Комментарии
- 20 окт 2017 18:09Ия Удод (Шевелёва)
- 20 окт 2017 20:36Валерий Дупляковкласс
- 20 окт 2017 22:36✴Нина✴ дочь🐾Мишки🐾Интересно все
- 21 окт 2017 01:00Людмила Романычева (Пешехонова)
- 21 окт 2017 04:19Александра Добренко (Ивлева)
- 21 окт 2017 07:27Антонина КонюшкоУличная купель
- 21 окт 2017 11:17Алена Зинина
- 21 окт 2017 11:48Валентина Зайцева (Кононова)
- 21 окт 2017 17:13Владимир Кугергин!!!!!!!!!
- 21 окт 2017 21:33Дима Протасов
- 22 окт 2017 00:55♦♦♦H♦♦♦ Усеинова-Солнцева
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Изготавливаем отмостку вокруг дома своими руками.
2. Обустройство слива в бане .
3. Если в вашем частном доме есть мансарда, то было бы странно не использовать эти квадратные метры на пользу семье.
4. Как сделать деревянные ворота
5. Сделаем тротуарную плитку сами своими руками.
6. Дачникам на заметку! Сколько будет в кубометре?
7. Укладка ламината .
8. Каркасная баня 6х4 своими руками.
9. Уличная купель с печным нагревом!
10. Коптильня своими руками.
=========================================================
1. Изготавливаем отмостку вокруг дома своими руками.
Отмостке отводится очень важная роль – она должна защитить фундамент дома от влаги. Наличие ее обязательно, причем с первых дней эксплуатации здания.
Покрытие отмостки можно делать из разных материалов: кирпича, плитки, асфальта, бетона, булыжника и пр. Оно должно ложиться на сыпучее основание, которое подбирается в соответствии с видом покрытия и может быть песчаным, гравийным, керамзитовым, глиняным или щебенчатым, и служит для выравнивания поверхности непосредственно перед укладкой отмостки. Сыпучая подушка должна быть толщиной от 20 до 30 см, а для твердого покрытия достаточно в среднем 10 см.
Рассмотрим изготовление отмостки на примере бетона
• Сделать разметку вокруг здания, отмостка должна быть шире выступа крыши дома.
• Снять грунт на штык лопаты (20-25 см) и уплотнить.
• Далее сделать опалубку и засыпать небольшим слоем глины, разровнять и уплотнить. Насыпать десятисантиметровый слой песка, который пролить водой и утрамбовать, особое внимание уделяя участку возле фундамента. Следующий слой – щебень 6-7 см.
СОВЕТ
Желательно посыпать землю под сооружаемой отмосткой гербицидами, чтобы предотвратить появление растений. Иначе своими корнями они будут постепенно разрушать отмостку и фундамент здания.
• Отмостке необходимо придать небольшой уклон от дома – так вода будет стекать в сторону от его стен. Для каменной отмостки уклон составляет 5-10°, бетонной или асфальтовой – 3-5°.
СОВЕТ
Для усиления советуем армировать отмостку специальной сеткой с шагом от 100 мм.
• Там, где отмостка соединяется с цоколем, необходимо сделать компенсационный (деформационный температурный) шов шириной 1-1,5 см. Для заполнения шва можно воспользоваться герметиком.
• Такие же температурные швы делаем поперек отмостки через каждые 2-3 м с помощью деревянной рейки, промазанной битумом и установленной на ребро, и в углах домов.
• Следующий шаг – укладка бетона. Благодаря рейкам, несущим функцию маячков, бетон легко будет разровнять.
• В завершение забетонированную поверхность накрыть тканью и периодически ее увлажнять. Спустя неделю отмостка, если она сделана по всем правилам, готова.
СОВЕТ
Отмостку придется утеплить в случае, если дом находится на так называемых пучинистых грунтах. Вернее, не саму отмостку, а грунт под ней. Если грунт промерзает – происходит неравномерное давление на стены дома. В качестве утеплителя советуем воспользоваться экструдированным пенополистиролом. Но есть одно «но»: на него можно укладывать только сплошное покрытие – бетон, асфальт, плитку.
Отмостка может выполнять роль тротуара. Только в этом случае ее нужно будет сделать метровой ширины.
#своимируками
Для большинства владельцев загородной недвижимости баня является обязательным атрибутом. Это место для расслабления и отдыха, которое должно быть спроектировано и построено по определенным технологиям. Основная сложность, с которой сталкиваются начинающие строители — как сделать слив в бане. Если вода отводится неправильно, здание начнет гнить и потеряет свои волшебные свойства.
Главная особенность русской парной — это повышенная влажность. Единственный способ выхода влаги — через пол, но для этого необходимо правильно оборудовать слив, к организации которого следует подходить ответственно. Малейшие, на первый взгляд, ошибки могут обернуться серьёзными проблемами при дальнейшей эксплуатации бани.
Выбирая тип будущего слива, необходимо учитывать, насколько баня пользуется спросом. Если её посещают всего 1–2 раза в неделю, то нет смысла устанавливать ёмкости объёмом 2–3 кубометра.
Сливание воды непосредственно под пол бани (в приямок), имеет массу отрицательных сторон:
постоянная влажность в помещении, при которой довольно быстро появится плесень и всевозможные грибки;
гнилостный, неприятный запах, стоящий в бане, также не добавит комфорта отдыхающим;
высокий риск разрушения фундамента в результате размытия верхнего слоя почвы;
в условиях повышенной влажности дерево также прослужит недолго.
Слив в бане можно организовать двумя способами:
подключиться к центральной канализации;
подготовить резервуар неподалёку от бани и вывести слив в него.
Немалую роль в обустройстве слива играет тип пола. От того, по какой технологии от постелен, зависит способность помещения избавляться от влажности.
Основная часть влаги, находящейся в бане, приходится именно на полы. Поэтому при неправильной установке менять их придётся довольно часто.
Пол в бане может быть сделан из дерева и из бетона, в зависимости от типа постройки и назначения:
если возведена деревянная баня, используемая лишь периодически, то следует оборудовать её полом из дерева. Этот вариант относительно прост в монтаже и не требует больших затрат. Но нужно помнить, что даже пропитанное составами дерево со временем разрушится, и пол в бане придётся перестилать заново;
капитальная баня, регулярно используемая круглый год, оснащённая полноценной парилкой, комнатой отдыха и душевой, нуждается в качественном и надёжном полу, например, из бетона. Но не стоит забывать при этом про гидроизоляцию.
Гидроизоляции следует уделить особое внимание. Попадающая в приямок из-за некачественной гидроизоляции вода станет причиной повышенной влажности и неприятного запаха в бане.
Гидроизоляции следует уделить особое внимание. Попадающая в приямок из-за некачественной гидроизоляции вода станет причиной повышенной влажности и неприятного запаха в бане.
Установленный по всем правилам бетонный пол состоит из нескольких слоёв:
утрамбованного гравия;
бетонной заливки;
пароизоляции;
теплоизоляционного материала (оптимально использовать пенополистирол);
гидроизоляции (обычная полиэтиленовая плёнка);
ещё одного слоя бетона;
армированной цементной стяжки.
Для красоты можно сделать облицовку пола при помощи керамической плитки.
При монтаже деревянного пола необходимо сначала определиться с типом конструкции — она может быть протекающей и непротекающей.
Последний вид представляет собой сплошной настил, укладываемый на бетонную стяжку или лаги под небольшим уклоном, обеспечивающим сток воды. Минус этих полов заключается в их постоянной влажности, в результате чего дерево быстро поддаётся гниению.
В непротекающих полах вода по уклону стекает вниз, затем попадает в сливную трубу. Минус – постоянная высокая влажность деревянных элементов пола.
В непротекающих полах вода по уклону стекает вниз, затем попадает в сливную трубу. Минус – постоянная высокая влажность деревянных элементов пола.
Протекающие полы более практичные и долговечные. Доски кладутся на лаги через небольшие промежутки (порядка 5 мм), что позволяет воде беспрепятственно уходить в приямок. Благодаря расстоянию между досками создаётся естественная вентиляция, обеспечивающая быструю просушку пола, что положительно влияет на его долговечность. Некоторые владельцы бань не прибивают доски пола к лагам, что позволяет в оперативно демонтировать их для просушки или заменить другими досками, в случае появления изъянов.
В протекающем полу вся вода уходит через щели между досками. Таким способом можно сделать как весь пол, так и отдельный его участок.
В протекающем полу вся вода уходит через щели между досками. Таким способом можно сделать как весь пол, так и отдельный его участок.
Следует учитывать, что при монтаже протекающего пола требуется обеспечить герметичность приямка. Вода будет стекать по всей площади пола, а затем через канализационный сток уходить в сливную яму или центральную канализацию. Также нелишним будет установить в приямке гидрозатвор, препятствующий распространению неприятного запаха.
Как оборудовать канализационный сток для бани
Вариантов всего два:
Вырыть канал для стока воды из бани в сливную яму.Плюсы: быстро и малозатратно.Минусы: необходимость постоянной прочистки канала и ограничения к нему доступа.
Пустить канализационные воды из бани по трубе, предварительно зарыв его в землю.Плюсы: высокая надёжность, долговечность, нет необходимости в огораживании стока.Минусы: затратно и трудоёмко.
Рекомендуется организовывать сток именно по второму способу. В качестве материала можно использовать пластиковые, керамические или асбестовые трубы, Металлические брать возможно, но нежелательно.
Оптимально использовать пластиковые трубы для систем канализации. Они финансово доступны и долговечны.
При выборе диаметра трубы необходимо учитывать несколько факторов:
приблизительный объем уходящей в слив воды;
периодичность использования бани;
наличие душевой кабины, унитаза и пр.;
среднее количество посещающих баню людей.
Оптимальный диаметр трубы — 80–110 мм, уклон должен составлять не менее 20 мм на каждый метр.
Разработка того, как оптимально сделать слив воды в бане, должна проводиться уже на стадии проектирования объекта. Укладка трубы выполняется вместе с заливкой фундамента под баню, в противном случае трудоёмкость работ увеличится.
Вода, поступающая по стоку из бани в колодец без дна, впитывается в почву, необходимость использования ассенизаторской машины довольно низка.
Следует учитывать, что проводить трубу через фундамент рискованно, — может существенно снизиться его прочность. Поэтому проходить она должна под фундаментом, в случае построенной и уже функционирующей бани работы эти будут довольно трудоёмкими.
Куда выводить сток из бани?
Если участок оборудован централизованной канализацией, то проблем нет. Сточная труба доводится до канализационного колодца, и уже затем врезается в систему.
В противном случае придётся рыть и оборудовать котлован. Расстояние от него до бани не должно быть менее 4 метров, а до ограждения — 2 метров. При этом необходимо учесть возможность забора сточных вод ассенизаторской машиной, средняя длина шланга у них — от 6 до 15 метров.
Установка септика довольно накладна, и необходимо тщательно рассчитывать объемы воды. Поступаюшая из бани в первую ёмкость вода отфильтровывается, после чего уходит в другую ёмкость, и уже из неё – в землю.
Глубина котлована должна быть на 0,5–1 метр ниже уровня промерзания почвы. В этом случае воды будут отфильтровываться и уходить вниз, и необходимость в откачивании ямы может полностью отпасть. Выбрать место для котлована необходимо с учётом уровня грунтовых вод..
Для оборудования ямы можно использовать готовый септик (что довольно накладно), или обойтись более простыми методами:
установить в вырытой яме специальные бетонные кольца;
положить несколько покрышек от тяжёлой грузовой или карьерной техники;
использовать в качестве ёмкости большую пластмассовую или металлическую бочку.
Одним из наиболее дешевых вариантов является оборудование сливной ямы покрышками. Используется конфигурация «яма без дна», что позволяет воде уходить вниз, в более глубокие слои почвы.
Способов, как сделать слив в бане, достаточно много, как затратных, так и экономичных. Подойдите к оборудованию слива ответственно, ведь этот нюанс непосредственно влияет на комфорт и позволяет существенно продлить срок службы деревянного пола в бане.
Мы предлагаем вашему вниманию внушительную подборку дизайн-проектов оформления мансардных и чердачных пространств, обусловленных потребностями их хозяев. Пусть современные, практичные и внешне привлекательные интерьеры станут вдохновением для вашей переделки.
Обустройство спальни в помещении, потолок которого образован двускатной крышей – наилучший из вариантов. Ведь в спальном пространстве вы будете большую часть времени проводить в горизонтальном положении, когда высота потолков и их скос имеет не такое решающее значение. На многих чердаках не достаточно места, чтобы разместить полноценную гостиную или комнату для детей. А вот спальня хозяев или комната для гостей способна стать комфортным дополнительным пространством вашего жилища.
Обустройство надежного гаража обеспечивает не только сохранность автомобиля, но и препятствует проникновению внутрь транспортного средства злоумышленников. Каждый автовладелец стремится иметь собственный гараж, поскольку в больших городах множество машин ночуют под открытым небом, подвергаясь пагубным воздействиям окружающей среды и являясь объектом повышенного внимания со стороны мошенников. Для хозяев загородных домов и дач задача по возведению названной постройки занимает одну из первых строчек в списке первоочередных мероприятий. Но чрезмерно высокая стоимость изготовления этой конструкции в ряде случаев отбивает всякое желание воплощать в жизнь задуманное. Существенно сократить затраты при возведении гаража позволит использование древесины и изготовление некоторых элементов конструкции собственноручно. Неотъемлемой частью любой постройки такого типа являются ворота. Для их качественного возведения необходимо ознакомиться с тем, как сделать деревянные ворота самостоятельно без привлечения труда специалистов.
Преимущества использования древесины
Главными достоинствами названного материала являются:
Доступность и умеренная цена. Купить древесную продукцию необходимого сорта и требуемых размеров можно с легкостью в строительном магазине или специализированной компании. Ценовая политика в сравнении с металлом значительно ниже.
Простота обработки и монтажа. Без особого труда любой желающий сможет своими руками осуществить подготовку названного материала. Тогда как обработка изделий из металла потребует использование дорогостоящего оборудования: угловая шлифмашина, сварочное оборудование и пр.
Долговечность и надежность. При плановом регулярном уходе деревянная въездная конструкция сможет прослужить продолжительное время. В сравнении с металлом деревянная поверхность не подвержена ржавчине, однако требует периодической обработки специальными составами. При повреждении одной из сторон полотна замену старых досок на новые реально провести за считаные часы.
В зависимости от вкусов и предпочтений каждого хозяина можно изготовить любой из типов ворот: откатной вид или вариант с подъемным устройством.
Обратите внимание! Наиболее простым и универсальным типом являются распашные ворота. Технология изготовления этого элемента интуитивно понятна и не требует от мастера специальных строительных навыков.
Главная задача – учитывать все тонкости и важные особенности, а также осуществлять качественные замеры и обработку древесины.
Подготовительные работы
Перед подготовкой требуемого материала и инструмента следует составить схему будущей конструкции и точно вычислить место ее размещения. Закончив с этими пунктами, стоит приступить к замеру входного проема. Для увеличения наглядности нелишним будет воспользоваться имеющимся эскизом и подогнать все значения под свой вариант.
Составление подробного эскиза позволит лучше ориентироваться по числу расходного материала и компонентов. Возведение конструкции предусматривает использование и подготовку следующих инструментов и материалов:
брус или металлический профиль 50?50 мм;
деревянные доски, имеющие ширину 100 мм и толщину 25 мм;
металлические навесные петли;
ножовка;
рулетка;
болгарка;
строительный уровень;
стальные уголки;
дрель с набором сверл и бит;
стамеска;
наждачная бумага;
грунтовка;
обрабатывающие составы;
набор кистей.
Обратите внимание! При изготовлении деревянных ворот для гаража должны быть заранее подготовлены специальные опоры. Если они еще не готовы, то для их изготовления потребуется два деревянных бруса или бревна.
Подготавливаем для них ямки глубиной не меньше 1,2–1,5 м. При возведении любой опорной конструкции действует простое правило, чем глубже будут расположены столбы, тем устойчивее и надежнее будут стоять ворота. Обрезаем заготовки по требуемой высоте с учетом части опоры, которая будет находиться в грунте. Для увеличения прочности нелишним будет дополнительно усилить фундамент будущих опорных столбов, засыпав донья углублений небольшим количеством щебня фракции 5?20 и утрамбовав получившуюся подложку.
Обратите внимание! Для предотвращения преждевременного разрушения деревянных опор необходимо обработать места, которые будут находиться под землей, специальной водоотталкивающей мастикой или смолой.
Далее устанавливаем столбы, фиксируем по строительному уровню вертикальное положение и заливаем углубления бетонной или цементной смесью. Кроме этого, для придания большей практичности и эстетики можно обложить забетонированные места крупным камнем или кирпичом.
Монтаж
Выполнив все подготовительные процедуры, приступаем к изготовлению самой конструкции.
Каркас
В соответствии с габаритами входного проема обрезаем деревянный брус до требуемых значений и выкладываем на ровное место таким образом, чтобы получился прямоугольник или квадрат в зависимости от типа ворот.
Проверяем горизонтальность и вертикальность разложенных брусьев, после чего просверливаем отверстия в угловых соединениях и скрепляем конструкцию саморезами или нагелями. Нелишним будет углы и центр рамы дополнительно усилить соответственно стальными уголками и поперечными балками. Концы последних изделий обрезаются под углом 45, размещаются крест-накрест и фиксируются саморезами.
Обратите внимание! В качестве основы для будущего каркаса можно использовать и металлические профильные трубы, однако для изготовления потребуется сварочное оборудование.
Отделка
Следующее мероприятие – изготовление и обработка поверхностей элементов облицовки. В зависимости от выбранного материала и размеров створок нарезаем требуемое количество досок. Как правило, для обшивки используется сосна, поскольку деревянная продукция из нее имеет небольшой удельный вес и наибольшую защищенность от пагубного воздействия факторов окружающей среды.
Облицовочная доска размещается вплотную друг к другу и фиксируется саморезами к каркасу. По завершении все неровности обрезаются и обрабатываются шлифовальной машиной или мелкой наждачной бумагой.
Обратите внимание! Для увеличения плотности прилегания к каркасу и поддержания температурного режима в гараже края створок можно обшить утеплителем.
Установка петель и крепление створок
Подготовив створки ворот, приступаем к установке металлических петель. В случае прикрепления к рамной конструкции навесные детали привариваем непосредственно на раму, а в варианте крепления к деревянным основаниям – на опорные столбы. Для определения оптимального места расположения необходимо от верхней и нижней границы опоры отступить расстояние, равное ? общей высоты столбы и наметить место. После чего закрепить петли на столбах и навесить створки.
Обработка поверхности
Ворота практически готовы, остается только прогрунтовать и покрыть поверхность антисептиками. Дав необходимое время для просушки, приступаем к размещению фурнитуры: ручек, замков и засовов. Для придания благородного вида ворота впоследствии можно украсить различными коваными элементами.
Надежные засовы
Они могут быть в качестве Г-образных металлических стержней, расположенных на створках. Для их функционирования необходимо разместить в предполагаемых местах вхождения в грунт два небольших отрезка трубы с диаметром, обеспечивающим свободный ход стержня, а также на каждой створке изготовить площадку под фиксацию ручки крепежного изделия в поднятом состоянии.
Процедура возведения деревянных ворот своими руками является несложным мероприятием и доступным к реализации каждого человека. Как и при проведении любых строительных работ, для достижения всех поставленных целей необходимо четко следовать советам специалистов, проводить точные замеры и использовать качественный материал. Выполнение всех этих пунктов в совокупности с плановым периодическим уходом обеспечит надежное функционирование въездных ворот на протяжении многих лет.
Прогуливаясь по необозримым просторам интернета, нашла очень интересный мастер-класс- “Сделаем тротуарную плитку сами!”. Его создала женщина. Да уж, так и приходит на память “коня на скаку остановим, в горящую избу зайдем”))
Мастер-класс мне понравился и как говорит герой сериала “Сваты”…”Эх!!!”, попробую и я)) сделать плитку садовую своими руками. Мне немножко не хватает, а везти ее на дачу из города в малом количестве, далеко и дорого.Состав для изготовления тротуарной плитки
Рассмотрим состав цементного раствора, который может нам пригодиться и для других поделок для сада и огорода.
Взять три части песка, одну часть цемента и одну часть гравия (гравий вместо арматуры). Этот состав проще, чем при изготовлении тротуарных плиток по заводскому стандарту. Его вы можете посмотреть в статье – “Тротуарная плитка”
Мои пропорции замеса:
4 ведёрка песка (из под майонеза)
1 ведёрко цемента (500-го)
1 ведёрко воды
Замешивать лучше в пластиковом тазике, он хорошо отмывается после работы, чем другая тара (например металлическая)
Этого замеса мне хватает в самый раз на одну плитку.
Что бы залить плитку, нужно найти ровное место, у меня к примеру во дворе стоит большой стол, его уравнивала уровнем.
Что бы лицевая сторона плитки была гладкая, на стол кладу лист старой фанеры
На фанеру ставлю формочки.
Сначала заливаю половину формочки и кладу арматуру.
Дальше до краёв кладу смесь, разгоняя рукой во все уголочки и ровняю.
В день я делала 15 плиток, в жаркую погоду они застывают за сутки, потом их складываю в стопки для дальнейшего обветривания и складирования.
В дождливую погоду лучше не заливать плитку потому, что долго сохнут и от дождя их приходится чем нибудь накрывать.
В день для замеса 15-ти плиток я тратила 2,5 часа, это с учётом если сын мне подвозил тележки с песком из детской песочницы.
По поводу формочек:
Формочки можно придумать любой формы (только наверное не круглой, это я имею ввиду из дерева).
Мои формочки изготавливал мой брат из обрезков бруса 5см х 5см и тонких реек (распиленных на станке). Можно сделать тротуарную плитку в форме листьев и выложить дорожку из листьев в саду.
Эти бруски сколочены обычными ржавыми гвоздями и сверху закреплены рейками для жёсткости ( т.е. чтоб покрепче). Формочки существуют уже 8 лет и не поломались.
Ещё по поводу формочек у меня есть секретик, плитка моя 5 см толщиной и вес примерно 5 кг.Теперь мой секрет о том, как легко достать готовую плитку из формочки: Представьте, что в этой форме лежит готовая плитка. Вытаскиваете гвоздик. Раскрываете форму и легко снимаете. Вот и весь секрет!!!
Если вы решили построить дачный домик или баню, то будет полезным взять на заметку сколько же пиломатериалов в одном кубометре:
обрезных 6-метровых досок - 25 х 100 - 66 шт, 25 х 150 - 44 шт, 30 х 150 - 34 шт, 40 х 150 - 28 шт, 50 х 150 - 22 шт, 50 х 200 - 17 шт и 65 х 150 - 17 шт.
* 6-метрового бруса - 150 х 150 7 шт, 150 х 100 - 11 шт, 100 х 100 - 17 шт и 50 х 100 - 33 шт
* 6-метровых шпунтованных досок для пола - 38 х 112 39 шт, 38 х 145 - 30 шт, 45 х 111 - 33 шт.
* 6-метровой шпунтованной вагонки - 17 х 95 - 103 шт. 18 х 95 - 97 шт, 19 х 115 - 76 шт и 19 х 145 - 60 шт.
* 6-метровой четвертованной вагонки - 76 шт
Подготовка полов очень важна из-за особенностей конструкции ламинатного пола. Дело в том, что каждая ламель имеет систему крепления друг к другу и если перепад базовой поверхности будет больше 2 мм на площади два квадрата, то во время эксплуатации замки просто выйдут из строя, сломаются или со временем расшатаются и начнут скрипеть, что очень нежелательно. Кроме того, в щелях будет накапливаться пыль, да и щели со временем могут увеличиваться. Но и не только для ламината будет важно качество чернового пола. Если уклон пола будет больше 4 мм на два квадрата, это повлияет на функциональность мебели, поскольку вызовет её перекос.
В зависимости от материала материала пола выбирают технологию выравнивания:
Бетонный пол. Старое покрытие внимательно изучают на предмет наличия трещин, после чего они , их удаляют и заполняют эти места раствором. После этого пол покрывают финишной стяжкой.
Новая стяжка. После высыхания она грунтуется проникающим грунтом для укрепления самого верхнего слоя. Это необходимо для того, чтобы слой не пылил под ламинатом.
Деревянный пол. Если деревянный пол старый, его ремонтируют, при необходимости повреждённые доски заменяют, а сверху иногда укладывают листы фанеры или OSB. Новый деревянный пол достаточно отшлифовать.
Укладка подложки под настил ламината
Иногда допустима укладка ламината на линолеум в том случае, если линолеум уложен ровно и без волн.
Поскольку ламинат представляет собой , который может запросто впитывать воду, необходимо в обязательном порядке изолировать его от бетонного основания. Для этого стелится слой гидроизолирующего материала. Это может быть плотный полиэтилен толщиной 150-200 мк или диффузная мембрана. На другие виды черновых полов гидроизоляция не укладывается.
Но и кроме слоя гидроизоляции по технологии укладки ламината требуется специальная подложка. Она выполняет роль шумо-теплоизолятора, защитит ламинат от истирания с нижней стороны, сможет выровнять небольшие дефекты основания. Роль подложки, к слову, может играть и старый линолеум, если он в ещё в хорошем состоянии и уложен ровно. Подложка продаётся в рулонах и цена её зависит от материала. Самыми дорогими подложками считаются пробковые листы или рулоны, также продают хвойные подложки в виде плит, а самые недорогие доступные — пузырчатая плёнка из полиэтилена или рулонный вспененный полистирол, полиэтилен. Толщина подложки должна соответствовать рекомендуемой производителем ламината.
Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция для которой приведена ниже, пройдёт быстро и без проблем, если следовать определенным правилам. Выбирая тип укладки, а он может быть продольным, поперечным или диагональным, учитывают направление потока солнечного света. Самый сложный тип укладки, диагональный, применяют тогда, когда необходимо визуально увеличить площадь помещения.
Укладка начинается со стены со стороны окна, с угла. Первая ламель укладывается, выравнивается, а между ней и стеной (по длине и с торца) вставляются колышки одинакового размера. После этого укладывается вторая ламель в длину и так до конца комнаты.
Профессионалы рекомендуют укладывать ламинат в стиле кирпичной кладки, чтобы торцы соседних через ряд ламелей были на одном уровне. Следующий ряд укладывается без защёлкивания замков, помня о правиле кирпичной кладки, а защёлкивается по длине ряд с предыдущим только тогда, когда он уже подрезан и уложен. Последующие ряды укладываются по такой же схеме.
Плинтус по окончании укладки крепится к стене, а не к полу, а всю мебель, которая будет установлена на ламинат по возможности снабжается мягкими войлочными накладками на ножки. Такое покрытие прослужит не один год, при этом будет отлично выглядеть. Удачной всем работы!
Классическая каркасная технология используется во всем мире для возведения надежных зданий. Поэтому по ней получится качественная баня.
Начинается работа с создания фундамента ленточного вида. В его центральной части будет находиться еще один фундамент, поскольку потребуется возведение кирпичной печки.
Затем укладывается нижняя обвязка на лежни, предварительно уложенные на фундамент.
После этого выполняется строительство стен.
Стены собираются на земле и монтируются на нижнюю обвязку.
Следующим этапом идет укладка верхней обвязки. Благодаря ей стены скрепляются надежно.
Установка укосины придает конструкции жесткость.
Далее, устанавливается перегородка, после чего она собирается верхней обвязкой.
Затем происходит постройка печи из камня.
А после нее и крыши.
На стропилах создается выпил, что делается для упора на верхнюю обвязку. А это помогает правильно распределить нагрузку на конструкцию.
Стропила, верхняя обвязка и коньковая доска скрепляются, а затем монтируются потолочные.
Свес крыши должен быть укреплен с помощью обрешетки. А во избежание щелей между стропильными ногами устанавливаются перемычки .
После завершения работы выполняется обшивка бани ОСБ панелями. Потребуется утепление и отделка фасада, а это следующий этап строительства....
Деревянная купель с печным нагревом воды сочетает в себе банные традиции разных стран – от канадских и скандинавских бассейнов-спа до русских купелей и японских офуро. Это как бы гибрид традиционной купели из дерева и подогреваемого уличного мини-бассейна. На российском рынке этот тип купелей представлен продукцией разных производителей, в том числе и отечественных. Но особенно хорошо их делают финны.
Благодаря возможности подогрева воды, в такой уличной бочке вы будете чувствовать себя комфортно в любую погоду круглый год. В ней можно не только принимать горячие оздоровительные ванны, но и использовать как летний мини-бассейн (такое применение особенно нравится детям).
И, конечно же, при желании бочка может использоваться как обычная купель, которую наполняют холодной водой, куда ныряют после сауны – для контрастных закаливающих и общеоздоровительных процедур. Всесезонность и универсальность применения позволяют рассматривать купель с печным нагревом как интересную альтернативу гидромассажному бассейну или джакузи.
Обогреваемые купели для улицы бывают как в круглой форме, так и восьмиугольной, и изготавливаются, как правило, из дерева. В последние годы на рынке появились купели с обшивкой из композитной доской. Композитная доска – это современный материал из дерева, спеченного с пластиком. Этот материал обеспечивает высокую износостойкость, отлично противостоит гниению. Все эти свойства обеспечивают долговечность купели и отлично подходят для уличного размещения. Внутренняя часть в различных моделях может выполняться из морского алюминия (алюминиево-магниевый сплав, который обладает отличной теплопроводностью) либо из пластика.
Для поддержания ровной температуры и ее контроля на таких купелях устанавливают специальные печи. Существуют два вида дровяных печей для уличных купелей: встроенные и наружные. Чаще всего такие печи идут в комплекте с самой купелью, а тип зависит от индивидуальных предпочтений заказчика. Затапливать их можно только когда купель наполнена водой. При этом, уровень воды должен колебаться в районе фиксированной отметки, иначе печь быстро потеряет свои свойства от перегрева.
Встроенные дровяные печи:
Дровяные печи для купели изготавливают из нержавеющей стали или морского алюминия. Установка печи происходит прямо внутрь купели в специально огороженное для нее пространство. Тепловая нагрузка в таких печах, как правило, гораздо выше, чем в обычных домовых.
Встроенная печь, как правило, заправляется дровами сверху. Вода разогревается от непосредственного контакта со стенкой печи. Лучше выбирать купель с печью из морского алюминия, материала, обладающего повышенной теплопроводностью, что позволяет быстрее нагреть воду. Морской алюминий также обладает устойчивостью к воздействию различных активных веществ, в том числе даже морской соли. Такие нагреватели позволяют заливать в купель даже морскую воду и не требуют ополаскивания после использования.
В отдельных более дорогих моделях дверца топки расположена сбоку и врезается непосредственно в стенку купели. Это позволяет более удобным способом закладывать дрова в печь, а в воду купели при закладке дров и чистке топки не попадает мусор и щепки. Дверца топки может быть как цельнометаллическая, так и из жаропрочного стекла, что придаст дополнительный шарм купели за счет отсветов горящего в печи пламени. В прозрачной дверце есть и сугубо практический смысл контроля расхода дров и мощности горения.
Наружные дровяные печи:
Дровяные печи могут быть и наружными. Наружная печь более эффективна и удобна в использовании, чем встроенная печь. При установке печи снаружи в купели остается больше места для купальщиков при тех же размерах купели, и сама купель меньше загрязняется от попадания мусора при загрузке печи и выемке золы.
Наружные печи работают по принципу «водоворота». Нагреваемая вода поднимается вверх, создавая давление необходимое для засасывания холодной воды в нагреватель. Таким образом, система не нуждается в насосе или электричестве
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.