Пристройка к дому своими руками. 2 Перед началом строительства дома и хозяйственных построек составляют примерную схему организации строительной площадки. 3. Конструкция печи длительного горения. 4. 🔴 Котел твердотопливный длительного горения 🔴 5. Опирание плиты перекрытия на стену. 6. Установка напольного люка для удобного доступа в подвальное помещение. 7. Ступеньки лестницы. 8. Садовые идеи. =============================================================== 1. Пристройка к дому своими руками. Со временем некоторые частные строения требуют расширения по разным причинам. Например, увеличение количества проживающих, проведение в дом канализации или необходимость закрыть входную дверь от прямого попадания холода. Поэтому возникает потребность в дополнительной комнате, расширении кухни, в устройстве помещения для санузла, или же просто возведения веранды. Чтобы не пришлось уже в пристроенном помещении делать дополнительные изменения, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждая из них требует особого подхода. Дополнительная комната Если требуется пристроить к дому еще одну жилую комнату, придется постараться, так как эта работа практически равносильна возведению маленького дома. Полы, стены и потолок строения должны быть хорошо утеплены, иначе отопление, проведенное в него, не будет эффективным - это одно из главных условий для жилого помещения. Второе важное условие для нормального проживания - это отсутствие в комнате сырости, а значит, нужна надежная гидроизоляция. Кухня или санузел При устройстве этих помещений, прежде чем устанавливать фундамент, к месту постройки подводят инженерные коммуникации – в частности - канализационные трубы. Возможно, придется отдельно проводить и водопровод. Кроме этого, стоит также уделить внимание утеплению всех элементов строения, подумать о надежной гидроизоляции пола. Веранда Веранда - это легкое строение, которое служит в основном защитой основного входа в дом от ветра и дождя или используется же для летнего отдыха. , иметь дверь и одно или несколько окон, а может быть и полностью открытой, то есть представлять собой настил, невысокие стенки и поднятую на столбах крышу. Это строение не требует особого утепления, но гидроизоляцию для фундамента провести все равно придется. Устройство фундамента для пристройки Фундамент под пристройку может быть ленточным, выложенным из кирпича или каменных блоков, или столбчатым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно узнать, как устроена каждая конструкция, и выбрать ту, которая больше подойдет к определенной пристройке. Ленточный фундамент Итак, ленточный фундамент устраивается в такой последовательности: Сначала нужно произвести разметку и трассировку места, где будет поставлена пристройка. Это делается с помощью веревки, которую растягивают на местности и закрепляют колышками. Далее по разметке роется траншея на такую же глубину, на какую устроен фундамент всего дома. Неплохо будет перед заливкой бетона, закрепить арматуру, объединяющую фундаменты основного строения и пристройки. Ширина траншеи должна быть больше запланированной толщины стены на 100-150 мм. После того, как траншея будет выкопана идет дальнейшая ее подготовка. Вначале идет засыпка на дно песчаной подушки толщиной в 100-120 мм. Ее обязательно нужно тщательно утрамбовывать. Следующим слоем засыпают щебень или битый кирпич, который тоже уплотняется ручной трамбовкой. Далее по всему периметру в траншею укладывают гидроизоляцию, которая должны выходить на поверхность грунта на 40-50 см, так как она должна закрыть не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку для надземной ее части. На гидроизоляционную пленку устанавливается сварная арматурная конструкция, которая должна повторять форму фундамента, причем на всю его высоту. Затем арматура заливается грубым бетонным раствором из цемента и гравия, на ⅓ высоты траншеи , а после застывания этого слоя заливается следующий - на одну вторую оставшейся высоты. После заливки этого слоя, можно заняться устройством деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента – цоколя. Гидроизоляционную пленку оставляют внутри опалубки, расправляют по ее стенкам и закрепляют сверху них, чтобы она не сползала в бетон. В подготовленную опалубку заливают бетон до верха. Затем раствор протыкают в нескольких местах лопатой, чтобы внутри него не осталось воздушных полостей. Можно несильно постукивать по опалубке – такая вибрация поможет бетону максимально уплотниться. Завершив заливку фундамента, бетон разравнивают по требуемому уровню и оставляют сохнуть, ежедневно сбрызгивая водой для упрочнения. После окончательного застывания бетона, опалубку снимают и переходят к гидроизоляции фундамента снаружи. Прежде чем начать возведение стен, рекомендовано дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого процесса используют жидкую резину, гудрон, битумную мастику и рубероид. Столбчатый фундамент Кроме ленточного фундамента может быть устроен столбчатый, который возводят из кирпича или бетона, а также в сочетании этих материалов. В основном этот вариант применяют для постройки веранд или дополнительных жилых комнат, так как коммуникации, связанные с водопроводом или с водоотведением, в неутепленном или даже открытом подполье потребуют дополнительной термоизоляции. #своимируками
2. Перед началом строительства дома и хозяйственных построек составляют примерную схему организации строительной площадки.
На ней намечают проезды автотранспорта, открытые площадки для складирования камня, песка, кирпича, навесы для хранения пиломатериалов, столярных изделий, цемента, извести, алебастра.....
3. Конструкция печи длительного горения
Каждый, кто хоть раз топил дровяную печку, обращал внимание, что топливо в ней может гореть с различной скоростью. При полностью открытом поддувале и свободном дымовом канале в топочную зону интенсивно поступает воздух, поэтому дрова сгорают быстро и с высокой температурой. При этом корпус печи раскаляется лишь на несколько минут, а огромная доля тепловой энергии оказывается выброшенной в дымоход. Выходом из этой ситуации является ограничение количества кислорода в рабочем пространстве печи, которого добиваются частичным перекрыванием поддувала. Дрова начинают тлеть, а языки пламени становятся тусклыми и коптящими — прибор переходит в газогенераторный режим работы. Процесс горения растягивается на несколько часов, во время которых температура твердотопливного агрегата остаётся практически неизменной. Сложности заключаются в том, что эксплуатация отопительного котла в таком состоянии требует постоянного участия оператора, иначе огонь может полностью угаснуть. Кроме того, недостаток кислорода сказывается на полноте сгорания топлива. Активно выделяющиеся горючие углеродные соединения (пиролизные газы) попросту не могут окисляться и гореть, что приводит к чрезвычайно низкому КПД устройства.
1. Для изготовления корпуса печки используют болгарку, которой аккуратно срезают верх металлической бочки. Разумеется, в случае использования ёмкости толщиной более 3 мм применение газового резака будет более оправдано. Ещё раз напоминаем о том, что работу надо сделать аккуратно — из срезанной части в дальнейшем будет изготовлена крышка печи. Если в качестве корпуса используется труба, то к ней необходимо приварить днище, вырезанное из листового металла толщиной 5–6 мм. Срезая крышку, помните, что этот элемент понадобится в дальнейшем
2. В нижней части к корпусу при помощи сварочного аппарата монтируют четыре ножки из швеллера или уголка. Отметим, что если корпус будет изготавливаться из металла и иметь прямоугольную форму, то можно обойтись и без дополнительных опор.
3. При помощи всё той же болгарки или автогена из листовой стали толщиной 5–6 мм вырезают распределитель воздуха — круг, который сможет входить в бочку с небольшим зазором. Края металлического блина необходимо тщательно зачистить, чтобы предотвратить возможность задевания за стенки печи.
4. По центру воздухораспределительного устройства прорезают отверстие диаметром 20 мм и приваривают трубу для подачи воздуха в зону горения.
5. С обратной стороны плоского поршня приваривают четыре отрезка швеллера или уголка, равномерно расположив их по кругу. Заметим, что лопасти не должны выступать за пределы воздухораспределителя. В дальнейшем, благодаря этим элементам, между металлическим блином и дровами будет находиться воздушный зазор, необходимый для горения топлива.
6. Из отрезанной ранее верхушки бочки изготавливают крышку. Для этого с внешней стороны по всему контуру приваривают металлическую полосу так, чтобы её диаметр позволял свободно установить верх печки на корпус.
7. В крышке прорезают отверстие, на 3–5 мм больше диаметра трубы воздуховода. Кроме того, на её верх приваривают две ручки из полосок металла. С их помощью будет проще открывать люк для загрузки топлива.
8. В нижней части корпуса вырезают люк для чистки печи. Постарайтесь проделать эту часть работы при помощи болгарки с установленным тонким кругом. Так будет обеспечено более точное прилегание дверцы к корпусу. По периметру люка приваривают тонкую металлическую полосу, чтобы устранить образовавшуюся щель. Затем приваривают петли, устанавливают конструкцию на корпус и монтируют задвижку.
9. С другой стороны печи, на расстоянии 50–100 мм от её верхнего среза, врезают дымоотводный патрубок. В его качестве используют кусок стальной трубы, в которую с небольшим натягом будет входить дымоход. Лучше использовать дымоход разборной конструкции, состоящий из нескольких участков — в процессе эксплуатации его будет легче чистить.
На этом изготовление твердотопливного агрегата вертикального типа можно считать завершённым. Остаётся установить печь на место и присоединить дымовую трубу. Агрегат длительного горения отличается от традиционной печи увеличенным объёмом загрузки и ограничением доступа кислорода в рабочую зону. От количества загруженного топлива зависит время работы котла, поэтому дрова укладывают максимально плотно, не оставляя больших зазоров между поленьями. Если же в качестве топлива используют такие материалы, как торф, мелкий уголь, стружка, опилки или паллеты, то их насыпают до уровня дымового канала, не утрамбовывая. Необходимое уплотнение горючего обеспечит тяжёлый металлический поршень.
Загрузку топлива выполняют в следующем порядке: с агрегата снимают верхнюю крышку; вынимают воздухораспределительное устройство; производят загрузку печи до уровня дымохода; сбрызгивают верхний слой горючего материала жидкостью для розжига; устанавливают регулятор воздуха; возвращают на место крышку; внутрь воздушного канала бросают клочок ветоши, смоченной в горючей жидкости. Устойчивое горение сопровождается дымом, равномерно выходящим из трубы. По мере сгорания дров труба воздуховода опускается вниз. По ней можно судить об оставшемся времени работы твердотопливного агрегата. Разжигать печь лучше всего при помощи ветоши, смоченной горючей жидкостью
Во время эксплуатации на дне бочки скапливается пепел и зола. Надо сказать, что на процесс горения их количество не оказывает никакого влияния. Тем не менее, продукты сгорания топлива периодически надо удалять, поскольку они уменьшают толщину слоя закладки. Для этого открывают нижнюю дверцу и выгребают золу при помощи обычного металлического совка. Удаляя золу, оставьте слой толщиной 10–20 мм на дне печи. Особого влияния на количество дров это не окажет, однако, создаст отличную теплоизолирующую подушку, которая будет защищать днище агрегата от прогорания. Рассмотренная конструкция обладает всеми достоинствами печей длительного горения, однако, специфика использования этого отопительного агрегата может превратить преимущества в недостатки. Например, если в отапливаемом помещении необходимо поработать час или два, то лучше использовать обычную буржуйку — она и тепло даст сразу же после возгорания дров, и прогорит топливо как раз к моменту вашего ухода. Если же потребуется обогревать помещение целый день, то более подходящей конструкции просто не найти. В отдельных случаях можно установить и два отопительных агрегата, подключив их к одному дымоходу. Благо, места при этом потребуется совсем немного.
4. 🔴 Котел твердотопливный длительного горения 🔴
В обычных твердотопливных агрегатах, одной закладки хватает на 6-7 часов горения. Соответственно, если в топку не будет добавлена очередная порция ресурсов, температура в помещении сразу же начнет снижаться. Это происходит из-за того, что основное тепло по помещению циркулирует по принципу свободного движения газа. Нагреваясь от пламени, воздух поднимается вверх и выходит наружу. Теплового ресурса котла длительного горения хватает примерно на 1-2 суток с одной закладки дров. Некоторые модели могут поддерживать тепло до 7 суток.
За счет чего достигается такая экономичность и эффективность?
От обычного котла, ТТ котел длительного горения отличается наличием сразу двух камер сгорания. В первой стандартно сгорает само топливо, а во второй — выделившиеся при этом газы.
Большую роль в этом процессе играет своевременная подача кислорода, которую обеспечивает вентилятор.
Такой принцип был реализован сравнительно недавно. В 2000 году литовская компания Stropuva впервые презентовала эту технологию, которая стразу снискала уважение и популярность. Сегодня это является наиболее дешевым и практичным способом обогреть загородный дом, там, где не предусмотрена газификация и случаются перебои с электричеством.
Такие агрегаты работают по принципу горения верхнего топлива. Стандартно во всех печах топка располагается внизу, что позволяет забирать с пола холодный воздух, нагревать его и поднимать вверх. Принцип работы этого котла в чем-то поход на пиролизный. Основное тепло здесь выделяется не от сгорания твердого топлива, а от выделившихся газов в результате этого процесса.
Сам процесс сгорания происходит в закрытом пространстве. Через телескопическую трубу выделившийся газ поступает во вторую камеру, где происходит его полное сгорание и смешивание с холодным воздухом, который подкачивает вентилятор.
Это беспрерывный процесс, который происходит до тех пор, пока полностью не прогорит топливо. Температура при таком горении достигается очень высокая – около 1200 градусов.
Как уже говорилось выше, в этом котле реализовано две камеры: основная большая и маленькая. В большую камеру закладывается само топливо. Ее объем может достигать 500 куб.дм.
Ресурсом для горения может выступать любое твердое топливо: опилки, угли, дрова, паллеты.
Постоянный приток воздуха осуществляет встроенный вентилятор. Преимуществом этого метода заключается в том, что твердое топливо расходуется крайне медленно.
Это значительно увеличивает экономичность такого отопительного прибора. Почему же так медленно прогорают дрова, по сравнению со стандартной печью?
Суть заключается в том, что прогорает лишь верхний слой, так как воздух нагнетается вентилятором сверху. Причем вентилятор добавляет воздух только после того, как полностью прогорит верхний слой. На рынке представлено сегодня множество моделей, которые работают по одному и тому же принципу, но, в зависимости от габаритов, материала исполнения, дополнительных опций, имеют разную эффективность и экономичность.
Универсальные ТТ котлы работают абсолютно на любом топливе, что значительно упростит владельцам их эксплуатацию. Более бюджетным вариантом является дровяной ТТ котел продолжительного горения. Он работает исключительно на дровах и другой вариант топлива в него закладывать нельзя.
🔳 Особенность конструкции 🔳
Любой котел длительного горения оснащен камерой внушительного размера, куда закладывается топливо. Чем большей камерой оснащен котле, тем большее количество времени будут прогорать дрова. Сегодня можно встретить две технологии, реализуемые в ТТ котлах длительного горения, которые успешно конкурируют между собой. Это принцип Булерьян и метод Стропува.
Из-за высокой цены Стропува и сложности конструкции, этот метод не так популярен в России. А вот по методу Булерьян народные умельцы с большой самоотдачей конструируют агрегаты для отопления дач и загородных домов.
Котел по методу Булерьян выглядит следующим образом: металлический корпус, внутри которого находятся две камеры. В нижней камере происходит сжигание топлива, а во второй – сжигание газа, поступающего по трубку из первой камеры.
Дверца для загрузки топлива находится в верхней части корпуса котла, так как вся нижняя часть отведена под большую закладку ресурсов. В верхней части котла располагается дымовой патрубок, который соединяется с дымоходом. В нижнюю часть встраивается зольная камера, через которую происходит очистка котла. Следует упомянуть еще про один нюанс. В стандартных печах зольник выполняет роль поддувала, через которое задувается воздух, необходимый для горения. Здесь же зольная камера абсолютно герметична, так как воздух поступает через верхнюю воздушную камеру, играющую роль рекуператора.
Поставку кислорода в котел регулирует заслонка, расположенная вверху воздушной камеры. По мере сгорания дров, топливо постепенно оседает и распределитель опускается. Это обеспечивает беспрерывную подачу кислорода.
При новой загрузке топлива, достаточно просто потянуть вверх, возвратив распределитесь в его исходное положение. По положению этого рычага можно легко определить, сколько еще топлива осталось в котле и когда осуществлять следующую загрузку. Отдельно следует сказать об экологичность этого варианта отопления. Из-за полного сжигания топлива и газов, в атмосферу практически не выбрасывается углекислый газ.
🔳 Основные элементы ТТ котла: 🔳
Топочная камера. Это является главным элементом любого котла и печи, где происходит непосредственное сжигание топлива.
Камера сгорания газов. Сюда поступают горячие газы от тлеющих дров. Зольник – здесь собирается пепел. Этот узел необходимо систематически чистить, чтобы поддерживать котле в технически исправном состоянии.
Дымоотвод – узел, через который выводятся продукты сгорания наружу. Все эти узлы заключены в стальной корпус, который изготавливается из листового металла толщиной в 5-6 мм.
🔳 Преимущества и недостатки 🔳 Из-за крупных габаритов, сложности схемы конструкции, такой агрегат рационально использовать для обогрева большого коттеджа. А вот для небольшой дачи этот вариант не подойдет, так как не оправдает экономичности.
🔳 Плюсы ✔ высокий КПД (около 95%); ✔ автономность отопительной системы; ✔ экономичность; ✔ надежность и долговечность; ✔ высокая эффективность; ✔ доступность топлива; ✔ экологически чистый вариант отопления дома; ✔ универсальность топлива (угли, дрова, опилки, пиллеты).
🔳 Минусы ✔ громоздкость конструкции; ✔ под устройство необходимо оборудовать специальное помещение; ✔ сложность конструкции и монтажа; ✔ необходимость в постоянной чистке.
Котел длительного горения не обязательно покупать в готовом виде, ведь его цена в разы выше обычных печей. Такую конструкцию можно сделать самостоятельно, если иметь хоть небольшой опыт в строительстве и ремонте.
У самодельной конструкции, по сравнению с заводским аналогом, есть ряд преимуществ: ✔ низкая себестоимость; ✔ возможность сделать котел универсальным для любого вида топлива; ✔ возможность усовершенствования конструкции и добавления мощности.
Единственной сложностью является придание цилиндрической формы котлу. Без вальцовочного станка такую форму металлу придать очень сложно.
Но есть неплохое решение. Можно использовать пустые баллоны для пропана или любую трубу подходящего диаметра. Следует выбирать трубы, толщина стенок которых не менее 5 мм. Для деревни и маленькой дачи можно сложить небольшую кирпичную печь и радоваться ее эффективности. А вот для большого коттеджа такой вариант будет менее практичен, так как потребует большого запаса дров на зиму. Уход за обычной печью, по сравнению с котлом длительного горения гораздо сложнее, а большие перепады температуры в комнатах, отдаленных от печи и вовсе не позволяют организовать комфортный микроклимат в доме.
Полезные советы по изготовлению ТТ котла Если вы хотите сделать ТТ котел универсальным с позиции использования сырья, то для топочной камеры используйте трубу из жаропрочной легированной стали.
Можно значительно сократить расход на строительство агрегата, если взять бесшовную стальную трубу 20 марки.
Прежде чем устанавливать котел на место, которое определено под этот агрегат, проведите первую растопку на улице, оборудовав котел временным дымоходом. Так вы убедитесь в надежности конструкции и увидите, правильно ли собрали корпус.
Если в качестве основной камеры вы будет использовать газовый баллон, то учитывайте, что такой агрегат вам обеспечит горение на 10-12 часов из-за небольшого количества закладываемого топлива. Итак небольшой объем пропанового баллона уменьшится после срезания крышки и зольника. Чтобы увеличить объем и обеспечить большее время горения, необходимо использовать два баллона. Тогда объема топочной камеры точно хватит на обогрев большого помещения, и не нужно будет закладывать дрова каждые 4-5 часов.
Чтобы дверца зольника плотно закрывалась, не давая доступа воздуху, нужно ее хорошо герметизировать. Для этого по периметру дверцы проложите асбестовый шнур.
Если вы будет выполнять в котле дополнительную дверцу, которая позволяет «дозагружать» топливо не снимая крышки, ее тоже нужно плотно герметизировать с помощью асбестового шнура.
Для эксплуатации ТТ котла, схему которого мы прилагаем ниже подходит любое твердое топливо: ✔ каменный и бурый уголь; ✔ антрацит; ✔ дрова; ✔ древесные пеллеты; ✔ брикеты; ✔ опилки; ✔ сланцы с торфом.
По качеству топлива особых указаний нет – подойдет любое. Но учитывайте, что при большой влажности топлива, котел не даст большой коэффициент полезного действия.
Меры безопасности Чтобы такой котел действительно был эффективным и экономичным вариантом отопления, прослужил долгую службу и не стал причиной ожогов или аварий в доме, учитывайте основные моменты противопожарной безопасности.
Необходимо следить за температурой в системе и не допускать его перегрева. Нельзя устанавливать запорный вентиль на трубопроводе. Рядом с котлом нельзя держать легко воспламеняющиеся предметы. Необходимо следить за вентиляции в помещении. Для котла нужно оборудовать отдельное помещение. На этапе подготовительных работ, продумайте место, где будет установлен котел.
В идеале, конечно, оборудовать отдельную котельную, ведь эксплуатация ТТ котла длительного горения несколько отличается от привычной кирпичной печи на дровах. Да и внешне этот агрегат не будет радовать глаз, и служить украшением дома. Учитывая, что твердое топливо все-таки создает определенную грязь, ТТ котел длительного горения лучше устанавливать нежилом помещении. Но если его мощность небольшая (не превышает 30-35 кВт), то можно просто отделить (зонировать) основное помещение от «котельной» с помощью кирпичной стенки. Обязательно предусмотрите систему вентиляции в помещении, где будет происходить эксплуатация этим котлом. На постоянной основе с улицы должен поступать кислород. Как выполнить своими руками ТТ котел длительного горения Проект твердотопливного котла – задача непростая и новичку с ней справиться будет нелегко. Прежде чем приступить к строительству, подготовьте чертежи и эскизы.
Подготовьте также следующие инструменты: ✔ Сварочный аппарат. ✔ Инструменты для работы с металлом: плоскогубцы, шлифовальный круг. ✔ Электродрель. ✔ Строительный уровень и рулетка. ✔ Маркер. ✔ Болгарка. ✔ Перчатки и защитный экран на глаза.
Внимание! При выполнении работ по изготовлению самодельного ТТ котла продолжительного горения, следует быть очень осторожным и иметь хотя бы базовую практику со сварочным аппаратом. Используйте обязательно защиты при работе со сваркой.
Из материалов понадобится: Пустой газовый баллон. Листовой металл. Асбестовый шнур. Стальная труба с сечением 60 мм. Металлические петли и ручки. Металлический уголок либо лопасти. Металлическая вытяжка. Базальтовое волокно для прохода дымоотводящей трубы.
Шаг 1. Разметка корпуса и изготовление корпуса
С помощью маркера выполните разметку на пропановом баллоне согласно размерам чертежа. Делаем небольшое прямоугольное отверстие под дверцу зольника, через которую будет осуществляться чистка котла. На верхней части баллона (по всему периметру) проводим ровную линию для среза верхушки. С помощью болгарки по линии срезаем верхушку. Теперь по центру выполняем разметку под отверстие, через которую будет проходить труба. Отверстие, соответственно, должно быть больше диаметра трубы.
Вырезаем в крышке отверстие и навариваем кольцо металла, которое будет плотно обхватывать трубу, вставляемую в баллон. Обвариваем небольшим кольцом из листового металла (4-5 мм) с внешней и внутренней стороны сам баллон, на который будет надеваться крышка.
Шаг 2. Изготовление трубы Берем металлическую трубу длиной от 80 до 100 см. Если вы используете не пропановый стандартный баллон, а самостоятельно варите корпус для котла, учитывайте, что высота трубы должна быть на 20-25 см выше. Ведь суть работы заключается в том, что по мере прогорания топлива, труба внутри корпуса будет опускаться вниз. Привариваем к трубе в нижней ее части металлический круг – распределитель воздуха. Вырезаем из листового металла крепления, которые надежно привариваем по линии среза баллона, предварительно проложив асбестовый шнур. Крепим срезанную верхушку таким образом, чтобы она легко снималась и ставилась обратно. Выполните из металла ручки и для удобства снятия тоже приварите их к корпусу.
Шаг 3. Изготовление патрубка к дымоходу
Делаем разметку на баллоне в верхней его части под отверстие патрубка. Вырезаем с помощью болгарки и привариваем трубу для вывода продуктов сгорания. Потом к этому патрубку присоединяется стальная дымоотводящая труба.
Шаг 4. Изготовление зольника По ранее выполненной разметке под зольную камеру вырезаем с помощью болгарки отверстие. Отдельно из листового металла выполняем дверцу, которую потом нужно будет прикрутить на скобы к корпусу котла. Для удобства можно выполнить небольшую петлю из толстой проволоки или армирующего стержня и прикрутить в качестве ручки.
Шаг 5. Готовим систему подачи воздуха Измерьте внутренний диаметр корпуса баллона. Теперь на листовом металле начертите круг, диаметр которого будет на 5 мм меньше внутреннего диаметра баллона.
С помощью болгарки вырежьте этот круг. Берем металлический уголок и нарезаем его на 6 равных частей. Размер каждой части равен ? диаметра металлического круга. Для этих целей еще хорошо подойдет крыльчатка со старыми лопастями. Привариваем металлические круги в одинаковом направлении против часовой стрелки.
Шаг 6. Делаем теплообменник Мы будем делать теплообменник, сконструированный по принципу водяного контура. Размер этого теплообменника зависит от ваших личных предпочтений. Чем он будет больше, тем большее количество дров вы сможете в него заложить, а значит, большей длительностью горения будет отличаться ваш котел. Из листового металла толщиной 5-6 мм вырезаем листы согласно схеме и свариваем их в надежный корпус, внутри которого будет располагаться наш газовый баллон. В верхней и нижней части корпуса выполняем патрубки для подсоединения подающей и обратной линии. В центральной части необходимо предусмотреть отверстие, через которую будет закладываться топливо. Выполняем с помощью маркера разметку и вырезаем болгаркой.
Шаг 7. Общая сборка и установка котла Крепим дверцу зольника на топку.
Отмечаем на корпусе теплообменника место, где будет произведен доступ к зольнику и вырезаем с помощью болгарки. Тоже оснащаем этот проем дверцей, которая должна очень плотно закрываться, преграждая доступ кислорода в корпус. С помощью сварочного аппарата завариваем бак сверху, в результате чего получаем абсолютно герметичный корпус, внутри которого располагается круглая топка. Суть ТТ котла длительного гор
Терраса из палет
5. Опирание плиты перекрытия на стену
Перекрытия должны обладать большой прочностью Плиты перекрытия являются главной частью элементов сооружения, как правило, они изготавливаются из железобетона. Их главной функцией является перераспределение нагрузки от веса всего находящегося в доме на стены, опоры и фундамент. Также благодаря перекрытиям удается поделить общую площадь дома на этажи, чердаки и подвал. Сам материал, из которого они изготовлены, должен обладать большой жесткостью, прочностью, отличной звукоизоляцией, огнестойкостью и водонепроницаемостью, поэтому в производстве как раз и используется железобетон. Железобетонные изделия бывают: многопустотными (ПК); с продольными ребрами жесткости (ПБ); плоские перекрытия; шатровые панели с ребрами жесткости вдоль всего периметра. Многопустотные железобетонные плиты Круглопустотные плитя зарекомендовали себя с хорошей стороны В строительстве многоэтажных домов намного чаще других применяют многопустотные железобетонные изделия. В зависимости от способа приготовления их разделяют на круглопустотные и непрерывного формования. Круглопустотные являются самыми популярными видами плит. Именно они применяются чаще всего при возведении домов. Такой вид перекрытий применяют уже больше двадцати лет. Прочность этих конструкций проверена высокими нагрузками. На тему монтажа и изготовления круглопустотных панелей написано огромное количество нормативных документов. По ГОСТу 9561-91 толщина изделия должна быть равна 220 мм, длина – от 2,7 до 9 м. Ширина железобетонных поверхностей бывает 1, 1,2, 1,5 и 1,8 м. Их разделяют по серийным номерам. В производстве таких перекрытий используют многоразовые формы для заливки бетона. Если необходимо изготовить нетиповые заготовки, отличные от стандартных размеров, то изготавливают опалубку нужных параметров для бетона. Как результат, стоимость готовой продукции значительно выше, чем стандартного типа. Плиты с продольными ребрами жесткости (ПБ) Применяют почти так же часто, как и первый тип. Сама технология производства позволяет создавать продукцию абсолютно любой длины. Толщина, так же как и в предыдущем случае, равна 220 мм, а ширина полностью совпадает с размерами круглополостных панелей. Чтобы снизить высокую нагрузку, применяют плиты с поперечными ребрами жесткости. Важно, что при растяжении бетон покидает место нагрузки и переходит в эпицентр сжатия, а ребро жесткости равномерно ее распределяет по всей плоскости. Чтобы снизить расход материала при изготовлении плиты с сохранением всех прочностных характеристик, также применяют ребра жесткости. Плоские перекрытия Плоские перекрытия используются в частном строительстве Такой вид перекрытий часто применяется для строительства гражданского жилья, которое изготавливается в виде цельной плиты с продольными ребрами, работающими на изгиб. По схеме конструкции они делятся на безбалочные и балочные группы. В первом случае перекрытие упирается на колонны с расширениями (капители), во втором случае балки совместно с панелями работают вместе, как единое целое звено. По конструктивным признакам балочные перекрытия разделяют на сборные балочные, монолитные с балочными перекрытиями, ребристые монолитные, балочные сборные монолитные, безбалочные сборные, безбалочные монолитные, безбалочные сборно-монолитные. Чаще всего в строительстве домов применяют балочные сборные конструкции. Шатровая панель Со временем прочность данной конструкции снижается Шатровая панель представляет собой особый тип плиты, который обрамляется по контуру ребрами. Они всегда направлены вниз. По прочностным характеристикам такая панель намного уступает многопустотному изделию. Максимальная нагрузка для такого вида изделия равна 200-250 кг/м. Также огромным минусом можно считать то, что со временем прочность изделия снижается. Конструкция панели изготавливается из тяжелого бетона марки М-200, армируются пространственными каркасами продольных и поперечных ребер и сварной сетки. В угловой части плиты присутствует множественное армирование, поэтому осуществить прочное сцепление арматуры с бетоном затруднительно. При формовании изделия очень часто происходит смещение арматуры от проектного состояния, поэтому готовое изделие получается низкого качества. Шатровые плиты из легкого бетона не отвечают необходимым показателям прочности и поэтому их не рекомендуется использовать для строительства гражданского жилья. Опирание плит на стены Установка перекрытий на стены здания происходит только после согласования предварительно подписанного проекта. Подбирать части конструкций перегородок необходимо таким образом, чтобы опирание плит перекрытия на кирпичную стену было достаточным без разрывов по всему периметру. Минимальное опирание плиты ПБ и ПК определяется в зависимости от показателей их длины: 70 мм при длине плиты перекрытия до 4 м; 90 мм при длине более 4 м. Чтобы увеличить показатели надежности, на практике показатель опирания плит на стены принимают равным 120 мм, поэтому при проекте домов заранее необходимо приготовить план зданий. Подбор нужных размеров монолитных плит осуществляется так, чтобы несущие стены располагались на нужном расстоянии друг от друга, а перекрытия оперли стены из кирпича сверху. При этом наложение плиты должно составлять 120 мм с обеих сторон. При использовании в строительстве изделий серии ПТ минимальный показатель, при котором они опираются на стену, принимают равным 80 мм. Сам монтаж таких панелей выполняется с расположением под плитой по всем сторонам точек опор. При наложении конструкции на стены из кирпича они не должны мешать и закрывать вентиляционные каналы. При стандартной толщине стены 380 мм при наложении перекрытия 120 мм с двух сторон между панелями остается пустое пространство 140 мм, как раз достаточное для вентиляции здания. Если плиты уложить с погрешностью, то это приведет к перекрытию канала отвода воздуха. Подробнее о том, как не допустить ошибок при раскладке плит перекрытия смотрите в этом видео: Этот факт повлечет за собой ухудшение вентиляции всего здания. Смещение изделия в сторону вентиляционного отверстия при этом может привести к уменьшению его сечения и недостаточному проветриванию помещений.
6. Установка напольного люка для удобного доступа в подвальное помещение
Люк в подвал обеспечивает доступ в подполье, которое часто встречается в частном строительстве. Если он изготовлен грамотно, то вы получите не только дополнительное место для хранения запасов консервации, овощей и фруктов на зиму, но и замаскируете саму углубленную конструкцию, например, постелите на нее паркет или ламинат. Основным преимуществом подполья является его способность сохранять температурный режим на одном уровне в течение всего года, независимо от сезона, а раз такая конструкция столь полезна в хозяйстве, значит, необходимо раскрыть все тонкости оборудования эстетичного входа в нее, что мы и планируем сейчас сделать.
К люкам предъявляется ряд требований, которым они должны соответствовать: Алюминиевый люк на газовых пружинах Автоматическая система открывания презентабельный внешний вид; гармоничное сочетание с окружающим пространством (ламинат, плитку или линолеум нужно подбирать в соответствии с уже застеленным покрытием в помещении); обеспечение надежной крышки проема в полу; простота и высокое качество открывающегося механизма; использование качественной фурнитуры (петли и завесы); несмотря на габариты дверцы, даже если они достаточно большие, запорный механизм должен отлично функционировать и не требовать приложения особых усилий при открывании; для большего удобства в эксплуатации желательно снабжать конструкцию двумя ручками; если вес крышки будет превышать 10 кг, лучше отдавать предпочтение устройству для открывания с электродвигателем или автоматической системой; габариты люка должны полностью соответствовать шахте в плите перекрытия, в противном случае придется столкнуться с переоборудованием конструкции, что повлечет за собой дополнительные финансовые и временные затраты; конструкция должна позволять напольному покрытию (ламинат, плитка, линолеум) замаскировать вход насколько это возможно, а значит, ее верхняя плоскость должна совпадать с уровнем пола; на скрытую дверцу будет оказываться нагрузка, ведь по полу в доме будут ходить, на него будет уложен ламинат, дерево или плитка, поэтому нужно сделать конструкцию, которая без проблем выдержит такое давление сверху.
Устройство входа в подполье Насколько мудреным будет устройство входа в подполье, зависит только от владельца жилища – главное, чтобы все вышеперечисленные требования соблюдались. Также не забывайте, что люк должен защитить жилое помещение от сырости, провоцирующей грибковую и плесневую инфекцию в доме, способную повредить деревянную облицовку (паркет, ламинат).
Инструменты и материалы Чертеж металлического люка Изготовление металлического люка Перед началом основных работ по обустройству дверцы в плите перекрытия, нужно запастись материалами и инструментами следующего образца: металлический уголок; лист металла, толщина которого не превышает 5 см; петли; резиновый уплотнитель; сварочный аппарат и болгарка; шуруповерт и электрическую дрель; фиксаторы для металла (саморезы); рулетка.
Этапы выполнения работ Чтобы сделать дверцу в полу, начинать работу нужно со сборки каркаса для нее, который по всем параметрам впишется в общую конструкцию. Сначала при помощи сварочного аппарата создается каркас из металлических уголков прямоугольной или квадратной формы. Не забываем оставлять зазор в 3-5 мм между плитой перекрытия и сварной рамкой, который заполняется резиновым уплотнителем для герметизации. Сама крышка может быть сконструирована из дерева или металла, здесь выбор полностью ложится на хозяина, а он, вероятнее всего, будет руководствоваться интерьером в жилой зоне. В деревянном доме лицевую сторону дверцы лучше сделать из такого же материала. Если каркас для дверцы проема напольного перекрытия будет создаваться из металлических уголков, на крышке притупляют острую кромку и осуществляют ее подгонку под габариты рамки. Верхняя часть крышки должна быть чуть шире нижней. Чтобы проход в плоскости перекрытия мог плотно закрываться, расчет размеров проводится относительно толщины уголков.
Подпружиненная петля Установка деревянного люка Крышка люка чаще всего крепится на петли, что облегчает процесс ее открывания, в то же время уплотнение должно надежно защищать помещение от проникновения влаги. Наружные петли вы без проблем найдете в каждом строительном супермаркете. Внимательно следите за тем, чтобы петли подходили к габаритам люка. Обращаем ваше внимание на то, что одни крепежи, которыми укомплектованы петли, фиксируются к уголкам, а вторые — непосредственно к крышке. Для таких целей рекомендуется выбирать саморезы.
Современная конструкция Люк в подвал с газовыми амортизаторами устанавливается там, где нужно обеспечить комфортный доступ к различным коммуникациям и помещениям, которые расположены ниже уровня напольного перекрытия. В данном случае конструкция собирается из прочной качественной стали, защищенной от коррозийных процессов порошковыми покрытиями. Сборка проводится с помощью аргонно-дуговой сварки.
Схема люка с газовым упором Усовершенствованная конструкция В качестве облицовки можно использовать любые напольные покрытия:
керамическую плитку; натуральный или декоративный искусственный камень; деревянный материал; ламинат; паркет; линолеум. Правильно сконструированный и аккуратно облицованный вход в подполье будет незаметен в общем антураже, и неважно, постелете вы ламинат или кафель. Газовые пружины придадут ревизионному люку плавный ход и обезопасят эксплуатацию конструкции, избавив этот процесс от рывков и заклинивания.
Устройство конструкции и размеры Конструктивные особенности оборудования Конструкция, изготовленная с особой тщательностью, позволяет устанавливать дверцы больших размеров, при этом прочность каждой петли и самого люка не будет нарушена. Более того, при помощи амортизаторов вы сможете открывать люк на 90 градусов без применения дополнительного усилия, а петли не будут создавать сопротивление. На пружинном оборудовании ставят качественные петли. Не стоит экономить и на уплотнителях, которые не пропускают запахи, влагу и сквозняк.
Монтаж люков под кафель и ламинат Схема установки люка и укладки плиткиКонструкции под облицовку кафелем монтируются и обслуживаются с некоторыми особенностями, поэтому их стоимость выше. Такая же ситуация и с вариантом под ламинат: подобные каркасы устанавливаются горизонтально, наверху предусмотрены своеобразные корыта; во время укладки декоративного покрытия и наладки газовых подъемников напольный механизм эксплуатировать нельзя. Этапы установки открывающихся конструкций в полу под облицовочный материал проводятся так:
Снимается подъемный механизм. Проводится разметка под монтаж на поверхности перекрытия. При этом люк помещается в проем в полу и обе плоскости сочленяются при помощи уровня. Верхняя часть каркаса должна быть на уровне нижней плитки. Перед заполнением корыто обязательно демонтируется от подъемников, которые заменяют подложенным под дверь плоским ремнем. Корыто заполняют бетонным раствором. Когда бетон достигнет прочности на 90%, каркас открывают. Раствор, который остался между рамой и корытом, удаляют, а края конструкции тщательно очищаются. Обратно подсоединяют подъемник по прилагаемой схеме. Укладывают плитку. Чтобы избежать прилипания после обработки швов между кафелем, зазор между конструкцией и рамой необходимо аккуратно вычистить. По периметру каркаса у перекрытия приклеивается качественный резиновый уплотнитель.
Чертеж установки в готовое отверстие Для достижения оптимальной звуковой и тепловой изоляции, а также чтобы не нарушить эксплуатационные способности конструкции, нужно избегать полых пространств между каркасом и отверстием перекрытия. Во избежание подобных неприятностей полости заделывают герметиком или эластичной монтажной пеной, обладающей гибкостью. Не реже одного раза в год конструкцию очищают от загрязнений. Очень надеемся, что наш материал помог вам соорудить качественный и удобный люк в подвал своими руками, что заметно упростило использование подпольного помещения.
7. Ступеньки лестницы Удобство при использовании ступеней определяется их глубиной, длиной и высотой, а так же материалом облицовки. Из чего и как сделать ступеньки, нужно решать на начальном этапе строительства лестницы. Готовый комплект ступеней для крыльца состоит из следующих частей: плинтус, подступенок и проступь. Делают их или врезными, или седельными. Врезные монтируются в тетиву, седельные — на нее сверху. Они могут быть сделаны из дерева, бетона, железа или кирпича. Лестница, в зависимости от высоты и длины, может иметь разное количество проступей. Для того, чтобы крыльцо было удобным в эксплуатации, необходимо правильно провести расчеты. Чтобы провести расчеты входной лестницы для крыльца, необходимо определить его высоту. Высота будет составлять расстояние от поверхности земли до нижнего края двери. От полученной высоты отнимается 3 см. Это важно, если входная дверь в дом сделана из дерева, т.к. она наиболее подвержена влиянию атмосферных осадков и при повышенной влажности может немного увеличиваться в размерах. После расчета высоты крыльца, необходимо определить угол наклона марша. Безопасность конструкции связана с углом наклона, который определяется как соотношение высоты и глубины ступени. Безопасный угол наклона лестницы находится в диапазоне от 30 до 45 градусов. Выбрав угол наклона, можно провести расчет всей конструкции. Обязательным является расчет ширины и высоты ступеней крыльца. Высота ступени складывается из сумм: высоты подступенка и толщины досок. Практикой доказано, что удобными в эксплуатации являются лестницы, которые имеют подступенок высотой от 14 до 17 см и проступи с глубиной от 27 до 35 см. Количество проступей рассчитываем путем деления длины лестничного марша на высоту подступенка.
Ширина лестницы в частном доме определяется количеством людей, которое может пройти по ней одновременно в разные стороны. Для передвижения одного человека изготавливают конструкцию с маршем шириной от 80 до 100 см. Если по лестнице предполагается движение в двух направлениях или переноска вещей, то ширина лестницы увеличивается до 110-120 см.
Формы ступенек Одним из основных критериев, на которые необходимо обратить внимание при проектировании лестничного марша, является форма ступенек.
Ступени для лестничных маршей могут быть: прямыми с обыкновенными прямоугольными проступями. Их можно монтировать различными способами. Этот вид наиболее прост при изготовлении; круглыми. Их отличительной чертой является радиальная направленность. Иногда используется в качестве первой ступеньки и при оборудовании входного крыльца в дом; полукруглыми. Чаще всего устанавливаются на лестнице, расположенной в углу здания или помещения. Они так же могут изготавливаться при строительстве входного крыльца в дом; трапециевидными. Стороны такой ступени имеют разную глубину, в результате чего получается форма трапеции. Их используют при строительстве винтовых лестниц и поворотных лестничных конструкций с забежными ступенями. Прежде, чем изготовить ступени своими руками, стоит определиться с материалом. Это могут быть деревянные ступени из досок или же из кирпича. Не хуже зарекомендовали себя ступени из бетона или металла.
Как изготовить крыльцо со ступенями из дерева Перед тем как сделать ступеньки для крыльца из дерева, необходимо подобрать доски нужного размера. Соотношение ширины марша и толщины проступи выглядит, как 1:20. Если, к примеру, мы планируем ширину лестничного марша 90 см, то толщина доски для проступи должна быть 4,5 см. Подступенки можно изготовить из досок толщиной 2-2,5 см.
Подступенки и проступи между собой соединяются несколькими вариантами:
саморезами, когда крепление идет сквозь проступь в подступенок; в паз, который вырезается заранее в нижней части проступи по ширине подступенка; на оцинкованные уголки. Проступи у наружных лестниц чаще крепятся на тетиву, очень редко на косоуры. На тетиву крепление проступей производится либо на заранее прибитые бруски, либо в подготовленные пазы, глубиной 3-4 см. Если монтаж проводиться в пазы, по места крепления досок обрабатываются клеем. На бруски лучше крепить саморезами. Особенностью изготовления является то, что наружные конструкции из дерева нельзя устанавливать непосредственно на грунт. В данном случае необходимо забетонировать фундамент.
Для этого необходимо: на месте фундамента отрыть яму, размером 30х30 см и глубиной до 50 см; засыпать дно до 20 см слоем щебня или битого кирпича; на слой щебня уложить связанные между собой прутья из металла, которые должны находиться от стенок ямы на расстоянии до 7 см; заполнить яму раствором бетона.Фундамент делается под каждый угол. Сверху с помощью анкеров монтируется брус, который будет служить основой для всей конструкции. каркас для бетона Другой вариант фундамента, делают каркас для заливки бетоном.
Изготовление маршей из бетона и кирпича Основным достоинством бетонной лестницы является то, что она не боится коррозии, как металлическая, и не поддается деформации. Лестнице из бетона можно легко придать нужную конфигурацию и закрепить на ней любое покрытие. Бетонную лестницу заполняют раствором, состав которого включает цемент, щебенку и песок. На один кубометр раствора необходимо 1 м3 песка, 0,85 м3щебня, 350 кг цемента. Чтобы знать количество бетона, необходимо рассчитать всю кубатуру лестницы, включая фундамент. Порядок подготовки фундамента своими руками уже был описан выше.
После подготовки фундамента выполняем монтаж крыльца своими руками. Для этого проводим армирование и установку опалубки. На дно укладываем прутья из металла и устанавливаем опалубку по высоте и форме ступеней. Заливаем раствор и даем застыть. Этот процесс выполняем пока не будет установлено нужное количество ступеней. Залитый раствор застывает около двух дней, но снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели. После того, как раствор наберет прочность, можно укладывать на него плитку. Ступени из кирпича выгодны тем, что они не дают осадку. Зная размеры кирпича, легко рассчитать входную лестницу в дом. Проступи из кирпича легко поддаются обработке, легки в обслуживании и эксплуатации, долговечны.
Дизайн ступеней Перед изготовлением крыльца, нужно решить из какого материала будут сделаны ступени. Деревянные просты в установке, но требуют определенного ухода. Изготовление ступеней своими руками происходит в несколько этапов. Для начала нужно выбрать качественную древесину без шипов, деформаций и неровностей. Перед началом работы с древесиной, ее просушивают естественным способом, затем обрабатывают морилкой для придания ей более глубокого цвета. Для изготовление деревянной лестницы элементы должны быть ровными и без дефектов, иначе это скажется на безопасности.
Важно! Влажность древесины не должна превышать 10%. При влажности дерева больше 10% применять его нет смысла, так как высыхая, дерево будет деформироваться. Чтобы сделать ступени в дом своими руками, применяют как простые сорта дерева (сосна, береза, ясень), так и более дорогие (дуб, кедр, клен).
Деревянные проступи монтируются не только на деревянную тетиву. Они часто используются при обшивке лестниц из металла. Крыльцо из металла, выполненное своими руками, представляет собой раму из уголка. Крепить проступи на металлической конструкции просто. В раме и проступях необходимо просверлить отверстия и прикрепить проступи с помощью болтов с гайками к металлической раме. Для отделки лестницы из бетона или кирпича используют мрамор или гранит. Очень часто отдают предпочтение клинкерным ступеням и ступеням из керамогранита. Изделия из керамогранита представляют собой прессованный под высоким давлением монолит, созданный при спекании песка, кварца, минеральных красок и глины. Ступени из керамогранита обладают качествами натурального гранита, выдерживают существенные нагрузки и устойчивы к механическим повреждениям. Проступи из керамогранита в дождливую погоду или зимой могут быть скользкими. Чтобы избежать скольжения, их покрывают специальным противоскользащим покрытием или лентой. Клинкерная плитка – отделочный материал, состоящий из натуральных материалов, в частности из экологически чистой глины высокого качества, которая впоследствии обжигается. Клинкерная плитка обладает качествами, похожими на качества керамогранита. Она имеет натуральное покрытие и не подвержена механическим повреждениям. Заказчики чаще выбирают отделку из керамогранита. Облицовка ступеней своими руками при входе в дом плиткой из керамогранита наиболее популярна. Единственный недостаток керамогранита — сложность укладки. Если повредить одну плитку, то это повлечет замену соседних....
8. Садовые идеи. Как вам?
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Пристройка к дому своими руками.
2 Перед началом строительства дома и хозяйственных построек составляют примерную схему организации строительной площадки.
3. Конструкция печи длительного горения.
4. 🔴 Котел твердотопливный длительного горения 🔴
5. Опирание плиты перекрытия на стену.
6. Установка напольного люка для удобного доступа в подвальное помещение.
7. Ступеньки лестницы.
8. Садовые идеи.
===============================================================
1. Пристройка к дому своими руками.
Со временем некоторые частные строения требуют расширения по разным причинам. Например, увеличение количества проживающих, проведение в дом канализации или необходимость закрыть входную дверь от прямого попадания холода. Поэтому возникает потребность в дополнительной комнате, расширении кухни, в устройстве помещения для санузла, или же просто возведения веранды.
Чтобы не пришлось уже в пристроенном помещении делать дополнительные изменения, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждая из них требует особого подхода.
Дополнительная комната
Если требуется пристроить к дому еще одну жилую комнату, придется постараться, так как эта работа практически равносильна возведению маленького дома. Полы, стены и потолок строения должны быть хорошо утеплены, иначе отопление, проведенное в него, не будет эффективным - это одно из главных условий для жилого помещения. Второе важное условие для нормального проживания - это отсутствие в комнате сырости, а значит, нужна надежная гидроизоляция.
Кухня или санузел
При устройстве этих помещений, прежде чем устанавливать фундамент, к месту постройки подводят инженерные коммуникации – в частности - канализационные трубы. Возможно, придется отдельно проводить и водопровод.
Кроме этого, стоит также уделить внимание утеплению всех элементов строения, подумать о надежной гидроизоляции пола.
Веранда
Веранда - это легкое строение, которое служит в основном защитой основного входа в дом от ветра и дождя или используется же для летнего отдыха. , иметь дверь и одно или несколько окон, а может быть и полностью открытой, то есть представлять собой настил, невысокие стенки и поднятую на столбах крышу.
Это строение не требует особого утепления, но гидроизоляцию для фундамента провести все равно придется.
Устройство фундамента для пристройки
Фундамент под пристройку может быть ленточным, выложенным из кирпича или каменных блоков, или столбчатым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно узнать, как устроена каждая конструкция, и выбрать ту, которая больше подойдет к определенной пристройке.
Ленточный фундамент
Итак, ленточный фундамент устраивается в такой последовательности:
Сначала нужно произвести разметку и трассировку места, где будет поставлена пристройка. Это делается с помощью веревки, которую растягивают на местности и закрепляют колышками.
Далее по разметке роется траншея на такую же глубину, на какую устроен фундамент всего дома. Неплохо будет перед заливкой бетона, закрепить арматуру, объединяющую фундаменты основного строения и пристройки.
Ширина траншеи должна быть больше запланированной толщины стены на 100-150 мм.
После того, как траншея будет выкопана идет дальнейшая ее подготовка. Вначале идет засыпка на дно песчаной подушки толщиной в 100-120 мм. Ее обязательно нужно тщательно утрамбовывать.
Следующим слоем засыпают щебень или битый кирпич, который тоже уплотняется ручной трамбовкой.
Далее по всему периметру в траншею укладывают гидроизоляцию, которая должны выходить на поверхность грунта на 40-50 см, так как она должна закрыть не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку для надземной ее части.
На гидроизоляционную пленку устанавливается сварная арматурная конструкция, которая должна повторять форму фундамента, причем на всю его высоту.
Затем арматура заливается грубым бетонным раствором из цемента и гравия, на ⅓ высоты траншеи , а после застывания этого слоя заливается следующий - на одну вторую оставшейся высоты.
После заливки этого слоя, можно заняться устройством деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента – цоколя. Гидроизоляционную пленку оставляют внутри опалубки, расправляют по ее стенкам и закрепляют сверху них, чтобы она не сползала в бетон.
В подготовленную опалубку заливают бетон до верха. Затем раствор протыкают в нескольких местах лопатой, чтобы внутри него не осталось воздушных полостей. Можно несильно постукивать по опалубке – такая вибрация поможет бетону максимально уплотниться.
Завершив заливку фундамента, бетон разравнивают по требуемому уровню и оставляют сохнуть, ежедневно сбрызгивая водой для упрочнения.
После окончательного застывания бетона, опалубку снимают и переходят к гидроизоляции фундамента снаружи.
Прежде чем начать возведение стен, рекомендовано дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого процесса используют жидкую резину, гудрон, битумную мастику и рубероид.
Столбчатый фундамент
Кроме ленточного фундамента может быть устроен столбчатый, который возводят из кирпича или бетона, а также в сочетании этих материалов. В основном этот вариант применяют для постройки веранд или дополнительных жилых комнат, так как коммуникации, связанные с водопроводом или с водоотведением, в неутепленном или даже открытом подполье потребуют дополнительной термоизоляции.
#своимируками
На ней намечают проезды автотранспорта, открытые площадки для складирования камня, песка, кирпича, навесы для хранения пиломатериалов, столярных изделий, цемента, извести, алебастра.....
Каждый, кто хоть раз топил дровяную печку, обращал внимание, что топливо в ней может гореть с различной скоростью. При полностью открытом поддувале и свободном дымовом канале в топочную зону интенсивно поступает воздух, поэтому дрова сгорают быстро и с высокой температурой. При этом корпус печи раскаляется лишь на несколько минут, а огромная доля тепловой энергии оказывается выброшенной в дымоход. Выходом из этой ситуации является ограничение количества кислорода в рабочем пространстве печи, которого добиваются частичным перекрыванием поддувала. Дрова начинают тлеть, а языки пламени становятся тусклыми и коптящими — прибор переходит в газогенераторный режим работы. Процесс горения растягивается на несколько часов, во время которых температура твердотопливного агрегата остаётся практически неизменной. Сложности заключаются в том, что эксплуатация отопительного котла в таком состоянии требует постоянного участия оператора, иначе огонь может полностью угаснуть. Кроме того, недостаток кислорода сказывается на полноте сгорания топлива. Активно выделяющиеся горючие углеродные соединения (пиролизные газы) попросту не могут окисляться и гореть, что приводит к чрезвычайно низкому КПД устройства.
1. Для изготовления корпуса печки используют болгарку, которой аккуратно срезают верх металлической бочки. Разумеется, в случае использования ёмкости толщиной более 3 мм применение газового резака будет более оправдано. Ещё раз напоминаем о том, что работу надо сделать аккуратно — из срезанной части в дальнейшем будет изготовлена крышка печи. Если в качестве корпуса используется труба, то к ней необходимо приварить днище, вырезанное из листового металла толщиной 5–6 мм.
Срезая крышку, помните, что этот элемент понадобится в дальнейшем
2. В нижней части к корпусу при помощи сварочного аппарата монтируют четыре ножки из швеллера или уголка. Отметим, что если корпус будет изготавливаться из металла и иметь прямоугольную форму, то можно обойтись и без дополнительных опор.
3. При помощи всё той же болгарки или автогена из листовой стали толщиной 5–6 мм вырезают распределитель воздуха — круг, который сможет входить в бочку с небольшим зазором. Края металлического блина необходимо тщательно зачистить, чтобы предотвратить возможность задевания за стенки печи.
4. По центру воздухораспределительного устройства прорезают отверстие диаметром 20 мм и приваривают трубу для подачи воздуха в зону горения.
5. С обратной стороны плоского поршня приваривают четыре отрезка швеллера или уголка, равномерно расположив их по кругу. Заметим, что лопасти не должны выступать за пределы воздухораспределителя. В дальнейшем, благодаря этим элементам, между металлическим блином и дровами будет находиться воздушный зазор, необходимый для горения топлива.
6. Из отрезанной ранее верхушки бочки изготавливают крышку. Для этого с внешней стороны по всему контуру приваривают металлическую полосу так, чтобы её диаметр позволял свободно установить верх печки на корпус.
7. В крышке прорезают отверстие, на 3–5 мм больше диаметра трубы воздуховода. Кроме того, на её верх приваривают две ручки из полосок металла. С их помощью будет проще открывать люк для загрузки топлива.
8. В нижней части корпуса вырезают люк для чистки печи. Постарайтесь проделать эту часть работы при помощи болгарки с установленным тонким кругом. Так будет обеспечено более точное прилегание дверцы к корпусу. По периметру люка приваривают тонкую металлическую полосу, чтобы устранить образовавшуюся щель. Затем приваривают петли, устанавливают конструкцию на корпус и монтируют задвижку.
9. С другой стороны печи, на расстоянии 50–100 мм от её верхнего среза, врезают дымоотводный патрубок. В его качестве используют кусок стальной трубы, в которую с небольшим натягом будет входить дымоход.
Лучше использовать дымоход разборной конструкции, состоящий из нескольких участков — в процессе эксплуатации его будет легче чистить.
На этом изготовление твердотопливного агрегата вертикального типа можно считать завершённым. Остаётся установить печь на место и присоединить дымовую трубу.
Агрегат длительного горения отличается от традиционной печи увеличенным объёмом загрузки и ограничением доступа кислорода в рабочую зону. От количества загруженного топлива зависит время работы котла, поэтому дрова укладывают максимально плотно, не оставляя больших зазоров между поленьями. Если же в качестве топлива используют такие материалы, как торф, мелкий уголь, стружка, опилки или паллеты, то их насыпают до уровня дымового канала, не утрамбовывая. Необходимое уплотнение горючего обеспечит тяжёлый металлический поршень.
Загрузку топлива выполняют в следующем порядке:
с агрегата снимают верхнюю крышку;
вынимают воздухораспределительное устройство;
производят загрузку печи до уровня дымохода;
сбрызгивают верхний слой горючего материала жидкостью для розжига;
устанавливают регулятор воздуха;
возвращают на место крышку;
внутрь воздушного канала бросают клочок ветоши, смоченной в горючей жидкости.
Устойчивое горение сопровождается дымом, равномерно выходящим из трубы. По мере сгорания дров труба воздуховода опускается вниз. По ней можно судить об оставшемся времени работы твердотопливного агрегата.
Разжигать печь лучше всего при помощи ветоши, смоченной горючей жидкостью
Во время эксплуатации на дне бочки скапливается пепел и зола. Надо сказать, что на процесс горения их количество не оказывает никакого влияния. Тем не менее, продукты сгорания топлива периодически надо удалять, поскольку они уменьшают толщину слоя закладки. Для этого открывают нижнюю дверцу и выгребают золу при помощи обычного металлического совка.
Удаляя золу, оставьте слой толщиной 10–20 мм на дне печи. Особого влияния на количество дров это не окажет, однако, создаст отличную теплоизолирующую подушку, которая будет защищать днище агрегата от прогорания.
Рассмотренная конструкция обладает всеми достоинствами печей длительного горения, однако, специфика использования этого отопительного агрегата может превратить преимущества в недостатки. Например, если в отапливаемом помещении необходимо поработать час или два, то лучше использовать обычную буржуйку — она и тепло даст сразу же после возгорания дров, и прогорит топливо как раз к моменту вашего ухода. Если же потребуется обогревать помещение целый день, то более подходящей конструкции просто не найти. В отдельных случаях можно установить и два отопительных агрегата, подключив их к одному дымоходу. Благо, места при этом потребуется совсем немного.
В обычных твердотопливных агрегатах, одной закладки хватает на 6-7 часов горения. Соответственно, если в топку не будет добавлена очередная порция ресурсов, температура в помещении сразу же начнет снижаться. Это происходит из-за того, что основное тепло по помещению циркулирует по принципу свободного движения газа. Нагреваясь от пламени, воздух поднимается вверх и выходит наружу.
Теплового ресурса котла длительного горения хватает примерно на 1-2 суток с одной закладки дров. Некоторые модели могут поддерживать тепло до 7 суток.
За счет чего достигается такая экономичность и эффективность?
От обычного котла, ТТ котел длительного горения отличается наличием сразу двух камер сгорания. В первой стандартно сгорает само топливо, а во второй — выделившиеся при этом газы.
Большую роль в этом процессе играет своевременная подача кислорода, которую обеспечивает вентилятор.
Такой принцип был реализован сравнительно недавно. В 2000 году литовская компания Stropuva впервые презентовала эту технологию, которая стразу снискала уважение и популярность.
Сегодня это является наиболее дешевым и практичным способом обогреть загородный дом, там, где не предусмотрена газификация и случаются перебои с электричеством.
Такие агрегаты работают по принципу горения верхнего топлива. Стандартно во всех печах топка располагается внизу, что позволяет забирать с пола холодный воздух, нагревать его и поднимать вверх.
Принцип работы этого котла в чем-то поход на пиролизный. Основное тепло здесь выделяется не от сгорания твердого топлива, а от выделившихся газов в результате этого процесса.
Сам процесс сгорания происходит в закрытом пространстве. Через телескопическую трубу выделившийся газ поступает во вторую камеру, где происходит его полное сгорание и смешивание с холодным воздухом, который подкачивает вентилятор.
Это беспрерывный процесс, который происходит до тех пор, пока полностью не прогорит топливо. Температура при таком горении достигается очень высокая – около 1200 градусов.
Как уже говорилось выше, в этом котле реализовано две камеры: основная большая и маленькая. В большую камеру закладывается само топливо. Ее объем может достигать 500 куб.дм.
Ресурсом для горения может выступать любое твердое топливо: опилки, угли, дрова, паллеты.
Постоянный приток воздуха осуществляет встроенный вентилятор. Преимуществом этого метода заключается в том, что твердое топливо расходуется крайне медленно.
Это значительно увеличивает экономичность такого отопительного прибора. Почему же так медленно прогорают дрова, по сравнению со стандартной печью?
Суть заключается в том, что прогорает лишь верхний слой, так как воздух нагнетается вентилятором сверху. Причем вентилятор добавляет воздух только после того, как полностью прогорит верхний слой.
На рынке представлено сегодня множество моделей, которые работают по одному и тому же принципу, но, в зависимости от габаритов, материала исполнения, дополнительных опций, имеют разную эффективность и экономичность.
Универсальные ТТ котлы работают абсолютно на любом топливе, что значительно упростит владельцам их эксплуатацию. Более бюджетным вариантом является дровяной ТТ котел продолжительного горения. Он работает исключительно на дровах и другой вариант топлива в него закладывать нельзя.
🔳 Особенность конструкции 🔳
Любой котел длительного горения оснащен камерой внушительного размера, куда закладывается топливо. Чем большей камерой оснащен котле, тем большее количество времени будут прогорать дрова.
Сегодня можно встретить две технологии, реализуемые в ТТ котлах длительного горения, которые успешно конкурируют между собой. Это принцип Булерьян и метод Стропува.
Из-за высокой цены Стропува и сложности конструкции, этот метод не так популярен в России. А вот по методу Булерьян народные умельцы с большой самоотдачей конструируют агрегаты для отопления дач и загородных домов.
Котел по методу Булерьян выглядит следующим образом: металлический корпус, внутри которого находятся две камеры. В нижней камере происходит сжигание топлива, а во второй – сжигание газа, поступающего по трубку из первой камеры.
Дверца для загрузки топлива находится в верхней части корпуса котла, так как вся нижняя часть отведена под большую закладку ресурсов.
В верхней части котла располагается дымовой патрубок, который соединяется с дымоходом. В нижнюю часть встраивается зольная камера, через которую происходит очистка котла.
Следует упомянуть еще про один нюанс. В стандартных печах зольник выполняет роль поддувала, через которое задувается воздух, необходимый для горения. Здесь же зольная камера абсолютно герметична, так как воздух поступает через верхнюю воздушную камеру, играющую роль рекуператора.
Поставку кислорода в котел регулирует заслонка, расположенная вверху воздушной камеры. По мере сгорания дров, топливо постепенно оседает и распределитель опускается. Это обеспечивает беспрерывную подачу кислорода.
При новой загрузке топлива, достаточно просто потянуть вверх, возвратив распределитесь в его исходное положение. По положению этого рычага можно легко определить, сколько еще топлива осталось в котле и когда осуществлять следующую загрузку.
Отдельно следует сказать об экологичность этого варианта отопления. Из-за полного сжигания топлива и газов, в атмосферу практически не выбрасывается углекислый газ.
🔳 Основные элементы ТТ котла: 🔳
Топочная камера. Это является главным элементом любого котла и печи, где происходит непосредственное сжигание топлива.
Камера сгорания газов. Сюда поступают горячие газы от тлеющих дров.
Зольник – здесь собирается пепел. Этот узел необходимо систематически чистить, чтобы поддерживать котле в технически исправном состоянии.
Дымоотвод – узел, через который выводятся продукты сгорания наружу.
Все эти узлы заключены в стальной корпус, который изготавливается из листового металла толщиной в 5-6 мм.
🔳 Преимущества и недостатки 🔳
Из-за крупных габаритов, сложности схемы конструкции, такой агрегат рационально использовать для обогрева большого коттеджа. А вот для небольшой дачи этот вариант не подойдет, так как не оправдает экономичности.
🔳 Плюсы
✔ высокий КПД (около 95%);
✔ автономность отопительной системы;
✔ экономичность;
✔ надежность и долговечность;
✔ высокая эффективность;
✔ доступность топлива;
✔ экологически чистый вариант отопления дома;
✔ универсальность топлива (угли, дрова, опилки, пиллеты).
🔳 Минусы
✔ громоздкость конструкции;
✔ под устройство необходимо оборудовать специальное помещение;
✔ сложность конструкции и монтажа;
✔ необходимость в постоянной чистке.
Котел длительного горения не обязательно покупать в готовом виде, ведь его цена в разы выше обычных печей. Такую конструкцию можно сделать самостоятельно, если иметь хоть небольшой опыт в строительстве и ремонте.
У самодельной конструкции, по сравнению с заводским аналогом, есть ряд преимуществ:
✔ низкая себестоимость;
✔ возможность сделать котел универсальным для любого вида топлива;
✔ возможность усовершенствования конструкции и добавления мощности.
Единственной сложностью является придание цилиндрической формы котлу. Без вальцовочного станка такую форму металлу придать очень сложно.
Но есть неплохое решение. Можно использовать пустые баллоны для пропана или любую трубу подходящего диаметра. Следует выбирать трубы, толщина стенок которых не менее 5 мм.
Для деревни и маленькой дачи можно сложить небольшую кирпичную печь и радоваться ее эффективности. А вот для большого коттеджа такой вариант будет менее практичен, так как потребует большого запаса дров на зиму. Уход за обычной печью, по сравнению с котлом длительного горения гораздо сложнее, а большие перепады температуры в комнатах, отдаленных от печи и вовсе не позволяют организовать комфортный микроклимат в доме.
Полезные советы по изготовлению ТТ котла
Если вы хотите сделать ТТ котел универсальным с позиции использования сырья, то для топочной камеры используйте трубу из жаропрочной легированной стали.
Можно значительно сократить расход на строительство агрегата, если взять бесшовную стальную трубу 20 марки.
Прежде чем устанавливать котел на место, которое определено под этот агрегат, проведите первую растопку на улице, оборудовав котел временным дымоходом. Так вы убедитесь в надежности конструкции и увидите, правильно ли собрали корпус.
Если в качестве основной камеры вы будет использовать газовый баллон, то учитывайте, что такой агрегат вам обеспечит горение на 10-12 часов из-за небольшого количества закладываемого топлива. Итак небольшой объем пропанового баллона уменьшится после срезания крышки и зольника. Чтобы увеличить объем и обеспечить большее время горения, необходимо использовать два баллона. Тогда объема топочной камеры точно хватит на обогрев большого помещения, и не нужно будет закладывать дрова каждые 4-5 часов.
Чтобы дверца зольника плотно закрывалась, не давая доступа воздуху, нужно ее хорошо герметизировать. Для этого по периметру дверцы проложите асбестовый шнур.
Если вы будет выполнять в котле дополнительную дверцу, которая позволяет «дозагружать» топливо не снимая крышки, ее тоже нужно плотно герметизировать с помощью асбестового шнура.
Для эксплуатации ТТ котла, схему которого мы прилагаем ниже подходит любое твердое топливо:
✔ каменный и бурый уголь;
✔ антрацит;
✔ дрова;
✔ древесные пеллеты;
✔ брикеты;
✔ опилки;
✔ сланцы с торфом.
По качеству топлива особых указаний нет – подойдет любое. Но учитывайте, что при большой влажности топлива, котел не даст большой коэффициент полезного действия.
Меры безопасности
Чтобы такой котел действительно был эффективным и экономичным вариантом отопления, прослужил долгую службу и не стал причиной ожогов или аварий в доме, учитывайте основные моменты противопожарной безопасности.
Необходимо следить за температурой в системе и не допускать его перегрева.
Нельзя устанавливать запорный вентиль на трубопроводе.
Рядом с котлом нельзя держать легко воспламеняющиеся предметы.
Необходимо следить за вентиляции в помещении.
Для котла нужно оборудовать отдельное помещение.
На этапе подготовительных работ, продумайте место, где будет установлен котел.
В идеале, конечно, оборудовать отдельную котельную, ведь эксплуатация ТТ котла длительного горения несколько отличается от привычной кирпичной печи на дровах. Да и внешне этот агрегат не будет радовать глаз, и служить украшением дома.
Учитывая, что твердое топливо все-таки создает определенную грязь, ТТ котел длительного горения лучше устанавливать нежилом помещении.
Но если его мощность небольшая (не превышает 30-35 кВт), то можно просто отделить (зонировать) основное помещение от «котельной» с помощью кирпичной стенки.
Обязательно предусмотрите систему вентиляции в помещении, где будет происходить эксплуатация этим котлом. На постоянной основе с улицы должен поступать кислород.
Как выполнить своими руками ТТ котел длительного горения
Проект твердотопливного котла – задача непростая и новичку с ней справиться будет нелегко. Прежде чем приступить к строительству, подготовьте чертежи и эскизы.
Подготовьте также следующие инструменты:
✔ Сварочный аппарат.
✔ Инструменты для работы с металлом: плоскогубцы, шлифовальный круг.
✔ Электродрель.
✔ Строительный уровень и рулетка.
✔ Маркер.
✔ Болгарка.
✔ Перчатки и защитный экран на глаза.
Внимание! При выполнении работ по изготовлению самодельного ТТ котла продолжительного горения, следует быть очень осторожным и иметь хотя бы базовую практику со сварочным аппаратом. Используйте обязательно защиты при работе со сваркой.
Из материалов понадобится:
Пустой газовый баллон.
Листовой металл.
Асбестовый шнур.
Стальная труба с сечением 60 мм.
Металлические петли и ручки.
Металлический уголок либо лопасти.
Металлическая вытяжка.
Базальтовое волокно для прохода дымоотводящей трубы.
Шаг 1. Разметка корпуса и изготовление корпуса
С помощью маркера выполните разметку на пропановом баллоне согласно размерам чертежа.
Делаем небольшое прямоугольное отверстие под дверцу зольника, через которую будет осуществляться чистка котла.
На верхней части баллона (по всему периметру) проводим ровную линию для среза верхушки.
С помощью болгарки по линии срезаем верхушку.
Теперь по центру выполняем разметку под отверстие, через которую будет проходить труба. Отверстие, соответственно, должно быть больше диаметра трубы.
Вырезаем в крышке отверстие и навариваем кольцо металла, которое будет плотно обхватывать трубу, вставляемую в баллон.
Обвариваем небольшим кольцом из листового металла (4-5 мм) с внешней и внутренней стороны сам баллон, на который будет надеваться крышка.
Шаг 2. Изготовление трубы
Берем металлическую трубу длиной от 80 до 100 см. Если вы используете не пропановый стандартный баллон, а самостоятельно варите корпус для котла, учитывайте, что высота трубы должна быть на 20-25 см выше. Ведь суть работы заключается в том, что по мере прогорания топлива, труба внутри корпуса будет опускаться вниз.
Привариваем к трубе в нижней ее части металлический круг – распределитель воздуха.
Вырезаем из листового металла крепления, которые надежно привариваем по линии среза баллона, предварительно проложив асбестовый шнур.
Крепим срезанную верхушку таким образом, чтобы она легко снималась и ставилась обратно. Выполните из металла ручки и для удобства снятия тоже приварите их к корпусу.
Шаг 3. Изготовление патрубка к дымоходу
Делаем разметку на баллоне в верхней его части под отверстие патрубка.
Вырезаем с помощью болгарки и привариваем трубу для вывода продуктов сгорания.
Потом к этому патрубку присоединяется стальная дымоотводящая труба.
Шаг 4. Изготовление зольника
По ранее выполненной разметке под зольную камеру вырезаем с помощью болгарки отверстие.
Отдельно из листового металла выполняем дверцу, которую потом нужно будет прикрутить на скобы к корпусу котла.
Для удобства можно выполнить небольшую петлю из толстой проволоки или армирующего стержня и прикрутить в качестве ручки.
Шаг 5. Готовим систему подачи воздуха
Измерьте внутренний диаметр корпуса баллона. Теперь на листовом металле начертите круг, диаметр которого будет на 5 мм меньше внутреннего диаметра баллона.
С помощью болгарки вырежьте этот круг.
Берем металлический уголок и нарезаем его на 6 равных частей. Размер каждой части равен ? диаметра металлического круга. Для этих целей еще хорошо подойдет крыльчатка со старыми лопастями.
Привариваем металлические круги в одинаковом направлении против часовой стрелки.
Шаг 6. Делаем теплообменник
Мы будем делать теплообменник, сконструированный по принципу водяного контура.
Размер этого теплообменника зависит от ваших личных предпочтений. Чем он будет больше, тем большее количество дров вы сможете в него заложить, а значит, большей длительностью горения будет отличаться ваш котел.
Из листового металла толщиной 5-6 мм вырезаем листы согласно схеме и свариваем их в надежный корпус, внутри которого будет располагаться наш газовый баллон.
В верхней и нижней части корпуса выполняем патрубки для подсоединения подающей и обратной линии.
В центральной части необходимо предусмотреть отверстие, через которую будет закладываться топливо. Выполняем с помощью маркера разметку и вырезаем болгаркой.
Шаг 7. Общая сборка и установка котла
Крепим дверцу зольника на топку.
Отмечаем на корпусе теплообменника место, где будет произведен доступ к зольнику и вырезаем с помощью болгарки. Тоже оснащаем этот проем дверцей, которая должна очень плотно закрываться, преграждая доступ кислорода в корпус.
С помощью сварочного аппарата завариваем бак сверху, в результате чего получаем абсолютно герметичный корпус, внутри которого располагается круглая топка.
Суть ТТ котла длительного гор
Перекрытия должны обладать большой прочностью Плиты перекрытия являются главной частью элементов сооружения, как правило, они изготавливаются из железобетона. Их главной функцией является перераспределение нагрузки от веса всего находящегося в доме на стены, опоры и фундамент. Также благодаря перекрытиям удается поделить общую площадь дома на этажи, чердаки и подвал. Сам материал, из которого они изготовлены, должен обладать большой жесткостью, прочностью, отличной звукоизоляцией, огнестойкостью и водонепроницаемостью, поэтому в производстве как раз и используется железобетон.
Железобетонные изделия бывают: многопустотными (ПК); с продольными ребрами жесткости (ПБ); плоские перекрытия; шатровые панели с ребрами жесткости вдоль всего периметра. Многопустотные железобетонные плиты Круглопустотные плитя зарекомендовали себя с хорошей стороны В строительстве многоэтажных домов намного чаще других применяют многопустотные железобетонные изделия. В зависимости от способа приготовления их разделяют на круглопустотные и непрерывного формования. Круглопустотные являются самыми популярными видами плит. Именно они применяются чаще всего при возведении домов.
Такой вид перекрытий применяют уже больше двадцати лет. Прочность этих конструкций проверена высокими нагрузками. На тему монтажа и изготовления круглопустотных панелей написано огромное количество нормативных документов. По ГОСТу 9561-91 толщина изделия должна быть равна 220 мм, длина – от 2,7 до 9 м. Ширина железобетонных поверхностей бывает 1, 1,2, 1,5 и 1,8 м. Их разделяют по серийным номерам. В производстве таких перекрытий используют многоразовые формы для заливки бетона. Если необходимо изготовить нетиповые заготовки, отличные от стандартных размеров, то изготавливают опалубку нужных параметров для бетона. Как результат, стоимость готовой продукции значительно выше, чем стандартного типа. Плиты с продольными ребрами жесткости (ПБ) Применяют почти так же часто, как и первый тип. Сама технология производства позволяет создавать продукцию абсолютно любой длины.
Толщина, так же как и в предыдущем случае, равна 220 мм, а ширина полностью совпадает с размерами круглополостных панелей. Чтобы снизить высокую нагрузку, применяют плиты с поперечными ребрами жесткости. Важно, что при растяжении бетон покидает место нагрузки и переходит в эпицентр сжатия, а ребро жесткости равномерно ее распределяет по всей плоскости. Чтобы снизить расход материала при изготовлении плиты с сохранением всех прочностных характеристик, также применяют ребра жесткости. Плоские перекрытия Плоские перекрытия используются в частном строительстве Такой вид перекрытий часто применяется для строительства гражданского жилья, которое изготавливается в виде цельной плиты с продольными ребрами, работающими на изгиб.
По схеме конструкции они делятся на безбалочные и балочные группы. В первом случае перекрытие упирается на колонны с расширениями (капители), во втором случае балки совместно с панелями работают вместе, как единое целое звено. По конструктивным признакам балочные перекрытия разделяют на сборные балочные, монолитные с балочными перекрытиями, ребристые монолитные, балочные сборные монолитные, безбалочные сборные, безбалочные монолитные, безбалочные сборно-монолитные. Чаще всего в строительстве домов применяют балочные сборные конструкции. Шатровая панель Со временем прочность данной конструкции снижается Шатровая панель представляет собой особый тип плиты, который обрамляется по контуру ребрами. Они всегда направлены вниз.
По прочностным характеристикам такая панель намного уступает многопустотному изделию. Максимальная нагрузка для такого вида изделия равна 200-250 кг/м. Также огромным минусом можно считать то, что со временем прочность изделия снижается. Конструкция панели изготавливается из тяжелого бетона марки М-200, армируются пространственными каркасами продольных и поперечных ребер и сварной сетки. В угловой части плиты присутствует множественное армирование, поэтому осуществить прочное сцепление арматуры с бетоном затруднительно. При формовании изделия очень часто происходит смещение арматуры от проектного состояния, поэтому готовое изделие получается низкого качества. Шатровые плиты из легкого бетона не отвечают необходимым показателям прочности и
поэтому их не рекомендуется использовать для строительства гражданского жилья. Опирание плит на стены Установка перекрытий на стены здания происходит только после согласования предварительно подписанного проекта.
Подбирать части конструкций перегородок необходимо таким образом, чтобы опирание плит перекрытия на кирпичную стену было достаточным без разрывов по всему периметру. Минимальное опирание плиты ПБ и ПК определяется в зависимости от показателей их длины: 70 мм при длине плиты перекрытия до 4 м; 90 мм при длине более 4 м. Чтобы увеличить показатели надежности, на практике показатель опирания плит на стены принимают равным 120 мм, поэтому при проекте домов заранее необходимо приготовить план зданий. Подбор нужных размеров монолитных плит осуществляется так, чтобы несущие стены располагались на нужном расстоянии друг от друга, а перекрытия оперли стены из кирпича сверху. При этом наложение плиты должно составлять 120 мм с обеих сторон.
При использовании в строительстве изделий серии ПТ минимальный показатель, при котором они опираются на стену, принимают равным 80 мм. Сам монтаж таких панелей выполняется с расположением под плитой по всем сторонам точек опор. При наложении конструкции на стены из кирпича они не должны мешать и закрывать вентиляционные каналы. При стандартной толщине стены 380 мм при наложении перекрытия 120 мм с двух сторон между панелями остается пустое пространство 140 мм, как раз достаточное для вентиляции здания. Если плиты уложить с погрешностью, то это приведет к перекрытию канала отвода воздуха. Подробнее о том, как не допустить ошибок при раскладке плит перекрытия смотрите в этом видео: Этот факт повлечет за собой ухудшение вентиляции всего здания. Смещение изделия в сторону вентиляционного отверстия при этом может привести к уменьшению его сечения и недостаточному проветриванию помещений.
Люк в подвал обеспечивает доступ в подполье, которое часто встречается в частном строительстве. Если он изготовлен грамотно, то вы получите не только дополнительное место для хранения запасов консервации, овощей и фруктов на зиму, но и замаскируете саму углубленную конструкцию, например, постелите на нее паркет или ламинат.
Основным преимуществом подполья является его способность сохранять температурный режим на одном уровне в течение всего года, независимо от сезона, а раз такая конструкция столь полезна в хозяйстве, значит, необходимо раскрыть все тонкости оборудования эстетичного входа в нее, что мы и планируем сейчас сделать.
К люкам предъявляется ряд требований, которым они должны соответствовать:
Алюминиевый люк на газовых пружинах
Автоматическая система открывания
презентабельный внешний вид;
гармоничное сочетание с окружающим пространством (ламинат, плитку или линолеум нужно подбирать в соответствии с уже застеленным покрытием в помещении);
обеспечение надежной крышки проема в полу;
простота и высокое качество открывающегося механизма;
использование качественной фурнитуры (петли и завесы);
несмотря на габариты дверцы, даже если они достаточно большие, запорный механизм должен отлично функционировать и не требовать приложения особых усилий при открывании;
для большего удобства в эксплуатации желательно снабжать конструкцию двумя ручками;
если вес крышки будет превышать 10 кг, лучше отдавать предпочтение устройству для открывания с электродвигателем или автоматической системой;
габариты люка должны полностью соответствовать шахте в плите перекрытия, в противном случае придется столкнуться с переоборудованием конструкции, что повлечет за собой дополнительные финансовые и временные затраты;
конструкция должна позволять напольному покрытию (ламинат, плитка, линолеум) замаскировать вход насколько это возможно, а значит, ее верхняя плоскость должна совпадать с уровнем пола;
на скрытую дверцу будет оказываться нагрузка, ведь по полу в доме будут ходить, на него будет уложен ламинат, дерево или плитка, поэтому нужно сделать конструкцию, которая без проблем выдержит такое давление сверху.
Устройство входа в подполье
Насколько мудреным будет устройство входа в подполье, зависит только от владельца жилища – главное, чтобы все вышеперечисленные требования соблюдались. Также не забывайте, что люк должен защитить жилое помещение от сырости, провоцирующей грибковую и плесневую инфекцию в доме, способную повредить деревянную облицовку (паркет, ламинат).
Инструменты и материалы
Чертеж металлического люка
Изготовление металлического люка
Перед началом основных работ по обустройству дверцы в плите перекрытия, нужно запастись материалами и инструментами следующего образца:
металлический уголок;
лист металла, толщина которого не превышает 5 см;
петли;
резиновый уплотнитель;
сварочный аппарат и болгарка;
шуруповерт и электрическую дрель;
фиксаторы для металла (саморезы);
рулетка.
Этапы выполнения работ
Чтобы сделать дверцу в полу, начинать работу нужно со сборки каркаса для нее, который по всем параметрам впишется в общую конструкцию. Сначала при помощи сварочного аппарата создается каркас из металлических уголков прямоугольной или квадратной формы. Не забываем оставлять зазор в 3-5 мм между плитой перекрытия и сварной рамкой, который заполняется резиновым уплотнителем для герметизации. Сама крышка может быть сконструирована из дерева или металла, здесь выбор полностью ложится на хозяина, а он, вероятнее всего, будет руководствоваться интерьером в жилой зоне. В деревянном доме лицевую сторону дверцы лучше сделать из такого же материала.
Если каркас для дверцы проема напольного перекрытия будет создаваться из металлических уголков, на крышке притупляют острую кромку и осуществляют ее подгонку под габариты рамки. Верхняя часть крышки должна быть чуть шире нижней. Чтобы проход в плоскости перекрытия мог плотно закрываться, расчет размеров проводится относительно толщины уголков.
Подпружиненная петля
Установка деревянного люка
Крышка люка чаще всего крепится на петли, что облегчает процесс ее открывания, в то же время уплотнение должно надежно защищать помещение от проникновения влаги. Наружные петли вы без проблем найдете в каждом строительном супермаркете.
Внимательно следите за тем, чтобы петли подходили к габаритам люка.
Обращаем ваше внимание на то, что одни крепежи, которыми укомплектованы петли, фиксируются к уголкам, а вторые — непосредственно к крышке. Для таких целей рекомендуется выбирать саморезы.
Современная конструкция
Люк в подвал с газовыми амортизаторами устанавливается там, где нужно обеспечить комфортный доступ к различным коммуникациям и помещениям, которые расположены ниже уровня напольного перекрытия. В данном случае конструкция собирается из прочной качественной стали, защищенной от коррозийных процессов порошковыми покрытиями. Сборка проводится с помощью аргонно-дуговой сварки.
Схема люка с газовым упором
Усовершенствованная конструкция
В качестве облицовки можно использовать любые напольные покрытия:
керамическую плитку;
натуральный или декоративный искусственный камень;
деревянный материал;
ламинат;
паркет;
линолеум.
Правильно сконструированный и аккуратно облицованный вход в подполье будет незаметен в общем антураже, и неважно, постелете вы ламинат или кафель. Газовые пружины придадут ревизионному люку плавный ход и обезопасят эксплуатацию конструкции, избавив этот процесс от рывков и заклинивания.
Устройство конструкции и размеры
Конструктивные особенности оборудования
Конструкция, изготовленная с особой тщательностью, позволяет устанавливать дверцы больших размеров, при этом прочность каждой петли и самого люка не будет нарушена. Более того, при помощи амортизаторов вы сможете открывать люк на 90 градусов без применения дополнительного усилия, а петли не будут создавать сопротивление. На пружинном оборудовании ставят качественные петли. Не стоит экономить и на уплотнителях, которые не пропускают запахи, влагу и сквозняк.
Монтаж люков под кафель и ламинат
Схема установки люка и укладки плиткиКонструкции под облицовку кафелем монтируются и обслуживаются с некоторыми особенностями, поэтому их стоимость выше. Такая же ситуация и с вариантом под ламинат:
подобные каркасы устанавливаются горизонтально, наверху предусмотрены своеобразные корыта;
во время укладки декоративного покрытия и наладки газовых подъемников напольный механизм эксплуатировать нельзя.
Этапы установки открывающихся конструкций в полу под облицовочный материал проводятся так:
Снимается подъемный механизм.
Проводится разметка под монтаж на поверхности перекрытия. При этом люк помещается в проем в полу и обе плоскости сочленяются при помощи уровня.
Верхняя часть каркаса должна быть на уровне нижней плитки.
Перед заполнением корыто обязательно демонтируется от подъемников, которые заменяют подложенным под дверь плоским ремнем.
Корыто заполняют бетонным раствором.
Когда бетон достигнет прочности на 90%, каркас открывают. Раствор, который остался между рамой и корытом, удаляют, а края конструкции тщательно очищаются.
Обратно подсоединяют подъемник по прилагаемой схеме.
Укладывают плитку.
Чтобы избежать прилипания после обработки швов между кафелем, зазор между конструкцией и рамой необходимо аккуратно вычистить.
По периметру каркаса у перекрытия приклеивается качественный резиновый уплотнитель.
Чертеж установки в готовое отверстие
Для достижения оптимальной звуковой и тепловой изоляции, а также чтобы не нарушить эксплуатационные способности конструкции, нужно избегать полых пространств между каркасом и отверстием перекрытия. Во избежание подобных неприятностей полости заделывают герметиком или эластичной монтажной пеной, обладающей гибкостью. Не реже одного раза в год конструкцию очищают от загрязнений.
Очень надеемся, что наш материал помог вам соорудить качественный и удобный люк в подвал своими руками, что заметно упростило использование подпольного помещения.
Удобство при использовании ступеней определяется их глубиной, длиной и
высотой, а так же материалом облицовки. Из чего и как сделать ступеньки,
нужно решать на начальном этапе строительства лестницы. Готовый
комплект ступеней для крыльца состоит из следующих частей: плинтус,
подступенок и проступь. Делают их или врезными, или седельными. Врезные
монтируются в тетиву, седельные — на нее сверху. Они могут быть сделаны
из дерева, бетона, железа или кирпича.
Лестница, в зависимости от высоты и длины, может иметь разное количество
проступей. Для того, чтобы крыльцо было удобным в эксплуатации,
необходимо правильно провести расчеты.
Чтобы провести расчеты входной лестницы для крыльца, необходимо
определить его высоту. Высота будет составлять расстояние от поверхности
земли до нижнего края двери. От полученной высоты отнимается 3 см. Это
важно, если входная дверь в дом сделана из дерева, т.к. она наиболее
подвержена влиянию атмосферных осадков и при повышенной влажности может
немного увеличиваться в размерах.
После расчета высоты крыльца, необходимо определить угол наклона марша.
Безопасность конструкции связана с углом наклона, который определяется
как соотношение высоты и глубины ступени. Безопасный угол наклона
лестницы находится в диапазоне от 30 до 45 градусов.
Выбрав угол наклона, можно провести расчет всей конструкции.
Обязательным является расчет ширины и высоты ступеней крыльца. Высота
ступени складывается из сумм: высоты подступенка и толщины досок.
Практикой доказано, что удобными в эксплуатации являются лестницы,
которые имеют подступенок высотой от 14 до 17 см и проступи с глубиной
от 27 до 35 см.
Количество проступей рассчитываем путем деления длины лестничного марша
на высоту подступенка.
Ширина лестницы в частном доме определяется количеством людей, которое
может пройти по ней одновременно в разные стороны. Для передвижения
одного человека изготавливают конструкцию с маршем шириной от 80 до 100
см. Если по лестнице предполагается движение в двух направлениях или
переноска вещей, то ширина лестницы увеличивается до 110-120 см.
Формы ступенек
Одним из основных критериев, на которые необходимо обратить внимание при
проектировании лестничного марша, является форма ступенек.
Ступени для лестничных маршей могут быть:
прямыми с обыкновенными прямоугольными проступями. Их можно монтировать
различными способами. Этот вид наиболее прост при изготовлении;
круглыми. Их отличительной чертой является радиальная направленность.
Иногда используется в качестве первой ступеньки и при оборудовании
входного крыльца в дом;
полукруглыми. Чаще всего устанавливаются на лестнице, расположенной в
углу здания или помещения. Они так же могут изготавливаться при
строительстве входного крыльца в дом;
трапециевидными. Стороны такой ступени имеют разную глубину, в
результате чего получается форма трапеции. Их используют при
строительстве винтовых лестниц и поворотных лестничных конструкций с
забежными ступенями.
Прежде, чем изготовить ступени своими руками, стоит определиться с
материалом. Это могут быть деревянные ступени из досок или же из
кирпича. Не хуже зарекомендовали себя ступени из бетона или металла.
Как изготовить крыльцо со ступенями из дерева
Перед тем как сделать ступеньки для крыльца из дерева, необходимо
подобрать доски нужного размера. Соотношение ширины марша и толщины
проступи выглядит, как 1:20. Если, к примеру, мы планируем ширину
лестничного марша 90 см, то толщина доски для проступи должна быть 4,5
см. Подступенки можно изготовить из досок толщиной 2-2,5 см.
Подступенки и проступи между собой соединяются несколькими вариантами:
саморезами, когда крепление идет сквозь проступь в подступенок;
в паз, который вырезается заранее в нижней части проступи по ширине
подступенка;
на оцинкованные уголки.
Проступи у наружных лестниц чаще крепятся на тетиву, очень редко на
косоуры. На тетиву крепление проступей производится либо на заранее
прибитые бруски, либо в подготовленные пазы, глубиной 3-4 см. Если
монтаж проводиться в пазы, по места крепления досок обрабатываются
клеем. На бруски лучше крепить саморезами.
Особенностью изготовления является то, что наружные конструкции из
дерева нельзя устанавливать непосредственно на грунт. В данном случае
необходимо забетонировать фундамент.
Для этого необходимо:
на месте фундамента отрыть яму, размером 30х30 см и глубиной до 50 см;
засыпать дно до 20 см слоем щебня или битого кирпича;
на слой щебня уложить связанные между собой прутья из металла, которые
должны находиться от стенок ямы на расстоянии до 7 см;
заполнить яму раствором бетона.Фундамент делается под каждый угол.
Сверху с помощью анкеров монтируется брус, который будет служить основой
для всей конструкции.
каркас для бетона
Другой вариант фундамента, делают каркас для заливки бетоном.
Изготовление маршей из бетона и кирпича
Основным достоинством бетонной лестницы является то, что она не боится
коррозии, как металлическая, и не поддается деформации. Лестнице из
бетона можно легко придать нужную конфигурацию и закрепить на ней любое
покрытие.
Бетонную лестницу заполняют раствором, состав которого включает цемент,
щебенку и песок. На один кубометр раствора необходимо 1 м3 песка, 0,85
м3щебня, 350 кг цемента. Чтобы знать количество бетона, необходимо
рассчитать всю кубатуру лестницы, включая фундамент. Порядок подготовки
фундамента своими руками уже был описан выше.
После подготовки фундамента выполняем монтаж крыльца своими руками. Для
этого проводим армирование и установку опалубки. На дно укладываем
прутья из металла и устанавливаем опалубку по высоте и форме ступеней.
Заливаем раствор и даем застыть. Этот процесс выполняем пока не будет
установлено нужное количество ступеней. Залитый раствор застывает около
двух дней, но снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две
недели. После того, как раствор наберет прочность, можно укладывать на
него плитку.
Ступени из кирпича выгодны тем, что они не дают осадку. Зная размеры
кирпича, легко рассчитать входную лестницу в дом. Проступи из кирпича
легко поддаются обработке, легки в обслуживании и эксплуатации,
долговечны.
Дизайн ступеней
Перед изготовлением крыльца, нужно решить из какого материала будут
сделаны ступени.
Деревянные просты в установке, но требуют определенного ухода.
Изготовление ступеней своими руками происходит в несколько этапов. Для
начала нужно выбрать качественную древесину без шипов, деформаций и
неровностей. Перед началом работы с древесиной, ее просушивают
естественным способом, затем обрабатывают морилкой для придания ей более
глубокого цвета.
Для изготовление деревянной лестницы элементы должны быть ровными и без
дефектов, иначе это скажется на безопасности.
Важно!
Влажность древесины не должна превышать 10%. При влажности дерева больше
10% применять его нет смысла, так как высыхая, дерево будет
деформироваться.
Чтобы сделать ступени в дом своими руками, применяют как простые сорта
дерева (сосна, береза, ясень), так и более дорогие (дуб, кедр, клен).
Деревянные проступи монтируются не только на деревянную тетиву. Они
часто используются при обшивке лестниц из металла. Крыльцо из металла,
выполненное своими руками, представляет собой раму из уголка. Крепить
проступи на металлической конструкции просто. В раме и проступях
необходимо просверлить отверстия и прикрепить проступи с помощью болтов с
гайками к металлической раме.
Для отделки лестницы из бетона или кирпича используют мрамор или гранит.
Очень часто отдают предпочтение клинкерным ступеням и ступеням из
керамогранита. Изделия из керамогранита представляют собой прессованный
под высоким давлением монолит, созданный при спекании песка, кварца,
минеральных красок и глины.
Ступени из керамогранита обладают качествами натурального гранита,
выдерживают существенные нагрузки и устойчивы к механическим
повреждениям. Проступи из керамогранита в дождливую погоду или зимой
могут быть скользкими. Чтобы избежать скольжения, их покрывают
специальным противоскользащим покрытием или лентой.
Клинкерная плитка – отделочный материал, состоящий из натуральных
материалов, в частности из экологически чистой глины высокого качества,
которая впоследствии обжигается. Клинкерная плитка обладает качествами,
похожими на качества керамогранита. Она имеет натуральное покрытие и не
подвержена механическим повреждениям.
Заказчики чаще выбирают отделку из керамогранита. Облицовка ступеней
своими руками при входе в дом плиткой из керамогранита наиболее
популярна. Единственный недостаток керамогранита — сложность укладки.
Если повредить одну плитку, то это повлечет замену соседних....
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.