегка уплотняют ее поверхность и делают бороздки глубиной 3-4 см с расстоянием между ними по 12 см. При более мелкой посадке луковицы весной могут быть выперты из почвы.
Просушенный мелкий севок раскладывают в бороздки через 3-4 см друг от друга и засыпают его перегноем или рыхлой почвой, сверху мульчируют торфяной крошкой или прикрывают листьями.
А чтобы весной с этой грядки получить еще и лук на перо, осеннюю посадку севка можно и загустить, сажая его в борозды через 2 см друг от друга. В мае надо вырвать лук на перо через растение, и дальше он будет расти при нормальной площади питания.
Когда выпадет достаточное количество снега, на грядку надо набросать дополнительный слой этого лучшего природного утеплителя. Весной же на грядке нельзя допустить застоя воды, поскольку это может привести к вымоканию луковиц.
Сразу после таяния снега мульчу и листья с грядки убирают. Для более быстрых и дружных всходов желательно прогрести очень мелкие бороздки над рядками. Но делать это надо осторожно, чтобы не повредить проростки.
Состояние подзимней посадки будет хорошо видно уже в апреле, и в случае неудачи (суровая бесснежная зима) вы сможете внести коррективы оставшимся лукомсевком крупных фракций или продать излишки севка при хорошем состоянии подзимней посадки.
Для получения более крупных головок в это время лук необходимо подкормить раствором коровяка или птичьего помета (1:10) и покрыть пленкой, натянутой по проволочным дугам.
В середине мая необходимо провести вторую подкормку нитрофоской по 1 ст. л. на 1 м2 или снова подкормить коровяком. В начале формирования луковиц необходимо провести подкормку суперфосфатом и сульфатом калия, а на достаточно кислых почвах эту подкормку заменить древесной золой. До июля необходимы регулярные поливы с обязательным рыхлением почвы. К началу августа лук готов к уборке.
Подзимний лук созревает чуть раньше, чем посаженный весной и дает, как правило, одну крупную луковицу независимо от сортовых особенностей. Растения обычно не повреждаются луковой мухой, т. к. к началу ее лёта на донце севка образуется большая мочка корней, и оно становится недоступным мухе для откладывания яиц.
Кроме того, посадочного материала овсюжника необходимо в 3 раза меньше по сравнению с весом стандартного севка, да и стоит он осенью значительно дешевле, нежели весной.
К сожалению, подзимний посев овсюжника удается не у всех. Причиной является нарушение условий его выращивания, о которых мы только что говорили: ранняя либо слишком глубокая посадка, отсутствие мульчирования посева и весеннего снегозадержания. Соблюдение предложенной технологии обеспечит вам хороший урожай лука-репки из овсюжника.
#дачасадогород
Любителям выращивать цветочки, помидорчики и прочие цветочно-овощные культуры следует обратиться за помощью к спирту. Очень уж любят лилии, клематисы, герань, огурцы подкормку с этим средством. Достаточно в 4 л воды растворить 50 мл нашатыря и ваши растения вас отблагодарят своим здоровым видом.
Кстати, можно совместить приятное с полезным: полить комнатные растения таким раствором. Ни запахов, ни комаров-мошек, и при этом – удобренные цветы.
Недостаток лишь один: резкий «аромат» во время самой «процедуры». Но это ведь совсем ненадолго!
Готовится грибная "рассада" - просто. Берётся шляпка уже перезревшего гриба (белый или подберезовик). Перемалывается на обычной ручной мясорубке. Кладётся в бутыль с водой. Дальше идёт способ "пробуждения" спор грибов. "Чтобы пробудиться споре в природе - ей нужно пройти по кишечнику зайчика или ежика. Какая там на эту спору воздействует среда в этом кишечнике? Крайне агрессивная по отношению к пище - она, эта среда, пищу эту расщепляет. Для воссоздания такой среды в домашних условиях кладётся на литровую бутыль пару чайных ложек французских дрожжей.
Стоит такая смесь примерно месяц. Внизу бутылки оседает мякоть грибов. Её надо убрать. А всё, что сверху - слить в отдельную посудину. Всё - посевной раствор готов.
Нужно учитывать концентрацию - в одном грибе - не миллион, и даже не миллиард спор. А биллион. И поэтому не нужно поливать раствором такой концентрации.
Берётся пропорция - стакан готового раствора со спорами из бутылки на бочку воды. Пластиковую, двухсот литровую бочку. И поливаются из обычной садовой лейки желательно около ТЕХ видов деревьев, около которых и был найден гриб. Если подберёзовик был найден у берёзы, то и лить рядом с берёзами. Если белый - около дуба (а и такое бывает) - то и лить около дуба. Здесь дело в том, что и подберёзовик и белый гриб всегда находятся в тесной связи с корнями деревьев. И споры "помнят" и "умеют" выстраивать отношения с теми видами деревьев, около которых росла их мама.
И можно "сеять". Хоть - на огороде. Хоть в соседнем лесу. Где душа пожелает.
1. Подстригание верхушек Вспомните, как ведет себя женщина в парикмахерском кресле. Ей жалко каждого сантиметра своих локонов. Не дай бог, парикмахер сострижет лишнего!.. Точно так же многие начинающие виноградари жалеют "стричь" крупные ветки куста и только слегка подрезают верхние побеги.
В итоге с каждым годом куст загущается, побеги замедляют рост из-за недостаточного количества света и питательных веществ, лоза истончается, качество и количество урожая ухудшаются.Не жалейте виноградной лозы! Помните, что ежегодно необходимо удалять с плодоносящего куста 50-90% прироста.
2. Обрезка не тех побегов
Некоторые неопытные виноградари полагают, что на растении лучше оставлять толстые побеги, так как они более крепкие. Другие считают, что более рационально избавляться от зрелой лозы и оставлять лишь молодые побеги.
На самом деле и те, и другие неправы. Ежегодно осенью нужно вырезать все отплодоносившие побеги (в следующем году они уже не будут высокоурожайными), а также тонкие, невызревшие и загущающие куст ветви. Все, что у вас должно остаться после обрезки, – штамб с несколькими рукавами (толстыми многолетними побегами) и тонкими побегами, выросшими на них в текущем году.
3. Пенек на побегах
Некоторые виноградари не задумываются о том, как правильно обрезать побеги, нужно ли оставлять пенек. А между тем, это важный момент, который следует учитывать.При обрезке винограда оставлять пенек длиной около 1 см нужно только на зрелых побегах.
Однолетнюю лозу следует обрезать полностью, иначе на оставленном "хвостике" может появиться гниль.
4. Неподходящее время обрезки винограда
Наиболее удачное время для обрезки – поздняя осень.
5. Пасынки
Грубую ошибку допускают те, кто оставляет на кустах пасынки. Это побеги второго порядка, которые в течение всего вегетационного периода развиваются в пазухах листьев из летних почек.
Их обязательно надо обрезать, поскольку они ослабляют и загущают куст, задерживают рост основных побегов. Кроме того, следует правильно удалять пасынки: дать отрасти 1-2 листикам и отщипнуть побег над ними.
Агротехника выращивания хризантем очень проста. Поэтому данный цветок столь популярен у российских дачников и цветоводов.
Выбор и подготовка участка
Технология выращивания хризантем учитывает, что это теплолюбивое растение, а потому место её произрастания должно быть хорошо освещенным участком, так как недостаток солнца влечёт за собой вытягивание побегов и изменение сроков цветения.
Также там нежелателен застой влаги, поэтому необходимо разбивать цветник на возвышенности, а почва должна быть хорошо дренированной.
Чтобы обогатить малоплодородные земли питательными веществами, перед высадкой цветов стоит внести на участок органику, - компост, перепревший навоз, торф, ил.
Далее готовят посадочные лунки – расстояние между ними 30-50 см в зависимости от высаживаемого сорта. На дно каждой вносят комплексное минеральное удобрение.
Хризантемы высаживают окоренившимися черенками, засыпают лунки грунтом, после чего обильно проливают его раствором стимулятора – 1 г «Корневина» на 1 л воды. Затем накрывают саженцы лутрасилом. В случае неожиданных ночных заморозков это покрытие убережет молодые ростки от вымерзания, а днем защитит от палящих лучей солнца.
Деление куста и черенкование
В дальнейшем, когда у садовода уже имеется хорошая клумба из крепких растений, хризантемы можно будет размножать делением.
Делают это весной, когда окончательно минует угроза возвратных заморозков. Куст выкапывают, оделяют от него молодую поросль с несколькими корешками, которую высаживают на подготовленное место и сразу же обильно поливают.
Чтобы размножить хризантемы черенкованием, весной их стоит обрезать. Для этого выбирают молодые зелёные побеги.
Получившиеся черенки длиной 10-15 см обрабатывают «Корневином», помещают на хорошо удобренную грядку и накрывают газетами, которые в данном случае выполняют роль мульчи.
Чтобы черенки побыстрее укоренились, следует наблюдать за состоянием почвы, поливая её при малейших признаках пересыхания.
Полив
Хризантема очень любит влагу, нуждается в ней, а поэтому поливы должны быть обильными вплоть до самого цветения. При этом можно использовать только мягкую воду, лучше всего дождевую.
Если вы хотите поливать водопроводной водой, то её следует предварительно отстоять, после чего капнуть туда 2-3 капли аммиака.
Подкормки
В первой стадии развития хризантемы нуждаются в азотных удобрениях (аммиачный азот, нитраты). От их воздействия у растений хорошо наращивается зелёная масса
. В период формирования бутонов, а также непосредственно во время цветения в почву необходимо вносить фосфорно-калийные препараты.
Делать это следует под корень, так как попадание минеральных удобрений на листья вызывает у них ожог. Кроме того, нужно добавить в почву и фосфор (около 50 г на 1 м. кв.), а также костную муку и сернокислый калий.
Из органики хризантемы хорошо отзываются на перегоревший коровяк или куриный помет. Однако, нужно быть внимательным с дозировкой, так как излишек может сжечь корни растения. Для приготовления правильной безопасной органической подкормки на 100-120 л воды вносят 2 ведра коровяка или ведро куриного помета. После тщательного размешивания, жидкости дают настояться примерно 3 дня.
Перед поливом каждый литр полученного настоя разбавляют в 10 л воды. И удобряют предварительно полив посадки водой. На каждый куст должно приходиться 1 л готового раствора. Также имейте ввиду, что перед внесением такой подкормки почву необходимо увлажнить.
Профилактика болезней
Основным средством борьбы с возбудителями болезней является обработка посадок растворами специальных препаратов, например, Превикура, Квадриса и т.п.
Причем,чтобы добиться хорошего комплексного эффекта,лучше их чередовать. Проводить подобные мероприятия обработки растений необходимо после каждого сильного дождя.
Для борьбы с корневыми гнилями хорошо помогает Фитоспорин, который можно добавлять в жидкие подкормки.
Против тли, гусениц и других вредоносных насекомых следует использовать соответствующие препараты. Неплохо зарекомендовали себя такие вещества, как «Ратибор», «Искра», «Фитоверм», «Актеллик», «Актара». Пускать их в дело нужно при появлении малейших признаков поражения растений.
Подготовка к зиме
Чтобы иметь по весне посадочный материал хорошего качества, вам следует отобрать самые сильные кусты. Они в дальнейшем будут выполнять роль маточников.
Сразу после цветения стебли на них обрезают, оставляя лишь пеньки 10-15 см высотой. В начале осени готовят траншею около 20 см глубиной, на дне которой раскладывают слой перепревшего перегноя, его слегка присыпают грунтом, сверху помещают маточники, присыпая их корневую систему землёй.
Так хризантемы дожидаются холодов, после чего их утепляют опилками, стружкой или опавшей листвой. Сверху место посадки укрывают лутрасилом. В таком состоянии маточные растения способны пережить любую зиму.
СОВЕТ 1 : СОДА НА ОГОРОДЕ
Без пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород. Кажется, она помогает везде и всюду. Если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, то не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды — 75 грамм на 10 литров воды. Такая процедура защищает виноград от серой гнили, а так же повышает содержание сахаров в ягодах. Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.
Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обрабатывают комплексным средством: 1 ст.л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч.л. средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст.л. растительного масла на 4,5 литра воды. Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) поливают огурцы, чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев. Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья.
СОВЕТ 2 : СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ, ДАЧНИКАМ.
Вряд ли найдётся дача, где не росли бы кусты смородины. Правда, урожай часто оставляет желать лучшего. Некоторые садоводы-любители уверены, что банка ягод с куста к столу - это хорошая отдача. На самом же деле с этих растений можно собирать по ведру. а то и по нескольку ведер! Чтобы получать от неё солидные урожаи надо:
Не забывать поливать. Конечно, необходимо учитывать климатические условия сезона. Но не пропустить три необходимых полива. Первый - в конце цветения (примерно первая декада июня). Второй - в период роста завязей (третья декада июня). Третий - во время созревания ягод. Норма расхода воды - 4 ведра на куст.
Вовремя подкармливать. Чёрной смородине за сезон требуется четыре подкормки. Первая - как только распустились почки: 2 столовые ложки аммиачной селитры на 10 литров воды. Норма расхода - 1 ведро на куст. Вторая - в середине июня: 1 столовая ложка мочевины, 1,5 ст.л. суперфосфата и 0,5 ст. ложки сульфата калия на 10 литров воды. Норма расхода - 1 ведро на куст. Третья - в конце сентября - начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст. Четвёртая - в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.
Вырезать лишние ветки. Больше всего плодов у чёрной смородины созревает на двухлетних и трёхлетних побегах. Более старые дают дают меньше ягод. Поэтому растения надо формировать так, чтобы на кусте ежегодно оставалось 3-4 однолетних побега. А все, которые старше 6 лет, надо вырезать. Лучше всего это делать осенью, когда с растения опадут листья.
Опрыскивать медовым раствором во время цветения. Смородину опыляют пчёлы. И чтобы привлечь их побольше, растения надо опрыснуть сладкой водой: 1 ст. ложку мёда растворить в 1 л. воды и опрыснуть кусты.
Чем подкармливать вишню.
Подкормка весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л.воды (не менее 3-4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки).
Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна ещё одна литровая банка золы для наращивания косточки.
В середине августа - 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л.воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита.
Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.
Как удалить сорняки с грядок навсегда (опыт коллег).
Если вы 18 июня ДО ЧАСУ ДНЯ удалите с огорода все сорняки, они больше не вырастут.
Уникальный рецепт, который поможет избавиться от блошек на капусте!
Обязательно сохраните этот рецепт на своей страничке, чтобы не потерять!
Всё лето можно бороться с вредителями капусты, особенно блохой. Чем только не "отгоняли" её: полынью, луком, чесноком, золой, табаком. Всё напрасно! Ничем не могли спасти капусту, и вырастала она к осени так себе, ущербная какая-то. Стали мы средства разные искать, как другие спасают капусту. Однажды прочитали, как одна женщина сохраняет свою капусту. Она рассказала, что капусту опрыскивала 70%-ным столовым уксусом: одну ложку на 10 литров воды. Мы тут же размешали уксус и обработали капусту. Этим же раствором опрыскали редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу. И что же блошки? Как ветром сдуло. Теперь мы знаем, это верное средство. Уксус-то развести недолго. После опрыскивания заметили, что бабочки белянки бояться садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем.
Как избавиться от колорадского жука без химии.
Одну пачку сухой горчицы развожу в ведре воды, добавляю 100 мл. столового 9%-ного уксуса тщательно перемешиваю и опрыскиваю этой смесью ботву картофеля. Жуков не бывает!
Совет садоводам, которые собираются сменить клубничное место.
В 10 литров воды (ведро не металлическое) накапаете 15 капель йода, размешиваете деревянной палочкой и поливаете под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При этом старайтесь не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.
Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать. Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, - не превышайте дозу!
А это на самом деле просто: многие из них размножаются черенками. Их можно попросить у соседей, родственников, знакомых. Ну а дальше дело техники.
Розы
Черенки для укоренения лучше брать полуодревесневшие, то есть уже не мягкие, но еще и не «задубевшие» окончательно. И лучше выбирать побеги потоньше – толстые «стволы» хуже дают корешки.
На каждом черенке должно быть 3-4 почки, так что если отломили слишком длинный – обрежьте все лишнее. Верхний срез должен быть прямой и выше почки на 1 см. Нижний – косой, прямо под почкой. А у листьев, которые обычно состоят из 5 сегментов, нужно удалить три верхних.
Ну, а дальше все просто: нижний конец надо припудрить стимулятором корнеобразования (гетероауксином или корневином) и воткнуть в саду, в тени, во влажную почву под наклоном 45о так, чтобы две нижние почки оказались под землей. Затем обрезать у пластиковой бутылки горлышко по самые плечики (подойдут «полторашки», но лучше взять 5-литровую емкость) и накрыть черенок.
Это самый простой вариант, но тут важно будет следить, чтобы почва была постоянно влажной. А как быть тем, кто бывает на даче только по выходным? В этом случае перед посадкой черенок нужно воткнуть… в картошку. Буквально на 1 см. А уже затем вместе с клубнем сажать в почву. В этом случае, даже если земля пересохнет, побег розы не засохнет – он будет добывать влагу из картофелины.
Лилии
Они бывают разных видов и у каждой свои особенности размножения, но возьмем два самых простых способа.
1. Бульбочками. Этот вариант годится для тигровых лилий – у них в пазухах листьев образуется небольшие черные горошинки – это воздушные луковки. Созревают они обычно в августе сентябре, после того, как материнское растение отцветет. Так что не торопитесь их собирать, заприметьте, где видели красивую лилию, чтобы потом вернуться. А понять, что они «готовы» очень просто – вызревшие бульбочки легко отделяются от стебля.
Собранные луковки лучше посадить сразу в открытый грунт. Но в цветник, а на отдельные грядки на глубину 2-3 см на расстоянии 5-6 см друг от друга. После этого хорошо полить и присыпать торфом или перегноем. Прорастают они весной. И как только появятся росточки, их нужно аккуратно рассадить по своим местам в цветнике. Тем же летом они обычно зацветают, но лучше этого не допускать, оборвать бутоны, чтобы растения окрепли. А вот уже со второго года можно смело ими любоваться!
Если по каким-то причинам у вас не получается высадить бульбочки сразу в сад, их можно сохранить до весны в холодильнике, смешав с опилками или песком.
2. Листьями. Такой способ подходит для многих видов лилий: тигровой, белоснежной, Тунберга, регале, Максимовича, серноцветной и длинноцветковой.
Здесь тоже все довольно просто: с верхней части стебля нужно оторвать листочки и высадить их в горшок или ящик. Предварительно в него нужно насыпать дренаж, затем питательный грунт слоем 5-6 см, а сверху 3-4 см песка. Листья углубляют в песок до половины их длины в наклонном положении. Затем почву поливают и накрывают емкость стеклом или целлофаном. Раз в день листочки нужно проветривать, чтобы они не загнили. Через некоторое время у основания листьев образуют луковки.
На зиму горшок или ящик лучше всего прикопать в саду и присыпать перегноем слоем 10-15 см. А весной молодые растения можно высадить в цветник.
Георгины
Эти цветы, конечно, в городе на клумбе не встретишь, но у соседей можно присмотреть себе что-то интересное. И выпросить… пасынок. Да-да, у них, как и у томатов, бывают пасынки, которые надо времени от времени удалять. И вот их-то можно укоренить.
Сажают такие пасынки во влажную землю в саду (в тень) или в горшок, заглубляя на 2 почки. А затем накрывают пластиковой бутылкой. Через 10-12 дней черенки укореняются и трогаются в рост. А некоторые даже к осени зацветают! При этом под землей у них нарастает небольшой клубенек. Осень его надо выкопать и сохранить до весны в погребе или холодильнике.
Кстати, таким образом можно омолодить георгины, которые уже растут в вашем цветнике.
Колеусы и бегонии
Их часто высаживают на московских клумбах, причем самых разных сортов. И размножить их – проще не придумаешь.
Все, что нужно, - отломить кусочек побега: верхушку или боковой отросток – не важно. И поставить в стакан с водой. Буквально несколько дней – и у вас готовый саженец. А дальше делайте с ним что хотите – сажайте в цветник или горшок.
Если посадили на участке, в конце августа – начале сентября проделайте ту же операцию: нарежьте черенок, укорените и рассадите по горшкам. Зимой держите растения на светлом подоконнике. А ближе к весне снова их расчеренкуете и высадите в сад.
Клубника, или земляника садовая, как ее более правильно следует называть, является наиболее распространенной ягодной культурой. Конкурирует она только с жимолостью, но не по площадям, а по времени появления первых ягод. Именно эти две культуры – жимолость и клубника самыми первыми обогащают нас витаминами, порой, самыми важными и нужными. В нашей статье мы постараемся рассказать вам о том, надо ли укрывать на зиму от лютого мороза нашу любимую ягодку и если нужно, то как правильно это делать.
🔸 А есть ли смысл в укрытии клубники?
Садоводы часто спорят, надо ли укрывать клубнику, может ли быть снег лучшим укрытием для нее? Конечно, может, если на участке из года в год вы выращиваете старые сорта и живете в центре России. Но что делать тем, кто решил обзавестись новыми, более крупноплодными культиварами клубники и кто проживает в регионе, где даже в начале сентября зимой уже могут быть заморозки? Конечно, однозначно, в этих случаях – укрывать нужно, причем способов и возможностей для этого сейчас множество и они доступны каждому.
🔸 Для чего укрывать клубнику?
В принципе, вопрос резонный, ведь даже новые сорта могут выдержать до тридцати градусов мороза, при условии укрытия снегом, конечно, но в последние годы даже в северных районах участилось такое неприятное явление как провокационные оттепели. Представляете – снег вдруг начинает таять, растения пытаются пробудиться, принимая ложную весну за ее начало, а тут снова трескучие морозы. От этого любая цветочная почка погибнуть может, а у клубники и подавно. Вот тут и спасет укрытие, причем защитит надежно.
Кроме того, участки бывают разными: на некоторых снег хорошо накапливается, а с других при первом же порыве ветра сдувается, оголяя сразу всю плантацию клубники. При такой ситуации часть сортов со «слабым характером» могут подмерзнуть уже при -9 градусах, а при -15 вымерзнуть полностью. Тут укрытие клубники просто необходимо. если на участок все же нападает снег, то ничего плохого не будет, а если ветер сметет нападавший ранее снег, то укрытие защитит этот участок. Не каждому захочется высаживать вокруг участка кулисные растения для задержания снега, поэтому применение укрытия считается наиболее целесообразным.
Иссушение – это тоже та причина, по которой участок нужно укрывать. На ранних стадиях зимнего периода, когда порой бушует сильный и очень холодный ветер, а снега еще нет и в помине, многие листочки, а иногда и цветочные почки клубники, гибнут от этого холодного ветра. Они буквально высыхают и весной выглядят погибшими – тут как раз к месту укрытие, которое от этой напасти защитило бы точно.
Выпирание – это когда свежепосаженные кустики перемерзлая почва может буквально выталкивать наружу, тут также поможет своевременное укрытие, оно нормализует температуру почвы, не допустит ее сильного промерзания и выпирания не будет.
Промерзание корней – при длительной затяжной бесснежной осени, когда температуры очень низкие, может пострадать не только надземная часть, но и корневая система, поэтому не стоит откладывать с укрытием земляники.
🔸 Когда укрывать клубнику?
Если укрытие уложить рано или, наоборот, поздно, то клубника под ним просто может начать преть. Это называется выпревание, поэтому спешить с укрытием не стоит, равно как и затягивать с его уборкой (весной), ведь почва побыстрее должна прогреться, а укрытие, из чего бы оно ни было, мешать почве прогреться не должно.
Совет. Перед тем как стелить укрытие, очень хорошо прополите грядку, уберите всю сорную траву, избавьтесь от погибших и больных листочков на клубнике. Только после этого можно начать задумываться об укрытии.
Оптимальный период назвать сложно, конечно, это не сентябрь и не октябрь, когда еще довольно тепло (не забываем про выпревание). Но когда температура и днем и ночью будет минусовой и продержится так хотя бы неделю, то самое время приступать к укрытию.
🔸 Как правильно укрывать клубнику?
Для тех, кто этого не сделал заранее, напомним еще раз. Итак, прополки в грядке и вокруг всех грядок с земляникой, легкое рыхление почвы в междурядьях, оно поможет почве дышать, если вдруг «за бортом» повысится неожиданно температура, обновление и полное удаление старой листвы (выческа граблями, вырезка ножницами) и сжигание ее за территорией участка – это все прелюдии к укрытию.
Далее усы, если они не нужны для размножения, то их также следует удалить, иначе растения в зимний период на поддержание их существования будут тратить лишнюю энергию. Подкормки клубники – их вполне можно провести в самых последних числах сентября именно на тех растениях, которые вы собираетесь укрывать, для чего я бы советовал использовать древесную золу или печную сажу. Ее в количестве 300 г на квадратный метр нужно рассыпать в междурядьях земляничной плантации, прямо по взрыхленной ранее почве.
Если боитесь за проявление серой гнили под укрывным материалом, то можно обработать клубнику 3% бордосской жидкостью. Для этого нужно 3 грамма препарата разбавить водой комнатной температуры, очень хорошо размешать, заправить пульверизатор и пройтись по растениям. Точную норму расхода описать сложно, вы просто пройдитесь по плантации клубники и равномерно смачивайте растения, чтобы они казались увлажненными, словно после легкого дождика. Заливать их не нужно, равно как и чрезмерно поливать почву, но не будет ничего страшного, если препарат попадет и на грунт.
❗ Важно! Сразу после обработки бордосской жидкостью или иными разрешенными фунгицидами, если у вас есть устойчивое желание их использовать, не укрывайте плантацию клубники, дайте ей просохнуть, а спустя пару дней, можно начинать укрывать (главное, чтобы в этот промежуток времени не было дождя, а то все придется делать заново). Кстати, сырую плантацию также нельзя укрывать, нужно дождаться ее просыхания, лишь в самом крайнем случае можно так делать.
🔸 Материалы для укрытия клубники
На самом деле, материалов для укрытия очень много, это буквально все, что под рукой. Конечно, самый лучший укрывной материал – это снег, но не каждую зиму его достаточно и не всегда он на грядке может держаться, особенно если она высокая (он так и норовит скопиться между грядками, это, конечно, тоже плюс, но гораздо меньший).
Кроме снега допустимо использовать обычные древесные опилки, которые бесплатно можно вывести с любой лесопилки, где их огромное количество, а также сухие веточки небольшого размера, камыш, если вблизи река или пруд.
Далее – еловый лапник, нельзя назвать его прекрасным укрывным материалом, однако он удивительно хорошо удерживает снег на участке благодаря своему особому строению, еловыми лапами можно укрыть буквально любой более легкий укрывной материал (скажем листовой опад). Кстати о листве – если листва здоровая, то в сочетании как раз с еловым лапником она будет прекрасным укрывным материалом. Кроме того, можно использовать сухое сено, и. опять же, от его разлета по своему участку можно использовать его в сочетании со срезанными еловыми лапами.
Ну и новинки укрытий – это самые разные нетканые укрывные материалы разной долговечности, плотности, стойкости, надежности, цены и расцветки, их также можно использовать в качестве укрывного материала.
Листья. Важно перед укрытием земляники листвой, понять, здорова ли она, без признаков ли болезней и наличия вредителей. Лучше брать листву, которая долго разлагается, например, листву грецкого или маньчжурского ореха, листву каштана конского, американского клена, тополя, дуба – это все просто идеальный вариант. Ко всему прочему, эта листва довольно-таки тяжела, и если она намокнет и смерзнется, то сдует ее только уж очень сильный порыв ветра.
Древесные опилки – очень дешевый и довольно хороший укрывной материал, они также, намокая, редко разлетаются по участку. Главное, весной их следует тщательнее собрать с плантации клубники, потому что они могут закислить почву. На квадратный метр земляничной грядки нужно всего-то с ведро древесных опилок.
Ветошь. Есть конечно сомнения насчет ветоши: не накопились ли там на зимовку различные болезни и вредители, поэтому перед укрытием ею земляники, можно обработать ветошь 7% бордоской жидкостью, на всякий случай, и укладывать ее затем поплотнее.
Камыш – на любом пруду его можно накосить достаточно и укрыть им плантацию. Камыш легко убирать, легко укладывать, его не снесет ветер, а толщины в пару сантиметров вполне хватит.
Еловый лапник, мы уже практически все про него рассказали, дополним: собирать его желательно с поломанных или срубленных и брошенных кем-то деревьев, просто так срезать еловые лапы с живых и здоровых деревьев не стоит. Если у вас рядом есть лес, то десяток еловых лап на одну-две грядки вполне можно и найти, а этого хватит. Главное, чтобы еловый лапник был распределен по всей поверхности грядки и прикрывал листья полностью, а не клочками.
Сухое сено, – оно обладает «летучими» свойствами, может буквально разлететься по всему участку, поэтому его нужно использовать в сочетании с еловым лапником: укрыли сеном землянику слоем в 2-3 см, потом положили сверху еловую лапу и так далее, до конца всех грядок.
Укрывной материал – его сейчас очень много, разных, цен, плотностей, расцветок. Если у вас ветрено и малоснежно, то берите тот, что потолще и потяжелее, если снега много, то, наоборот, потоньше и полегче и т.д., и т.п.
Как заключительный вариант укрытия, можно еще и притенить ваш участок, положив сверху уже выпавшего снега, различный картон или иные материалы. Они весной задержат резкое таяние снега и накопят побольше влаги на участке, но надолго их располагать там нельзя: как только начнется активное, массовое таяние снега, все подручные материалы нужно убрать, иначе они будут тормозить прогрев почвы, рост растений и могут вызвать выпревание.
🔸 Техника укрытия клубники
Запомните одно – если уж взялись укрывать клубнику, то укрывайте грядки целиком и полностью, укрытие частями или, по вашему мнению, только лишь самых малозимостойких сортов, ни к чему хорошему не приведет. Начинать укрытие клубники желательно до выпадения первого устойчивого снежного покрова и до того момента, как почва начнет сильно промерзать, но температура уже будет стабильно держаться у нулевых отметок, чуть подмораживая воздух ночью и оттаивая утром. Если же вас застали морозы, то укрывать растения нужно как можно быстрее, желательно в тот же самый день.
Для тех, у кого просто нет возможности использовать любой укрывной материал: постарайтесь грядки клубники оградить досками, щитами, можно новыми или старыми, высотой на десяток сантиметров выше самой грядки, тогда снег не будет разлетаться по участку и станет собираться внутри этих импровизированных ловушек, но выглядит это, если честно, не очень красиво, да и возни, на мой взгляд, тут куда больше.
Итак, укрывать вам вашу землянику садовую или оставить все так, как есть, должен решать каждый сам. Опять же, все зависит от климатических особенностей вашего региона, от состава почвы, от сортовых особенностей клубники, от ваших сил и возможностей. Но одно вам могу сказать честно, если вы вовремя обработаете клубнику, убрав больные листочки, обрезав усы, слегка взрыхлив почву и так далее, укроете ее качественно с началом настоящих морозов, быть может, зажав углы кирпичами или металлическими трубами, а рано весной, как только начнет все таять и почва будет активно прогреваться, уберете укрывной материал и снова обработаете землянику, то даже в центре России ничего кроме большой благодарности она вам не скажет. Главное, все делать с теплотой и любовью и выбирать именно свободные от других дел денёчки, когда вы себя хорошо чувствуете и когда других забот нет.
Автор - Николай Хромов
Парники для дачи часто строят своими руками. В принципе, не такие уж сложные эти сооружения. Тем более что в хозяйстве, даже самом скромном, всегда найдутся подручные материалы, которые можно использовать для небольшого теплого укрытия для рассады и зелени.
Если есть несколько досок, пусть даже не новых, можно сконструировать вот такой парничок. Конструкция – проще некуда: короб из досок с плоской крышей-крышкой. Для крыши понадобится сбить раму, а дальше – в зависимости от того, какой прозрачный материал найдется. Можно, например, закрепить лист поликарбоната. Еще проще – обтянуть раму полиэтиленовой пленкой.
Многие делают парники для дачи из старых оконных рам. Вот домики для растений, где основой выступают те же, сбитые из досок короба, а «крышами» – рамы, скрепленные попарно петлями. Конечно, конек «крыши» нужно закрыть планками, чтобы внутрь домика не затекала дождевая вода. В принципе, если ночью холодно, рамы можно сложить и положить на парник плашмя, а днем вновь установить шалашиком, чтобы растения дышали свежим воздухом.
Еще один отличный вариант с использованием оконных рам: парники для дачи, стенки которых сделаны из плоского шифера (или других строительного листового материала).
В принципе, крышку можно сделать и вот такой: каркас из толстой проволоки или гнутого металлического прута, обтянутый пленкой.
В принципе, крышку можно сделать и вот такой: каркас из толстой проволоки или металлического прута, обтянутый пленкой.
Этот парник основательный, стенки выложены из кирпича. Кирпича требуется немного, высокая здесь только одна – задняя – стенка. Крышка – с большим уклоном – для лучшей освещаемости растений солнцем. Если парник для дачи имеет большую длину, крышку лучше делать секционной, чтобы удобнее было проветривать. Да и площадь самого парника желательно в таком случае разбить на отдельные «комнатки», чтобы разные растения не мешали друг другу.
Тоже парник, имеющий крышу с уклоном, но со сборным коробом из досок и металлического листа. В принципе, и весь короб можно сделать металлическим – у многих, например, остаются листы профнастила после строительства забора или устройства крыши из оцинковки.
Легкий парник-короб из досок хорош тем, что его можно устанавливать в любом месте участка.
Старые рамы разных размеров и их части можно «скрутить» вот в такую чудесную многоэтажную тепличку – весной-летом она вас очень выручит, если задумали выращивать рассаду собственноручно. В постройке такой теплички даже форточки пойдут в ход – очень удобно для вентиляции.
Простенькие парники для дачи можно сделать вообще без стенок. То есть, понадобится небольшое основание (в принципе, огороженная грядка или место для размещения емкостей с рассадой), и укрывочный материал – те же листы поликарбоната или рамки с натянутой пленкой. Такие пристенные (призаборные) парники места занимают минимум – удобно очень.
И самые простые парники для дачи. Таких «треугольничков» можно сделать несколько – для разных видов рассады. Плюс – кочевать по участку они могут без ограничений.
А для этого элементарнейшего парничка и строить ничего не придется. Вот просто, а хороша идея.
Гипс – это экологический материал, безвредный и очень дешевый, а это значит, что он доступен каждому, кто желает делать своими руками интересные и нужные изделия. Работать с гипсом настоящее удовольствие, ведь этот материал может принимать абсолютно любую форму и быстро застывает. Кстати, его также можно окрашивать в разные цвета. Наш мастер класс по поделкам из гипса своими руками расскажет вам, как без особого труда можно освоить это мастерство.Что надо для цветной поделки из гипса, сделанной своими руками
Чтобы начать работу по изготовлению поделки из гипса, необходимо запастись некоторым набором материалов:
Гипс;
Краски;
Вода;
Ложка;
Формочки;
Пластиковая баночка.
Многие, кто решил заняться изготовлением гипсовых поделок, задаются вопросом: сколько стоит гипс для поделок. Стоит сказать, что этот материал имеет невысокую цену, поэтому считается одним из самых доступных видов рукоделия. Приобрести его можно в любом строительном магазине.
Особо стоит сказать о формочках. На самом деле можно использовать как формочки любые емкости, но вот силиконовые формы подходят идеально для работы с гипсом. Где купитьформочки - абсолютно не важно.
Разводим гипс для белых и цветных поделок
Как разводить гипс для поделок, знает каждый, кто хоть раз работал с эти материалом. Нужно всего – то вода и смесь гипса. Для начала необходимо налить в емкость воду, а затем добавить гипс,Смесь необходимо довести до такого состояния, чтобы казалось, что это жидкая сметана. Сразу после этого его можно разливать по формочкам.
Если вы хотите сделать цветную поделку, то надо следовать мк:
1. Для начала разводим гуашь. В баночку можно добавить немножко воды, закрыть крышкой и потрясти. Это необходимо для того, чтобы краска полностью растворилась.2. В емкость для приготовления раствора мы выливаем разведенную гуашь.
3. Далее засыпаем туда же гипс и перемешиваем до полного растворения комков.
3. Далее засыпаем туда же гипс и перемешиваем до полного растворения комков.
4. Следующий шаг состоит в том, чтобы залить гипс в форму
5. И, наконец, осталось просушить.
Можно сделать из цветного гипса все, что угодно, например сердечки.Или вот таких аистов для сада:
Как сделать грибочки для сада из гипса
Для того чтобы сделать из гипса замечательные садовые грибочки, вам понадобится:
Круглая тарелка;
Бутылка;
Пищевая пленка;
Акриловые краски;
Гипс строительный;
Лак;
Проволока.Как сделать грибочек быстро и качественно, узнаете здесь:
Первым делом, необходимо сделать ножку грибочка, для этого берем бутылку и отрезаем у нее донышко. Можно еще добавит проволоку в серединку ножки, тогда гриб будет устойчивым.Затем стоит развести гипс с водой и залить его в бутылку. Консистенция должна быть, как густая сметана.Как только гипс застынет, его следует отделить от бутылки, для этого делается небольшой надрез прямо по диагонали.Далее поверхность зашкуривается.Следующий этап - переходим к шляпке грибочка, укладываем вовнутрь пищевой мешочек.
После этого разводим заново гипс и заливаем внутрь чашечки, а по центру располагаем ножку. Как только гипс застынет, его можно извлечь из чашечки.Ну и, наконец, стоит раскрасить и покрыть лаком свое изделие.Изготовление такой поделки будет увлекательно не только для взрослых, но и для детей.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.