Комментарии
- 18 ноя 2017 23:19Ирэн Самсонова
- 19 ноя 2017 09:47Людмила Гриценко (Згурская)
- 19 ноя 2017 13:13Мария СергееваСтолетье промчалось,..но снова, как в тот незапамятный год, коня наскаку остановит, в горящую избу войдет... Ей жить бы хотелось иначе , носить драгоценный наряд... Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят... Наум Коржавин
- 19 ноя 2017 17:48Надежда Комарида (Коцур)
- 20 ноя 2017 16:32Ольга Алексеенко (Жарникова)!
- 20 ноя 2017 18:32Юлия Шебалкова (Акимова)Класссс!
- 21 ноя 2017 15:17Евгения ПеребейносРуки из плеч!
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
КАК СДЕЛАТЬ ЗАБОР ИЗ СЕТКИ “РАБИЦЫ” СВОИМИ РУКАМИ.
2. Сделаем тротуарную плитку сами своими руками.
3. ПЕЧЬ-БАРБЕКЮ СВОИМИ РУКАМИ.
4. Строим Баню Своими Руками .
5.. Делаем качели своими руками. Пошаговая инструкция.
6. Мостик на даче для красоты и ландшафтного дизайна.
7. Поделки из пластиковых бутылок для дома и дачи, новые фото идеи!!
========================================================
1. КАК СДЕЛАТЬ ЗАБОР ИЗ СЕТКИ “РАБИЦЫ” СВОИМИ РУКАМИ.
Заборы из сетки “Рабицы” актуальны на дачах, при ограждении
хозяйственных построек, водоемов и их можно вполне построить своими руками с помощью членов семьи. Сетку лучше покупать оцинкованную, тогда забор из нее будет вам долго служить.
Для заборов используют стальные трубы круглые диаметром от 40 мм и более или стальные трубы квадратные – 40х40 мм и более. Чтобы вкопать трубы в землю вам потребуется бензиновый или механический ямобур. Расстояние между столбами рассчитывайте 2-2,5 метра не более. Глубина вкапывания
труб – 0,70- 1,0 метров.
КАКИМ РАЗМЕРОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТРУБЫ ДЛЯ СТОЛБОВ В ЗАБОРЕ ИЗ СЕТКИ
Размер отрезков для трубы рассчитывается исходя из ширины используемой нами сетки “Рабицы”. Если мы будем использовать сетку шириной 2 метра, то длина отрезков трубы будет равна 2,85 метра (2 метра ширина сетки + 0,70 глубина отверстия для вкапывания
трубы+0,25 метров – зазор между поверхностью грунта и сеткой).
Верх отрезка сразу закройте железной заглушкой, которую приварите при помощи сварки к верхней части трубы. Сделать это нужно для того, чтобы предохранить попадание воды внутрь трубы. Саму трубу обработайте специальной грунтовкой от ржавчины.
КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ СТОЛБЫ ДЛЯ ЗАБОРА
После нарезки и заглушки верхнего конца трубы для забора из сетки
“Рабицы”, их следует вкопать и закрепить с помощью бетонного раствора в пробуренные ямы. Состав бетонной смеси стандартный- 1/3/5 (цемент/песок/щебень) или используйте готовую бетонную смесь марки 150.
Количество воды определите опытным путем. Заливайте бетонную смесь в пробуренные ямы и затем аккуратно установите в них столбы. При помощи строительного уровня выравнивайте из строго вертикально и зафиксируйте при помощи распорок.
КАК ПРАВИЛЬНО НАТЯНУТЬ СЕТКУ “РАБИЦА”
Через 2-3 дня после затвердения бетона и твердой устойчивости столбов начинаем натягивать сетку. Закрепляем сетку на крайнем столбе. Закрепить ее можно пропустив через сетку арматуру, которую затем привариваем к столбу или привариваем к столбу крюки на которые крепим саму сетку.
Натягивать сетку между двумя соседними столбами нудно очень туго, иначе она потом со временем обязательно провиснет. Между собой два куска сетки связывают проволокой или “вывинчивают” крайний сегмент проволоку и соединив два куска вместе, “ввинчивают” сегмент обратно, захватывая оба куска сетки вместе.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ ПРОВОЛОКОЙ
Когда сетка “Рабица”натянута и закреплена на столбах ее следует
дополнительно закрепить с помощью проволоки вверху и внизу. Оцинкованную проволоку протяните через сетку и закрепите с натяжением на каждом столбе. Поврежденные места от сварки на сетке покрасьте от повреждения ее ржавчиной.
#своимируками
Прогуливаясь по необозримым просторам интернета, нашла очень интересный мастер-класс- “Сделаем тротуарную плитку сами!”. Его создала женщина. Да уж, так и приходит на память “коня на скаку остановим, в горящую избу зайдем”))
Мастер-класс мне понравился и как говорит герой сериала “Сваты”…”Эх!!!”, попробую и я)) сделать плитку садовую своими руками. Мне немножко не хватает, а везти ее на дачу из города в малом количестве, далеко и дорого.Состав для изготовления тротуарной плитки
Рассмотрим состав цементного раствора, который может нам пригодиться и для других поделок для сада и огорода.
Взять три части песка, одну часть цемента и одну часть гравия (гравий вместо арматуры). Этот состав проще, чем при изготовлении тротуарных плиток по заводскому стандарту. Его вы можете посмотреть в статье – “Тротуарная плитка”
Мои пропорции замеса:
4 ведёрка песка (из под майонеза)
1 ведёрко цемента (500-го)
1 ведёрко воды
Замешивать лучше в пластиковом тазике, он хорошо отмывается после работы, чем другая тара (например металлическая)
Этого замеса мне хватает в самый раз на одну плитку.
Что бы залить плитку, нужно найти ровное место, у меня к примеру во дворе стоит большой стол, его уравнивала уровнем.
Что бы лицевая сторона плитки была гладкая, на стол кладу лист старой фанеры
На фанеру ставлю формочки.
Сначала заливаю половину формочки и кладу арматуру.
Дальше до краёв кладу смесь, разгоняя рукой во все уголочки и ровняю.
В день я делала 15 плиток, в жаркую погоду они застывают за сутки, потом их складываю в стопки для дальнейшего обветривания и складирования.
В дождливую погоду лучше не заливать плитку потому, что долго сохнут и от дождя их приходится чем нибудь накрывать.
В день для замеса 15-ти плиток я тратила 2,5 часа, это с учётом если сын мне подвозил тележки с песком из детской песочницы.
По поводу формочек:
Формочки можно придумать любой формы (только наверное не круглой, это я имею ввиду из дерева).
Мои формочки изготавливал мой брат из обрезков бруса 5см х 5см и тонких реек (распиленных на станке). Можно сделать тротуарную плитку в форме листьев и выложить дорожку из листьев в саду.
Эти бруски сколочены обычными ржавыми гвоздями и сверху закреплены рейками для жёсткости ( т.е. чтоб покрепче). Формочки существуют уже 8 лет и не поломались.
Ещё по поводу формочек у меня есть секретик, плитка моя 5 см толщиной и вес примерно 5 кг.
Теперь мой секрет о том, как легко достать готовую плитку из формочки: Представьте, что в этой форме лежит готовая плитка. Вытаскиваете гвоздик. Раскрываете форму и легко снимаете. Вот и весь секрет!!!
Материалы
кирпич (красный)
огнеупорный кирпич или плита
битое стекло
глина
песок
цемент
кровельное железо
арматура
уголок (металлический)
гравий
бут (для фундамента)
Инструменты
мастерок
кельма
киянка
шпатель
рулетка
лопата
болгарка
уровень
Процесс строительства печи своими руками.
И так, первым делом следует определиться с местоположением на участке будущей печи, лучшим образом ее строить рядом с беседкой, дабы при готовке и жарке все находилось поблизости. Далее необходимо расчистить площадку от кустарника, камней и имеющегося мусора, снять дерн в том месте где будет расположен фундамент. Но предварительно нужно ознакомиться с чертежами и схемами.
Изучив данную порядовку вполне ясно что конструкция вполне легкая и с кладкой справится даже дилетант. На подготовленном участке автор готовит опалубку и роет яму под заливку фундамента, в яму желательно уложить армирующую сетку или просто арматуру, для крепости и надежности.
После чего подготовленная поверхность заливается приготовленным в бетономешалке цементным раствором: на основе цемента 1 часть, песок 3 части и гравий 4-5 частей, вода соответственно)
Опалубка заполняется по самые края бортов и оставляется в покое сроком от 1 до 2 недель, желательно в период застывания бетона периодически смачивать поверхность.
После того, как бетон просохнет опалубка разбирается и автор начинает выкладывать первый ряд кирпича, предварительно уложив слой гидроизоляции в виде рубероида.
Кладку следует начинать строго от угла.
Во время проведения работ мастер использовал зонт для защиты от палящих лучей солнца.
При помощи арматуры и уголков сделал переход и продолжил кладку.
Внутреннюю часть печи непосредственно сам очаг, мастер выкладывает огнеупорным кирпичем и плитой.
Важный момент!!! На дно автор засыпает битое стекло в перемешку с крупным песком, это нужно для того чтобы, поверхность ровно разогревалась и тепло равномерно распределялось по всей плоскости.
Стенки так же выкладываются огнеупорной плитой.
Далее продолжается кладка трубы и завершает ее установка защитного колпака из листового металла.
Внутрь установлена специальная решетка для барбекю. Вот такая замечательная печь получилась у нашего автора, как видите все довольно просто, при желании вы сами сможете построить у себя на участке подобную печь, при том еще и неплохо сэкономите, так как работа печника расценивается примерно 100 рублей за укладку 1 кирпича. Нужен вам такой печник))) Наверняка нет!
Тот, кто не может самостоятельно построить баню на собственном приусадебном участке, пользуется услугами профессиональных строителей.
Однако, как показывает практика, с этой задачей справляются даже дилетанты.
Главное ознакомиться с правилами возведения подобных объектов, после чего, даже неопытный собственник сможет построить русскую баню без помощи квалифицированных специалистов.
Возведение такого объекта – процесс не сложный, но требует хотя бы поверхностных знаний его устройства.
А если учесть, что сегодня интернет предлагает большое количество
пошаговых инструкций, то построить баню самостоятельно сможет любой собственник.
Сначала нужно понять, что в подобном сооружении имеется моечное помещение, парная, печь, напоминающая камин и слив для воды.
Это основные элементы русской бани.
Моечную и парную можно разделить на два помещения или объединить вместе.
Если есть желание и позволяют финансовые возможности, то можно соорудить и дополнительные помещения: раздевалку; бильярдную; бассейн; комнату для отдыха с большим столом и стульями, диванами и креслами.
Кстати, еще до начала возведения бани, необходимо составить небольшой проект, в котором следует продумать технологию быстрого нагревания всех помещений, а особенно парной. Ниже предоставлены пару проектов
Виды-кирпичных-печей
Нагрев-воды-в-бане-по-черному
Внутренняя-планировка-бани-по-черному
Главное не забывать, что баня является тем местом, где можно приятно провести время, хорошо отдохнуть и сбросить с себя все негативные эмоции, накопившиеся за трудовую неделю.
А то, что подобное сооружение возвести не сложно, знает каждый хозяин собственного дома, который не побоялся трудностей и построил баню собственными руками.
А поскольку – это одноэтажный объект, то здесь можно обойтись даже без помощников.
Первый этап: создание Фундамента
На первом этапе любого строительства создается фундамент.
Даже относительно легкое строение из бревен нельзя возводить на голой земле.
Фундамент подготавливают с учетом веса конструкции и свойств почвы.
А что касается веса объекта, то на это влияют строительные материалы, которые вы подготовите для возведения стен и создания крыши.
Если хозяин решит построить двухэтажную баню, значит и фундамент потребуется более мощный, что повлечет за собой дополнительные расходы.
Экономить деньги на сооружении фундамента не стоит, поскольку он является основой строения.
Для одноэтажной бани из бревен, достаточно будет ленточного
фундамента.
Его вкапывают в грунт не глубоко, поэтому и расходы будут минимальными.
Оптимальная высота над землей – 40 см. Глубину залегания грунтовых вод можно не учитывать, тем более что самостоятельно это сделать невозможно.
Для устойчивости фундамента необходимо предварительно создать песчаную «подушку», то есть, насыпать слой речного песка и щебня, высотой не менее 20-ти см.
Кроме того, по всему периметру бани нужно соорудит гидроизоляционную отмостку.
Перед началом строительства фундамента, необходимо выкопать траншею и засыпать ее дно бутом, гравием или щебнем.
Затем при помощи арматуры следует соорудить что-то наподобие каркаса, который будет играть роль скелета фундамента.
Теперь все это можно залить жидким бетоном, который состоит из одной части цемента, трех частей песка и щебня.
Второй этап: возведение цоколя
Это странное название, не что иное, как верхняя часть фундамента. Цоколь служит основанием любого строения и бани в том числе. По сути – это продолжение стены.
Его возводят непосредственно на фундаменте.
Цоколь предназначен для изоляции помещений от влаги, поэтому между ним и фундаментом укладывают гидроизоляционную прокладку по всему периметру.
Для этого чаще всего используют рубероид, хотя сегодня существуют и более современные материалы. Помимо своего прямого назначения, цоколь придает любому зданию эстетичный вид.
Пол в бане можно соорудить на уровне цоколя, но не ниже. Если в нем нет необходимости, тогда стены возводят непосредственно на фундаменте, не забыв уложить на него гидроизоляцию.
Кроме того, в цоколе следует сделать вентиляционные отверстия.
Оптимальный размер: 15×15 см. Отверстия должны находиться ниже уровня пола.
Их функция заключается в проветривании нижней части строения.
Вентиляционные окна являются неотъемлемой частью любой бани. Ведь именно от них зависит долговечность объекта.
Иногда вместо вентиляционных отверстий все деревянные детали обрабатывают антисептиком, который предохраняет их от размножения плесени, грибка и вредных насекомых.
При отсутствии вентиляции, нижняя часть бани постоянно влажная и чтобы не допустить размножения паразитов, требуется специальная обработка.
Материалы для строительства бани своими руками
Баню лучше строить из лиственницы.
Профессионалы используют профилированный или оцилиндрованный брус с оптимальным сечением: 150×150 мм. Во-первых, древесина является экологически чистым материалом.
Кроме того, она надежно удерживает тепло в помещениях.
Строительство из древесины обходится дешевле, чем из кирпича. Однако бани строят в основном из хвойных пород, поскольку они более долговечны и выделяют приятный аромат.
В качестве внутренней отделки используют тонкую обшивочную доску: вагонку.
Этот облицовочный материал делает помещения более привлекательными, но можно обойтись и без него. А вот без чего обойтись нельзя, так это без вентиляции парной, моечной и раздевалки.
Стандартный размер бани: 6×6 м.
Первый слой бревен также укладывают на рубероид.
Стыки крепятся между собой металлическими стержнями. Конопатить стены не обязательно, поскольку профилированные брусья идеально ложатся друг на друга. Направляющие бруски можно закреплять при помощи шурупов или гвоздей.
Лучше купить пронумерованные бревна. В этом случае
баня собирается как детский конструктор. Крепления представляют собой скобы-шипы.
Обрешетка для крыши изготавливается тоже из древесины, хотя можно выбрать и другой, более долговечный материал.
Создание слива и укладка пола
После возведения стен и крыши, можно перейти к созданию сливной
Она выкапывается посреди моечного помещения.
Ее оптимальная глубина: 1,5 метра.
Теперь необходимо соорудить опалубку и залить жидким бетоном. Каркас из арматуры делать не обязательно. Толщину стенок сливной ямы можно выбрать произвольно.
Для слива необходимо купить водяной затвор,
который предотвращает поступление неприятных запахов из сливной ямы.
Теперь на поверхность, предназначенную для укладки пола, нужно насыпать шлак или керамзит.
Толщина слоя должна быть не менее 20-ти см, на который заливают жидкий бетон и тщательно выравнивают, благодаря чему, получается идеально ровный пол.
На верху слива устанавливают решетку из нержавеющей стали.
Теперь можно приступать к укладке основного пола из досок.
Расстояние от бетонного основания до него должно быть не менее 15-ти см. Для этого используют деревянные лаги, толщиной до 50 мм. Их также обрабатывают антисептиком.
Расстояние между ними выбираете самостоятельно,
главное, чтобы деревянный пол не прогибался при ходьбе. Оптимальная толщина половых реек – 40 мм.
Они крепятся между собой при помощи фасок и канавок, расположенных по бокам каждой доски. Таким образом, получается своеобразный замок, не требующий, гвоздей, шурупов и клея.
Однако они потребуются для того, чтобы прикрепить доски к лагам.
Над сливом необходимо сделать ревизионный люк.
Он может потребоваться для профилактических и ремонтных работ. Готовый пол можно покрыть водостойким лаком, хотя основная масса любителей русской бани, обходится без него.
Возведение стен
Традиционно русские бани строят из бревен, профилированного или оцилиндрованного бруса.
Стены состоят из венцов, самый нижний из которых создают из толстых бревен, а на них укладывают более тонкие брусья. Естественно, что первый оклад кладут на цоколь, а при его отсутствии – на фундамент.
Если остаются зазоры, то их заливают жидким цементным раствором.
При этом нижние бревна предварительно покрывают битумной мастикой или смолой. Торцевую часть оклада не изолируют, поскольку поры бревен должны пропускать воздух.
Поэтому термин «стены дышат», уже давно вошел в строительный лексикон.
Иногда для предохранения от разрушений нижнего венца, под брусья подкладывают дубовую доску, предварительно обработанную антисептиком, покрытую битумной мастикой и обворачивают рубероидом.
Данная процедура лишней не будет, так как влага быстро разрушает древесину.
Нижнюю часть стен тоже следует предохранять от атмосферных осадков, для чего в окладе проделывают паз, а затем в него вставляют сливную доску или специальную конструкцию из кровельной стали.
Она должна выступать над цоколем на 15 см.
А что касается соединения углов бревен, то существует несколько способов, самым простым и надежным из которых является соединение при помощи торцевых шпунтов.
Шипы и пазы создают по шаблону, поэтому все брусья четко входят друг в друга. И хотя конопатить такие стены нет смысла, многие этим занимаются все равно.
Создание крыши
Строительство бани, как и любого другого здания, завершается сооружением крыши.
Построить ее самостоятельно может любой собственник, правда для этого потребуется хотя бы один помощник. Конструкционное решение кровли зависит от объекта, для которого подготавливают перекрытие.
А поскольку баня является относительно легким строением, то ее можно покрыть двускатной крышей. Во-первых, эстетичный вид многое значит для владельца бани.
Кроме того, на такой крыше не будет надолго задерживаться снег. Она также позволит сэкономить некоторую сумму денежных средств и обеспечит необходимую надежность всему строению.
Кстати, самые простые конструкционные решения относительно кровли, в эксплуатации являются более надежными. Здесь следует отметить, что наиболее презентабельно выглядят бани с
четырехскатной крышей, которую еще называют «ломаной».
Правда, ее возведение отличается высокой стоимостью и трудоемкостью.
Независимо от конструкции, любая крыша строится поэтапно.
Сначала на перекрытия укладывают теплоизоляционные плиты, затем их накрывают гидроизоляцией и только после этого, приступают к монтажу самой кровли.
Это может быть керамическая и металлическая черепица, листовая сталь, рубероид, профнастил, асбестоцементные листы и многое другое.
- 15 досок 25 ×100 мм длиной 2,5 м.
- 1 доска 50 ×150 мм длиной 2,5 м.
- 30 (примерно) саморезов 4,5 × 80 для древесины, золотистого цвета.
- 180 (примерно) саморезов 3,5 × 51 мм для древесины, золотистого цвета.
- 2 оцинкованных винта типа DIN 444 или с кольцом для строительных лесов 12×100 мм. С шайбами и гайками.
- 2 оцинкованных винта типа DIN 444 или с кольцом для строительных лесов 12×80 мм. С шайбами и гайками.
- Цепь сварная диаметром 5 мм необходимой длины и 6 карабинов.
- Электро- и ручные инструменты, описанные в шагах проекта.
1. Определитесь с размерами качелей
Рассчитайте, насколько велики должны быть качели и учтите их расположение на участке. Если они располагаются на видном месте, то слишком громоздкая конструкция затмит общий пейзаж. Подумайте, насколько широким и глубоким должно быть сиденье, определитесь с высотой спинки. Исходите в первую очередь из собственных предпочтений - Вам должно быть удобно.
2. Выберите материалы
В нашем примере садовые качели выполняются из сосны, но порода дерева принципиальной роли не играет, поскольку и береза, и ель, экзотический кипарис, редкий кедр и даже можжевельник хороши, если они имеют достаточную толщину и способны выдержать Ваш вес (а также еще пары-тройки Ваших друзей, которым несомненной захочется опробовать качели).
3. Подготовьте инструменты и материалы
На этом этапе необходимо проверить готовность и наличие необходимых инструментов, крепежа и материала. Предлагаем Вам свериться со следующим списком:
Инструменты: циркулярная пила, ножовка, молоток, рулетка, угольник и дрель со сверлами.
Крепеж: саморезы, винты.
Пиломатериалы: 15 досок 25×100 мм длиной 2,5 метра.
4. Подготовьте рабочее место
На фото рабочим местом мастера являются металлические козлы с листом фанеры в качестве подвижного стола, но в принципе для работы вполне подойдет любая плоская поверхность, размещенная на удобной для Вас высоте.
5. Подготовьте доски нужной длины
Для этого возьмите 7 досок 25×100 мм, отмерьте на них требуемую длину (в нашем примере это полтора метра). Аккуратно отпилите доски по выбранной метке, стараясь делать все углы прямыми (90 градусов).
6. Установите упоры на столе для поддержки досок
Прикрепите фиксатор для того, чтобы доски не соскальзывали, пока Вы будете подгонять их по ширине. Толщина планок сиденья 20 мм, спинки (удерживающих меньший вес) - 12,5 мм. Для сиденья глубиной 500 мм потребуется около 17 планок, а для спинки высотой 450 мм - 15 штук.
7. Отпилите необходимое количество планок
Число требуемых планок определяется, исходя из выбранной высоты спинки и ширины сиденья. На фото качели глубиной 480 мм и высотой 430 мм, удобные для довольно высокого человека.
8. Просверлите каждую планку
Сверление необходимо для того, чтобы саморезы не расщепили дерево. Стоит взять тонкое сверло, а отверстие сделать глубиной 25 мм.
9. Наметьте рисунок изгиба
Фигурный элемент качелей изготавливается из доски 50×150 мм. Изгиб делаем округленной формы, угол зависит от Ваших предпочтений, но сиденье и спинку вполне можно сделать прямыми.
10. Поработайте ножовкой
Аккуратно выпилите 6 одинаковых частей рамы для качелей. Узкий конец лучше оставить достаточно длинным, так будет удобнее соединять сиденье и спинку.
11. Отпилите концы рамы спинки и сиденья
Спинка и сиденье должны соединяться под правильным углом. Вы можете начать с 45 градусов на каждую часть, затем прикладывать их друг к другу и постепенно выбрать нужную Вам величину угла. Пометьте угол, отметив на каждой части показатель предыдущего отреза. Длина двух углов возможно будет и не одинаковой, но это не имеет критического значения, т.к. все сочленения располагаются внизу качелей, вне поля зрения.
12. Просверлите направляющие отверстия для саморезов
При соединении сиденья и спинки используйте саморезы 4,5 х 80 мм (для древесины и лучше золотистого цвета). Это очень важное соединение, поскольку саморезы – единственная поддержка в этом сочленении, и они несут на себе хорошую нагрузку. В зависимости от длины соединения, используйте не меньше двух саморезов.
13. Уложите планки на раму
Установите три законченных фрагмента рамы (соединенных сиденья и спинки) на верстак и приступите к укладке планок, подготовленных ранее. Привинтите концы планки к внешним рамам, потом середину – к центральной.
14. Убедитесь, что все углы прямые
Используйте угольник, чтобы проверить, насколько ровными получились углы, поправьте планки, если это потребуется. Расположите планки с интервалом 5 до 10 мм. Вы можете временно закрепить их или привинтить на постоянной основе, но в дальнейшем возможно придется поправлять некоторые из них. Имейте в виду, что более толстые планки 20 мм идут на сиденье, а 12,5 мм – на спинку.
15. Сделайте подлокотники
Выпилите клин длиной около 330 мм из доски 50×150 мм. В широкой части его ширина составляет 70 мм, а в узкой - 20. Это будет опора для подлоконтиков. Затем выпилите по доске длиной 550 мм, шириной с одного края 50 мм, с другой – 255 мм, для каждого подлокотника. В целом, подлокотник будет около 200 мм в высоту и около 200 мм в длину.
16. Прикрепите подлокотник
Расположите подлокотник на требуемой Вам высоте на задней раме, а опору на нижней части сиденья. Прикрепите их саморезами 4,5 х 80 мм. Закрепите верх подлокотника на опоре двумя дополнительными саморезами.
17. Сделайте крепеж для цепи
Просверлите отверстие в нижней части опоры подлокотника и раму в верхней части сиденья для винтов с кольцом. К ним будет крепиться подвесная цепь. Вставьте винты, используя шайбы для предотвращения вдавливания гаек в дерево, затяните их гаечным ключом.
18. Подвесьте качели
Вставьте болты с кольцами в балку, отмерьте необходимую длину цепей. Отрегулируйте цепи для нужного наклона качелей, наиболее удобного. Закрепите цепь к кольцам с помощью карабинов и подвесьте качели. Готово!
СОВЕТЫ
- Тщательно ошкуривайте все края - занозы смогут испортить настроение и в самый приятный вечер.
- Следите за тем, чтобы доски были без сучков, поскольку они делают древесину слабее.
- Сглаживайте края и углы, о которые могут удариться дети.
- Покрасьте качели, это сделает их не только более красивыми, но и прочными.
- Используйте оцинкованные или крашеные крепежи для предотвращения ржавчины (однако оцинкованные метизы не рекомендуются для кедра).
- Для планок стоит купить доски длиной 2,5 м, оставшиеся части будут достаточно велики, чтобы использовать их для других проектов.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Помните о технике безопасности при эксплуатации электроинструментов.
- Все соединения должны быть крепкими.
- Никогда не допускайте к качелям маленьких детей без присмотра.
Мостик на даче для красоты и ландшафтного дизайна. Мостик на дачном участке не для необходимости, а для красоты!
Мы ведь можем бесконечно смотреть на огонь и воду. Мостик вызывает у нас ассоциацию на наличие ручейка, речки.Красивый мостик несомненно придаст нашему участку неповторимость ландшафтного дизайна, естественность и даже определенный уют на участке.Мостик вполне можно сделать самостоятельно. Материалы для него могут быть разнообразные. Все будет зависеть от общего ландшафтного дизайна на участке и оформления построек.
Мостик может быть деревянный, железный, с поручнями или без. Цвет мостика также должен гармонировать с общим оформлением участка.
Выбор мостика будет зависеть от участка- ровный он или с уклоном. Есть на нем “овражки” или горки. При выборе мостика нужно принять во внимание чем обрамлены цветники, из чего сделаны дорожки.
Если скамейки, мангал, навес сделаны из кованного металла, то и мостик можно сделать с кованными поручнями.Если на вашей даче народный деревенский стиль, то мостик можно сделать в таком же стиле из распиленного кругляка или хорошо обструганных досок.
Все деревянные поверхности мостика нужно защитить от влаги антисептиком. Мостик сделать нужно очень аккуратным, материалы применять хорошо обструганный, а цвет ближе к естественному или в соответствии с ландшафтным дизайном.
Для людей с фантазией и умелыми руками не составит труда превратить ненужные вещи в настоящие шедевры.
Мастера и новички используют поделки из пластиковых бутылок для интерьера, как садовый декор и в виде практичной мебели. Цветные крышки от пластиковых бутылок – отличный материал для мозаичных панно на стенах и изгородях. Лучшие идеи с подробными инструкциями и фото легко воплотить на даче, превратив голый участок в «поляну сказок», а дом наполнить полезными мелочами.
Важные достоинства поделок из пластиковых ёмкостей
Удачно сделанный сувенир или безделушка со временем перерастет в хобби, если нет пределов фантазии. Не перестают восхищать дачники, перешедшие от простых изгородей на проволоке к постройкам, восхищающих размахом.
Из доступного материала, который многие выбрасывают, кто-то сооружает:
теплицу;навес для авто;
летний душ или баню;
дачный туалет или сарайчик;
летнюю беседку или козырек от солнца;
теремок для детей или игровую площадку;
песочницу с декоративными бортиками;
различные временные постройки на участке.
Основное преимущество таких сооружений – доступный материал. При надежном креплении элементов стены постройки получаются эстетичными и вполне надежными. Все зависит от способа соединения пластиковых бутылок. Если к делу подойти основательно, желаемый результат впечатлит даже бывалых строителей.
Пластик со временем становится настоящим экологическим бедствием – его сложно утилизировать. Но стоит привлечь к уборке территории всех неравнодушных, и будет целая гора пустых ПЭТ бутылок для сооружения теплицы, каскадной клумбы или вертикального озеленения. Единственный недостаток – долгий сбор одинаковой тары, поскольку ёмкости выпускают разного цвета и объема.
Некоторые умудряются набрать достаточно поделочного материала за 1 сезон, другие привлекают к сбору пластика соседей и друзей. Кто-то решается расчищать территорию для пикников, чтобы улучшить экологию по пути к даче и собрать материал. В итоге и пластиковые бутылки в деле, и территория чистая.Еще одно преимущество – пластиковая тара мягкая и податливая, ее легко резать, не требуется сложных инструментов. При небольших навыках материал сам «диктует» идеи.
Для создания оригинального украшения требуется:
интересный замысел;
готовый образец для подражания (иллюстрация);
материал для поделок с инструментами;
пошаговое руководство обучающего плана.
В руках настоящего мастера пластиковые бутылки обретают вторую жизнь, став функциональными предметами. Сувениры лучше делать по сезонному принципу. Например, новогодние игрушки мастерят зимой, практичные дачные постройки – летом, а весной и осенью осталось сооружать «поляну сказок» у дома для детей.
Утилизация пластиковой тары – увлекательное занятие для семьи. К нему несложно привлечь детей, поручив простую часть работы. Не забывайте им напоминать, что не просто мастерите жар-птицу или «остров Чунга-Чанга» с пальмами из бутылок, а заботитесь об экологии. К облагораживанию территории можно привлечь двор или школьный класс.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.