Комментарии
- 13 ноя 2017 07:08Геннадий Татьяна Комиссаровы
- 13 ноя 2017 11:06Галина Стреляева (Чурилова)Здорово.
- 13 ноя 2017 11:34Катерина Рудаковская (Вербицкая)СУПЕР МАСТЕР И КАКАЯ КРАСОТА. ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ У МАСТЕРА.
- 14 ноя 2017 16:04БабаЯга в тылу врага?...........
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Фундамент Из Труб ПВХ под веранду своими руками.
Давайте разберем довольно интересный способ устройства фундамента из труб ПВХ.
Такой вид фундамента подойдет для легких зданий или построек. В нашем случае это будет фундамент террасы. Далее я расскажу, как сделать такой фундамент и сколько он стоит.
В нашем случае для устройства фундамента понадобится 7 столбов. Глубина залегания труб 1,8 м (зависит от глубины промерзания грунта) и над землей они будут выступать на 0,8 м.
ПВХ трубы будут выступать в роли несъемной опалубки, которые
будут армироваться и заливаться бетоном. Трубы взяты размером 3 м,
диаметром 160 мм с толщиной стенки 3,2 мм.
Стоимость строительных материалов:
• ПВХ труба 160х3,2х3000 – 700 рублей; 7х700=4900 р
• Сухая цементно-песчаная смесь марки 300:
- 6 мешков по 50 кг – 150 рублей/мешок = 800 р
- 9 мешков по 30 кг – 109 р/шт = 981 р
• Арматура диаметром 10 мм 6 шт по 11,75 м – 23р/м + резка = 1711 р
Общая стоимость материалов составила 8 392 рубля.
Инструменты для устройства фундамента:
• ручной бур диаметром 200 мм;
• болгарка;
• дрель;
• лом;
• лопата.
Технология устройства фундамента из труб ПВХ
Первым делом нужно сделать разметку и определить места бурения отверстий под сваи.
Пробурить отверстие глубиной 1,8 м довольно сложно, поэтому сначала откапываем лопатой яму глубиной 50 см, затем буром делаем отверстие глубиной 1,3 м.
В процессе бурения нужно следить за вертикалью и периодически проверять ее уровнем.
В лунку диаметром 200 мм устанавливаем трубу 160 мм и заливаем сначала одно ведро раствора. Поднимаем трубу на 15-20 см, чтобы раствор заполнил пространство вокруг ПВХ трубы. Так у нас внизу получится бетонная пятка, которая увеличит площадь опирания и не даст силам пучения поднять трубу.
Через 20 минут можно устанавливать каркасы из арматуры. Сделать их нужно из 3 прутов арматуры и скрепить вязальной проволокой.
Заливаем трубы до верха раствором. В процессе заливки смесь нужно уплотнять, для этих целей подойдет прут из арматуры.
Не забываем установить анкерные болты для крепления обвязочного бруса.
Смесь для заливки фундамента обычно готовится вручную в ведрах. Для перемешивания использованием насадки для дрели.
Через 7 дней можно продолжать строительство стен.
#своимируками
Известково-цементный раствор еще называют сложным раствором. Связано это с тем, что в его состав входят два вяжущих компонента: портландцемент и известь.
Такие растворы можно применять как внутри дома, так и снаружи для оштукатуривания каменных, железобетонных и деревянных конструкций или для возведения кирпичной кладки надземных частей здания.
Известково-цементный раствор обладает определенными достоинствами, а именно:
известково-цементный раствор обходится дешевле по сравнению с цементно-песчаным раствором из-за экономии цемента и применение более дешевого вяжущего – гидравлической извести;
добавляя в известково-песчаный раствор – портландцемент, получаем раствор большей прочности, который быстрее схватывается;
так как известь является природным пластификатором, то добавка извести в тощий цементно-песчаный раствор приводит к достижению нужной пластичности для удобства его использования;
при добавлении извести в строительный раствор увеличивается сцепление раствора с камнем (адгезия).
Следует отметить, что чаще всего для приготовления сложного раствора используется портландцемент марки М400.
Способы приготовления известково-цементного раствора
Существует три основных способа приготовления известково-цементного раствора:
Если применяется известь в виде готового теста, то заранее приготовленная сухая смесь из песка и цемента добавляется в известковое молоко (вода с известковым тестом). Добавка сухой части производится до тех пор, пока при замешивании не получается раствор нужной консистенции.
При применении порошкообразной извести, изготовление раствора производят обычным путем: смешивают все компоненты в сухом состоянии, а затем их затворяют нужным количеством воды.
При применении извести в тестовидном состоянии смешивают цемент с половиной меры песка для замеса, а известковое тесто смешивается также с другой половиной песка. Затем соединяют обе смеси и затворяют необходимым количеством воды.
Первый и второй способы являются более удобными по сравнению с третьим способом.
Общие рекомендации
Известь для известково-цементного раствора применяется только гашенная. Если у вас есть в наличии негашеная известь, то задолго до выполнения работ произведите ее гашение при помощи большего количества воды (на вашем участке вблизи возводимого объекта можно выполнить яму для гашения извести или оборудовать специальную емкость для этой операции).
Так как качество раствора во многом зависит от качества используемой извести, то из-за ее разных свойств рекомендуем вам в небольшом количестве приготовить пробные замесы и опытным путем определить их качество (например, оштукатурить небольшой участок кладки)
Мозаика стала приобретать широкую популярность вместе с увеличением возможностей в выборе отделочных материалов. Однако если раньше для наших предков это была «штучная» работа, то сейчас укладка мозаичной плитки может производиться достаточно быстро. Нет необходимости крепить каждый элемент мозаики отдельно, если можно приобрести целые листы или даже отдельные панно.
Привлекательна в этом плане мозаика на сетке. Ее считают хорошей альтернативой привычной для нас кафельной плитке. Главное достоинство такой мозаики – простота в отделке помещений. А если учесть ее устойчивость к влаге и перепадам температуры, то применять ее можно практически в любом помещении.
Правила укладки мозаичной плитки.
Но прежде чем взяться за отделку помещения этим материалом, необходимо ознакомиться с «азами» такого оформления. Основой плитки является сетка, на которой расположены ячейки. Она легко режется и укладывается.
Плитку лучше начинать укладывать от центра поверхности или от наиболее освещенного ее участка. Дело в том, что все плитки (сетки) имеют определенный размер, следовательно, мала вероятность того, что их «ляжет» целое число. Практика показывает, что сетку часто приходится резать. Поэтому ее части и должны располагаться по краям, в наиболее затемненных местах, где они будут не так заметны.
При создании рисунка сначала необходимо сделать его эскиз. Если узор большого формата, то придется вспомнить, что такое масштаб.
Состав клея, как правило, указан на упаковке мозаики. Его цвет должен быть или белым, или подходить к цвету плитки. Лучше по его составу проконсультироваться у продавца, так как здесь играет роль материал оформляемой поверхности и условий в помещении (температура, влажность). Рекомендуется клей на латексной основе. А вот мастику использовать категорически запрещается.
Технология укладки мозаики.
Перед началом любой работы по отделке поверхности она должна быть подготовлена. Нужно понимать, что покрасить или оклеить обоями можно и не совсем ровную поверхность. Однако когда речь идет о мозаичной сетке, то требования к ровности повышенные. Способов выравнивания много, как и различного материала для такого рода работ.
Ровность стены можно проверить так: берется достаточно длинная рейка (порядка 2 м) и одна из ее сторон натирается мелом. После этого она именно этой стороной, горизонтально, прикладывается к стене. Остается, прижимая рейку к поверхности, медленно опускать ее вниз. Те места, которые не окрашены мелом – «впадины». Остается их заделать, оштукатурить и снова «проверить» стену.
Сначала нужно сделать разметку стены. Естественно, стена должна быть сухая. Можно листы мозаики закрепить, скажем, на стене (изолента, скотч) и карандашом наметить границы. Это позволит делать укладку ровной, без перекосов. Затем на поверхность стены наносится клей. Время его высыхания примерно минут 15, поэтому надо определить, сколько листов за это время можно уложить. Такой участок клеем и обработать.На лист также наносится клей (это улучшает качество склеивания), после чего плитка прикладывается (бумагой к себе) к отмеченному месту. Ее нужно тщательно «прокатать» — для этого хорошо подходит резиновый валик, например.После качественного высыхания клея (минут 30) поверхность плитки обильно смачивается водой. Бумажное покрытие размокает, после чего без труда снимается.
Через два дня делается затирка швов плитки, как я рассказывал. На упаковке с составом есть инструкция по ее применению. Когда поверхность мозаики просохнет (после удаления затирки), ее тщательно полируют мягкой тряпочкой.
Важные замечания
Необходимо выдерживать одинаковое расстояние между листами при наклеивании, которое будет равняться расстоянию между плитками мозаики.Температура в помещении должна быть не менее +5 и не более +30 градусов С.
Огромное количество фирм выпускают сегодня разнообразные виды холодильников, изощряясь в конструкциях и всевозможных дополнительных функциях. Однако всё это изобилие рассчитано, в основном, на использование в квартирах и им подобных жилых помещениях, где повседневная потребность в продуктах ограничена в определённых пределах.
А если необходимо сохранять большое количество продуктов - например, обильный урожай огородных или садовых культур? В этих случаях на помощь приходят погреба. Их задача - сберечь овощи и фрукты в течение зимы. Но есть среди вариантов погреба устройства, предназначенные для сохранения продуктов летом. Это так называемый погреб-ледник, своеобразный подземный холодильник, в котором низкая температура поддерживается с помощью льда.
Погреб-ледник обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими погребами, так как пригоден для хранения самых разнообразных продуктов в больших количествах.
В погребе два отделения: верхнее - погребица и нижнее - льдохранилище. Нижнее отделение при необходимости может быть целиком использовано для хранения картофеля и овощей.
Место для погреба-ледника выбирают, по возможности, сухое и возвышенное, лучше с песчаным грунтом. Такая почва легко пропускает воду и быстро просыхает, что упрощает устройство гидроизоляции и отвод талой воды.
Земляные работы лучше проводить вручную, чтобы получить котлован необходимых размеров с неповреждёнными боковыми стенками и ровным основанием.
Если погреб-ледник сооружают в плотных, глинистых грунтах, тогда предусматривают дополнительные меры по защите сооружения от атмосферных и талых вод и отводу из погреба воды, которая может скапливаться в пазухах котлована, между стенами погреба и откосами земляной выемки. Тип гидроизоляции выбирают в соответствии с местными условиями. Возле погреба лучше прокопать глубокую водоотводную канаву.
Для сбора атмосферной воды, попавшей в котлован, в основании его устраивают водосборные приямки. Воду, по мере её накопления в приямке, вычерпывают и выносят наверх. Принеобходимости котлован следует окопать вокруг водоотводной канавы.
Во всех случаях погреб-ледник лучше разместить так, чтобы уровень грунтовых вод не доходил на 0,5 м до основания погреба. Не всегда условия для размещения погреба с ледником бывают благоприятны во всех отношениях. Главная трудность заключается в том, что часто нет возможности сделать отвод талой воды из льдохранилища в пониженные места. Тогда воду можно собирать в специальные поддоны. Многие используют вариант погреба-ледника, где для сборки талой воды используют выдвижной поддон. Воду из поддона периодически убирают, чтобы не допускать теплопроводной прослойки из неё на полу, ускоряющей таяние льда.
Талую воду отводят из льдохранилища двумя способами.
1-й способ. Если погреб вырыт в плотных, глинистых грунтах, то в основании льдохранилища устраивают водосборный приямок (колодчик) с гидравлическим затвором, откуда талая вода попадает в трубу и отводится в пониженные места или в водосборный колодец.
2-й способ. В песчаных грунтах водосборный приямок углубляют в грунт на достаточную глубину, куда и стекает талая вода, то есть делается своего рода вертикальный дренаж в виде скважины (рис. 2, позиция 7). Вертикальный дренаж более надёжен для отвода талой воды и гигиеничен.
Стены подземного льдохранилища лучше всего возвести из плотного, водонепроницаемого бетона толщиной 12-15 см. Состав бетона 1:2:4, где 1 часть цемента марки «300» или «400», 2 части песка и 4 части гравия (щебня) фракции не более 4-5 мм. Укладка бетона в опалубку должна быть сделана сразу (без перерывов), чтобы избежать слабых мест, которые возникают в рабочих швах.
Бетон с добавками жидкого (растворимого) стекла не рекомендуется для погребов, так как со временем жидкое стекло вымывается из бетона.
Верхнюю (наземную) часть выкладывают из красного кирпича с толщиной стенки в 1/2 кирпича на цементно-песчаном растворе (в соотношении 1:3).
Гидроизоляция надземной части - обмазочная, на горячей битумной мастике (битум с наполнителями) или чистом битуме
в два слоя толщиной 2 мм по поверхности, предварительно загрунтованной холодной битумной грунтовкой.
Стены подземной части делают с обмазочно-оклеечной гидроизоляцией: на слой битума наклеивают рубероид, который сверху покрывают горячим битумом и обсыпают сухим крупнозернистым песком.
После выполнения гидроизоляционных работ делают обва-ловку наружных стен. В районах с жарким климатом погреб-ледник обваловывают землёй, на которой высевают траву, или обкладывают дёрном. Обваловка будет служить дополнительной теплоизоляцией. Значительная толщина обваловки обеспечивает вместе с вентиляцией требуемый температурно-влажностный режим в хранилище.
Лёд заготовляют в ясную и холодную погоду. Куски льда (кабаны) должны полежать на открытом воздухе 2 дня.
Лёд в хранилище укладывают крупными кусками, промежутки заполняют мелким колотым льдом и снегом, пересыпанным крупной поваренной солью. Сверху укрывают полиэтиленовой плёнкой, затем матами или слоем целиковой (не сечкой) соломы толщиной 15 см, лучше всего ржаной или пшеничной.
Погреб оборудуют двумя вентиляционными трубами: вытяжной, размещаемой под потолком, и приточной, которая должна начинаться на 0,5 м выше пола погребицы. Разная высота расположения труб обеспечивает хороший воздухообмен.
Над ледником сооружают небольшую кладовку - так называемую погребницу. Это помещение выполняет двойную функцию: служит для хозяйственных нужд и играет роль дополнительной теплоизоляции для погреба-ледника. Для строительства погребницы используют простейший деревянный каркас, обшиваемый горбылём или шифером снаружи и изнутри каркаса, с заполнением промежуточного пространства для теплоизоляции минеральной ватой, опилками, соломой.
Погребицу дополнительно оборудуют полками для хранения продуктов.
Своеобразной разновидностью погреба-ледника, однако для совершенно других задач, является снежник. Он не предназначается для хранения продуктов: его основное и единственное назначение - сохранить... снег. Большая потребность в этом имеется в засушливых или вообще безводных районах, где летом испытывается острая нехватка не только влаги для полива, но и для хозяйственных нужд. Вот почему в зимнее время здесь сооружаются погреба-резервуары, призванные обеспечивать водой в жаркие летние дни благодаря постепенно тающему в них снегу.
Снежник представляет собой котлован или земляной резервуар любой удобной формы, набитый снегом с хорошим уплотнением (рис. 3).
Снег набивают с верхом, укрывают его полиэтиленовой плёнкой или другим рулонным материалом, затем - соломой или ветками для теплоизоляции.
Весной, по мере таяния снега, котлован будет наполняться водой, откуда летом, в безводный период, её можно брать для полива сада, огорода и других нужд.
Снежники лучше всего устраивать в плотных грунтах, которые не пропускают воду (глина, суглинки). В фильтрующих грунтах дно и стенки котлована гидроизолируют мятой глиной или отдельными глиняными коржами, чтобы уменьшить потери воды на фильтрацию, которая без гидроизоляции может достигать 50%. С этой же целью котлован можно выстелить плёнкой дзр.
Объём снежника определяют из такого расчёта, что 3 м3 утрамбованного снега дают примерно 1 м3 талой воды. Чтобы по возможности продлить использование снежника как можно дольше в летнее время, его подвергают обваловке, накрывая сверху слоем земли для повышения теплоизоляции.
Беседки из металла кому-то нравятся, кому-то нет. Не нравятся в основном тем, кто предпочитает древесину. Но тот, кто сталкивался с уходом за деревом, которое круглый год находится на улице, знает, сколько времени, сил и средств отнимает поддержание ее нормального внешнего вида. С этой точки зрения металл лучше: тщательно обработанный и покрашенный он годами не ржавеет, его не перекосит, он не рассыхается и не набухает, не гниет, не поражается грибками и не покрывается плесенью. самое страшное, что может с ним случиться — он поржавеет. Но от этой «болезни» есть проверенные лекарства: наждачная бумага, преобразователь ржавчины и краска. Потому беседки из металла своими руками собирают часто. Хороши они еще и тем, что выдерживают значительные нагрузки и комбинироваться могут с любыми отделочными материалами как для стен, так и для кровли.Кроме разных форм — прямоугольной, шестиугольной, восьмигранной, круглой — металлический каркас может устанавливаться двумя разными способами:
Вертикальные трубы каркаса бетонируются в землю. К этим стойкам потом крепится вся остальная конструкция. При таком способе наличие фундамента на предусматривается. В принципе, сделав на некотором расстоянии от земли, нижнюю обвязку, можно настелить пол, но чаще всего при таком способе изготовления железной беседки площадку бетонируют или выкладывают тротуарную плитку.Сначала делают мелкозаглубленный столбчатый или ленточный фундамент, иногда заливают монолитную плиту, выкладывают площадку плиткой и т.п. Каркас сооружается отдельно и закрепляется после того, как готова хотя-бы нижняя обвязка и стойки. Если фундамент столбчатый или ленточный, труба кладется на него и соединяется по месту: готовую конструкцию поднять сможет только кран.Какой способ лучше? Смотря с какой стороны смотреть. Если со стороны надежности крепления, лучше — первый: стойки замурованы. Также этот вариант более экономный: нет нижней обвязки и нет расходов на изготовление фундамента. Но такая конструкция, если она без пола, — это только летняя беседка. Для зимней, закрытой, понадобится пол.
Беседка на фундаменте лучше с той точки зрения, что она изначально предполагает наличие пола. К тому же возвышение, даже если оно небольшое, защищает от попадания внутрь брызг и грязи.
Способы сборки
Традиционно метал соединяют сваркой. Это быстро и надежно. Но в случае с дачной летней беседкой может понадобится разборная конструкция. Ведь на неохраняемой даче оставлять на зиму большое количество железа очень небезопасно. В том плане, что ее запросто могут украсть. В этом случае сваривают модули, которые потом между собой соединяются болтами. Как правило такие разборные беседки из металла — это каркас, к которому крепится тент, или другое подобное быстро монтируемое или демонтируемое ограждение и такая же легкая кровля.аркас в разборных беседках разбивают по граням. Если она четырехугольная, варят четыре отдельных контура со всеми необходимыми перемычками. В шестигранниках — их шесть и т.п.
Из каких металлов делают
Чаще всего беседки из металла своими руками делают из профильной трубы: с ней работать проще. Толщина стенки должна быть не менее 2 мм. Толще ни к чему: продают ее в основном на килограммы, так что при тех же наружных размерах с более толстой стенкой стоят прилично дороже.Если будете использовать круглые трубы, толщина стенки остается той же. Их варить сложнее, но если опыт уже есть, почему бы и нет: они стоят меньше, чем профильные. Можно использовать и металлический уголок. Но его толщина должна быть уже 2,5-3 мм: меньше жесткость. Под обшивку такая беседка тоже буде неплохо смотреться.
Как варить инверторным сварочным аппаратом читайте тут.
Речь выше шла о стали. Но профильные трубы и уголки делают и из алюминия. Конструкция получится намного легче, что в случае с разборной беседкой может быть очень кстати. Но стоит такая труба в несколько раз дороже.
Думаю, многие знают, что есть специальные препараты для этого, а также бактерии, которые перерабатывают содержимое выгребных ям. Но эти препараты стоят достаточно дорого, и не всем дачникам они доступны по цене, особенно пенсионерам. Давайте попробуем обойтись без них.
Суть метода вот в чём. Нужно бросить часть помидорных пасынков (которых летом на участке хватает) в выгребную яму туалета, и тогда, через некоторое время, неприятный запах исчезнет сам. При этом и количество мух в туалете существенно уменьшится.
За счёт чего происходит это чудо? Объяснение здесь достаточно простое: сама по себе ботва помидор ядовита. И при этом, когда она медленно разлагается, от пасынков будут выделяться такие вещества, которые не только личинок мух убивают, но ещё и отпугнут взрослых особей.
В процессе же своего гниения ботва томатов ещё и впитывает в себя излишки аммиака, который в основном и лежит в основе этого неприятного запаха в дачном туалете. Так что можете попробовать, здесь Вы ничем не рискуете!
1. Делается она буквально из шести деталей.
2. Выпиливая детали, важно точно выдержать углы, иначе #лавочка будет не только неаккуратно выглядеть, но еще и шататься.
3. Доски, образующие ножки скамейки, скреплены тремя крупными болтами (М10-М14).
4.Скамейки из натурального дерева почти всегда лучше отделывать
прозрачными лаками и красками. Естественная красота дерева придает этим
изделиям особый шарм.
Скамейка для сада с красивой клумбой.
Ни один участок не обойдется без удобной скамейки, на которой можно отдохнуть после работы или просто почитать любимую книгу. Скамейка для сада с цветником украсит участок.А если совместить скамейку с небольшой клумбой, в результате получится эксклюзивный, а главное, оригинальный, элемент ландшафтного дизайна.
Процесс изготовления достаточно прост, а результат порадует вас внешним видом, если предварительно все элементы вырезать в размер.Скамейка для сада с цветником.
Начнем с того, что выберем место для нашего сооружения. Это важно, потому что от местоположения зависит степень комфорта. Как только вы с ним стопроцентно определились, можно приступать к работе.Для начала нужно подготовить основание из гравия, чтобы ваша клумба-скамейка была устойчивой, а цветы чувствовали себя комфортно. Затем из квадратных деревянных рам одинакового размера изготавливаем устойчивые ножки, одновременно выполняющие функцию основы для клумбы.
Устанавливаем их на месте расположения поверх подготовленного гравия. Сверху закрепляем основание для сиденья скамейки. Можно сказать, что на этом каркас готов.
Скамейка в саду в ландшафтеСледующим этапом станет установка непосредственно сиденья и оформление мини-клумб. Для того чтобы внешний вид был более гармоничным, лучше подготовить место для посадки растений на разной высоте.
Чтобы обозначить территорию высадки цветов, закрепляем внутренние рамки. А на возвышенной части клумбы делаем некое подобие крышки. Таким образом, у нас получается скамейка – клумба со встроенными ящиками для высадки растений.
После изготовления рекомендуется покрыть поверхность составами, предупреждающими потемнение древесины. После можно приступить к финальному этапу – подготовке грунта и высадке растений. Изготовленная самостоятельно скамейка- клумба с цветником для сада, будет всегда радовать глаз и станет прекрасным местом для релаксации.
Главное в такой бане – удобные полки. Их рекомендуют делать из липы
или осины. Что еще необходимо сделать в такой бане – это полы. Их нужно настилать под небольшим углом, чтобы вода стекала в отведенное для нее место. Для улучшения циркуляции воздуха на пол можно положить деревянную решетку, с расстоянием между досками не менее 1 см. В этом случае и
ногам будет тепло и сухо, и вода стекать будет без препятствий.
Куда отводить воду – зависит от каждого конкретного случая. Если на
участке есть система канализации – организуйте слив воды в отводок трубы (чтобы не просачивался неприятный запах, поставьте специальный клапан),
если канализации на участке нет, можно устроить сливную яму, в которую
будет отводиться вода.
Электропроводку, если такая предусмотрена, проводят во время сборки. При этом используют кабель в негорючей изоляции и специально для бань/саун разработанные светильники.
Если пользоваться баней будете только в теплое время, то утеплять ее
нет нужды. Если же предполагается круглогодичное использование, то
утеплять лучше современными рулонными материалами, но тогда необходимо дополнительно озаботиться пароизоляцией и внутренней отделкой всего помещения.
И еще один важный нюанс: какую печь поставить в баню-бочку. Тут могут быть только два варианта: или электрокаменку, или небольшую дровяную печь. При установке печи не забудьте тщательно и надежно защитить деревянные стены, пол и потолок возле нее, место выхода дымохода (при использовании печи на дровах).
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.