Легкая садовая беседка своими руками Материалы 1. брус 2. доска 30 и 40 мм 3. канализационная труба 125 мм 4. цемент 5. песок 6. мелкий гравий 7. рубероид 8. ОСП 9. мягкая черепица 10. шурупы 11. гвозди 12. морилка 13. лак Инструменты 1. лопата 2. ножовка 3. молоток 4. шуруповерт 5. дрель 6. электролобзик 7. уровень 8. бетономешалка, или емкость для раствора 9. рулетка 10. уголок Процесс строительства садовой беседки своими руками. Беседка построенная автором легкой конструкции, собранная из доски и бруса. Фундамент автор сделал довольно интересным способом, а именно взял канализационную трубу большого диаметра 125 мм нарезал на метровые отрезки. Далее были выкопаны небольшие углубления, на дно которых был засыпан песок и утрамбован. И уже в подготовленные углубления устанавливаются метровые отрезки труб, заполняются до верха бетоном. Тем самым получился эдакий столбчатый фундамент. Предварительно автор выбрал место под стройку и произвел разметку участка при помощи рулетки, колышков и нити. Далее хозяин подготавливает и заливает столбчатый фундамент. На столбы укладываются лаги и крепятся анкерными болтами. Так же мастер делает гидроизоляцию, при помощи укладки листов рубероида на землю. Затем начинается сборка каркаса из бруса. На разложенный рубероид засыпается мелкий гравий и разравнивается. Изготавливается стропильная система Вся конструкция покрывается морилкой, а потом еще и лаком, так дерево примет еще более благородный вид и прослужит намного дольше. Крыша кроется в начале листами ОСП , это нужно для того чтобы потом на ровную поверхность укладывать мягкую черепицу. Мягкую кровлю автор крепит при помощи молотка и оцинкованных гвоздей (для кровли) они наилучшим образом подходят для кровельных работ, потому как не дают ржавчины по истечению времени. И вот беседка готова, можно принимать гостей, готовить шашлычок. Теперь автор сможет собирать семью и родных на выходные, отдыхать, готовить на природе. #своимируками
2. Погреб на балконе своими руками.
Владельцы частных домов не испытывают проблем с хранением овощей, закруток и домашних заготовок. Любой дом имеет прохладный погреб, сохраняющий продукты в идеальном состоянии. Жители квартир, напротив, часто озадачены, как сохранить на зиму заготовки, ведь в квартирах единственным прохладным местом является холодильник. С недавних пор набирает популярность гениальное решение – разместить погреб на обычном балконе.
Делаем погреб своими руками* Выглядеть погреб будет как ящик с крышкой, отличаясь от обыкновенного ящика хорошей теплоизоляцией. Подобные ящики продаются в магазинах, но дешевле сделать своими руками, идеально вписав его в пространство балкона.
Следуйте простым шагам: Из широких досок и брусьев сделайте плотную основу будущего погреба. Размеры выбирайте исходя из того количества продуктов, которое вы собираетесь хранить. Слишком малый погребок не вместит объемного содержимого. Пропитайте дизельным топливом или машинным маслом все доски и рейки, чтобы дерево не гнило. Проложите внутри ящика листы пенополистирола толщиной от 6 до 9 см, а углы промажьте герметиком. Это необходимо для того, чтобы ящик был полностью изолирован от проникновения тепла извне, и не отдавал свое.
Прикрепите дверь на металлические петли. Не упустите из виду, что она также должна быть утеплена и покрыта влагостойкой фанерой. Доски и обязательный утеплитель используются и во время изготовления дна погреба. Утеплив, прикрепите его к стенам и обшейте всю конструкцию деревом.
Основной проблемой многих овощехранилищ остается правильная циркуляция воздуха и поддержание нужной температуры. При нарушении одного из этих процессов в помещении или в отсеке с продуктами появляется неприятный запах, и начинается процесс гниения.
Обнаружить проблему, когда балконный погребок уже заполнен овощами, довольно трудно. Поэтому перед загрузкой продукции проведите следующие мероприятия:
Расфасуйте овощи по отдельным емкостям – это могут быть пластиковые контейнеры различной плотности. Не закрывайте контейнеры крышкой, или проделайте в ней несколько отверстий. В зимнее время дно контейнера обязательно должно быть дополнительно утеплено. Хорошим помощником в сохранении продуктов будет обычная лампочка. Она не только осветит вам внутренние стены погреба, но и послужит нагревательным элементом во время зимних холодов. Устройства с лампочкой и температурным датчиком продаются в магазинах, но сделать их самостоятельно по силам любому. Для этого к лампе присоединяются патрон и вилка. В этом случае включать лампу вам придется самостоятельно. Разместите в погребе термометр. Обеспечивая удобный контроль температуры внутри хранилища, поместите градусник так, чтобы часть со спиртовым наполнителем была в ящике, а шкала выходила за его пределы.
Жителям первого этажа* Обладателям балкона на первом этаже несказанно повезло! Они могут соорудить настоящий подземный погреб.
Для этого: Изготовьте фундамент, выкопав ров в высоту и ширину на 40 см. Дно будущего фундамента выстелите рубероидом внахлест, чтобы обеспечить гидроизоляцию. Разместив армирующую обвязку, залейте бетон. В плите, являющейся балконным полом, вырежьте болгаркой квадрат со стороной 70 см. Прикрепите металлический уголок и утеплите получившийся люк. Все щели обработайте монтажной пеной. Дно погреба нуждается в утеплении. Проложите рубероид, слой толстого пенопласта и арматуру, залейте сверху бетоном. Лучше всего теплоизоляцию обеспечивает кирпич. Выложите им стены погреба. Вентиляция помещения обеспечивается отдушиной в верхней части стены. Обшейте и оштукатурьте стены погреба, а изнутри покройте побелкой. Ваш погреб готов.
3. КАК ШТУКАТУРИТЬ ПОТОЛКИ.
Как штукатурить потолки? Прежде чем приступать к ремонту потолков требуется провести тщательную очистку потолков от предыдущих побелок, окрасок и прочее. С помощью шпателя, железной щетки тщательно удалите всю побелку.Водно-дисперсионные краска и эмали не растворяется в воде, поэтому смыть ее водой не удастся. Краску придется тщательно отслоить от потолка.
Как штукатурить потолкиЭмаль обработайте наждачной бумагой, чтобы сделать покрытие шероховатым и улучшить сцепление вновь наносимым покрытиям на потолок.. Известковое покрытие придется всю смыть. Это очень трудно, но необходимо. Слой побелки смочите с помощью валика, кисти водой и снимите стальным шпателем. Остальные остатки смойте губкой или тряпкой.Теперь с помощью уровня определите, есть ли на потолке перекосы. Если перекос составляет до 3 см, то их можно выравнять с помощью штукатурных смесей. Если перекосы сильнее, то можно исправить их с помощью гипсокартона. Можно сделать многоуровневый потолок с помощью гипсокартона. Гипсокартон продается на строительных рынках и в магазинах в виде каркасов и листами размером 1,2х2,5 метров, толщиной 10-15 мм. Гипсокартон бывает влагостойким и невлагостойким. Влагостойкий гипсокартон применяется в ванной, туалете, в подвале. Обычный гипсокартон применяется в жилых помещениях. Срок службы материала- 20-25 лет. Грунтование поверхности потолков. Чтобы шпаклевка хорошо проникала во все трещинки поверхность потолков необходимо хорошо зачистить и расширить. Затем обработать грунтовкой.
После высыхания грунтовки все трещины, выбоины в поверхности потолка заделываются штукатурным раствором на гипсовой основе. Например, Ротбанд (Тиги Кнауф). Штукатурный раствор наносится прямоугольной гладилкой из нержавеющей стали. Для заделывания более глубоких трещин можно использовать быстротвердеющею ремонтную шпаклевку на цементной основе (“Шпахтельмассе”(ТИГИ Кнауф).Все отремонтированные поверхности грунтуются и выравниваются шпаклевкой. При этом выравниваются все незначительные неровности и трещины. Толщина слоя шпаклевки не должна быть более 2 см. Если больше, то последующий слой обработки должен быть просушен, прежде чем нанести следующий. Ремонт крупных трещин на потолке. Если на потолки большие трещины, то их следует проклеить полосками штукатурной стеклосетки (серпянки) с ячейками – 2х2 мм. Серпянка вдавливается в шпаклевку и приглаживается шпателем. Излишки шпаклевки после вдавливания серпянки удаляются в ведро со шпаклевкой. Потолки с водоэмульсионной краской можно полностью не шпаклевать, а отремонтировать только поврежденные участки. Но, учтите, что при финишной окраске цвет потолка при скользящем освещении будет отличаться . Оштукатуренные поверхности будут отличаться от не оштукатуренных цветом.
4. Вальмовая стропильная система крыши. Особенности конструкции и монтажа своими руками
Статья расскажет о том, как выглядит и из чего состоит вальмовая кровля. Вы узнаете о преимуществах и недостатках этого вида стропильной системы и об особенностях монтажа. В статье приведено пошаговое руководство для создания вальмовой стропильной системы своими руками. Вальмовая крыша или, другими словами, четырехскатная стропильная система — популярное и хорошо изученное решение для крыши, которое позволяет возводить чердачные кровли большой площади. Особенностью конструкции является дополнительный скат, заменяющий фронтон. Этот скат имеет треугольную форму и называется вальмой. Частный случай такого ската — полувальма, когда скат не доходит до границы армопояса.
Внедрение дополнительного ската (вальмы) в конструкцию двускатной крыши даёт следующие преимущества перед традиционной компоновкой:
Распределение нагрузки на все четыре стены. Двускатная кровля опирается только на две. Это актуально в зданиях старой постройки, стены которых возведены в условиях вынужденной экономии (из мергеля, самана, кирпича на глиняном растворе). Отсутствие фронтона даёт уменьшение ветровой нагрузки (парусности) на стропильную систему. Это жизненно важное свойство в ветреных районах и для домов, стоящих на отшибе. Участок кровли вместо фронтона не даёт существенной нагрузки на фундамент. При этом его возведение быстрее и дешевле. Лучший доступ солнечного света. Конёк меньшей длины — меньшая тень «паруса» всей крыши. Это полезно для смежной застройки и частного сектора. На фоне явных преимуществ вальмовая кровля имеет некоторые недостатки:
Неэффективное использование чердачного пространства в домах с отношением стен не более 3:1 (одна стена не более чем в три раза длиннее другой). На многоэтажных домах это незаметно из-за значительной длины здания. Более сложная конструкция. Это двойное свойство, т. к. сложность стропильной системы подразумевает больше элементов, что делает её технически более совершенной — прочной и жёсткой. Больший расход кровельного материала — оборотная сторона экономии на фронтоне. По составу и качеству материала многоскатная кровля не отличается от прочих вариантов. На сегодняшний день актуальны следующие размеры сечений элементов вальмовой стропильной системы*:
Мауэрлат. Доска толщиной от 60 до 100 мм и шириной от 150 до 250 мм. Брус — от 100х100 до 200х200 мм. Центральная стойка (бабка). Доска толщиной от 60& до 100 мм и шириной от 150 до 200 мм. Брус — от 100х100 до 150х150 мм. Стропила, конёк, рёбра, стойки, подстропильные затяжки — доска толщиной от 50 до 75 мм, шириной от 100 до 180 мм. Рекомендуется применять поддерживающие и усиливающие металлические изделия — скобы, пластины, тяги, анкеры, турбовинты, самодельные или штампованные заводские посадочные детали. Толщина металла — от 2,5 мм. * Термины и специфические названия элементов вы можете найти в предыдущей статье.
Вальмовая кровля своими руками Расчёт основного эскиза ***Примечание. Будет рассмотрен вариант традиционной (классической) вальмовой крыши с углом 45° к горизонту и вертикали. Монтаж потребует развитых навыков плотника. Внедрение вальмы в двускатную крышу подразумевает устройство дополнительных коньков для этого ската. Их называют рёбрами или накосными стропилами. Остальные стропила вальмы называются нарожниками. В соответствии с законами геометрии, длина нарожников будет зависеть от высоты чердака (при соблюдении угла в 45°). Отталкиваясь в расчётах от показателя в 45°, можно легко рассчитать основные пропорциональные размеры крыши. Самый важный момент при создании эскиза и переносе его на местность — точка проекции сочленения рёбер и конька (далее — точка проекции).
Порядок работы 1. Установить мауэрлат на армопояс при помощи анкеров на глубину не менее 1,5 толщины мауэрлата. Врубка углов — в полдерева.
2. Установить лежни и подготовить затяжки.
3. Обозначить точки проекции и установить на них опорные стойки (с запасом по высоте) строго вертикально на прочных временных подкосах. 4. Определить высоту конька относительно неподвижной горизонтальной плоскости — перекрытия или армопояса, разметить и подрезать стойки по высоте.
5. Соединить стойки коньковым прогоном (доска) с надёжной завязкой и раскрепить центральную раму* откосами и обвязками. 6. Установить стропильные ноги двух параллельных скатов в соответствии с проектом. Раскрепить временной обрешёткой и установить подстропильные затяжки (ригели). 7. Если расстояние между опорами накосной стропилы более 2,2 метра, под неё устраивается промежуточный упор, который называется шпренгель. Это вертикальная стойка, установленная на горизонтальную балку, закреплённую к мауэрлату. 8. Подрезать по месту, установить и раскрепить рёбра вальмы. Подразумевается, что устройство свеса крыши утверждено. 9. Смонтировать к рёбрам вальмы накосные стропила основных параллельных скатов.
10. Установить нарожники вальмы, надёжно скрепляя все узлы доступными способами — саморезы, турбовинты, резьбовые затяжки. Под каждую стропильную ногу необходимо делать врубки в мауэрлат. 11. Если проекция рабочей части стропил имеет длину более 1,5 м, необходимо установить промежуточные стойки.
* Центральная рама — условное название (ряда) стоек, конькового прогона и лежня, связанных между собой дополнительными тягами и откосами.
Вальмовая кровля имеет два распространённых частных случая. Обе разновидности некоторым образом влияют на конструкцию узла сочленения конькового прогона и накосных стропил.
Случай первый. Шатровая крыша Это разновидность кровли, состоящей из четырёх вальм, т. е. она не имеет параллельных пар скатов разного размера. Все скаты абсолютно одинаковы. В основном такие крыши применяют на беседках или башнях. Ход работы будет состоять из пунктов 2,3,7,8,9 предыдущей инструкции. Из-за своего небольшого размера и конструктивной жёсткости их можно изготовить на полигоне или в цеху и затем смонтировать краном. Случай второй. Вальмовая кровля без внутренних опор
Этот вариант подойдёт в случае, если необходимо максимально задействовать чердачное пространство, например, в коммерческом строительстве. В этом случае угол ската вальмы лучше сделать более пологим — 22,5° или менее к вертикали, опущенной на точку проекции или 67,5° и более к горизонту. Это необходимо для того, чтобы избежать избыточной снеговой нагрузки.
Данный вид кровли делает полезным до 90% пространства перекрытия. При этом её монтаж требует большого опыта и смекалки. Вся суть возведения этого вида стропильной системы сводится к строительству на временных опорах, которые демонтируются после окончательного раскрепления. Рама держится за счёт жёсткости и равномерного напряжения всех элементов — такая кровля из профильной трубы на порядок надёжнее деревянной. Особое значение при создании безопорной вальмовой крыши имеет чистота подгонки (точность врубки) элементов и надёжность соединений. Здесь необходимо максимально применять металлические элементы, клей и резьбовые тяги.
Заключение При монтаже любой стропильной системы обращайте внимание на качество пиломатериала. Достаточно нескольких личинок шашеля или короеда, чтобы в течение 10 лет любая деревянная стропильная система была уничтожена. Обязательно обрабатывайте древесину специальными составами.
5. Бассейны по конструкции разделяют на три основных вида: стационарные, сборно-разборные, гидромассажные СПА. Стационарные – самые прочные и долговечные, как правило, с чашей из железобетона, установленной на фундамент в специально вырытый котлован.
Гидромассажные – это те же стационарные бассейны, только дополненные лечебно-массажными функциями.
А сборно-разборные – название говорит само за себя – предназначены для тех, кто любит перемены в интерьере. Переноси куда хочешь, даже на лужайку своего дома. Сейчас очень популярны надувные бассейны для всей семьи: детские и взрослые, которые устанавливаются на приусадебном участке (на даче). В интернет–магазинах большой выбор надувных бассейнов.
Поговорим о стационарных бассейнах. Сколько по времени занимает их строительство? Работа по установке стационарной конструкции – занятие кропотливое. Если соблюдать технологию, его строительство продлится 2-3 месяца. Но, с другой стороны, такой бассейн прослужит не менее 60 – 70 лет. Такие конструкции считаются наиболее прочными среди всех видов бассейнов. Чаша бассейна заливается монолитным бетоном, а в стенках и ее донной части для прочности прокладывается арматура (диаметр металлического прута обычно составляет 12-13 мм). Внутреннюю поверхность бассейна выкладывают гидроизоляционным покрытием (плиткой, мозаикой, пленкой ПВХ).
6. Как правильно утеплить стены дома.
Решений, как утеплить стены, довольно много, поэтому рекомендуется ознакомиться со всеми практически осуществимыми вариантами теплоизоляционного процесса, чтобы выбрать оптимальный. Так как основные варианты утепления – снаружи или изнутри, с них и начнем. Первое правило при утеплении стены изнутри – выбор оптимально подходящего теплоизолятора именно для стен вашего дома. Главное в этом процессе – не вызвать образование конденсата неправильным подбором утеплителя. На этом фоне следует рассмотреть вытекающие недостатки: Делая теплоизоляцию стен изнутри, строитель поневоле создает лишние слои материалов, которые уменьшают площадь помещения – ведь почти все теплоизоляционные материалы имею толщину не менее 4-5 см, и даже при нанесении жидкого утепления рекомендуется создавать толстый слой ППУ; Любое, даже самое правильное утепление стен изнутри, мешает эффективно обогревать помещение. Одновременно наружные поверхности подвергаются постоянным перепадам температур, что приводит к появлению конденсата и сокращению времени эксплуатации жилья; Чтобы теплить стены дома изнутри, потребуются бо?льшие расходы, чем для наружного утепления, так как, кроме теплоизоляционного материала и последующей отделки стен, нужно будет обустраивать защитный слой на стенах против конденсата, и монтировать принудительную вентиляцию; При обустройстве слоя теплоизоляции внутри помещения нужно обеспечить отсутствие жильцов, а это не всегда удобно и возможно.
Причины монтажа теплоизоляции изнутри стен
Недостатки не отменяют необходимость внутреннего утепления – иногда это единственный способ сделать дом теплее. О том, как правильно утеплить стены изнутри, говорят следующие показания: Если нельзя менять экстерьер здания; Если между примыкающими друг к другу домами есть деформационный шов в стене; Если такой вариант утепления заложен в проекте; Если за утепляемой поверхностью находится пустота или другое помещение, и где нельзя оборудовать элементы отопительной системы. Чтобы качественно утеплять стены изнутри, нужно добиться полной сухости стен, поэтому материалы утеплителей нужно подбирать для каждого случая индивидуально: в основном это теплоизоляционные материалы с минимальной влаго- и паропроницаемостью, не волокнистые. Также желательно, чтобы при соединении слоев утеплителя образовывалось как можно меньше швов и стыков.
Исходя из требований, изложенных выше, лучше всего для внутренней теплоизоляции подойдет жидкий пенополиуретан (ППУ), применение которого создает, кроме хорошего утепления, мощный барьер для влаги. Нанесение пены возможно на самые труднодоступные и геометрически сложные участки, и единственное условие для образования надежного слоя утеплителя – монтаж опалубки, в которую будет заливаться жидкий утеплитель. Это – один из верных ответов на вопрос, как правильно утеплить дом. Сверху на слой ППУ накладываются слои паро- и гидроизоляции, и в качестве такого слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Полиэтилен растягивается на потолке, стенах и полу на каркас из реек. Также полиэтилен можно крепить на мастику или герметик. Но полиэтилен – материал непрочный, поэтому его закрывают гипсокартоном, который представляет отличную основу для финишной декоративной отделки. Из-за высокой плотности полиэтилена конденсат на стенах образовываться не сможет. Утепление пеноплексом требует использование клея для крепления листов на стены. Плотные плиты пеноплекса при монтаже будут оставлять зазоры между собой, поэтому расход клея будет большим – слой клеящего состава необходимо наносить на всю поверхность плиты, причем достаточно толстым слоем, чтобы заполнились все пустоты и неровности на поверхности стен. Перед тем, как правильно изолировать стены утеплителем пеноплекс, необходимо рассчитать расход материалов, и в основном – расход клея. Состав следует наносить при помощи таких инструментов: игольчатого валика, шпателей с разным размером лезвий, а также используя Т-образные металлические профили и маячки, которые крепятся на стены штукатуркой и выравниваются по уровню. Для заделки швов используется герметик и клеевые смеси, но не цементный раствор. Игольчатым валиком перфорируют поверхность листа пеноплекса, чтобы клей глубже проник в материал. Анкера и другие механические приспособления и метизы для крепления пеноплекса к стенам применять нельзя, чтобы не образовались «мостики холода Т-образные профили применяют, если стена будет армироваться и штукатуриться.
Утепление стен дома снаружи – материалы и последовательность
Лучше всего обустраивать утепление стен дома сразу при возведении самих стен; Практика строительных работ показывает, как правильно утеплить дом снаружи – такое утепление работает намного эффективнее внутренних слоем теплоизоляции.
Преимущества наружного утепления стен здания:
Экономия внутренней площади помещений; Снижение разрушаемости несущих перекрытий и стен из-за отсутствия перепадов температуры и влияния климата. Перечень теплоизоляционных материалов для утепления стен изнутри или снаружи: Минвата и ее производные – базальтовая, каменная, стеклянная вата; ППУ (пенополиуретан); ЭППС (пенополистирол); целлюлозосодержащие утеплители.
Из-за разных технических и эксплуатационных характеристик вышеперечисленных материалов (влагостойкость, теплопроводность, паропроницаемость и т.д.) выбрать хорошую теплоизоляцию можно, исходя из преобладающего климата в регионе, а также из финансовых возможностей. Всегда работает правило: чем толще теплоизолятор, тем лучше. После монтажа или нанесения утеплителя монтируется декоративная облицовка поверхностей наружных стен. Если стены утепляются пенопластом, то, в зависимости от результатов расчетов, будет укладываться один или несколько слоев утеплителя. Что избежать лишних швов и стыков, пенопласт лучше заменить на минвату или пенополиуретан. Перед тем, как сделать утепление стен из любого теплоизоляционного материала, утепляемую поверхность выравнивают, обрабатывают антисептиком и грунтуют. Если на стенах присутствует старая штукатурка, ее нужно удалить, а все образовавшиеся неровности заровнять новым слоем раствора. Дальнейшие работы, в зависимости от того, как лучше утеплить дом снаружи или изнутри, проводятся с контролем уровней поверхности при креплении плитных/рулонных утеплителей, или с нанесением жидкого утеплителя.
Утепление минватой
При утеплении наружных поверхностей минеральной ватой необходим каркас, который строится из металлического профиля или деревянных реек, пропитанных антисептиком. Работа с минватой проводится так же, как с любыми другими плитными теплоизоляционными материалами: базальтовой ватой или целлюлозными утеплителями. Размер ячеек каркаса должен соответствовать размеру плит или рулона по ширине, чтобы можно было крепить соседние торцы на одну рейку или профиль. Если утепление проводится целлюлозными утеплителями, то размер изолятора выбирается больше ширины каркаса на 2-3 см, чтобы не образовались зазоры между соседними плитами. Плиты или рулон минеральной ваты нанизываются на заранее вбитые анкера, которые будут удерживать изолятор. Такой способ удобен тем, что для его реализации не нужны специальные приспособления – все делается обычными домашними инструментами: кроме метизов и утеплителя, нужны будут рейки или профиля, клеевой раствор, а также:
Стремянка, уровень, шпателя; Электродрель и болгарка (или ножовка), шуруповерт (или отвертка); Столярный резак и перфоратор; Маяки и отвес. При утеплении наружных поверхностей стен здания пенопластом все швы необходимо усилить приклеиванием штукатурной армирующей ленты. После завершения крепления минеральной ваты или пенопласта стены необходимо облагородить – обустроить декоративное финишное покрытие. Если последним слоем утепления была армирующая сетка, то проще всего будет стены оштукатурить. А каркас, который находится под слоем теплоизолятора, позволяет закрепить на нем наружную решетку, которая будет держать ветро- и влагозащитную пленку. Дополнительный последний слой не помешает, и благодаря ему получится трехслойный ветро-, влаго- и теплоизоляционный пирог. Этот метод утепления можно считать универсальным, так как он идеально подходит для применения в любых климатических условиях.
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1..
Легкая садовая беседка своими руками
Материалы
1. брус
2. доска 30 и 40 мм
3. канализационная труба 125 мм
4. цемент
5. песок
6. мелкий гравий
7. рубероид
8. ОСП
9. мягкая черепица
10. шурупы
11. гвозди
12. морилка
13. лак
Инструменты
1. лопата
2. ножовка
3. молоток
4. шуруповерт
5. дрель
6. электролобзик
7. уровень
8. бетономешалка, или емкость для раствора
9. рулетка
10. уголок
Процесс строительства садовой беседки своими руками.
Беседка построенная автором легкой конструкции, собранная из доски и бруса. Фундамент автор сделал довольно интересным способом, а именно взял канализационную трубу большого диаметра 125 мм нарезал на метровые отрезки. Далее были выкопаны небольшие углубления, на дно которых был засыпан песок и утрамбован. И уже в подготовленные углубления устанавливаются метровые отрезки труб, заполняются до верха бетоном. Тем самым получился эдакий столбчатый фундамент. Предварительно автор выбрал место под стройку и произвел разметку участка при помощи рулетки, колышков и нити.
Далее хозяин подготавливает и заливает столбчатый фундамент.
На столбы укладываются лаги и крепятся анкерными болтами. Так же мастер делает гидроизоляцию, при помощи укладки листов рубероида на землю.
Затем начинается сборка каркаса из бруса.
На разложенный рубероид засыпается мелкий гравий и разравнивается.
Изготавливается стропильная система
Вся конструкция покрывается морилкой, а потом еще и лаком, так дерево примет еще более благородный вид и прослужит намного дольше.
Крыша кроется в начале листами ОСП , это нужно для того чтобы потом на ровную поверхность укладывать мягкую черепицу.
Мягкую кровлю автор крепит при помощи молотка и оцинкованных гвоздей (для кровли) они наилучшим образом подходят для кровельных работ, потому как не дают ржавчины по истечению времени.
И вот беседка готова, можно принимать гостей, готовить шашлычок. Теперь автор сможет собирать семью и родных на выходные, отдыхать, готовить на природе.
#своимируками
Владельцы частных домов не испытывают проблем с хранением овощей, закруток и домашних заготовок. Любой дом имеет прохладный погреб, сохраняющий продукты в идеальном состоянии. Жители квартир, напротив, часто озадачены, как сохранить на зиму заготовки, ведь в квартирах единственным прохладным местом является холодильник. С недавних пор набирает популярность гениальное решение – разместить погреб на обычном балконе.
Делаем погреб своими руками*
Выглядеть погреб будет как ящик с крышкой, отличаясь от обыкновенного ящика хорошей теплоизоляцией. Подобные ящики продаются в магазинах, но дешевле сделать своими руками, идеально вписав его в пространство балкона.
Следуйте простым шагам:
Из широких досок и брусьев сделайте плотную основу будущего погреба. Размеры выбирайте исходя из того количества продуктов, которое вы собираетесь хранить. Слишком малый погребок не вместит объемного содержимого. Пропитайте дизельным топливом или машинным маслом все доски и рейки, чтобы дерево не гнило.
Проложите внутри ящика листы пенополистирола толщиной от 6 до 9 см, а углы промажьте герметиком. Это необходимо для того, чтобы ящик был полностью изолирован от проникновения тепла извне, и не отдавал свое.
Прикрепите дверь на металлические петли. Не упустите из виду, что она также должна быть утеплена и покрыта влагостойкой фанерой.
Доски и обязательный утеплитель используются и во время изготовления дна погреба. Утеплив, прикрепите его к стенам и обшейте всю конструкцию деревом.
Основной проблемой многих овощехранилищ остается правильная циркуляция воздуха и поддержание нужной температуры. При нарушении одного из этих процессов в помещении или в отсеке с продуктами появляется неприятный запах, и начинается процесс гниения.
Обнаружить проблему, когда балконный погребок уже заполнен овощами, довольно трудно. Поэтому перед загрузкой продукции проведите следующие мероприятия:
Расфасуйте овощи по отдельным емкостям – это могут быть пластиковые контейнеры различной плотности. Не закрывайте контейнеры крышкой, или проделайте в ней несколько отверстий.
В зимнее время дно контейнера обязательно должно быть дополнительно утеплено. Хорошим помощником в сохранении продуктов будет обычная лампочка. Она не только осветит вам внутренние стены погреба, но и послужит нагревательным элементом во время зимних холодов. Устройства с лампочкой и температурным датчиком продаются в магазинах, но сделать их самостоятельно по силам любому. Для этого к лампе присоединяются патрон и вилка. В этом случае включать лампу вам придется самостоятельно.
Разместите в погребе термометр. Обеспечивая удобный контроль температуры внутри хранилища, поместите градусник так, чтобы часть со спиртовым наполнителем была в ящике, а шкала выходила за его пределы.
Жителям первого этажа*
Обладателям балкона на первом этаже несказанно повезло! Они могут соорудить настоящий подземный погреб.
Для этого:
Изготовьте фундамент, выкопав ров в высоту и ширину на 40 см.
Дно будущего фундамента выстелите рубероидом внахлест, чтобы обеспечить гидроизоляцию. Разместив армирующую обвязку, залейте бетон. В плите, являющейся балконным полом, вырежьте болгаркой квадрат со стороной 70 см. Прикрепите металлический уголок и утеплите получившийся люк. Все щели обработайте монтажной пеной.
Дно погреба нуждается в утеплении. Проложите рубероид, слой толстого пенопласта и арматуру, залейте сверху бетоном.
Лучше всего теплоизоляцию обеспечивает кирпич. Выложите им стены погреба. Вентиляция помещения обеспечивается отдушиной в верхней части стены. Обшейте и оштукатурьте стены погреба, а изнутри покройте побелкой. Ваш погреб готов.
Как штукатурить потолки? Прежде чем приступать к ремонту потолков требуется провести тщательную очистку потолков от предыдущих побелок, окрасок и прочее. С помощью шпателя, железной щетки тщательно удалите всю побелку.Водно-дисперсионные краска и эмали не растворяется в воде, поэтому смыть ее водой не удастся. Краску придется тщательно отслоить от потолка.
Как штукатурить потолкиЭмаль обработайте наждачной бумагой, чтобы сделать покрытие шероховатым и улучшить сцепление вновь наносимым покрытиям на потолок..
Известковое покрытие придется всю смыть. Это очень трудно, но необходимо. Слой побелки смочите с помощью валика, кисти водой и снимите стальным шпателем. Остальные остатки смойте губкой или тряпкой.Теперь с помощью уровня определите, есть ли на потолке перекосы. Если перекос составляет до 3 см, то их можно выравнять с помощью штукатурных смесей. Если перекосы сильнее, то можно исправить их с помощью гипсокартона.
Можно сделать многоуровневый потолок с помощью гипсокартона. Гипсокартон продается на строительных рынках и в магазинах в виде каркасов и листами размером 1,2х2,5 метров, толщиной 10-15 мм.
Гипсокартон бывает влагостойким и невлагостойким. Влагостойкий гипсокартон применяется в ванной, туалете, в подвале. Обычный гипсокартон применяется в жилых помещениях. Срок службы материала- 20-25 лет.
Грунтование поверхности потолков.
Чтобы шпаклевка хорошо проникала во все трещинки поверхность потолков необходимо хорошо зачистить и расширить. Затем обработать грунтовкой.
После высыхания грунтовки все трещины, выбоины в поверхности потолка заделываются штукатурным раствором на гипсовой основе. Например, Ротбанд (Тиги Кнауф). Штукатурный раствор наносится прямоугольной гладилкой из нержавеющей стали.
Для заделывания более глубоких трещин можно использовать быстротвердеющею ремонтную шпаклевку на цементной основе (“Шпахтельмассе”(ТИГИ Кнауф).Все отремонтированные поверхности грунтуются и выравниваются шпаклевкой. При этом выравниваются все незначительные неровности и трещины. Толщина слоя шпаклевки не должна быть более 2 см. Если больше, то последующий слой обработки должен быть просушен, прежде чем нанести следующий.
Ремонт крупных трещин на потолке.
Если на потолки большие трещины, то их следует проклеить полосками штукатурной стеклосетки (серпянки) с ячейками – 2х2 мм.
Серпянка вдавливается в шпаклевку и приглаживается шпателем. Излишки шпаклевки после вдавливания серпянки удаляются в ведро со шпаклевкой.
Потолки с водоэмульсионной краской можно полностью не шпаклевать, а отремонтировать только поврежденные участки. Но, учтите, что при финишной окраске цвет потолка при скользящем освещении будет отличаться . Оштукатуренные поверхности будут отличаться от не оштукатуренных цветом.
Статья расскажет о том, как выглядит и из чего состоит вальмовая кровля. Вы узнаете о преимуществах и недостатках этого вида стропильной системы и об особенностях монтажа. В статье приведено пошаговое руководство для создания вальмовой стропильной системы своими руками.
Вальмовая крыша или, другими словами, четырехскатная стропильная система — популярное и хорошо изученное решение для крыши, которое позволяет возводить чердачные кровли большой площади. Особенностью конструкции является дополнительный скат, заменяющий фронтон. Этот скат имеет треугольную форму и называется вальмой. Частный случай такого ската — полувальма, когда скат не доходит до границы армопояса.
Внедрение дополнительного ската (вальмы) в конструкцию двускатной крыши даёт следующие преимущества перед традиционной компоновкой:
Распределение нагрузки на все четыре стены. Двускатная кровля опирается только на две. Это актуально в зданиях старой постройки, стены которых возведены в условиях вынужденной экономии (из мергеля, самана, кирпича на глиняном растворе).
Отсутствие фронтона даёт уменьшение ветровой нагрузки (парусности) на стропильную систему. Это жизненно важное свойство в ветреных районах и для домов, стоящих на отшибе. Участок кровли вместо фронтона не даёт существенной нагрузки на фундамент. При этом его возведение быстрее и дешевле.
Лучший доступ солнечного света. Конёк меньшей длины — меньшая тень «паруса» всей крыши. Это полезно для смежной застройки и частного сектора.
На фоне явных преимуществ вальмовая кровля имеет некоторые недостатки:
Неэффективное использование чердачного пространства в домах с отношением стен не более 3:1 (одна стена не более чем в три раза длиннее другой). На многоэтажных домах это незаметно из-за значительной длины здания.
Более сложная конструкция. Это двойное свойство, т. к. сложность стропильной системы подразумевает больше элементов, что делает её технически более совершенной — прочной и жёсткой.
Больший расход кровельного материала — оборотная сторона экономии на фронтоне.
По составу и качеству материала многоскатная кровля не отличается от прочих вариантов. На сегодняшний день актуальны следующие размеры сечений элементов вальмовой стропильной системы*:
Мауэрлат. Доска толщиной от 60 до 100 мм и шириной от 150 до 250 мм. Брус — от 100х100 до 200х200 мм.
Центральная стойка (бабка). Доска толщиной от 60& до 100 мм и шириной от 150 до 200 мм. Брус — от 100х100 до 150х150 мм.
Стропила, конёк, рёбра, стойки, подстропильные затяжки — доска толщиной от 50 до 75 мм, шириной от 100 до 180 мм.
Рекомендуется применять поддерживающие и усиливающие металлические изделия — скобы, пластины, тяги, анкеры, турбовинты, самодельные или штампованные заводские посадочные детали. Толщина металла — от 2,5 мм.
* Термины и специфические названия элементов вы можете найти в предыдущей статье.
Вальмовая кровля своими руками
Расчёт основного эскиза
***Примечание. Будет рассмотрен вариант традиционной (классической) вальмовой крыши с углом 45° к горизонту и вертикали. Монтаж потребует развитых навыков плотника.
Внедрение вальмы в двускатную крышу подразумевает устройство дополнительных коньков для этого ската. Их называют рёбрами или накосными стропилами. Остальные стропила вальмы называются нарожниками. В соответствии с законами геометрии, длина нарожников будет зависеть от высоты чердака (при соблюдении угла в 45°).
Отталкиваясь в расчётах от показателя в 45°, можно легко рассчитать основные пропорциональные размеры крыши. Самый важный момент при создании эскиза и переносе его на местность — точка проекции сочленения рёбер и конька (далее — точка проекции).
Порядок работы
1. Установить мауэрлат на армопояс при помощи анкеров на глубину не менее 1,5 толщины мауэрлата. Врубка углов — в полдерева.
2. Установить лежни и подготовить затяжки.
3. Обозначить точки проекции и установить на них опорные стойки (с запасом по высоте) строго вертикально на прочных временных подкосах.
4. Определить высоту конька относительно неподвижной горизонтальной плоскости — перекрытия или армопояса, разметить и подрезать стойки по высоте.
5. Соединить стойки коньковым прогоном (доска) с надёжной завязкой и раскрепить центральную раму* откосами и обвязками.
6. Установить стропильные ноги двух параллельных скатов в соответствии с проектом. Раскрепить временной обрешёткой и установить подстропильные затяжки (ригели).
7. Если расстояние между опорами накосной стропилы более 2,2 метра, под неё устраивается промежуточный упор, который называется шпренгель. Это вертикальная стойка, установленная на горизонтальную балку, закреплённую к мауэрлату.
8. Подрезать по месту, установить и раскрепить рёбра вальмы. Подразумевается, что устройство свеса крыши утверждено.
9. Смонтировать к рёбрам вальмы накосные стропила основных параллельных скатов.
10. Установить нарожники вальмы, надёжно скрепляя все узлы доступными способами — саморезы, турбовинты, резьбовые затяжки. Под каждую стропильную ногу необходимо делать врубки в мауэрлат.
11. Если проекция рабочей части стропил имеет длину более 1,5 м, необходимо установить промежуточные стойки.
* Центральная рама — условное название (ряда) стоек, конькового прогона и лежня, связанных между собой дополнительными тягами и откосами.
Вальмовая кровля имеет два распространённых частных случая. Обе разновидности некоторым образом влияют на конструкцию узла сочленения конькового прогона и накосных стропил.
Случай первый. Шатровая крыша
Это разновидность кровли, состоящей из четырёх вальм, т. е. она не имеет параллельных пар скатов разного размера. Все скаты абсолютно одинаковы. В основном такие крыши применяют на беседках или башнях. Ход работы будет состоять из пунктов 2,3,7,8,9 предыдущей инструкции. Из-за своего небольшого размера и конструктивной жёсткости их можно изготовить на полигоне или в цеху и затем смонтировать краном.
Случай второй. Вальмовая кровля без внутренних опор
Этот вариант подойдёт в случае, если необходимо максимально задействовать чердачное пространство, например, в коммерческом строительстве. В этом случае угол ската вальмы лучше сделать более пологим — 22,5° или менее к вертикали, опущенной на точку проекции или 67,5° и более к горизонту. Это необходимо для того, чтобы избежать избыточной снеговой нагрузки.
Данный вид кровли делает полезным до 90% пространства перекрытия. При этом её монтаж требует большого опыта и смекалки. Вся суть возведения этого вида стропильной системы сводится к строительству на временных опорах, которые демонтируются после окончательного раскрепления. Рама держится за счёт жёсткости и равномерного напряжения всех элементов — такая кровля из профильной трубы на порядок надёжнее деревянной.
Особое значение при создании безопорной вальмовой крыши имеет чистота подгонки (точность врубки) элементов и надёжность соединений. Здесь необходимо максимально применять металлические элементы, клей и резьбовые тяги.
Заключение
При монтаже любой стропильной системы обращайте внимание на качество пиломатериала. Достаточно нескольких личинок шашеля или короеда, чтобы в течение 10 лет любая деревянная стропильная система была уничтожена. Обязательно обрабатывайте древесину специальными составами.
Стационарные – самые прочные и долговечные, как правило, с чашей из железобетона, установленной на фундамент в специально вырытый котлован.
Гидромассажные – это те же стационарные бассейны, только дополненные лечебно-массажными функциями.
А сборно-разборные – название говорит само за себя – предназначены для тех, кто любит перемены в интерьере. Переноси куда хочешь, даже на лужайку своего дома.
Сейчас очень популярны надувные бассейны для всей семьи: детские и взрослые, которые устанавливаются на приусадебном участке (на даче). В интернет–магазинах большой выбор надувных бассейнов.
Поговорим о стационарных бассейнах. Сколько по времени занимает их строительство?
Работа по установке стационарной конструкции – занятие кропотливое. Если соблюдать технологию, его строительство продлится 2-3 месяца. Но, с другой стороны, такой бассейн прослужит не менее 60 – 70 лет. Такие конструкции считаются наиболее прочными среди всех видов бассейнов.
Чаша бассейна заливается монолитным бетоном, а в стенках и ее донной части для прочности прокладывается арматура (диаметр металлического прута обычно составляет 12-13 мм). Внутреннюю поверхность бассейна выкладывают гидроизоляционным покрытием (плиткой, мозаикой, пленкой ПВХ).
Решений, как утеплить стены, довольно много, поэтому рекомендуется ознакомиться со всеми практически осуществимыми вариантами теплоизоляционного процесса, чтобы выбрать оптимальный. Так как основные варианты утепления – снаружи или изнутри, с них и начнем.
Первое правило при утеплении стены изнутри – выбор оптимально подходящего теплоизолятора именно для стен вашего дома. Главное в этом процессе – не вызвать образование конденсата неправильным подбором утеплителя. На этом фоне следует рассмотреть вытекающие недостатки:
Делая теплоизоляцию стен изнутри, строитель поневоле создает лишние слои материалов, которые уменьшают площадь помещения – ведь почти все теплоизоляционные материалы имею толщину не менее 4-5 см, и даже при нанесении жидкого утепления рекомендуется создавать толстый слой ППУ;
Любое, даже самое правильное утепление стен изнутри, мешает эффективно обогревать помещение. Одновременно наружные поверхности подвергаются постоянным перепадам температур, что приводит к появлению конденсата и сокращению времени эксплуатации жилья;
Чтобы теплить стены дома изнутри, потребуются бо?льшие расходы, чем для наружного утепления, так как, кроме теплоизоляционного материала и последующей отделки стен, нужно будет обустраивать защитный слой на стенах против конденсата, и монтировать принудительную вентиляцию;
При обустройстве слоя теплоизоляции внутри помещения нужно обеспечить отсутствие жильцов, а это не всегда удобно и возможно.
Причины монтажа теплоизоляции изнутри стен
Недостатки не отменяют необходимость внутреннего утепления – иногда это единственный способ сделать дом теплее. О том, как правильно утеплить стены изнутри, говорят следующие показания:
Если нельзя менять экстерьер здания;
Если между примыкающими друг к другу домами есть деформационный шов в стене;
Если такой вариант утепления заложен в проекте;
Если за утепляемой поверхностью находится пустота или другое помещение, и где нельзя оборудовать элементы отопительной системы.
Чтобы качественно утеплять стены изнутри, нужно добиться полной сухости стен, поэтому материалы утеплителей нужно подбирать для каждого случая индивидуально: в основном это теплоизоляционные материалы с минимальной влаго- и паропроницаемостью, не волокнистые. Также желательно, чтобы при соединении слоев утеплителя образовывалось как можно меньше швов и стыков.
Исходя из требований, изложенных выше, лучше всего для внутренней теплоизоляции подойдет жидкий пенополиуретан (ППУ), применение которого создает, кроме хорошего утепления, мощный барьер для влаги. Нанесение пены возможно на самые труднодоступные и геометрически сложные участки, и единственное условие для образования надежного слоя утеплителя – монтаж опалубки, в которую будет заливаться жидкий утеплитель. Это – один из верных ответов на вопрос, как правильно утеплить дом.
Сверху на слой ППУ накладываются слои паро- и гидроизоляции, и в качестве такого слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Полиэтилен растягивается на потолке, стенах и полу на каркас из реек. Также полиэтилен можно крепить на мастику или герметик. Но полиэтилен – материал непрочный, поэтому его закрывают гипсокартоном, который представляет отличную основу для финишной декоративной отделки. Из-за высокой плотности полиэтилена конденсат на стенах образовываться не сможет.
Утепление пеноплексом требует использование клея для крепления листов на стены. Плотные плиты пеноплекса при монтаже будут оставлять зазоры между собой, поэтому расход клея будет большим – слой клеящего состава необходимо наносить на всю поверхность плиты, причем достаточно толстым слоем, чтобы заполнились все пустоты и неровности на поверхности стен.
Перед тем, как правильно изолировать стены утеплителем пеноплекс, необходимо рассчитать расход материалов, и в основном – расход клея. Состав следует наносить при помощи таких инструментов: игольчатого валика, шпателей с разным размером лезвий, а также используя Т-образные металлические профили и маячки, которые крепятся на стены штукатуркой и выравниваются по уровню. Для заделки швов используется герметик и клеевые смеси, но не цементный раствор.
Игольчатым валиком перфорируют поверхность листа пеноплекса, чтобы клей глубже проник в материал. Анкера и другие механические приспособления и метизы для крепления пеноплекса к стенам применять нельзя, чтобы не образовались «мостики холода Т-образные профили применяют, если стена будет армироваться и штукатуриться.
Утепление стен дома снаружи – материалы и последовательность
Лучше всего обустраивать утепление стен дома сразу при возведении самих стен;
Практика строительных работ показывает, как правильно утеплить дом снаружи – такое утепление работает намного эффективнее внутренних слоем теплоизоляции.
Преимущества наружного утепления стен здания:
Экономия внутренней площади помещений;
Снижение разрушаемости несущих перекрытий и стен из-за отсутствия перепадов температуры и влияния климата.
Перечень теплоизоляционных материалов для утепления стен изнутри или снаружи:
Минвата и ее производные – базальтовая, каменная, стеклянная вата;
ППУ (пенополиуретан);
ЭППС (пенополистирол);
целлюлозосодержащие утеплители.
Из-за разных технических и эксплуатационных характеристик вышеперечисленных материалов (влагостойкость, теплопроводность, паропроницаемость и т.д.) выбрать хорошую теплоизоляцию можно, исходя из преобладающего климата в регионе, а также из финансовых возможностей. Всегда работает правило: чем толще теплоизолятор, тем лучше.
После монтажа или нанесения утеплителя монтируется декоративная облицовка поверхностей наружных стен. Если стены утепляются пенопластом, то, в зависимости от результатов расчетов, будет укладываться один или несколько слоев утеплителя. Что избежать лишних швов и стыков, пенопласт лучше заменить на минвату или пенополиуретан. Перед тем, как сделать утепление стен из любого теплоизоляционного материала, утепляемую поверхность выравнивают, обрабатывают антисептиком и грунтуют. Если на стенах присутствует старая штукатурка, ее нужно удалить, а все образовавшиеся неровности заровнять новым слоем раствора.
Дальнейшие работы, в зависимости от того, как лучше утеплить дом снаружи или изнутри, проводятся с контролем уровней поверхности при креплении плитных/рулонных утеплителей, или с нанесением жидкого утеплителя.
Утепление минватой
При утеплении наружных поверхностей минеральной ватой необходим каркас, который строится из металлического профиля или деревянных реек, пропитанных антисептиком. Работа с минватой проводится так же, как с любыми другими плитными теплоизоляционными материалами: базальтовой ватой или целлюлозными утеплителями. Размер ячеек каркаса должен соответствовать размеру плит или рулона по ширине, чтобы можно было крепить соседние торцы на одну рейку или профиль.
Если утепление проводится целлюлозными утеплителями, то размер изолятора выбирается больше ширины каркаса на 2-3 см, чтобы не образовались зазоры между соседними плитами. Плиты или рулон минеральной ваты нанизываются на заранее вбитые анкера, которые будут удерживать изолятор.
Такой способ удобен тем, что для его реализации не нужны специальные приспособления – все делается обычными домашними инструментами: кроме метизов и утеплителя, нужны будут рейки или профиля, клеевой раствор, а также:
Стремянка, уровень, шпателя;
Электродрель и болгарка (или ножовка), шуруповерт (или отвертка);
Столярный резак и перфоратор;
Маяки и отвес.
При утеплении наружных поверхностей стен здания пенопластом все швы необходимо усилить приклеиванием штукатурной армирующей ленты.
После завершения крепления минеральной ваты или пенопласта стены необходимо облагородить – обустроить декоративное финишное покрытие. Если последним слоем утепления была армирующая сетка, то проще всего будет стены оштукатурить. А каркас, который находится под слоем теплоизолятора, позволяет закрепить на нем наружную решетку, которая будет держать ветро- и влагозащитную пленку.
Дополнительный последний слой не помешает, и благодаря ему получится трехслойный ветро-, влаго- и теплоизоляционный пирог. Этот метод утепления можно считать универсальным, так как он идеально подходит для применения в любых климатических условиях.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.