Фундамент под крыльцо . 2. Виды и материалы подкровельных пленок и мембран . 3. Дачная беседка из поликарбоната - преимущества и недостатки, как сделать своими руками. 4. Существуют определенные требования к изготовлению кормушек для кур: 5. Ломаная крыша. 6. Мы можем сделать тротуарную плитку своими руками. 7. 5 альтернативных вариантов применения ванны. ========================================================= 1. Фундамент под крыльцо . Жителям загородных домов и собственникам дач свойственно желание перестройки. Простейший вариант архитектурных перемен – переоборудовать веранду. При работах следует учитывать, что изменится нагрузка на здание за счет увеличения его площади и спланировать фундамент под крыльцо. Обустройство основания порога предусматривает распределение массы кровли и несущих стен. Подбор фундаментальной основы завит от типа крыльца, которое пристроено к дому. Хозяева собственных коттеджей и дачники останавливаются на одном из вариантов: открытом, у которого есть козырек и перила. Навес может не соприкасаться с основным строением – его опорой служат вертикальные столбы (сваи или стойки); закрытом, выполняющим функции самостоятельного помещения. Стенки объекта формируют из полупрозрачного поликарбоната либо стекла. Пристройка-беседка либо терраса нуждается в плитном основании; навесном, оправданном наличием цокольного этажа, подвала. Изделие напоминает балкон и также располагается на стойках. По форме выступа пороги бывают округлыми либо прямоугольными, соприкасаются с несущей стеной, комплектуются ступенями. Выбор фундамента, проложенного под крыльцо – пристройку к дому – определяется размером входного проема, типом грунта и его состава. Строители-практики рекомендуют оформлять основу плитного, ленточного либо столбчатого типа. Цокольную конструкцию стоит соотносить с габаритами здания. Основание в виде монолитной плиты Монолитные конструкции необходимы на пучинистых грунтах с близким расположением почвенных вод. При плотных почвах, с хорошей устойчивостью и оптимальным уровнем влаги фундамент крыльца не заглубляют, на проблемных землях создают плавающий. Строительство плавающей мелкозаглубленной плиты Сооружения актуальны для небольших дачных построек. Благодаря расширенной площади опоры и высокой несущей способности изделие оптимально, чтобы усилить свой порог. Нижние слои плиты за счет толщины рассредоточивают нагрузку верхних пластов. Технологически процесс обустройства мелкозаглубленной плавающей плиты происходит поэтапно: Проводится разметка местности – на колышках натягивается веревка. Колья расставляют по углам будущего основания. По контурам получившейся фигуры извлекается 30-50 см грунтов. Котлован выравнивается, поливается водой и трамбуется. Боковые части обязательно уплотняются. По дну рва укладывается геоткань, обеспечивающая поддержку песчаного слоя. Выполняется послойная отсыпка песка. Через каждые 40-50 мм материал поливается водой и трамбуется виброплитой либо деревянным брусом. Песок засыпается на 15-30 см. Закладывается армирующий материал и выполняется заливка основания. После полного созревания бетонного слоя на него укладывается рубероидная гидроизоляция. Влагозащита не нужна в случае заливки ступенек и строительства двери. Плитный мелкозаглубленный фундамент под крыльцо обустраивают за один подход. Перерывы в строительных мероприятиях нарушат плотность бетона. Монолитная плита с толстыми ребрами Техника, как построить плиту с утолщенными боковыми частями напоминает формирование плавающего сооружения. Конструктивно плитная основа представляет собой грунт с уплотненной песчаной подушкой, поверх которой уложен утеплитель, гидроизоляция и отмостка. Строительный процесс предусматривает следующие работы: Составление разметки, рытье котлована и уплотнение грунта. Укладку гидроизоляции в виде рулонного рубероида. Листы размещаются с нахлестом около 10 см. Отсыпку слоя песка толщиной 5-7 см, его увлажнение и трамбовку. Отсыпку слоя среднефракционного слоя гравия или щебня высотой 10-15 см, его уплотнение или поливку цементным раствором. Укладку арматурного каркаса в виде сетки, монтаж опалубки на подвижных почвах. Материал для деревянного каркаса герметизируется рубероидом, пленкой из полиэтилена или толем. Послойную заливку бетонной плиты. Сооружение обязательно уплотняется металлическими штырями из устранения воздуха. Чтобы бетонный раствор не пересох, не растрескался, его поливают водой в вечернее время, а также укрывают брезентом. Опалубный каркас демонтируют через 5-7 дней, на полное отвердение плитного основания отводится 20-30 дней. Крыльцо загородного дома на монолитном фундаменте Порог на плавающей основе-ленте Строительство ленточного фундамента для дачного крыльца, проведенное своими руками, позволит сэкономить бюджет хозяина. В отличие от плитного типа цоколя, работы ведутся самостоятельно, материалов расходуется меньше. Конструкция оправдана при неровном рельефе, а также для домов, находящихся на глинистых, песчаных почвах и суглинках. Заливка плавающей ленты проводится согласно поэтапному алгоритму: Выполняется разметка территории с формированием внутреннего и внешнего контура основы. Расстояние между ними равняется оптимальной ширине полосы – 30 см. Выкапывается ров глубиной 60-70 см. Укладывается слой рубероидной гидроизоляции. Проводится отсыпка песка слоем 10 см. Сыпучий материал необходимо разровнять, полить водой и утрамбовать. Дальнейшее увлажнение подушки для усадки занимает 2-3 дня. После каждой поливки материал утрамбовывается. Осуществляется монтаж опалубного каркаса из дерева по аналогии со строительством плиты. Монтируется сетка из арматурных штырей. Край верхнего пояса занижается на 5 см от края опалубки, а окончание нижнего возвышается над подушкой на 5 см. Армирующую сетку формируют из металлических прутов диаметром 8-10 мм, скрепленных сваркой либо вязальной проволокой. Заливается цементный раствор. Для приготовления состава используют 1 часть воды и 3 части цемента марки М400. При необходимости добавляется пластификатор. Масса заливается послойно. Через неделю снимают опалубку, а затем дожидаются застывания ленты (около 30 дней). Разновидности фундамента для деревянного крыльца Строительство столбчатого основания Фундамент под крыльцо, имеющий вид столбов, актуален для постройки небольших габаритов. Для небольшого по массе сооружения достаточно 4 опоры – 2 около здания и 2 – напротив. Практикующие специалисты рекомендуют проводить уширение опорных элементов при помощи бура. Для опоры подойдут швеллера, асбестоцементные или деревянные трубы. Мероприятия по обустройству основания проводятся следующим образом: Подготавливается площадка для монтажа опоры – с грунта удаляются корни растений, мусор, выкорчевываются пни. Территория размечается при помощи колышков и веревки. Формируются углубления в грунте, для чего применяется техника бурения или выкапывания ям лопатой. Обустраивается ростверк для столбов, углубленных в грунт на 1 м. Ростверковые системы отличаются из армированного бетона, а затем соединяются со свайной основой. Швеллеры вбивают кувалдой. Монтируется опалубка, куда вставляются опоры. Столбам придается вертикальное положение распорками. В опалубку закладывается арматура диаметром 12-14 мм. Яма засыпается щебнево-песочной смесью, а затем послойно заполняется бетоном, поливается и трамбуется. Для придания опорным изделиям устойчивости бетонируют каждый столб с соблюдением его вертикальности. Разновидность фундамента, предназначенного для крыльца, сделанного своими руками, определяется конфигурацией, параметрами сооружения. Конструкция с большой массой нуждается в прочном фундаменте. Схема устройства крыльца с фундаментом Топ-10 приемов, которые помогут возвести прочное основание Планируете собственноручно построить основу, которая усилит порог и распределит нагрузку дома? Обратитесь к профессиональным хитростям строителей, рекомендующих как сделать порог правильно: тщательно рассчитывать количество материалов, замеры строения при проектировании крыльца. Верные расчеты создадут базу для прочного основания. подготавливать территорию до начала мероприятий по заливке основания. Это позволит сэкономить время работ и простимулирует к выполнению строительных задач. не просто разровнять, а улучшить качество грунта, прилегающего к дому на 0, 5 м. Достаточно выкопать траншею, соединяющую крыльцо и дом. Канал требуется засыпать крупнофракционным щебнем. провести армирование фундаментальной основы. Для строительства небольшогокрылечка достаточно тонких прутов, а пристройка-веранда обустраивается с применением толстых металлических стержней. использовать бетономешалку для приготовления больших порций раствора. Оборудование качественно перемешает смесь в нужном количестве. арендовать подъемный кран для обустройства блочного сооружения, что сэкономит силы и время. выполнять, при необходимости, связку основы крыльца и здания – путем просверливания отверстий в цоколе. В них вставляются арматурные штыри, которые будут использоваться для порога. не экономить на качестве материалов, чтобы основание оставалось прочным, не трескалось и не деформировалось со временем. в идеале – проводить одновременное строительство крылечного изделия и загородного дома. всегда иметь при себе уровень, лопату и карандаш. Полезные рекомендации помогут создать качественное фундаментальное сооружение, обеспечить его надежность и долговечность. Нужно ли сопрягать основу со стенами? Эксперты строительства отмечают, что сопряжение фундамента, залитого под крыльцо, пристроенное к дому, и основного здания может привести к образованию трещин на стене. Причины явления заключаются в разных сроках приготовления раствора, углублении конструкции, разнице в массе и нагрузки. По мнению других специалистов, привязка основания исключает зазоры между несущими стенами и входными группами. Застройщикам рекомендуют изучать свойства грунта, УГВ, промерзания почвы и тщательно просчитывать вероятные риски сопряжения стены и фундаментальной конструкции. #своимируками
2. Виды и материалы подкровельных пленок и мембран
Каждый знает, насколько важно, чтобы крыша дома не протекала. Это касается как районов с постоянными осадками в течение всего года, так и мест, где осадки выпадают эпизодически или в определенный период года. Дождевая и талая вода, попадая под кровельное покрытие, разрушает утеплитель и строительные конструкции крыши. Для того чтобы предотвратить воздействие влаги на конструкции, используются специальные защитные гидро- и пароизоляционные пленки и мембраны. Эти материалы участвуют также в общей вентиляционной системе крыши, поэтому так важно правильно из большого ассортимента материалов, представляемых строительным рынком, выбрать нужные. В этой статье мы расскажем о видах защитных пленок, материалах, из которых они производятся, сферах их применения. Покрытия кровли призваны защитить дом от наружной влаги и ветра. Но малейшая ошибка при укладке кровельного материала или экстремальные погодные условия (шквалистый ветер с дождем, косой ливень и т.п.) могут привести к тому, что влага все же будет попадать под кровельное покрытие, разрушая теплоизоляцию и конструкцию крыши. Для защиты утеплителя и кровельных конструкций от влаги снаружи и для вывода накопившейся в утеплителе и конструкциях влаги нужно делать гидроизоляцию.
Гидроизоляция устраивается при помощи гидроизоляционных пленок и мембран. Задача гидроизоляционных пленок и мембран – не пропускать влагу снаружи, а также выпускать влагу из внутренних конструкций крыши, то есть «дышать». Таким образом, основными показателями для выбора гидроизоляционных пленок и мембран является:
Влагостойкость – то есть вес воды, который сможет удерживать материал ( чем больше, тем лучше); Паропроницаемость (чем выше показатель, тем лучше). От этого показателя зависит необходимость наличия или отсутствие нижнего вентиляционного зазора* - то есть вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляционным материалом. Если дом отапливаемый, и в нем живут люди, то в помещении присутствуют водяные пары. Водяной пар стремится подняться вверх, попадая в утеплитель и конструкции крыши. Из-за разницы наружных и внутренних температур на них оседает конденсат. В результате, свойства утеплителя ухудшаются, стропила, обрешетка становятся влажными, при минусовых температурах крыша промерзает, а при оттаивании появляется плесень, что в дальнейшем приведет к порче внутренней отделке дома и нарушению его температурного режима. От паров, поднимающихся из помещений, нужно защитить утеплитель и конструкции крыши. Поэтому нужно делать пароизоляцию, что также прописано в действующих нормах: СНиПII-3-79 «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА» п. 6.5. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного слоя). Пароизоляция устраивается при помощи пароизоляционных пленок. Задача пароизоляционных пленок – не пропустить к конструкции крыши и утеплителю водяные пары из помещений. Основной показатель для выбора пароизоляционной пленки – паропроницаемость (то есть: чем меньше этот показатель, тем лучше пленка).
Для чего нужны вентиляционные зазоры
Под кровлей крыши устраивают вентиляционные зазоры. Рассмотрим устройство вентиляционных зазоров для отапливаемого дома. При использовании гидроизоляционных пленок (защита от влаги снаружи) и пароизоляционных пленок (защита от влаги изнутри) устраиваются два вентиляционных зазора: верхний и нижний (см. рисунок): Верхний вентиляционный зазор устраивается между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой: через него удаляется влага, попавшая под кровельное покрытие снаружи. Таким образом, все деревянные конструкции крыши проветриваются, и их долговечность увеличивается. Нижний вентиляционный зазор устраивается между теплоизоляционным материалом и гидроизоляционной пленкой: через него удаляется влага, пропадающая в утеплитель из внутреннего помещения. Водяной пар из внутренних помещений дома задерживается пароизоляцией, которой служит пароизоляционная пленка. Из-за разницы наружных и внутренних температур образуется конденсат, который оседает на внутренних поверхностях всех слоев кровельного «пирога». Снижаются теплоизоляционные свойства кровли, может появиться плесень и гнилостные бактерии. Благодаря нижнему вентиляционному зазору – между утеплителем и вышележащей гидроизоляционной пленкой - крыша проветривается и не переувлажняется. Если в качестве гидроизоляции используются материалы с высокой паропроницаемостью – мембраны, то необходимость в нижнем вентиляционном зазоре отпадает. В отапливаемых домах, где крыша утеплена (утепленное подкровельное пространство) обязательно выполняют ПАРОИЗОЛЯЦИЮ крыши (пароизоляционной пленкой) И ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ крыши (гидроизоляционной пленкой или мембраной). В неотапливаемых домах с неутепленной крышей (неутепленное подкровельное пространство) делают только ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ.
В этом разделе мы рассмотрим разные виды пароизоляционных пленок, гидроизоляционных пленок и мембран.
Пароизоляционные пленки
Для пароизоляции используются полиэтиленовые неперфорированные пленки. Они устанавливаются между утеплителем и потолком в отапливаемых домах с утепленным подкровельным пространством.
Общие свойства пароизоляционных пленок: Не дают влаге проникать в теплоизоляцию. Из-за паронепроницаемости пленок в жилых помещениях увеличивается влажность, поэтому нужно постоянно помещения проветривать
Полиэтиленовые пленки различаются: неармированные; армированные; пленки с дополнительным слоем фольги. *Примечание: стоимость пленок дана усредненной.
Гидроизоляционные пленки
Для гидроизоляции кровли используются перфорированные пленки. Устанавливаются гидроизоляционные пленки между кровельным покрытием и утеплителем.
Общие свойства гидроизоляционных перфорированных пленок: Имеют более высокую степень паропроницаемости (за счет микроотверстий), по сравнению с неперфорируемыми. Однако, все же их паропроницаемость низка - до 40 г/м2 в сутки, этого недостаточно для обеспечения полноценного отвода пара из внутренних помещений дома.Применение пленок с малой паропроницаемостью ведет к риску накопления воды в утеплителе при малейших дефектах пароизоляции. Возможность загрязнения микроотверстий и снижения паропроницаемости. К примеру, в сухую погоду пыль из вентиляционного зазора может закрывать отверстия. К тому же пленка изготавливается из полимеров, они электризуются, и поэтому пыль хорошо притягивается к наэлектризованной пленке. Окрашенные пленки электризуются меньше. При установке гидроизоляционных пленок в отапливаемых домах с утепленной крышей, между пленкой и утеплителем нужно создавать нижний вентиляционный зазор.
Гидроизоляционные пленки бывают: полиэтиленовые; полипропиленовые; с дополнительным антиконденсатным слоем.
Примечание 1: стоимость гидроизоляционных пленок дана усредненной. Примечание 2: антиконденсатные пленки имеют одностороннее применение: кладутся глянцевой поверхностью вверх, а шероховатым, антиконденсатным слоем, вниз.
Антиконденсатные гидроизоляционные пленки рекомендуются строителями обычно для устройства под металлические кровли, такие как, например, металлочерепица без внутреннего акрилового покрытия, так как на металлических поверхностях большая вероятность образования конденсата и дальнейшей коррозии металла. Поэтому антиконденсатная пленка в отличие от остальных гидроизоляционных пленок не имеет перфораций, т.е. она не дышащая. Таким образом, эта пленка вовсе не позволяет пару проникать из теплоизоляции под кровлю и конденсироваться на внутренней стороне кровельного покрытия. Весь пар скапливается на нижней поверхности пленки и впитывается текстильным слоем пленки. Поэтому нужно обязательно делать нижний вентиляционный зазор между антиконденсатной пленкой и теплоизоляцией (4-6 см) для выветривания скопившегося конденсата.
Мембраны
Мембраны – относительно новый материал. В отличие от ранее используемых материалов (пленок), мембраны за счет своей нетканой структуры выпускают весь пар изнутри помещения, но не пропускают влагу, просачивающуюся через кровельное покрытие, внутрь конструкции крыши. Примером природного материала, имеющего свойства не пропускать влагу внутрь, и при этом выпускать ее наружу, может служить кожа. Мембраны стали широко применяться при строительстве отапливаемых домов и домов с отапливаемыми чердаками, и, особенно, в мансардном строительстве. Они оптимальны при переоборудовании холодного чердака в мансардное помещение без замены установленной стропильной конструкции. Структура мембран паропроницаема, поэтому, если положить мембрану прямо на слой теплоизоляции, конденсата не будет. В результате становится не нужен нижний вентиляционный зазор*- то есть зазор между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. (см. выше).
Мембраны получили самые разнообразные названия: диффузионные, супердиффузионные, дышащие, паропроницаемые, паропро- и паровыводящие, пародиффузионные, парорегулирующие, ветроизоляционные, высокопаропроницаемые, ветрогидроизоляционные.
Чтобы внести ясность в эти определения, разделим мембраны по степени их паропроницаемости: Псевдодиффузионная мембрана (паропроницаемость 20-300 г/м2 в сутки) Паропроницаемость присутствует, однако уровень ее недостаточен, чтобы не делать вентиляционный зазор; Диффузионная мембрана (пароприницаемость от 400 до 1000 г/м2 в сутки); Вентиляционный зазор не нужен; Супердиффузионная мембрана (паропроницаемость от 1000 и выше г/м2 в сутки). Вентиляционный зазор не нужен.
По способу укладки мембраны встречаются: Одностороннего применения, они раскатываются поперек стропил только определенной стороной наружу, Двустороннего применения, в этом случае не имеет значения, какой стороной мембрану монтируют на утеплитель или, в случае псевдодиффузионных мембран, на обрешетку.
Неверно, если перфорированные пленки называют диффузионными мембранами. По приведенной выше квалификации перфорированные пленки могут быть отнесены только к псевдодиффузионным мембранам. Они требуют наличия вентиляционного зазора. Плюсы и минусы псевдодиффузионных мембран зависят от материала, из которого сделаны пленки, и описаны выше.
Диффузионные и супердиффузионные мембраны
Общие свойства диффузионных и супердиффузионных мембран: Не пропускают воду снаружи внутрь кровельных конструкций и при этом обладают способностью выпускать пар изнутри помещений. Есть мембраны одностороннего и двухстороннего применения. Высокая паропроницаемость мембран не уменьшается при эксплуатации в запыленной среде. Для утеплителей мембрана является ветрозащитой, не дает выветриваться теплу, а, следовательно, сокращает теплопотери. Не снижается паропроницаемость, так как нет отверстий, которые могли бы засоряться. Мембраны монтируются на утеплитель, без зазора, за счет чего толщина кровельного "пирога" уменьшается, и экономится пространство. Так как выполняется только один вентиляционный зазор - между пленкой и кровельным покрытием. Мембраны могут использоваться в паре с кровельными материалами, обратная сторона которых не боится воздействия влаги: керамическая и цементнопесчаная черепица, битумная черепица и композитная металлочерепица. Дело в том, что мембрана пропускает пары влаги наружу, при разнице наружной и внутренней температур на внутренней поверхности высокотеплопроводных материалов, к каким относятся металлы, образуется конденсат, и материал может коррозировать.
Отдельный класс представляют собой объемные разделительные диффузионные мембраны. Они предназначены для фальцевых и других металлических покрытий – цинковых, медных, стальных, алюминиевых. Особенно рекомендуются для покрытий из титан-цинка на пологих скатах (3-15°), когда велика опасность коррозии металла. Этот материал представляет собой полипропиленовую нетканую мембрану с объемной трехмерной структурной решеткой.
Объемные диффузионные мембраны
Используется для кровель из цинка, меди, алюминия и оцинкованной стали. Обеспечивает постоянную вентиляцию кровли благодаря своей объёмной решетке (высота около 8 мм), соприкасающейся с кровельным покрытием, и удаление конденсата, если он все же образуется. Рекомендуется применять при устройстве кровель сложной формы (башни, купола, слуховые окна).
Хотелось бы отметить, что стоимость подкровельной защиты (пароизоляции и гидроизоляции) составляет всего от 1 до 5% стоимости всей крыши. При этом, последствия неправильного выбора или монтажа этих материалов сказываются на состоянии всей крыши и помещения в целом. Познакомившись со свойствами разных видов подкровельных пленок и мембран, вы с большей уверенностью сможете подобрать необходимый Вам материал. В следующих статьях мы более подробно расскажем о критериях выбора этих материалов и о том, как их смонтировать.
3. Дачная беседка из поликарбоната - преимущества и недостатки, как сделать своими руками. В летнюю пору часто хочется сесть на свежем воздухе, полистать книгу или просто полюбоваться природой, чтобы не мешало солнце. Технологии не стоят на месте, и в наше время многие сооружают дачные беседки из поликарбоната — материала, который нашёл применение во многих сферах деятельности. Сегодня мы научимся строить беседку из поликарбоната своими руками, оценим все «за» и «против», детально распишем этапы постройки. Беседки могут быть абсолютно разных конфигураций, размеров. Для их возведения используются самые разнообразные материалы. Однако беседка для дачи из поликарбоната стала особенно почитаемой дачниками, благодаря своей эстетической привлекательности и относительно невысокой цене. Дополнительным плюсом такого выбора станет быстрота строительного процесса, гармоничная сочетаемость поликарбоната с другими стройматериалами (камнем, деревом, металлом, ковкой, кирпичом).Беседка для дачи из поликарбоната — плюсы В чём преимущество беседок из данного материала перед остальными дачными вариантами? Лёгкий вес, возможность установить конструкцию в любом предпочитаемом месте. Конкурентоспособная стоимость беседки, по сравнению с другими аналогами. Лёгкость монтажа – вам не потребуется привлечение строительной бригады или какой-то сложной техники для возведения и установки поликарбонатной конструкции. Возможность комбинировать с другими строительными материалами. Поликарбонат пластичен, его несложно сверлить, нарезать, он обладает отличной светопропускной способностью, устойчив к температурным перепадам, долговечен. Например, беседка-навес делается очень быстро, так как конструкция не подразумевает особых изворотов, сочленений, стыковок.При желании можно пофантазировать с дизайном такого простого примера, добавить боковые фрагменты из оставшихся кусков поликарбоната. Более оригинальная модель – беседка в виде полукруга. Здесь придётся немного потрудиться над изгибами каркаса, аккуратно согнуть сам лист.Деревянная беседка с фрагментами из поликарбоната может выглядеть как облегчённый вариант, а может быть представлена в виде отдельно стоящего домика с прозрачными стенами.Беседка из металлопрофиля и поликарбоната – отличный бюджетный, очень распространённый вариант. Основные работы – это изготовление каркаса, изначально делается проект, рассчитываются все необходимые материалы. Учтите, что для нарезки листового поликарбоната нужно использовать специальную пилу с мелкими зубчиками (крупные зубцы крошат материал). Для работы вам понадобится стандартный набор инструментов, а также дрель, пила-болгарка, крупные ножницы, сварочный аппарат (в отдельных случаях), шуруповёрт. Если вы остановили свой выбор на данном материале, то перед тем, как построить беседку на даче, примите к сведению основные особенности поликарбоната:
На ветру данный материал проявляет себя подобно парусу, поэтому перед монтажом убедитесь, что в этот день планируется безветренная погода. Производя крепление особенно крупных листов при сильном ветре, вы рискуете не удержаться и упасть с высоты. Вообще, для обустройства крыши лучше пригласите напарника, он подстрахует вас в нужный момент, да и лишняя пара рук в этом деле не помешает. После окончания крепёжных работ обязательно удалите стружку и строительный мусор из сот. Отверстия (сверление) на поликарбонате делаются между рёбер, при этом минимальный отступ от края листа должен составлять не менее 4-х см. Все торцы должны быть загерметизированы соответствующими для этого дела материалами. Открытыми остаются только нижние части прикреплённых фрагментов – это необходимо для того, чтобы влага беспрепятственно выходила из полости листов. Также стоит учитывать, что прозрачные поликарбонатные листы меньше греются (расширяются) под лучами палящего солнца, по сравнению с цветными аналогами. ↑ к содержанию ↑ Беседка на даче своими руками – инструкция и фото постройки Большинство беседок имеют лёгкую конструкцию и вес, если у вас именно такой план, то капитальный фундамент вам не потребуется. Вариант с бетонированием площадки под постройку будет более актуальным. Для этого нужно удалить верхний растительный слой с грунта и сделать гравийную подложку, примерно 10 см толщины. Поверх щебня кладётся бетон, примерно 10 см слоем, поверхность выравнивается при помощи правила или отрезка деревянной доски. Если ваша беседка для дачи будет освещаться в вечернее время, то все электропровода следует заложить в «фундамент» ещё на этапе засыпания гравийной подушки. Все электрические кабели прячутся в специальные пластиковые защитные трубки. Также, ещё до закладки бетона, нужно вмонтировать по углам будущей беседки трубы-основания (предпочтительнее квадратного сечения). Их следует предварительно углубить в землю на 50-80 см. Трубы (подойдут 5х5 см) выполняют роль основных столпов каркаса, на них будет приходиться основной вес всей конструкции. При установке труб используйте строительный уровень и рулетку – все детали должны быть погружены в грунт на одинаковую глубину. При этом размеры беседок для дачи могут быть какими угодно, однако опорные трубы должны располагаться в каждом углу, а также под несущими стенами (если того требует конфигурация строения). После того, как бетон застынет, к вертикальным трубам-опорам следует прикрепить вертикальные балки – тут вам может понадобиться сварочный аппарат. К этим прогонам впоследствии будут крепиться не только поликарбонатные листы, но и скамеечки для сидения (если это задумано проектом). Металлический каркас даёт широкое поле деятельности для вашей фантазии, по желанию вы сможете скомбинировать такую конструкцию с ажурными деревянными деталями, фрагментами художественной ковки. Вставки из камня (как натурального, так и декоративного), элементы лозы-плетёнки, основательные колонны из кирпича – всё, что нравится вам, гармонирует с общей картиной дома и участка может быть применимо.
Что касается крыши, то односкатная модель, конечно же, является самым лёгким вариантом. Более затейливый дизайн требует усложнённой схемы каркаса, приваривания дополнительных металлических стоек в области верхней рамы. Чтобы повысить жёсткость конструкции может потребоваться добавка промежуточных балок. Их вваривают по краям и посередине каркаса крыши – именно к ним будут прикрепляться листы поликарбоната. На приложенном ниже фото как раз беседка для дачи с крышей из поликарбоната.Здесь стоит подчеркнуть, что все крепёжные манипуляции должны производиться при помощи специальных термошайб. Эти элементы имеют специальные защитные крышки, являются самыми лучшими вариантами для крепления именно сотового поликарбоната.Если предполагается объёмная беседка из поликарбоната, а её крыша будет состоять из множества отдельных фрагментов, то все места соединения должны быть обработаны силиконом. Для пущей надёжности можно загерметизировать стыки специальной перфорированной лентой. Для лучшего закрепления листов также используются особые Н-профиля, при этом сам профиль прикрепляется к каркасу шурупами или саморезами. Фрагменты поликарбоната вставляются в пазы профиля, если нужно, то дополнительно применяют герметик. Как уже было сказано выше, ещё одни свободные руки не только не помешают вам, но и оптимизируют рабочий процесс. Подчас согласно конструкционным особенностям приходится изгибать, удерживать и закреплять большие листы, а одному это сделать очень сложно.Чтобы ваша беседка была не только практичной, но и уютной, её можно украсить уместными деталями. Например, те же опорные столбы можно оплести вьющими растениями или приварить к ним надёжные металлические держатели для цветочных горшков. Если беседка имеет небольшие размеры, то боковые стенки стоит дополнительно усилить – так они вполне смогут стать спинками для скамеек. Учитывайте, что все элементы беседки будут постоянно взаимодействовать с погодными проявлениями, перепадами температур, поэтому все детали постройки не должны бояться влаги. Приборам освещения также необходимо иметь высокую степень влаго- и пылезащиты (специальные электроприборы с индексом защиты не ниже IP44). Какой бы ни была ваша беседка из поликарбоната своими руками, фото, представленные выше – это лишь исходные, наиболее распространённые варианты конструкций. Если площадь участка позволяет, а ваша фантазия подсказывает новые нестандартные идеи, эта постройка может стать совершенно уникальным архитектурным творением всем на зависть.
4. Существуют определенные требования к изготовлению кормушек для кур:
Прочность: они должны быть изготовлены из материала, который держит определенную форму, мало или вообще не деформируется; Удобство в эксплуатации: удобно чистить, в нее можно легко засыпать корм, а из нее удобно птице питаться; Количество единиц должно обеспечивать выполнение своей задачи – накормить все поголовье (если поставить одну маленькую кормушку на 50-100 голов, можно только представить что будет твориться в курятнике); Кормушка, изготовленная из конкретного материала, должна применяться для определенного вида корма; Она должна быть устойчивой (не опрокидываться или заваливаться на бок от прямого контакта с птицей); Рациональное использование (изготавливается таким образом, чтобы сделать невозможным попадание в нее помета и минимизировать попадание мусора). Изготавливается не из вредных для питания материалов.
Главное, чтобы при поедании корма, куры не смогли раскидать большую часть и не смогли залезть в нее. Если вы не можете контролировать кур в течении дня, а можете им насыпать корм только один раз в сутки, а то и на несколько дней, то присмотритесь к кормушкам, которые предлагают опытные куроводы. далее читайте и смотрите на сайте нашей группы ...........
5. Ломаная крыша .
На начальном этапе строительства, когда далеко даже до утверждения проекта, потенциальный домохозяин рассматривает множество вариантов разных по размеру, этажности, планировке в поиске наиболее рационального варианта. Проверено временем, а также опытом тысяч людей, что наиболее полно и эффективно используется пространство в домах с мансардой. Благодаря жилому мансардному помещению в домах с ломаной крышей стоимость одного квадратного метра в них в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных по полезной площади двухэтажных жилищах. Однако, традиционная двухскатная кровля в форме треугольника совершенно не подходит для оборудования мансарды. Так как ее достаточно крутые скаты скрадывают имеющиеся пространство, оставляя лишь узкую полосу с пригодной для комфортной жизни высотой потолка. Поэтому чаще всего строительство мансарды означает, что дому нужна ломаная крыша. Конструкция эта технически сложнее, чем у обычной двухскатной, поэтому очень важно разобраться в устройстве ее стропильной системы, особенностях монтажа, если вы планируете выполнить его самостоятельно
6. Мы можем сделать тротуарную плитку своими руками.
4 ведёрка песка (из под майонеза) 1 ведёрко цемента (500-го) 1 ведёрко воды Мешаю я в пластиковом тазике, он хорошо отмывается после работы, чем другая тара (например металлическая) Этого замеса мне хватает в самый раз на одну плитку.
Что бы залить плитку, нужно найти ровное место, к примеру большой стол.Чтобы лицевая сторона плитки была гладкая, положить лист старой фанеры.
В день 15 плиток, в жаркою погоду они застывают за сутки, потом складывать в стопки для дальнейшего обветривания и складирования.
В дождливую погоду лучше не заливать плитку потому, что долго сохнут и от дождя их приходится чем нибудь накрывать. В день для замеса 15-ти плиток уходит 2,5 часа.
По поводу формочек:
Формочки можно придумать любой формы. Здесь формочки изготовлены из обрезков бруса 5см х 5см и тонких реек (распиленных на станке) Эти бруски сколочены обычными гвоздями и сверху закреплены рейками для жёсткости (т.е. что б покрепче). Формочки существуют уже 8 лет и не поломались.
Для укладки плитки ВЫКОПАТЬ 20 см траншею, засыпать её песком, так плитка ровнее ложится.
7. Приходит время, когда нужно менять сантехнику. Можно попросту выбросить старую чугунную ванну или сдать ее за копейки в металлолом, но если приложить совсем немного усилий и подарить ей совершенно новую жизнь, и тем самым радовать себя очень даже нужной и дарящей хорошее настроение вещицей. 5 альтернативных вариантов применения ванны: некоторые идеи действительно захватывают дух!
Искусственный водоем
Старая ванна может стать центром ландшафтного дизайна, а также отличным местом для релакса. Чтобы создать идеальный мини-водоем, следует учитывать некоторые моменты. Во-первых, все отверстия должны быть герметично закрыты. Во-вторых, ванну необходимо вкопать в грунт чуть ниже его уровня, чтобы в итоге ее бортики были полностью закрыты камнями и другими элементами декора, тем самым водоем имел бы более эстетичный вид. Чтобы со временем пруд не превратился в болото, наполняй его водой из природного водоема или речки — в ней уже живут необходимые микроорганизмы. В такой маленький пруд можно даже рыбок запустить.
Мебель
Ненужную чугунную, стальную или акриловую ванну очень легко превратить в домашнюю или садовую мебель. Ведь ее плавные изгибы так напоминают спинки диванов и кресел. Главное, что тебе надо — умение работать с болгаркой. Например, чтобы создать диванчик, нужно отрезать этим инструментом одну из стенок, а чтобы смастерить 2 кресла, разрезать ее пополам. Дизайнерское оформление может быть самым разнообразным. Ванну можно покрасить, облицовывать мозаикой или битой плиткой, оклеить мешковиной… А внутрь в качестве сиденья укладывают сшитый из поролона и декоративной ткани матрас. Получается очень стильная мебель, глядя на которую, сложно догадаться из чего она сделана.
Емкость для полива
Если ты увлекаешься садоводством и огородом, то эта идея для тебя. Старая ванна наилучшим образом подходит для налива и отстаивания воды, ведь холодная хлорированная вода из водопровода не очень хорошо влияет на растения. Вот только ржавая и грязная чугунная ванна не наилучшим образом скажется на внешнем виде твоего участка, поэтому ее следует покрасить или вовсе превратить в машинку или животное.
Клумба
Нет ничего легче и дешевле в ландшафтном дизайне, чем клумба из ненужной ванны. Просто укрась ее и засади любимыми растениями. Чтобы цветы чувствовали себя в ней хорошо, просверли на дне несколько отверстий, через которые сможет уходить лишняя влага. Насыпь на дно дренаж, затем уложи компост, а поверх него слой плодородной земли. В качестве компоста можно использовать скошенную траву, листья, ботву или солому. Такую клумбу можно использовать и в качестве теплицы. Просто усей ее в мае семенами, например огурцами, и укрой лутрасилом. Ты будешь удивлена тому, насколько хороший урожай соберешь с этой маленькой теплицы.
Бассейн для детей
Надувные бассейны для детей очень непрактичны: их трудно мыть, а также они очень быстро приходят в негодность. Поэтому старая чугунная или акриловая ванна — настоящая находка для этого дела. Принцип его сооружения тот же, что и с искусственным водоемом, но под местом слива яму нужно углубить и засыпать ее дренажным материалом либо вставить емкость без дна. Это позволит сливать грязную воду, не вычерпывая ее.
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Фундамент под крыльцо .
2. Виды и материалы подкровельных пленок и мембран .
3. Дачная беседка из поликарбоната - преимущества и недостатки, как сделать своими руками.
4. Существуют определенные требования к изготовлению кормушек для кур:
5. Ломаная крыша.
6. Мы можем сделать тротуарную плитку своими руками.
7. 5 альтернативных вариантов применения ванны.
=========================================================
1. Фундамент под крыльцо .
Жителям загородных домов и собственникам дач свойственно желание перестройки. Простейший вариант архитектурных перемен – переоборудовать веранду. При работах следует учитывать, что изменится нагрузка на здание за счет увеличения его площади и спланировать фундамент под крыльцо. Обустройство основания порога предусматривает распределение массы кровли и несущих стен.
Подбор фундаментальной основы завит от типа крыльца, которое пристроено к дому. Хозяева собственных коттеджей и дачники останавливаются на одном из вариантов:
открытом, у которого есть козырек и перила. Навес может не соприкасаться с основным строением – его опорой служат вертикальные столбы (сваи или стойки);
закрытом, выполняющим функции самостоятельного помещения. Стенки объекта формируют из полупрозрачного поликарбоната либо стекла. Пристройка-беседка либо терраса нуждается в плитном основании;
навесном, оправданном наличием цокольного этажа, подвала. Изделие напоминает балкон и также располагается на стойках.
По форме выступа пороги бывают округлыми либо прямоугольными, соприкасаются с несущей стеной, комплектуются ступенями.
Выбор фундамента, проложенного под крыльцо – пристройку к дому – определяется размером входного проема, типом грунта и его состава. Строители-практики рекомендуют оформлять основу плитного, ленточного либо столбчатого типа. Цокольную конструкцию стоит соотносить с габаритами здания.
Основание в виде монолитной плиты
Монолитные конструкции необходимы на пучинистых грунтах с близким расположением почвенных вод. При плотных почвах, с хорошей устойчивостью и оптимальным уровнем влаги фундамент крыльца не заглубляют, на проблемных землях создают плавающий.
Строительство плавающей мелкозаглубленной плиты
Сооружения актуальны для небольших дачных построек. Благодаря расширенной площади опоры и высокой несущей способности изделие оптимально, чтобы усилить свой порог. Нижние слои плиты за счет толщины рассредоточивают нагрузку верхних пластов. Технологически процесс обустройства мелкозаглубленной плавающей плиты происходит поэтапно:
Проводится разметка местности – на колышках натягивается веревка. Колья расставляют по углам будущего основания.
По контурам получившейся фигуры извлекается 30-50 см грунтов.
Котлован выравнивается, поливается водой и трамбуется. Боковые части обязательно уплотняются.
По дну рва укладывается геоткань, обеспечивающая поддержку песчаного слоя.
Выполняется послойная отсыпка песка. Через каждые 40-50 мм материал поливается водой и трамбуется виброплитой либо деревянным брусом. Песок засыпается на 15-30 см.
Закладывается армирующий материал и выполняется заливка основания.
После полного созревания бетонного слоя на него укладывается рубероидная гидроизоляция. Влагозащита не нужна в случае заливки ступенек и строительства двери.
Плитный мелкозаглубленный фундамент под крыльцо обустраивают за один подход. Перерывы в строительных мероприятиях нарушат плотность бетона.
Монолитная плита с толстыми ребрами
Техника, как построить плиту с утолщенными боковыми частями напоминает формирование плавающего сооружения. Конструктивно плитная основа представляет собой грунт с уплотненной песчаной подушкой, поверх которой уложен утеплитель, гидроизоляция и отмостка. Строительный процесс предусматривает следующие работы:
Составление разметки, рытье котлована и уплотнение грунта.
Укладку гидроизоляции в виде рулонного рубероида. Листы размещаются с нахлестом около 10 см.
Отсыпку слоя песка толщиной 5-7 см, его увлажнение и трамбовку.
Отсыпку слоя среднефракционного слоя гравия или щебня высотой 10-15 см, его уплотнение или поливку цементным раствором.
Укладку арматурного каркаса в виде сетки, монтаж опалубки на подвижных почвах. Материал для деревянного каркаса герметизируется рубероидом, пленкой из полиэтилена или толем.
Послойную заливку бетонной плиты. Сооружение обязательно уплотняется металлическими штырями из устранения воздуха.
Чтобы бетонный раствор не пересох, не растрескался, его поливают водой в вечернее время, а также укрывают брезентом. Опалубный каркас демонтируют через 5-7 дней, на полное отвердение плитного основания отводится 20-30 дней.
Крыльцо загородного дома на монолитном фундаменте
Порог на плавающей основе-ленте
Строительство ленточного фундамента для дачного крыльца, проведенное своими руками, позволит сэкономить бюджет хозяина. В отличие от плитного типа цоколя, работы ведутся самостоятельно, материалов расходуется меньше. Конструкция оправдана при неровном рельефе, а также для домов, находящихся на глинистых, песчаных почвах и суглинках.
Заливка плавающей ленты проводится согласно поэтапному алгоритму:
Выполняется разметка территории с формированием внутреннего и внешнего контура основы. Расстояние между ними равняется оптимальной ширине полосы – 30 см.
Выкапывается ров глубиной 60-70 см.
Укладывается слой рубероидной гидроизоляции.
Проводится отсыпка песка слоем 10 см. Сыпучий материал необходимо разровнять, полить водой и утрамбовать.
Дальнейшее увлажнение подушки для усадки занимает 2-3 дня. После каждой поливки материал утрамбовывается.
Осуществляется монтаж опалубного каркаса из дерева по аналогии со строительством плиты.
Монтируется сетка из арматурных штырей. Край верхнего пояса занижается на 5 см от края опалубки, а окончание нижнего возвышается над подушкой на 5 см. Армирующую сетку формируют из металлических прутов диаметром 8-10 мм, скрепленных сваркой либо вязальной проволокой.
Заливается цементный раствор. Для приготовления состава используют 1 часть воды и 3 части цемента марки М400. При необходимости добавляется пластификатор. Масса заливается послойно.
Через неделю снимают опалубку, а затем дожидаются застывания ленты (около 30 дней).
Разновидности фундамента для деревянного крыльца
Строительство столбчатого основания
Фундамент под крыльцо, имеющий вид столбов, актуален для постройки небольших габаритов. Для небольшого по массе сооружения достаточно 4 опоры – 2 около здания и 2 – напротив. Практикующие специалисты рекомендуют проводить уширение опорных элементов при помощи бура. Для опоры подойдут швеллера, асбестоцементные или деревянные трубы. Мероприятия по обустройству основания проводятся следующим образом:
Подготавливается площадка для монтажа опоры – с грунта удаляются корни растений, мусор, выкорчевываются пни.
Территория размечается при помощи колышков и веревки.
Формируются углубления в грунте, для чего применяется техника бурения или выкапывания ям лопатой.
Обустраивается ростверк для столбов, углубленных в грунт на 1 м. Ростверковые системы отличаются из армированного бетона, а затем соединяются со свайной основой. Швеллеры вбивают кувалдой.
Монтируется опалубка, куда вставляются опоры.
Столбам придается вертикальное положение распорками.
В опалубку закладывается арматура диаметром 12-14 мм.
Яма засыпается щебнево-песочной смесью, а затем послойно заполняется бетоном, поливается и трамбуется.
Для придания опорным изделиям устойчивости бетонируют каждый столб с соблюдением его вертикальности.
Разновидность фундамента, предназначенного для крыльца, сделанного своими руками, определяется конфигурацией, параметрами сооружения. Конструкция с большой массой нуждается в прочном фундаменте.
Схема устройства крыльца с фундаментом
Топ-10 приемов, которые помогут возвести прочное основание
Планируете собственноручно построить основу, которая усилит порог и распределит нагрузку дома? Обратитесь к профессиональным хитростям строителей, рекомендующих как сделать порог правильно:
тщательно рассчитывать количество материалов, замеры строения при проектировании крыльца. Верные расчеты создадут базу для прочного основания.
подготавливать территорию до начала мероприятий по заливке основания. Это позволит сэкономить время работ и простимулирует к выполнению строительных задач.
не просто разровнять, а улучшить качество грунта, прилегающего к дому на 0, 5 м. Достаточно выкопать траншею, соединяющую крыльцо и дом. Канал требуется засыпать крупнофракционным щебнем.
провести армирование фундаментальной основы. Для строительства небольшогокрылечка достаточно тонких прутов, а пристройка-веранда обустраивается с применением толстых металлических стержней.
использовать бетономешалку для приготовления больших порций раствора. Оборудование качественно перемешает смесь в нужном количестве.
арендовать подъемный кран для обустройства блочного сооружения, что сэкономит силы и время.
выполнять, при необходимости, связку основы крыльца и здания – путем просверливания отверстий в цоколе. В них вставляются арматурные штыри, которые будут использоваться для порога.
не экономить на качестве материалов, чтобы основание оставалось прочным, не трескалось и не деформировалось со временем.
в идеале – проводить одновременное строительство крылечного изделия и загородного дома.
всегда иметь при себе уровень, лопату и карандаш.
Полезные рекомендации помогут создать качественное фундаментальное сооружение, обеспечить его надежность и долговечность.
Нужно ли сопрягать основу со стенами?
Эксперты строительства отмечают, что сопряжение фундамента, залитого под крыльцо, пристроенное к дому, и основного здания может привести к образованию трещин на стене. Причины явления заключаются в разных сроках приготовления раствора, углублении конструкции, разнице в массе и нагрузки.
По мнению других специалистов, привязка основания исключает зазоры между несущими стенами и входными группами. Застройщикам рекомендуют изучать свойства грунта, УГВ, промерзания почвы и тщательно просчитывать вероятные риски сопряжения стены и фундаментальной конструкции.
#своимируками
Каждый знает, насколько важно, чтобы крыша дома не протекала. Это касается как районов с постоянными осадками в течение всего года, так и мест, где осадки выпадают эпизодически или в определенный период года. Дождевая и талая вода, попадая под кровельное покрытие, разрушает утеплитель и строительные конструкции крыши. Для того чтобы предотвратить воздействие влаги на конструкции, используются специальные защитные гидро- и пароизоляционные пленки и мембраны. Эти материалы участвуют также в общей вентиляционной системе крыши, поэтому так важно правильно из большого ассортимента материалов, представляемых строительным рынком, выбрать нужные. В этой статье мы расскажем о видах защитных пленок, материалах, из которых они производятся, сферах их применения.
Покрытия кровли призваны защитить дом от наружной влаги и ветра. Но малейшая ошибка при укладке кровельного материала или экстремальные погодные условия (шквалистый ветер с дождем, косой ливень и т.п.) могут привести к тому, что влага все же будет попадать под кровельное покрытие, разрушая теплоизоляцию и конструкцию крыши. Для защиты утеплителя и кровельных конструкций от влаги снаружи и для вывода накопившейся в утеплителе и конструкциях влаги нужно делать гидроизоляцию.
Гидроизоляция устраивается при помощи гидроизоляционных пленок и мембран. Задача гидроизоляционных пленок и мембран – не пропускать влагу снаружи, а также выпускать влагу из внутренних конструкций крыши, то есть «дышать».
Таким образом, основными показателями для выбора гидроизоляционных пленок и мембран является:
Влагостойкость – то есть вес воды, который сможет удерживать материал ( чем больше, тем лучше);
Паропроницаемость (чем выше показатель, тем лучше). От этого показателя зависит необходимость наличия или отсутствие нижнего вентиляционного зазора* - то есть вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляционным материалом.
Если дом отапливаемый, и в нем живут люди, то в помещении присутствуют водяные пары. Водяной пар стремится подняться вверх, попадая в утеплитель и конструкции крыши. Из-за разницы наружных и внутренних температур на них оседает конденсат. В результате, свойства утеплителя ухудшаются, стропила, обрешетка становятся влажными, при минусовых температурах крыша промерзает, а при оттаивании появляется плесень, что в дальнейшем приведет к порче внутренней отделке дома и нарушению его температурного режима. От паров, поднимающихся из помещений, нужно защитить утеплитель и конструкции крыши. Поэтому нужно делать пароизоляцию, что также прописано в действующих нормах: СНиПII-3-79 «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА» п. 6.5. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного слоя).
Пароизоляция устраивается при помощи пароизоляционных пленок. Задача пароизоляционных пленок – не пропустить к конструкции крыши и утеплителю водяные пары из помещений. Основной показатель для выбора пароизоляционной пленки – паропроницаемость (то есть: чем меньше этот показатель, тем лучше пленка).
Для чего нужны вентиляционные зазоры
Под кровлей крыши устраивают вентиляционные зазоры. Рассмотрим устройство вентиляционных зазоров для отапливаемого дома. При использовании гидроизоляционных пленок (защита от влаги снаружи) и пароизоляционных пленок (защита от влаги изнутри) устраиваются два вентиляционных зазора: верхний и нижний (см. рисунок):
Верхний вентиляционный зазор устраивается между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой: через него удаляется влага, попавшая под кровельное покрытие снаружи. Таким образом, все деревянные конструкции крыши проветриваются, и их долговечность увеличивается.
Нижний вентиляционный зазор устраивается между теплоизоляционным материалом и гидроизоляционной пленкой: через него удаляется влага, пропадающая в утеплитель из внутреннего помещения. Водяной пар из внутренних помещений дома задерживается пароизоляцией, которой служит пароизоляционная пленка. Из-за разницы наружных и внутренних температур образуется конденсат, который оседает на внутренних поверхностях всех слоев кровельного «пирога». Снижаются теплоизоляционные свойства кровли, может появиться плесень и гнилостные бактерии. Благодаря нижнему вентиляционному зазору – между утеплителем и вышележащей гидроизоляционной пленкой - крыша проветривается и не переувлажняется. Если в качестве гидроизоляции используются материалы с высокой паропроницаемостью – мембраны, то необходимость в нижнем вентиляционном зазоре отпадает.
В отапливаемых домах, где крыша утеплена (утепленное подкровельное пространство) обязательно выполняют ПАРОИЗОЛЯЦИЮ крыши (пароизоляционной пленкой) И ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ крыши (гидроизоляционной пленкой или мембраной). В неотапливаемых домах с неутепленной крышей (неутепленное подкровельное пространство) делают только ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ.
В этом разделе мы рассмотрим разные виды пароизоляционных пленок, гидроизоляционных пленок и мембран.
Пароизоляционные пленки
Для пароизоляции используются полиэтиленовые неперфорированные пленки. Они устанавливаются между утеплителем и потолком в отапливаемых домах с утепленным подкровельным пространством.
Общие свойства пароизоляционных пленок:
Не дают влаге проникать в теплоизоляцию.
Из-за паронепроницаемости пленок в жилых помещениях увеличивается влажность, поэтому нужно постоянно помещения проветривать
Полиэтиленовые пленки различаются:
неармированные;
армированные;
пленки с дополнительным слоем фольги.
*Примечание: стоимость пленок дана усредненной.
Гидроизоляционные пленки
Для гидроизоляции кровли используются перфорированные пленки. Устанавливаются гидроизоляционные пленки между кровельным покрытием и утеплителем.
Общие свойства гидроизоляционных перфорированных пленок:
Имеют более высокую степень паропроницаемости (за счет микроотверстий), по сравнению с неперфорируемыми. Однако, все же их паропроницаемость низка - до 40 г/м2 в сутки, этого недостаточно для обеспечения полноценного отвода пара из внутренних помещений дома.Применение пленок с малой паропроницаемостью ведет к риску накопления воды в утеплителе при малейших дефектах пароизоляции.
Возможность загрязнения микроотверстий и снижения паропроницаемости. К примеру, в сухую погоду пыль из вентиляционного зазора может закрывать отверстия. К тому же пленка изготавливается из полимеров, они электризуются, и поэтому пыль хорошо притягивается к наэлектризованной пленке. Окрашенные пленки электризуются меньше.
При установке гидроизоляционных пленок в отапливаемых домах с утепленной крышей, между пленкой и утеплителем нужно создавать нижний вентиляционный зазор.
Гидроизоляционные пленки бывают:
полиэтиленовые;
полипропиленовые;
с дополнительным антиконденсатным слоем.
Полиэтиленовые пленки и полипропиленовые пленки делятся на:
армированные;
неармированные.
сводная таблица свойств гидроизоляционных пленок
Примечание 1: стоимость гидроизоляционных пленок дана усредненной.
Примечание 2: антиконденсатные пленки имеют одностороннее применение: кладутся глянцевой поверхностью вверх, а шероховатым, антиконденсатным слоем, вниз.
Антиконденсатные гидроизоляционные пленки рекомендуются строителями обычно для устройства под металлические кровли, такие как, например, металлочерепица без внутреннего акрилового покрытия, так как на металлических поверхностях большая вероятность образования конденсата и дальнейшей коррозии металла. Поэтому антиконденсатная пленка в отличие от остальных гидроизоляционных пленок не имеет перфораций, т.е. она не дышащая. Таким образом, эта пленка вовсе не позволяет пару проникать из теплоизоляции под кровлю и конденсироваться на внутренней стороне кровельного покрытия. Весь пар скапливается на нижней поверхности пленки и впитывается текстильным слоем пленки. Поэтому нужно обязательно делать нижний вентиляционный зазор между антиконденсатной пленкой и теплоизоляцией (4-6 см) для выветривания скопившегося конденсата.
Мембраны
Мембраны – относительно новый материал. В отличие от ранее используемых материалов (пленок), мембраны за счет своей нетканой структуры выпускают весь пар изнутри помещения, но не пропускают влагу, просачивающуюся через кровельное покрытие, внутрь конструкции крыши. Примером природного материала, имеющего свойства не пропускать влагу внутрь, и при этом выпускать ее наружу, может служить кожа.
Мембраны стали широко применяться при строительстве отапливаемых домов и домов с отапливаемыми чердаками, и, особенно, в мансардном строительстве. Они оптимальны при переоборудовании холодного чердака в мансардное помещение без замены установленной стропильной конструкции. Структура мембран паропроницаема, поэтому, если положить мембрану прямо на слой теплоизоляции, конденсата не будет.
В результате становится не нужен нижний вентиляционный зазор*- то есть зазор между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. (см. выше).
Мембраны получили самые разнообразные названия: диффузионные, супердиффузионные, дышащие, паропроницаемые, паропро- и паровыводящие, пародиффузионные, парорегулирующие, ветроизоляционные, высокопаропроницаемые, ветрогидроизоляционные.
Чтобы внести ясность в эти определения, разделим мембраны по степени их паропроницаемости:
Псевдодиффузионная мембрана (паропроницаемость 20-300 г/м2 в сутки) Паропроницаемость присутствует, однако уровень ее недостаточен, чтобы не делать вентиляционный зазор;
Диффузионная мембрана (пароприницаемость от 400 до 1000 г/м2 в сутки); Вентиляционный зазор не нужен;
Супердиффузионная мембрана (паропроницаемость от 1000 и выше г/м2 в сутки). Вентиляционный зазор не нужен.
По способу укладки мембраны встречаются:
Одностороннего применения, они раскатываются поперек стропил только определенной стороной наружу,
Двустороннего применения, в этом случае не имеет значения, какой стороной мембрану монтируют на утеплитель или, в случае псевдодиффузионных мембран, на обрешетку.
Псевдодиффузионные мембраны (перфорированные пленки)
Неверно, если перфорированные пленки называют диффузионными мембранами. По приведенной выше квалификации перфорированные пленки могут быть отнесены только к псевдодиффузионным мембранам. Они требуют наличия вентиляционного зазора. Плюсы и минусы псевдодиффузионных мембран зависят от материала, из которого сделаны пленки, и описаны выше.
Диффузионные и супердиффузионные мембраны
Общие свойства диффузионных и супердиффузионных мембран:
Не пропускают воду снаружи внутрь кровельных конструкций и при этом обладают способностью выпускать пар изнутри помещений. Есть мембраны одностороннего и двухстороннего применения.
Высокая паропроницаемость мембран не уменьшается при эксплуатации в запыленной среде.
Для утеплителей мембрана является ветрозащитой, не дает выветриваться теплу, а, следовательно, сокращает теплопотери.
Не снижается паропроницаемость, так как нет отверстий, которые могли бы засоряться. Мембраны монтируются на утеплитель, без зазора, за счет чего толщина кровельного "пирога" уменьшается, и экономится пространство. Так как выполняется только один вентиляционный зазор - между пленкой и кровельным покрытием.
Мембраны могут использоваться в паре с кровельными материалами, обратная сторона которых не боится воздействия влаги: керамическая и цементнопесчаная черепица, битумная черепица и композитная металлочерепица. Дело в том, что мембрана пропускает пары влаги наружу, при разнице наружной и внутренней температур на внутренней поверхности высокотеплопроводных материалов, к каким относятся металлы, образуется конденсат, и материал может коррозировать.
Отдельный класс представляют собой объемные разделительные диффузионные мембраны. Они предназначены для фальцевых и других металлических покрытий – цинковых, медных, стальных, алюминиевых. Особенно рекомендуются для покрытий из титан-цинка на пологих скатах (3-15°), когда велика опасность коррозии металла.
Этот материал представляет собой полипропиленовую нетканую мембрану с объемной трехмерной структурной решеткой.
Объемные диффузионные мембраны
Используется для кровель из цинка, меди, алюминия и оцинкованной стали.
Обеспечивает постоянную вентиляцию кровли благодаря своей объёмной решетке (высота около 8 мм), соприкасающейся с кровельным покрытием, и удаление конденсата, если он все же образуется.
Рекомендуется применять при устройстве кровель сложной формы (башни, купола, слуховые окна).
Хотелось бы отметить, что стоимость подкровельной защиты (пароизоляции и гидроизоляции) составляет всего от 1 до 5% стоимости всей крыши. При этом, последствия неправильного выбора или монтажа этих материалов сказываются на состоянии всей крыши и помещения в целом. Познакомившись со свойствами разных видов подкровельных пленок и мембран, вы с большей уверенностью сможете подобрать необходимый Вам материал. В следующих статьях мы более подробно расскажем о критериях выбора этих материалов и о том, как их смонтировать.
В летнюю пору часто хочется сесть на свежем воздухе, полистать книгу или просто полюбоваться природой, чтобы не мешало солнце. Технологии не стоят на месте, и в наше время многие сооружают дачные беседки из поликарбоната — материала, который нашёл применение во многих сферах деятельности. Сегодня мы научимся строить беседку из поликарбоната своими руками, оценим все «за» и «против», детально распишем этапы постройки.
Беседки могут быть абсолютно разных конфигураций, размеров. Для их возведения используются самые разнообразные материалы. Однако беседка для дачи из поликарбоната стала особенно почитаемой дачниками, благодаря своей эстетической привлекательности и относительно невысокой цене. Дополнительным плюсом такого выбора станет быстрота строительного процесса, гармоничная сочетаемость поликарбоната с другими стройматериалами (камнем, деревом, металлом, ковкой, кирпичом).Беседка для дачи из поликарбоната — плюсы
В чём преимущество беседок из данного материала перед остальными дачными вариантами?
Лёгкий вес, возможность установить конструкцию в любом предпочитаемом месте.
Конкурентоспособная стоимость беседки, по сравнению с другими аналогами.
Лёгкость монтажа – вам не потребуется привлечение строительной бригады или какой-то сложной техники для возведения и установки поликарбонатной конструкции.
Возможность комбинировать с другими строительными материалами.
Поликарбонат пластичен, его несложно сверлить, нарезать, он обладает отличной светопропускной способностью, устойчив к температурным перепадам, долговечен.
Например, беседка-навес делается очень быстро, так как конструкция не подразумевает особых изворотов, сочленений, стыковок.При желании можно пофантазировать с дизайном такого простого примера, добавить боковые фрагменты из оставшихся кусков поликарбоната.
Более оригинальная модель – беседка в виде полукруга. Здесь придётся немного потрудиться над изгибами каркаса, аккуратно согнуть сам лист.Деревянная беседка с фрагментами из поликарбоната может выглядеть как облегчённый вариант, а может быть представлена в виде отдельно стоящего домика с прозрачными стенами.Беседка из металлопрофиля и поликарбоната – отличный бюджетный, очень распространённый вариант. Основные работы – это изготовление каркаса, изначально делается проект, рассчитываются все необходимые материалы. Учтите, что для нарезки листового поликарбоната нужно использовать специальную пилу с мелкими зубчиками (крупные зубцы крошат материал).
Для работы вам понадобится стандартный набор инструментов, а также дрель, пила-болгарка, крупные ножницы, сварочный аппарат (в отдельных случаях), шуруповёрт.
Если вы остановили свой выбор на данном материале, то перед тем, как построить беседку на даче, примите к сведению основные особенности поликарбоната:
На ветру данный материал проявляет себя подобно парусу, поэтому перед монтажом убедитесь, что в этот день планируется безветренная погода. Производя крепление особенно крупных листов при сильном ветре, вы рискуете не удержаться и упасть с высоты. Вообще, для обустройства крыши лучше пригласите напарника, он подстрахует вас в нужный момент, да и лишняя пара рук в этом деле не помешает.
После окончания крепёжных работ обязательно удалите стружку и строительный мусор из сот.
Отверстия (сверление) на поликарбонате делаются между рёбер, при этом минимальный отступ от края листа должен составлять не менее 4-х см.
Все торцы должны быть загерметизированы соответствующими для этого дела материалами. Открытыми остаются только нижние части прикреплённых фрагментов – это необходимо для того, чтобы влага беспрепятственно выходила из полости листов.
Также стоит учитывать, что прозрачные поликарбонатные листы меньше греются (расширяются) под лучами палящего солнца, по сравнению с цветными аналогами.
↑ к содержанию ↑
Беседка на даче своими руками – инструкция и фото постройки
Большинство беседок имеют лёгкую конструкцию и вес, если у вас именно такой план, то капитальный фундамент вам не потребуется. Вариант с бетонированием площадки под постройку будет более актуальным. Для этого нужно удалить верхний растительный слой с грунта и сделать гравийную подложку, примерно 10 см толщины. Поверх щебня кладётся бетон, примерно 10 см слоем, поверхность выравнивается при помощи правила или отрезка деревянной доски.
Если ваша беседка для дачи будет освещаться в вечернее время, то все электропровода следует заложить в «фундамент» ещё на этапе засыпания гравийной подушки. Все электрические кабели прячутся в специальные пластиковые защитные трубки. Также, ещё до закладки бетона, нужно вмонтировать по углам будущей беседки трубы-основания (предпочтительнее квадратного сечения). Их следует предварительно углубить в землю на 50-80 см. Трубы (подойдут 5х5 см) выполняют роль основных столпов каркаса, на них будет приходиться основной вес всей конструкции. При установке труб используйте строительный уровень и рулетку – все детали должны быть погружены в грунт на одинаковую глубину.
При этом размеры беседок для дачи могут быть какими угодно, однако опорные трубы должны располагаться в каждом углу, а также под несущими стенами (если того требует конфигурация строения). После того, как бетон застынет, к вертикальным трубам-опорам следует прикрепить вертикальные балки – тут вам может понадобиться сварочный аппарат. К этим прогонам впоследствии будут крепиться не только поликарбонатные листы, но и скамеечки для сидения (если это задумано проектом). Металлический каркас даёт широкое поле деятельности для вашей фантазии, по желанию вы сможете скомбинировать такую конструкцию с ажурными деревянными деталями, фрагментами художественной ковки. Вставки из камня (как натурального, так и декоративного), элементы лозы-плетёнки, основательные колонны из кирпича – всё, что нравится вам, гармонирует с общей картиной дома и участка может быть применимо.
Что касается крыши, то односкатная модель, конечно же, является самым лёгким вариантом. Более затейливый дизайн требует усложнённой схемы каркаса, приваривания дополнительных металлических стоек в области верхней рамы. Чтобы повысить жёсткость конструкции может потребоваться добавка промежуточных балок. Их вваривают по краям и посередине каркаса крыши – именно к ним будут прикрепляться листы поликарбоната. На приложенном ниже фото как раз беседка для дачи с крышей из поликарбоната.Здесь стоит подчеркнуть, что все крепёжные манипуляции должны производиться при помощи специальных термошайб. Эти элементы имеют специальные защитные крышки, являются самыми лучшими вариантами для крепления именно сотового поликарбоната.Если предполагается объёмная беседка из поликарбоната, а её крыша будет состоять из множества отдельных фрагментов, то все места соединения должны быть обработаны силиконом. Для пущей надёжности можно загерметизировать стыки специальной перфорированной лентой. Для лучшего закрепления листов также используются особые Н-профиля, при этом сам профиль прикрепляется к каркасу шурупами или саморезами. Фрагменты поликарбоната вставляются в пазы профиля, если нужно, то дополнительно применяют герметик.
Как уже было сказано выше, ещё одни свободные руки не только не помешают вам, но и оптимизируют рабочий процесс. Подчас согласно конструкционным особенностям приходится изгибать, удерживать и закреплять большие листы, а одному это сделать очень сложно.Чтобы ваша беседка была не только практичной, но и уютной, её можно украсить уместными деталями. Например, те же опорные столбы можно оплести вьющими растениями или приварить к ним надёжные металлические держатели для цветочных горшков. Если беседка имеет небольшие размеры, то боковые стенки стоит дополнительно усилить – так они вполне смогут стать спинками для скамеек. Учитывайте, что все элементы беседки будут постоянно взаимодействовать с погодными проявлениями, перепадами температур, поэтому все детали постройки не должны бояться влаги. Приборам освещения также необходимо иметь высокую степень влаго- и пылезащиты (специальные электроприборы с индексом защиты не ниже IP44).
Какой бы ни была ваша беседка из поликарбоната своими руками, фото, представленные выше – это лишь исходные, наиболее распространённые варианты конструкций. Если площадь участка позволяет, а ваша фантазия подсказывает новые нестандартные идеи, эта постройка может стать совершенно уникальным архитектурным творением всем на зависть.
Прочность: они должны быть изготовлены из материала, который держит определенную форму, мало или вообще не деформируется;
Удобство в эксплуатации: удобно чистить, в нее можно легко засыпать корм, а из нее удобно птице питаться;
Количество единиц должно обеспечивать выполнение своей задачи – накормить все поголовье (если поставить одну маленькую кормушку на 50-100 голов, можно только представить что будет твориться в курятнике);
Кормушка, изготовленная из конкретного материала, должна применяться для определенного вида корма;
Она должна быть устойчивой (не опрокидываться или заваливаться на бок от прямого контакта с птицей);
Рациональное использование (изготавливается таким образом, чтобы сделать невозможным попадание в нее помета и минимизировать попадание мусора).
Изготавливается не из вредных для питания материалов.
Главное, чтобы при поедании корма, куры не смогли раскидать большую часть и не смогли залезть в нее. Если вы не можете контролировать кур в течении дня, а можете им насыпать корм только один раз в сутки, а то и на несколько дней, то присмотритесь к кормушкам, которые предлагают опытные куроводы. далее читайте и смотрите на сайте нашей группы ...........
На начальном этапе строительства, когда далеко даже до утверждения проекта, потенциальный домохозяин рассматривает множество вариантов разных по размеру, этажности, планировке в поиске наиболее рационального варианта. Проверено временем, а также опытом тысяч людей, что наиболее полно и эффективно используется пространство в домах с мансардой. Благодаря жилому мансардному помещению в домах с ломаной крышей стоимость одного квадратного метра в них в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных по полезной площади двухэтажных жилищах.
Однако, традиционная двухскатная кровля в форме треугольника совершенно не подходит для оборудования мансарды. Так как ее достаточно крутые скаты скрадывают имеющиеся пространство, оставляя лишь узкую полосу с пригодной для комфортной жизни высотой потолка.
Поэтому чаще всего строительство мансарды означает, что дому нужна ломаная крыша. Конструкция эта технически сложнее, чем у обычной двухскатной, поэтому очень важно разобраться в устройстве ее стропильной системы, особенностях монтажа, если вы планируете выполнить его самостоятельно
4 ведёрка песка (из под майонеза) 1 ведёрко цемента (500-го) 1 ведёрко воды Мешаю я в пластиковом тазике, он хорошо отмывается после работы, чем другая тара (например металлическая) Этого замеса мне хватает в самый раз на одну плитку.
Что бы залить плитку, нужно найти ровное место, к примеру большой стол.Чтобы лицевая сторона плитки была гладкая, положить лист старой фанеры.
В день 15 плиток, в жаркою погоду они застывают за сутки, потом складывать в стопки для дальнейшего обветривания и складирования.
В дождливую погоду лучше не заливать плитку потому, что долго сохнут и от дождя их приходится чем нибудь накрывать.
В день для замеса 15-ти плиток уходит 2,5 часа.
По поводу формочек:
Формочки можно придумать любой формы.
Здесь формочки изготовлены из обрезков бруса 5см х 5см и тонких реек (распиленных на станке)
Эти бруски сколочены обычными гвоздями и сверху закреплены рейками для жёсткости (т.е. что б покрепче). Формочки существуют уже 8 лет и не поломались.
Для укладки плитки ВЫКОПАТЬ 20 см траншею, засыпать её песком, так плитка ровнее ложится.
5 альтернативных вариантов применения ванны: некоторые идеи действительно захватывают дух!
Искусственный водоем
Старая ванна может стать центром ландшафтного дизайна, а также отличным местом для релакса. Чтобы создать идеальный мини-водоем, следует учитывать некоторые моменты. Во-первых, все отверстия должны быть герметично закрыты. Во-вторых, ванну необходимо вкопать в грунт чуть ниже его уровня, чтобы в итоге ее бортики были полностью закрыты камнями и другими элементами декора, тем самым водоем имел бы более эстетичный вид.
Чтобы со временем пруд не превратился в болото, наполняй его водой из природного водоема или речки — в ней уже живут необходимые микроорганизмы. В такой маленький пруд можно даже рыбок запустить.
Мебель
Ненужную чугунную, стальную или акриловую ванну очень легко превратить в домашнюю или садовую мебель. Ведь ее плавные изгибы так напоминают спинки диванов и кресел. Главное, что тебе надо — умение работать с болгаркой. Например, чтобы создать диванчик, нужно отрезать этим инструментом одну из стенок, а чтобы смастерить 2 кресла, разрезать ее пополам.
Дизайнерское оформление может быть самым разнообразным. Ванну можно покрасить, облицовывать мозаикой или битой плиткой, оклеить мешковиной… А внутрь в качестве сиденья укладывают сшитый из поролона и декоративной ткани матрас. Получается очень стильная мебель, глядя на которую, сложно догадаться из чего она сделана.
Емкость для полива
Если ты увлекаешься садоводством и огородом, то эта идея для тебя. Старая ванна наилучшим образом подходит для налива и отстаивания воды, ведь холодная хлорированная вода из водопровода не очень хорошо влияет на растения. Вот только ржавая и грязная чугунная ванна не наилучшим образом скажется на внешнем виде твоего участка, поэтому ее следует покрасить или вовсе превратить в машинку или животное.
Клумба
Нет ничего легче и дешевле в ландшафтном дизайне, чем клумба из ненужной ванны. Просто укрась ее и засади любимыми растениями. Чтобы цветы чувствовали себя в ней хорошо, просверли на дне несколько отверстий, через которые сможет уходить лишняя влага. Насыпь на дно дренаж, затем уложи компост, а поверх него слой плодородной земли. В качестве компоста можно использовать скошенную траву, листья, ботву или солому.
Такую клумбу можно использовать и в качестве теплицы. Просто усей ее в мае семенами, например огурцами, и укрой лутрасилом. Ты будешь удивлена тому, насколько хороший урожай соберешь с этой маленькой теплицы.
Бассейн для детей
Надувные бассейны для детей очень непрактичны: их трудно мыть, а также они очень быстро приходят в негодность. Поэтому старая чугунная или акриловая ванна — настоящая находка для этого дела. Принцип его сооружения тот же, что и с искусственным водоемом, но под местом слива яму нужно углубить и засыпать ее дренажным материалом либо вставить емкость без дна. Это позволит сливать грязную воду, не вычерпывая ее.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.