1.

Как вырастить крупным лук. А ещё чтобы и хранился долго.
2. ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ РАСТЕНИЙ — ПРАВИЛА ИСКУССТВЕННОГО СВЕТА.
3. УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ.
4. КАСТОРОВОЕ МАСЛО ДЛЯ ПЫШНОГО И ЯРКОГО ЦВЕТЕНИЯ.
5. КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ И УКРЫВАТЬ ВИНОГРАД НА ЗИМУ.
6. Уже сейчас надо подумать, что и где вы будете высаживать на своих грядках.
7. КАК УХАЖИВАТЬ ЗА МАЛИНОЙ - СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ .
8. Фитофтора: как избавить томаты от злостного недуга.
9. Какие цветы можно сеять под зиму.
10. Земляничный клещ - как спасти урожай.
=========================================================
1. Как вырастить крупным лук. А ещё чтобы и хранился долго.
Я еще не ахти какой огородник. Но вот лук у меня растет просто замечательно. А ухаживать за ним научила одна соседка по даче: все завидуют ее урожаям! Вот и я хочу рассказать Вам, как это делается. Так сказать, пустить секреты соседки в массы.
Посадка лука-севка.
Секрет первый.
Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени ( весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.
Секрет второй.
При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.
Секрет третий.
Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.
Секрет четвертый.
В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.
Секрет пятый.
Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.
Лук и морковь должны расти рядом!
Секрет шестой.
Сделайте три подкормки.
1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет ( 1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы.
2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды.
3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.
И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.
Секрет седьмой.
Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени)– сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.
Сушим лук правильно!
Секрет восьмой.
Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларусь убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.
Секрет девятый.
Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.
Секрет десятый.
А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие.
Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне под столом. Желаю и Вам быть с луком круглый год!
#дачасадогород

1. - 861408739612
1. - 861409372188
gif
1. - 861408864796
1. - 861408864540
2. ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ РАСТЕНИЙ — ПРАВИЛА ИСКУССТВЕННОГО СВЕТА.
Для нормального развития, роста и цветения растениям нужен свет. В этом плане не очень повезло комнатным цветам, которые летом обязаны воспринимать одностороннее освещение от окон, а зимой, вообще, фактически лишены прямых солнечных лучей. Особенно страдают зеленые обитатели северных окон, которые в холодный период года вынуждены прозябать в постоянной полутьме.
Конечно, это не значит, что жители квартир с северной направленностью должны отказывать себе в создании зеленого сада на собственной территории. Правильно создав искусственное освещение для комнатных растений, можно полностью восполнить недостаток солнечных лучей.
Общие признаки недостатка света
Плохое освещение очень быстро сказывается на внешнем виде растения, лишая его декоративности. Начинают вытягиваться побеги, новые листья растут маленькими, причем цвет их может стать более тусклым, ненасыщенным, так как замедляется образование хлорофиллов. Пестролистные сорта теряют свои пятна, их листья становятся более однородными или же совсем зелеными. Частым признаком недостаточной освещенности также является пожелтение, засыхание и опадение нижних листьев. У цветущих растений перестают появляться бутоны, а старые цветки постепенно отмирают.В общем, картина вырисовывается не слишком оптимистичная. Если вы пока не столкнулись с такими проявлениями на своих растениях (и, естественно, хотите их предотвратить), но предполагаете, что света на ваших окнах все-таки недостаточно, рекомендуем вам измерить количество света особым прибором – люксметром. Получив показания прибора, можно с уверенностью сказать, хватает ли света вашим цветам или нет.
Какое количество люкс требуется?
Освещенность объекта измеряется в люксах, именно эту характеристику измеряет люксметр. В природе уровень освещенности может достигать 100 000 люкс, однако для успешного роста даже солнцелюбивых растений такая интенсивность лучей вовсе не обязательна.
Ну а зимой, в условиях городской квартиры, для растений будет достаточно следующей освещенности:
700 – 1 000 люкс – для тенелюбивых растений. Это пуансеттия, бегония, плющ, калатея, маранта и др. Следует понимать, что нижняя планка в 700 люкс – это слишком малое количество света, которого достаточно только для поддержания жизнедеятельности, но никак не для цветения этих растений. Если вы хотите добиться цветения, необходимо увеличивать освещенность.
1 000 – 2 000 люкс – для теневыносливых растений, которые не предпочитают тень, а просто мирятся с ее существованием. Вообще же эти представители больше жалуют яркий, но рассеянный свет. Среди теневыносливых растений можно выделить антуриум, диффенбахию, монстеру, драцену, фикус, спатифиллум, фуксию, фаленопсис и др.
2 500 люкс и больше – для светолюбивых растений. К ним относятся пеларгонии, розы, пустынные кактусы, гибискус и др. К слову, 2 500 люкс не всегда достаточно для цветения этих растений, некоторые их них не образуют бутонов до тех пор, пока их освещенность не перевалит за 5 000 люкс. Другим, особенно экзотическим цитрусам, для завязывания плодов требуется не менее 8 000 – 9 000 люкс.
Дольше не всегда лучше
Теперь, когда мы разобрались с люксами, можно поговорить и о длительности освещения. На самом деле многие начинающие цветоводы, узнав о возможности использования искусственного освещения, начинают подсвечивать растения круглые сутки, не давая им покоя. Это в корне неверно. В темноте у растений замедляется выработка хлорофиллов, но происходят другие, необходимые для жизни, процессы. К примеру, ночью растения поглощают кислород (в очень малых количествах, поэтому бояться ставить цветочки в спальне не нужно) и лишать их возможности «подышать» — это путь, который вскоре приведет к печальным последствиям.
На самом деле нормальное искусственное освещение растений должно быть таким, чтобы в течение 12-14 часов поддерживалось необходимое количество люкс. Чтобы не нарушить биологические процессы в организме растения, подсветка включается в 7-8 утра и выключается, соответственно, в 19-22 часа.Продолжительность искусственной подсветки также зависит и от естественного освещения. К примеру, растения стоят на южном подоконнике, и зимой, в солнечный день, освещения вполне достаточно. Тогда включать лампы днем просто не имеет смысла, достаточно подсветить растения пару часов утром и 3-4 часа вечером.
Подобная схема продолжительности освещения хороша для взрослых растений, а вот для саженцев она не до конца идеальна. Лучше всего, если только что «проклюнувшийся» молодняк будет освещен круглосуточно – отдых им пока не нужен. Только когда сеянцы окрепнут, их можно переводить на 16-ти часовой световой день, постепенно доведя его продолжительность до 12-14 часов.
Лампы для освещения растений
А теперь поговорим о главном средстве, которое позволит нам осветить любимые растения необходимым количеством света. Речь идет, конечно же, о лампах. Итак, какими они могут быть?
1. Лампы накаливания
Эти лампы не рекомендуется использовать для освещения растений, хотя некоторые цветоводы их используют при достаточном количестве естественного освещения или же в комплексе с люминесцентными светильниками.Недостатками ламп накаливания являются следующие моменты: отсутствие синего спектра, необходимого для развития растений, малая светоотдача на фоне сильного нагрева.
2. Люминесцентные лампы
Обычные люминесцентные лампы в виде длинных трубок подходят для освещения растений намного больше. Они обладают высокой светоотдачей (50-70 Лм/Вт), низким тепловым излучением и большим сроком службы. Лампы «дневного света» уже многие десятилетия активно используют цветоводы-любители, несмотря на то, что спектр их излучения не до конца подходит для растений. Более эффективными, со спектром, приближенным к идеальному «растительному» относятся люминесцентные лампы специального назначения или фитолампы. Существуют подобные лампы и для водорослей, с помощью них создается освещение для аквариумных растений.
3. Газоразрядные лампы
Этот тип ламп относится к самым эффективным, так как позволяет осветить большие площади оранжерей, зимних садов, теплиц. Они обладают очень высокой светоотдачей, поэтому для жилых помещений не подходят. В крайнем случае, вы можете использовать такую лампу на лоджии или в нежилой комнате, так как яркий свет такой лампы будет резать глаза.Газоразрядные лампы для растений делятся на: ртутные (ДРЛ), натриевые (ДнаТ) и металлогалоидные.
4. Светодиоды
Светодиодное освещение для растений является наиболее современным. Светодиодные светильники не нагреваются, потребляют малое количество электроэнергии, способны работать до 50 000 часов.Для того, чтобы обеспечить растения светом необходимого спектра (который в большей степени состоит из красной и синей составляющей), следует «набирать» светильник из красных и синих светодиодов в соотношении 8:1 или 8:2.
Выращивание растений при искусственном освещении – занятие увлекательное и очень благодарное. Установив нужные лампы и наладив продолжительный световой день, вы удивитесь, что сенполии, оказывается, могут цвести круглый год, а зимой неожиданно распустит цветки-бабочки фаленопсис. Приятно, что красота вашей коллекции отныне не будет зависеть от капризов погоды или от наличия «правильных» окон. В принципе, окон может не быть вообще, а в квартире все равно раскинется зеленый садик. Главное, это потратиться на качественные лампы для растений, которые, зачастую, не слишком-то и дешевы.
1. - 861408986908
1. - 861408986652
1. - 861408986396
1. - 861408986140
1. - 861408985884
3. УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ .

Кто попробует этот способ выращивания рассады – другого уже никогда применять не будет.

Пластиковые бутыли емкостью 5 литров разрезаю пополам.
Дырочек для слива не делаю – в емкости и так видно, насколько проливается вода.
На дно насыпаю 2-сантиметровый слой измельченной скорлупы яиц, затем на 2 см песка, а сверху на 10-12 см – хорошей земли. Пропариваю землю кипятком (умеренно, не заливая), даю остыть и пинцетом равномерно раскладываю по 20 штук семян в пятилитровые емкости. Если емкость больше, то и семян, соответственно, больше, но у меня бутыли все пятилитровые. Затем слегка присыпаю просеянным компостом, закрываю полиэтиленовым пакетом и ставлю на шкафы, где теплее.
Семена сельдерея, перца и баклажанов начинаю сеять в середине февраля, в 20 числах марта сею помидоры.

Полезный совет:
Полиэтиленом нужно накрывать обязательно. Это создает влажный и теплый микроклимат, в котором семена быстро дают дружные всходы.

Как только появились всходы, убираю полиэтилен и ставлю бутыли на окно. Полив провожу по мере надобности, это хорошо видно через прозрачные стенки емкости, получается примерно раз в пять дней, но можно и чаще – смотря как растет рассада.
Раз в неделю обязательно опрыскиваю раствором Байкала и как можно чаще поворачиваю емкости к свету, не забывая во время роста подсыпать землю.

Семена всходят очень быстро, рассада растет на окнах до самой посадки в грунт. На грядки высаживаю следующим образом – сдавливаю емкость так, что земля с рассадой вываливается в миску с водой. Размываю аккуратно в воде корешки и сразу высаживаю растение в землю.
Как писала автор данного метода, кто попробует этот способ выращивания рассады – другого уже никогда применять не будет. Так оно и есть.

Преимущества данного способа:

- не надо пикировать рассаду;
- соблюдается чистота, так как не требуется никаких поддонов;
- растения не травмируются, хорошо себя чувствуют;
- ускоряется приживаемость;
- преимущества в перевозке, например из квартиры на дачу;
- рассада принимается на все 100 процентов.

Автор статьи Валентина Коровайцева.
1. - 861409462556
1. - 861409462300
1. - 861409462044
1. - 861409461788
4. КАСТОРОВОЕ МАСЛО ДЛЯ ПЫШНОГО И ЯРКОГО ЦВЕТЕНИЯ .
Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками!

Давно ли Ваш любимый цветок цвел, как на картинке в интернете или в магазине цветов, не помните? Вот и я уже почти позабыла . Вроде и подкармливаю его, а он все не радует пышным цветением.
Но вот недавно зашла в гости к подруге, а у неё цветы просто супер, все цветут, как на подбор. Как же так? Оказывается есть одна маленькая хитрость, для того чтобы цветок цвел пышно и долго нужна специальная подкормка. Секрет её прост и доступен, делюсь, пусть и Ваши цветочки Вас порадуют.
Чтобы растения цвели ещё красивее и пышнее, садоводы рекомендуют в период бутонизации вносить подкормки. Одной из таких подкормок является касторовое масло, благодаря которому цветение становится пышным и более продолжительным, а цветочные головки получаются крупными и получают более насыщенный цвет.

Приготовление

Литровую пластиковую бутылку наполняют отстоявшейся водой комнатной температуры и добавляют в неё 1 ч. л. касторового масла. Далее крышку плотно закрывают и тщательно взбалтывают содержимое. Касторовое масло должно разбиться на мельчайшие фракции и хорошо смешаться с водой, чтобы не обжечь корни растения. Сразу же после взбалтывания, пока касторовое масло не поднялось, поливаем цветы.

Если растение цветет раз в год, то достаточно одной такой подкормки.
Если растение цветет постоянно, то подкармливать их касторовым маслом можно раз в месяц
1. - 861409580316
1. - 861409580060
1. - 861409579804
5. КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ И УКРЫВАТЬ ВИНОГРАД НА ЗИМУ.

Если на протяжении нескольких дней на улице держится температура на уровне - 18 градусов Цельсия, это приводит к гибели 70% виноградных глазков. Когда температура снижается до уровня -20 градусов Цельсия, гибнут все глазки, а также однолетние лозы и даже многолетняя древесина. Что уж говорить, если корневище виноградных кустов еще более чувствительно к холоду. Отдельные его элементы будут повреждены даже при незначительном похолодании до -5 градусов Цельсия.
В случае обморожения надземных частей куста возможно полное восстановление, но промерзание корней убьет растение, соответственно, рекомендуется утеплить виноград на зиму для сохранения жизнеспособности кустов.
Единственным решением, способным уберечь виноград от обмерзания является укрытие. Важно разобраться с особенностями этого процесса в зависимости от территориального расположения посадки. Например, укрытие винограда на зиму в средней полосе не понадобиться, так как в местах, где температура воздуха зимой не опускается ниже показателя в -16 градусов Цельсия, это не имеет никакого смысла. При снижении температуры до -20 градусов Цельсия укрытию подлежат все морозостойкие сорта, если же существует возможность снижения температуры ниже -24 градусов Цельсия, укрытию подлежат все кусты.
Осуществить укрывание винограда на зиму можно по-разному. Но в любом случае для начала куст нужно снять со шпалеры, обрезать в соответствии со всеми правилами, о которых речь пойдет ниже, удалить остатки растительности и обработать раствором медного купороса. Если местность характеризуется активностью грызунов, настоятельно рекомендуется закладка отравленной приманки вместе с лозой.
Представленные варианты и способы укрытия винограда позволят уберечь кусты от повреждения и сохранить их жизнеспособность до начала периода движения соков. Кусты нужно пригнуть к почве, прижав землей. Не оставляйте их в вертикальном положении, даже укутанные бумагой. Увы, этот материал не защищает от морозов. Такой укрывной материал для винограда на зиму спасет куст только от пересыхания во время морозных ветров.
Лозы рекомендуется закапывать во влажную почву, заимствованную из междурядий. Если выбирать почву непосредственно из-под кустов, это оставит корневую систему без надлежащей защиты от мороза. Этот тип укрытия во время теплой зимы приводит к подпреванию и гибели части глазков, поэтому опытные садоводы рекомендуют к применению воздушно-сухой метод укрытия. На каркас или непосредственно сами кусты набрасывается черная пленка. Часто для того же используется пластиковая мешковина. Этот материал отлично показал себя на деле, так как способен пропускать влагу и воздух без образования конденсата. И только после укутывания винограда выбранным материалом можно закапывать кусты почвой. Такая подготовка винограда к зиме подходит для местности с нестабильным температурным режимом, так как при необходимости побеги можно открывать для просушки и охлаждения.
Еще один способ укрытия, который практикуется и для хранения саженцев винограда зимой, это засыпать кусты органическим сухим материалом, например, опавшей листвой или соломой, и все затянуть пленкой, присыпав ее землей. Очень важно завершить укрытие до начала первых морозов, ведь в противном случае лоза будет иссушаться и станет ломкой, из-за чего укрыть ее без повреждений не получится.
Как обрезать виноград на зиму
Если вы до сих пор задумываетесь, нужно ли обрезать виноград на зиму, то ответ на этот вопрос — безусловное «да». Дело в том, что с помощью обрезки можно не только продлить жизнь кустам, но и существенно увеличить объемы урожая. Важно провести эту процедуру правильно, чтобы она пошла растению на пользу и не причинила вреда.
Обрезание винограда на зиму лучше проводить осенью, и на то есть несколько причин. Одна из них таится в уже упомянутой выше возможности увеличить объемы плодоношения и, естественно, правильно проведенная процедура обеспечит кусту долгую жизнь, а садоводу, потратившему огромное количество времени на его выращивание, спокойствие и уверенность в целостности растения.
Начинающие садоводы часто не знают, как правильно обрезать виноград на зиму, но на деле никаких сложностей этот процесс в себе не несет. Важно понять, что он проводится в два этапа, и заданную последовательность манипуляций нельзя нарушать.
Первый этап рекомендуют начинать в сентябре с удаления молодых побегов, расположенных на высоте более 50 сантиметров от земли. Именно эта высота является оптимальной для монтажа проволоки, поэтому молодые побеги, которые все равно будут истираться о металл, рекомендуется удалять. У побегов, растущих ниже заявленной высоты срезаются боковые отростки и верхушки.
Второй этап проводится в середине октября, после опадания всех листьев и до наступления сильных морозов — больше -3 градусов Цельсия. В это время вопрос, как сохранить виноград на зиму, увеличив при этом объемы будущего урожая, будет наиболее актуальным, поэтому обрезка на втором этапе более кардинальна.
Обрезаются наиболее крупные побеги, на плодовых стрелках нужно оставить десять глазков, а на нижних побегах всего четыре. После этого лозы нужно снять со шпалеры, уложить по направлению роста на землю и закрепить с помощью пленки.
Чтобы минимизировать потери в процессе обрезки, рекомендуется проводить эту манипуляцию, оставляя резы только на внутренней стороне побегов. Так они значительно быстрее зарастут, восстановив нормальный процесс сокодвижения, тем самым обеспечив активизацию процессов роста и развития растения.
1. - 861409674012
6. Уже сейчас надо подумать, что и где вы будете высаживать на своих грядках.
Дело в том, что у каждого растения свое "меню". Если вы будете
правильно менять растения местами, вам не нужно будет дополнительно удобрять почву, ведь она не будет истощаться. Существует общее правило:
культура возвращается на свое место не раньше чем через 3 - 4 года!
Однако наобум поменять местами разные растения нельзя. Нужно понимать, зачем вы это делаете. В помощь дачникам составлены такие схемы:
- после лука и чеснока можно высаживать все культуры. Повторный посев лука и чеснока не рекомендуется.
- после томатов и картофеля: капуста, огурцы,кабачки, тыква, фасоль, горох, чеснок, свекла, салат, морковь, петрушка, укроп, сельдерей.
- после огурцов, кабачков, патиссонов сажают: редис, капусту, свеклу, лук, чеснок, горох, бобы, помидоры, картофель.
- после моркови, укропа, петрушки сельдерея сажают: лук,
чеснок, бобы, горох, картофель, томаты.
- после земляники (через 4 года)
- корнеплоды и бобовые, на следующий год - тыква, огурцы, кабачки,
-после - томаты, лук.
- после бобов, гороха, лука и чеснока - можно салать любые культуры.
1. - 861409948188
7. КАК УХАЖИВАТЬ ЗА МАЛИНОЙ - СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.

Малина очень вкусная и полезная ягода. При этом она, как и большинство садовых растений, требует определенного ухода. Как ухаживать за малиной и с чего начинать выращивание любых ягодных кустарников – интересует многих. И ответ на этот вопрос может быть следующим.

Чтобы малина хорошо росла и долго плодоносила, необходимо посадить ее по определенным правилам: участок для посадки должен быть с плодородной почвой; расстояние между кустами не менее 50 см; в посадочную лунку необходимо добавлять компост или комплексное удобрение; обязательный полив под каждый куст.

Когда высаживать молодые кусты – мнения разделяются. Одни предпочитают осенью, другие – весной. Можно выбрать любой из вариантов, по вашему желанию. После посадки кустики необходимо поливать, пока они полностью не приживутся. Если вы посадили малину осенью и погода дождливая, то полив необходим минимальный. При засушливой погоде придется выполнять его каждый день.

На начальном этапе развития уход будет заключаться в прополке, подвязке и обрезке лишних побегов. При этом уход за малиной весной необходим минимальный. Ведь она плодоносит на побегах второго года развития, только ремонтантные сорта способны давать урожай на побегах этого года. Поэтому весной вам будет необходимо разрыхлить почву вокруг кустов и провести обработку любым разрешенным препаратом от вредителей. А далее уход будет заключаться в прополке, удалении лишних побегов и поливах, если лето засушливое.

Как ухаживать за малиной летом, зависит от ее сорта. Обычные сорта в летний период необходимо только пропалывать и подкармливать при необходимости. От обработок химическими препаратами лучше отказаться, чтобы ваши ягоды были экологически чистыми. У ремонтантных сортов необходимо регулировать количество побегов, начиная с их отрастания, так как урожай вы получите уже осенью.

Лишние ветви будут только ухудшать освещение всей плантации. Рекомендуется отставлять не более 4-5 побегов на один куст. Уход за малиной осенью выражается в удалении отплодоносивших побегов. Их вырезают после сбора урожая, близко к поверхности земли. Молодые побеги рекомендуется прищипывать, в этом случае они дают больше боковых отростков, что позволяет увеличить урожай.

Опытные садоводы, знающие, как ухаживать за малиной, советуют обязательно подвязывать сорта, не способные выдерживать вес собственного урожая. Наиболее часто применяется опора в виде шпалеры. Она устанавливается вдоль всего ряда. Обычно по краям и в центре одного ряда забиваются столбики, между которыми натягивается проволока. К ней впоследствии и подвязывают кусты.

На зиму ветви лучше уложить на землю, чтобы они не подмерзли в сильные морозы. Хорошие результаты при выращивании малины дает мульчирование грунта вокруг кустов. Этот прием позволяет избавиться от необходимости постоянных прополок, служит в качестве утеплителя зимой и предохраняет землю от пересыхания летом.

Однако каждый садовод решает для себя сам, как ухаживать за малиной. Одни предпочитают мульчировать, другие полоть и перекапывать почву под кустами весной и осенью. Но главное – это все делать своевременно, и тогда урожай будет замечательный!
1. - 861410053404
1. - 861410053148
8. Фитофтора: как избавить томаты от злостного недуга.
Сохраните, чтобы не потерять!

Рецепт №1 Болтушка

— 5 литров воды;
- 1 столовая ложка соды;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка жидкого мыла.
Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя.

Рецепт №2 Хвойный отвар
- хвоя (еловая, сосновая) — 1 литровая банка;
- вода — 0,5 литра;
- мыло хозяйственное — 30 грамм.
Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь марлю. Разбавить водой в пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу опрыскать.и добавить мыло. Сразу опрыскать.

Рецепт №3 Настой коровяка
- свежий коровяк — 1 литр;;
- вода — 10 литров.
Смешать коровяк с водой и сразу обработать им растения, лучше это делать при помощи веника.

Рецепт №4 Крапивный настой
- крапива — 1 кг;
- вода — 3 литра;
- мыло хозяйственное — 30 грамм.
Крапиву измельчить и залить водой. Настоять сутки, процедить, добавить мыло и опрыскивать.

Рецепт №5 Чесночный настой
- чеснок (или стрелки) — 200 грамм;
- вода — 200 грамм;
- йод — 20 грамм;
- мыло хозяйственное — 30 грамм.
Чеснок пропустить через мясорубку и настаивать в воде 2-3 дня. Процедить и развести в 10 литрах воды, влить йод и мыло и опрыскивать.

Рецепт №6 Молоко и молочная сыворотка
- молоко или сыворотка — 2 литра;
- сахар — 1 стакан;
- вода — 10 литров.
Смешать все ингредиенты и опрыскать растения.

Рецепт №7 Зольный раствор
- зола — 0,5 кг;
- вода — 3 литра;
- мыло хозяйственное — 30 грамм.
Воду с золой прокипятить в течение 30 минут. Остудить, разбавить до 10 литров водой, ввести мыло и опрыскивать.
Многие дачники любят обрабатывать свои растения лекарствами вроде трихопола (метронидазола). Но я бы побоялась это делать, чтобы не спровоцировать появление аллергических реакций у себя и своих близких, особенно детей.
Самое опасное время, когда зараза быстро распространяется и множится, — период затяжных дождей. Температура падает, влажность повышается и грибок начинает активно действовать, поражая наши посадки.

Чтобы снизить риск заболеваний необходимо:
1. Выдерживать интервалы между растениями и избегать загущения посадок.
2. Мульчировать грядки. Лучше всего чуть спревшим сеном, т.к. в прелой траве живет гриб-антагонист возбудителя фитофторы.
3. Проводить регулярные профилактические опрыскивания фунгицидом. Даже, если ваши растения не болеют, с ветром споры фитофторы легко могут перенестись с участка соседа. Приемлемый интервал — раз в 2 недели. В период дождей — 1-2 раза в неделю. Опрыскивание проводить рано утром или поздно вечером, чтобы капельки воды, оставшиеся на листьях, не привели к солнечному ожогу. Кроме растения хорошо обработать составом и почву тоже.
4. Обрывать нижние листья, касающиеся земли. Делать это нужно постепенно, т.к. обильное единоразовое обрывание может ослабить растение и оно гарантированно заболеет.
5. Полив растений под корень или в соседнюю лунку.
Не ленитесь проводить профилактику фитофторы и тогда навсегда забудете об этой неприятной проблеме.
1. - 861410220316
1. - 861410220060
1. - 861410219804
1. - 861410219548
1. - 861410219292
9. Какие цветы можно сеять под зиму.

Цветы посаженные под зиму будут отличаться хорошим ростом, устойчивостью к болезням и погодным условиям.

Так же, посеяв семена под зиму вы освобождаете себе время весной. А его как раз тогда и не хватает.

Цветы, которые можно посадить осенью:
Однолетники: бархатцы; василек; резеду; космею; настурцию; амарант; дельфиниум; маттиола. Мак, адонис летний, алиссум морской, астра китайская, гвоздика китайская, годеция крупноцветковая. Иберис горький и зонтичный, календула лекарственная, кларкия ноготковая, лаватера трехмесячная. Лобулярия морская, львиный зев, малькольмия приморская, маттиола двурогая, резеда душистая, флокс Друммонда, хризантема.

Двулетники: маргаритку; незабудку; турецкую гвоздику; виолу.

Многолетники: колокольчик; примула; гвоздика; астра; прострел; аквилегия. Лаванда, аконит, арабис альпийский, бузульник, гайлардия, гейхера, гипсофила, дельфиниум, дицентра. Люпин, мак восточный, мелколепестник, молочай, поповник, рудбекия.
1. - 861410307868
1. - 861410307612
10. Земляничный клещ - как спасти урожай.

Одним из опасных вредителей клубники (садовой земляники) является земляничный клещ, который не только повреждает листья растения, но и высасывает из них весь сок. Это продолговатое насекомое имеет белый окрас, который затем становится желтым. Длиной земляничный клещ всего 0,2 мм.

Самки клеща зимуют у оснований листовых черешков клубники. Весной, когда начинают отрастать листья, самки откладывают яйца в еще не развернувшиеся листочки растения, высасывая из них клеточный сок. Листья клубники становятся маслянистыми и морщинистыми, а ягоды – мелкими.

Кусты, которые наиболее повреждены земляничным клещом, начинают погибать. Численность клещей увеличивается в июне и достигает максимального количества в августе. Насекомые дают 4-5 поколений.

Меры борьбы

Борьбу с земляничным клещом нужно начинать незамедлительно, как только заметили вредителя.

Эффективным средством против земляничного клеща являются обработки земляники 70%-ным раствором коллоидной серы в период отрастания листьев, перед самим цветением и после формирования ягод. Эти обработки следует проводить через 2 недели.

Также, до начала вегетации земляники при сильном поражении земляники клещом, а также от других вредителей и болезней, нужно провести опрыскивание всех земляничных посадок 3% -й бордосской жидкостью.

Для уничтожения земляничного клеща можно воспользоваться настоем луковой шелухи. Весной, когда начинают отрастать первые листья на землянике, в период образования бутонов и дважды после сбора урожая с промежутком в неделю опрыскайте землянику настоем луковой шелухи (примерно 200 г луковой шелухи залейте 10 л воды, дайте настояться дня 4-5, затем процедите).

Посадки земляники можно пролить отваром чеснока (примерно пол-литра отвара чеснока на куст земляники). После этого обработанные растения на несколько часов закрывают п/э пленкой для лучшего эффекта. Во время обработок обильно смачивайте молодые листья, потому что именно на них находится основная масса клещей.

При большом поражении земляники клещом сразу после уборки ягод, не позднее начала августа, скосите и уничтожьте все листья, обильно полейте, сделайте подкормку основными минеральными удобрениями (полная форма по содержанию NPK).

Для посадки новых грядок земляники используйте только здоровый посадочный материал.

При использовании собственной рассады земляники или при подозрении на поражение земляничным клещом покупной рассады, поместите ее перед посадкой в горячую воду (t0 воды +46 градусов) на 15 минут. После «горячей ванны» рассаду сполосните в прохладной воде и высаживайте в грунт.

После сбора ягод посадки земляники против земляничного клеща можно провести обработку карбофосом.

Действенная мера борьбы с земляничным клещом - соблюдение севооборота: землянику можно возвращать на старое место не ранее, чем через четыре года. Не забывайте вовремя убирать растительные остатки, уничтожайте сорняки. Почаще рыхлите почву и окучивайте кусты земляники. Вовремя проводите подкормки. Эти простые меры позволят землянике расти здоровой и урожайной.
1. - 861410327836
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.

Комментарии