#своимируками 1. Высота дымохода относительно конька крыши: методика расчета. 2. Баки в баню: особенности, разновидности и правильная установка. 3. Булерьян с водяным контуром. 4. Проект дома. 5. Не всем повезло иметь ванную комнату больших габаритов. 6. Для изготовления фальш-камина можно использовать коробку от крупной бытовой техники, в данном случае от телевизора. 7. Чтобы сделать бревенчатый стол. 8. Строительство сарая из деревянных поддонов. 9. Кофейный столик из досок. ============================================================== 1. Высота дымохода относительно конька крыши: методика расчета. Частный дом годится для проживания в течение всего года только при наличии отопительной системы. Ее полноценная работа и безопасность зависят от многих составляющих начиная от типа оборудования и системы дымоотведения и кончая видом используемого топлива. И чтобы все составляющие работали слажено необходимо в точности следовать строительным предписаниям, в частности, грамотно рассчитать параметры дымохода. Одним из важнейших параметров, обеспечивающих эффективность работы отопительной системы, является высота дымохода относительно конька крыши. Любая ошибка или даже погрешность при расчете печной трубы чревата серьезными проблемами. Например, существенно снижается сила тяги, что негативно отражается на КПД отопительного устройства. Неправильно выбранная высота дымохода над кровлей может стать причиной формирования завихрения в дымоотводящем канале, то есть обратной тяги. Это чревато задымлением помещения с весьма тяжелыми последствиями. Действительно, согласно законам физики, хорошую тягу стимулирует ветер, который направлен вверх к выходному отверстию дымового канала. Когда ему приходится «обходить» чересчур высокое препятствие, скажем, коньковое ребро на скатной крыше или многоэтажный дом поблизости, то воздушные потоки меняют свое направление на противоположное. В результате дымовые газы перестают отводиться в естественном режиме. Технологический регламент расчета высоты дымохода над коньком крыши. Правила подбора высоты дымохода над кровлей регламентированы СниП. Отметим основные технические предписания, определяющие какой высоты должен быть дымоход. Высота дымовой трубы над крышей регламентирована расстоянием размещения и высотой сплошной конструкции, которая выступает над кровлей, например, парапета или конька кровли. Если они равны или для конструкции она больше, тогда высота трубы дымохода: не меньше 50 см – над поверхностью плоской крыши;не меньше 50 см, если расстояние от нее до конструкции (кровельный конек, парапет) по горизонтали меньше 1,5 м;больше или равна высоте конструкции, если это расстояние в пределах 1,5 и 3 м;вровень или выше линии, которая проведена от конька и составляет 10˚ с линией горизонта, при условии, что расстояние от дымовых труб (фото ниже) до конька больше 3 м. В любом случае устье канала должно быть выше, чем кровля более высоких строений, пристроенных к основному. На заметку Высота вентиляционной трубы, расположенной рядом с печной трубой над крышей, принимается равной высоте последней. Дымоход рекомендуется наращивать, пока оголовок трубы не окажется выше линии, которая отложена под острым углом в 45˚ вниз от верхней точки. Наиболее рациональным для скатных крыш считается расположение печной трубы, при котором она максимально близка к коньковому брусу. Подобная локализация канала обеспечивает: наибольшее расстояние между ее устьем и дном колосника;конек не преграждает путь воздушным потокам;гарантирует минимальные затраты на строительство канала, по которому отводится дым. Методика расчета. Расчет высоты трубы над крышей относительно конькового ребра при удалении друг от друга до 3.0 м В случаях когда по горизонтали искомое расстояние не больше 1,5 м, можно воспользоваться обычным методом – построить модель строения. Для этого используют ее схему, выполненную в доступном масштабе. На схеме проводят линию, параллельную основанию.В месте, где кровля пересекается с трубой, не нарушая масштаба, откладывают вверх 0,5 м.Через полученную точку параллельно первой прямой проводят вторую. Таким образом отмечают минимальный уровень, на котором может находиться оголовок дымохода. Найти нижний предел при расстоянии от дымового канала до конька по горизонтали в интервале 1,5–3 м еще проще. Достаточно отложить горизонталь через вершину крыши. Это и будет минимальная величина наружного отрезка канала. Рекомендуем Профессионалы категорически не рекомендуют завышать размер наружного отрезка дымового канала. При сильном напоре ветра высокая труба может опрокинуться. Если же в силу каких-то технических причин приходится формировать высокий участок дымохода над кровлей, его укрепляют растяжками. Высота, когда расстояние между ними более 3 м. Этот процесс считается самым сложным, тем не менее стоит заострить на нем внимание, поскольку подобное проектное решения не такая уж большая редкость. Скажем, дома, которые имеют большие эксплуатируемые пристройки. Отопительный агрегат в этих случаях, как правило, размещают таким образом, чтобы обеспечить обогрев всех жилых помещений. Еще одним примером может служить сложно-составное сооружение, в котором отопительный агрегат с дымоходом расположен в центре, однако пересекает кровлю в значительном удалении от конька, к примеру, недалеко от края ската основного сооружения. Внимание Установка дымовой трубы возможна только при условии, что расстояние между предполагаемым уровнем колосниковой решетки и запланированным выходным отверстием не меньше 5 м. Какой высоты должна быть труба дымохода, удаленного от конька крыши: методы расчета. Минимальный предел этой величины в подобных случаях рассчитывают двумя способами: графическим и математическим. Графическая методика В основе этого способа лежат геометрические построения, аналогичные приведенным выше. Схему вычерчивают с соблюдением размеров и пропорций дома в доступном масштабе. На подготовленном чертеже отбивают две оси симметрии: конька и по запланированному местоположению дымовой трубы.Через вершину крыши прочерчивают по горизонтали линию и, используя транспортир, вниз от нее откладывают угол, равный 10˚. Обозначенную линию продолжают до пересечения с осью симметрии дымового канала.Отсеченный отрезок и дает искомую величину.Его необходимо измерить и пересчитать согласно масштабу. Полученная величина и будет реальным значением высоты.Остается проверить удовлетворяет ли полученное значение строительным нормативам. Рекомендуем Проект дома, если потребуется, можно слегка подкорректировать. Для этого ось дымохода постепенно перемещают по горизонтали. Благодаря этим незамысловатым действиям, определяют оптимальное положение дымового канала. Математическая методика Этот способ основан на использовании тригонометрических формул. Расчеты выполняют в следующей последовательности. Подготавливают чертеж фронтальной части дома в удобном масштабе. Для проектировщиков без особого опыта самый приемлемый – 1:100, когда при переводе единиц чертежа в размеры реальной постройки 1 см равняется м.На схеме отмечают ось симметрии дымохода.Через вершину крыши проводят вспомогательную горизонталь и продолжают ее до пересечения с продолжением центральной оси дымохода.Как и при графическом способе строят прямоугольный треугольник с острым углом в 10˚, прилегающим к коньковому ребру. Зная один из его катетов можно подсчитать другой по формуле a = b *tgα. В нашем случае: a – расстояние от конькового хребта до устья трубы;b – расстояние от оси симметрии дома до оси симметрии дымоходав качестве угла α выступает угол в 80˚, пополняющий 10˚ до прямого. Важно Изложенные методики применимы только при расчете бытовых дымоходов, которые обслуживают только один отопительный агрегат. Для промышленных котлов, имеющих мощность, превышающую 80 кВт, или нескольких отопительных устройств следует обратиться к профессионалам. Высота дымовой трубы относительно конька на скатной крыше зависит не только от требований СниП, но также от ее внутренней формы, сечения и других параметров, которые, в свою очередь, определяют эффективность функционирования отопительного устройства и его КПД. Для выполнения более подробных расчетов используют онлайн калькуляторы, которые можно найти на профильных сайтах.
gif
2. Баки в баню: особенности, разновидности и правильная установка .
Издревле баня на Руси ценилась намного больше, нежели просто специальное место для очищения тела. Она собой представляла целый ритуал, который ассоциировался с полным освобождением человека от лишнего духовно и физически. Во многом именно благодаря бане с березовым веником Русь славилась красными девицами и богатырями. Баня помогала славянам быть здоровыми и сильными, защищала от многих болезней, бодрила тело и дух. Популярность банных процедур не падает, она лишь увеличивается с каждым годом. Причем это касается всего мира. Ведь, тот человек, который посетил баню, вбирает в себя всю целебную и оздоровительную силу пара, и выходит оттуда с отличным настроением и помолодевшим. Какая баня без нормальной горячей воды? А чтобы ее нагреть, совсем не надо бойлер, так как есть печь и полноценный огонь в печи. Ну а вода будет греться посредством специального теплообменника. Однако вначале необходимо определить, какой именно бак для бани будет лучше: выносной, встроенный или на трубу, из какого он будет выполнен материала. В общем, каким именно он быть должен для того, чтобы в момент использования бани его точно не пришлось менять на еще какой-нибудь бак. Можно, разумеется, найти печи для бани уже с баком, однако что же делать, когда печь есть, но специальной емкости для нагрева – нет? В таком случае можно найти специальные баки для бани на рынке или же сделать их самостоятельно, применив для этого вполне обычный сварочный аппарат. Бак встроенный, выносной или бак на трубе? Банные баки бывают различных видов. Наиболее известные — это встроенные, выносные и на трубе. К каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Сравнивайте и оценивайте — какой подойдет именно для вашей бани. Достоинства бака, который встроен в печь Когда-то давно баки для воды в баню всегда встраивались в печь – таким образом, чтобы вся нижняя часть котла была в верхней части топки – наиболее горячей. Днище бака в таком случае контактирует с печным огнем напрямую. Воду из данной емкости можно либо черпать напрямую, либо выводить через специальный встроенный кран. Выносной банный бак: основные преимущества и недостатки Благодаря отличной возможности установить в печь специальный теплообменник, бак к определенному месту можно не привязывать – его вполне можно установить даже в моечной. По всем известным законам физики холодная вода опускаться будет в теплообменник, ну а горячая подниматься назад. Банный бак на трубе Разумеется, бывает и такое, что баня используется вовсе не пару часов, а целый день – к примеру, когда моются, но уже прошло время после топки. Тогда самый оптимальный вариант – банный бак на трубе, где вода постоянно будет нагрета до необходимой температуры. Это на трубе, сквозь которую выходит из печи дым – а его температура может достигать 500 градусов. Подобные баки могут быть довольно габаритными, так как нагревательная площадь трубы весьма велика, и вода греться будет равномерно и быстро. Есть также еще одно преимущество подобной конструкции – в данной бане утечка дыма сквозь трещину в трубе абсолютно невозможно, поскольку бак в таком случае служит полноценным предохранителем. Сталь, чугун или нержавейка? От строительного материала, из которого был выполнен бак, зависит очень много – и долговечность самого бака, и скорость нагрева и остывания воды в нем. Чугун: горячая вода на весь день Издавна бак в бане делали исключительно из тяжелого чугуна – вода в нем грелась долго, а дров уходило довольно много, зато горячей вода была до вечера и могла мыться весь день вся семья. Вдобавок, чугуну не страшны ни высокие температуры, ни коррозия. А вот его большой недостаток, разумеется, явный. Баки для бани из нержавейки: долговечные и легкие Тем не менее, сегодня все более популярным становится бак для бани из нержавеющей стали. От него не надо изолировать влагу, его теплопроводность просто превосходна, а показатель деформации из-за очень резких колебаний температур крайне мал и не идет ни в какое сравнение с качествами черных металлов. Самые лучшие марки для этих баков — 08X17 (430) и 8-12X18H10 (304), которые применяются еще и для создания посуды. Они абсолютно устойчивы к запредельным температурам, полностью гигиеничны и не поддаются деформации или коррозии. Такие баки делаются для бани из тонкой и прочной нержавеющей листовой стали, куда устанавливаются для подачи воды специальные шаровые краны. Уход за этими баками крайне прост. Поэтому если вы точно не желаете тратить на уход за баками для воды в баню свое время, смело выбирайте данную разновидность. Эмалированные баки – подойдут при правильном обращении Эмалированные баки полностью избавят вас от неприятной ржавчины. Их единственный недостаток – возможные сколы, которые способны привести к коррозии. Правда их можно всегда обработать особой термостойкой краской – если сам бак в печь не будет вставляться. Схема подогрева: от печи или тэна? Выгоднее ли печь топить для того, чтобы воду подогреть или в данном плане гораздо эффективнее тэн зависит лишь от того, сколько именно человек в будущем будут одновременно париться в бане и насколько быстро необходима будет ему горячая вода для моечной. Например, для одного человека вполне достаточно емкости приблизительно в 50 л, а для всей компании – не меньше 70 л. Способность бака достаточно быстро прогреваться зависит также и от его стенок – чем толще они, тем дольше он будет греться и весить будет тоже больше. У бака для бани объемом до 50 л — это 0,8-1 мм, у более габаритного – стены тоньше 1,5 мм точно не бывают. Как установить бак для воды правильно? Итак, как же грамотно установить в бане бак? Если вода в моечной идти будет из-под крана, под давлением, нужна закрытая система водоснабжения. Самым идеальным вариантом для этого считается печь со змеевиком внутри, к нему подключится бак. Тем не менее, можно реализовать и следующий способ: бак подвешен будет на саму печь. Подойдет для этого простейшая конструкция приблизительно на 50-120 л, которую не трудно сварить самостоятельно. Самый лучший вариант – это бак где-то на 80 л из специального неоцинкованного железа, который приобрести можно в любом специализированном строительном магазине ли же на рынке. Грамотно подключенный банный бак будет выглядеть в бане так: вода в регистре греется и поднимается в бак, где понемногу остывает и вскоре опускается вниз, в регистр. Именно таким образом возникает циркуляция, а для того, чтобы несколько ее улучшить, делать забор воды лучше из обратки – хотя это и не очень удобно, так как в таком случае придется долго ждать, пока бак нормально нагреется. Зато водой можно пользоваться, как только печь протопится. Однако более продумано и эффективно, если продумана полноценная возможность переключать забор воды с прямого на обратки – это гораздо удобнее. В случае же если вход и выход в бак выполнить снизу, то тогда циркуляция будет осуществляться несколько медленнее. А сама схема такого процесса выглядеть будет так: Бак монтируется в парилке, именно под полками, подключается трубами к змеевику печки. У бака для стабильной циркуляции верхний отвод соединяется с верхним отводом змеевика, ну а нижний – с нижним. Отвод горячей воды идти будет сверху, а холодной будет идти снизу. На входе же холодной воды монтируется предохранительный и обратный клапан – он еще называется взрывником. Устанавливается давление автоматического срабатывания взрывника. Работать вся данная конструкция будет таким образом: заполненный бак будет греться через змеевик, при потреблении теплой воды он станет автоматически наполняться через подвод холодной воды. По мере нагрева холодной воды, если ее пока что не использовать, данное давление будет постоянно расти, и при достижении своей критической точки автоматически сработает взрывник, который сбросит все давление. Если сделать все грамотно, то горячая вода в бане тогда будет в количестве, сколько необходимо – и под напором, под каким будет удобно мыться после парилки. Напоследок следует запомнить, что самое основное при монтаже и использовании бака — это соблюдать все особенности установки, описанные в инструкции для бака. Кроме того, нужно придерживаться мер безопасности при самостоятельном создании бака. При соблюдении инструкций эксплуатации банный бак вам будет служить безупречно и долго.
3. Булерьян с водяным контуром.
Как видно из рисунка, булерьян представляет собой конструкцию из нескольких изогнутых труб (обычно более шести) (1), сваренных таким образом, что внутри образуется камера сгорания (2) и (6). Для разделения камеры сгорания на две зоны в конструкцию вваривается специальная перегородка. Дрова сгорают сначала в первичной камере (6), а потом догорают во вторичной камере (2), при этом обеспечивается максимальный КПД.
По трубам воздух постоянно циркулирует снизу вверх, обеспечивая в комнате оптимальный теплообмен. В качестве топлива печи в основном используются дрова и брикеты. Для закладки дров и выборки золы на передней стенке печки есть дверца (11), которая, благодаря уплотнителям и особой конструкции замка (10), способна закрываться герметично.
К дверце приварено поддувало (8), для регулировки подачи воздуха в первичную камеру. Для подачи воздуха во вторичную камеру на трубах есть инжекторы (14). Сбор золы происходит в зольнике (7). Для регулировки процесса горения на дверце и на выпускной трубе, расположенной на задней стенке, есть регуляторы тяги (9).
Для нормальной работы булерьяна и меньшего скопления сажи в дымоходе, его необходимо обязательно утеплять. Достоинства и недостатки Такая отопительная печь, как булерьян, обладает рядом достоинств: Быстрый разогрев помещения, что обеспечивается особой конструкцией изделия. Высокий КПД – более 80%. Это обеспечивается наличием двух камер сгорания топлива и особой герметичной конструкцией печи.
Возможность работы в режиме длительного горения. От одной закладки дров булерьян способен работать до 12 часов, что упрощает процесс обслуживания и ухода за ним. Недорогая стоимость печи. К недостаткам булерьяна можно отнести: Использование для отопления только дров и брикетов. В этих печах недопустимо использование угля.
Разогрев происходит только одного помещения – того, где находится эта печь. Для устранения этого недостатка была разработана конструкция булерьяна с водяным контуром.
Неприглядный внешний вид, из-за чего в большинстве случаев такой булерьян устанавливают в подсобных помещениях. Эта разновидность булерьяна отличается от традиционной тем, что из труб булерьяна создается водяная рубашка, и по ним начинает циркулировать уже не воздух, а вода, подобно работе котла отопления. Такой булерьян изображен на рисунке ниже.
Булерьян с водяным контуром
Как видно из рисунка, верхние и нижние концы труб свариваются между собой, и к верхним гребенкам приваривается патрубок подающего трубопровода, а к нижним – обратного трубопровода. Стенки булерьяна при работе сильно нагреваются, поэтому нужно возле него быть максимально осторожным во избежание ожогов.
По этой же причине минимальное расстояние до стен и близлежащих предметов при установке должно быть не менее 0,5 метра. Булерьян с водяным контуром: достоинства и недостатки По сравнению с обычным, булерьян с водяным контуром обладает рядом достоинств: Возможность присоединения к существующей аквасистеме отопления дома, тем самым обеспечивая отопление во всем доме, а не только в одной комнате. Быстрый разогрев теплоносителя и потом поддержание необходимой температуры в комнате в течение 6 часов от одной закладки. Небольшая стоимость по сравнению с традиционными водяными котлами отопления. Но есть у этой конструкции и недостаток – работа только с самотечной системой водяного отопления. Вариант привязки булерьяна к отопительной системе показан на рисунке ниже.
Привязка булерьяна к системе отопления дома
На рисунке хорошо видно, что вода сначала подымается вверх по стояку к расширительному бачку и только потом идет к батареям отопления. Изготовление своими руками Хоть цена на булерьян не такая высокая, можно еще сэкономить приличную сумму, изготовив его дома своими руками. Для этого не требуется какого-то большого уровня мастерства или сложного оборудования. Достаточно иметь турбину, сварочный аппарат и трубогиб. Из материалов потребуется труба диаметром 50 мм и листовой металл толщиной 5 мм.
Обо всем по порядку.
Для начала трубу нарезают на куски длиной 1,2 м и гнут трубогибом до радиуса 225 мм. По краям оставляют прямые участки длиной 265 мм. Чертеж такого булерьяна для изготовления своими руками представлен на рисунке ниже. Чертеж булерьяна для изготовления своими руками После того как будут подготовлены трубы, их нужно сварить как показано на рисунке.
При этом нужно обязательно делать швы герметичными. Как видно из рисунка, в первой от топочной дверцы паре труб вварены трубки меньшего диаметра для подачи воздуха во вторичную камеру. При переделке воздушного контура под водяной, нужно или не подключать эти трубы в акваконтур или обеспечить приток воздуха другим путем.
После того как сварена конструкция из труб, нужно пустоты между трубами заполнить полосами из металла толщиной 5 мм и шириной 5 см. Затем из листового металла изготавливается перегородка, для того чтобы отделить верхнюю камеру от нижней. После этого изготавливается передняя и задняя стенка согласно чертежу. Все швы на изделии должны быть герметичными, для того чтобы исключить выход угарных газов из булерьяна.
После того как изготовлена передняя и задняя стенка, согласно чертежам, нужно изготовить и приварить дверцы на переднюю стенку. Основное условие при изготовлении дверей – они должны герметично закрываться, чтобы обеспечить оптимальный режим работы булерьяна. Для этого по периметру дверцы устраивают уплотнение из асбестового шнура и делают затвор особой конструкции. Конструкция такого затвора изображена на рисунке ниже. Затвор дверцы булерьяна После того как все смонтировано, начинают устройство акваконтура.
Для этого соединяют в две гребенки нижние и верхние выходы труб. Проведение испытания По завершении работ по изготовлению печи проводят испытание на герметичность. Для этого один патрубок водяной рубашки глушат, а в другой заливают воду под давлением, которое контролируют с помощью манометра. Если изделие выдерживает давление больше 3 атмосфер, его можно смело эксплуатировать. По эксплуатации булерьяна с акваконтуром, сделанного своими руками, предъявляются те же требования, что и при эксплуатации водяного котла.
Следует иметь ввиду, что стояк подачи разогревается до температуры 90°С, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе печи, для того чтобы не получить ожог. Булерьян может работать в двух режимах: Быстрый разогрев. При этом режиме работы топливо сгорает максимально быстро, разогревая комнату. После этого булерьян тушат и разжигают только при понижении температуры в комнате. При этом топливо для работы печи расходуется экономно, но температура в помещении не держится на постоянном уровне, а постоянно то повышается, то понижается. Длительное горение. При таком режиме топка загружается по максимуму, и котел работает в режиме поддержания постоянной температуры в помещении. Такой режим хорош тем, что в комнате держится постоянная температура, но при этом наблюдается небольшой перерасход топлива.
Печки.
Видео Сравнение булерьяна с ракетной печью произведено в видео ниже. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что отопление булерьяном с водяным контуром похоже на отопление котлом водяного отопления, только с той разницей, что тут можно настроить режим длительного горения. Это удобно во многих случаях, так как, во-первых, обеспечивает оптимальный тепловой режим в доме, а, во вторых, не требует особого ухода в режиме длительного горения.
4. Проект дома. Как Вам?
Строительство можно разделить на следующие этапы, каждый из которых имеет отдельную смету: 1. Сбор исходных данных (в том числе инженерно-геологические и топографические изыскания). 2. Эскизное проектирование. 3. Архитектурное проектирование (индивидуальное или выбор готового проекта). 4. Подготовка строительно-монтажных работ. 5. Строительство «коробки». 6. Утепление и наружная отделка. 7. Заполнение дверных и оконных проемов. 8. Наружные инженерные сети (коммуникации и электрика). 9. Внутренние инженерные сети (в том числе отопление) и электрика. 10. Внутренняя отделка. 11. Ландшафт.
5. Не всем повезло иметь ванную комнату больших габаритов.
Малосемейки, квартиры старого фонда зачастую располагают санузлами, которые имеют размер не многим больше, чем коробка от холодильника. Малогабаритность приносит некоторые неудобства, но будит полёт фантазии. Первое, что приходит в голову — добавить ванной заветные метры с помощью перепланировки. Расширить помещение вам поможет объединение ванной комнаты с туалетом, можно переместить стену или всю ванную. Действующее законодательство накладывает определённые ограничения на предполагаемую перестройку. Ванную допустимо расширять лишь за счёт нежилых площадей квартиры: туалета, коридора, кладовой. Любая перепланировка начинается с проекта, который будет предусматривать расположение коммуникаций, проводки. Проект необходимо будет согласовать в государственных органах. После согласования можно приступать к переделке. Перемещать допустимо не только стены, но и сантехнику: ванну, раковину, унитаз.
6. Для изготовления фальш-камина можно использовать коробку от крупной бытовой техники, в данном случае от телевизора. Еще понадобится много клея и различные детали для декора. Последние можно изготовить самостоятельно из того же пенопласта или купить специальные выпуклые обои. Чтобы имитировать лепнину или колонны, в магазинах продаются пенополиуретановые декоративные детали.
7. Чтобы сделать бревенчатый стол, вам понадобится хорошая древесина. Бревно 30 сантиметров в диаметре вполне подойдет. Для наших целей можно использовать дуб. Стол из такого материала прослужит своему владельцу не один десяток лет.
Разметим подготовленное бревно для распиловки. После этого при помощи бензопилы разделим его на необходимые части. Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться на пилораму. Услуги профессионалов обойдутся в некоторую сумму, но зато снизится вероятность испортить бревно.
Бревна для столешницы аккуратно распилим вдоль. Следите за тем, чтобы спил получился ровным. Половинки бревен будут расположены вверх плоской поверхностью, так они и образуют крышку стола. После распиловки очистите полученные детали от коры. Сделать это можно при помощи топора или стамески и молотка. Аккуратно срезайте кору, стараясь не повредить поверхность бревна. При необходимости очищенные бревна обрабатывают шлифовальной машиной. Так можно добиться гладкой поверхности и скрыть дефекты древесины. Собираем детали вместе. Выпиливаем круглый желобок для каждого бревна, на котором сверху будет лежать другое. Старайтесь максимально подогнать размер желобка под деталь, так получится добиться большей устойчивости.
Соединяем сложенные бревна саморезами. Для этого в верхнем бревне проделываем отверстие глубиной 15 сантиметров. Затем помещаем в отверстие саморез и закручиваем его при помощи шуруповерта. Последовательно соединяем все бревна. Закрепляем крышку стола на получившихся стойках. Делается это при помощи тех же саморезов. Для красоты можно замаскировать шляпки саморезов металлическими колпачками.
Готовый стол тщательно пропитываем защитным составом. Нанесите три-етыре слоя для лучшего сохранения древесины. Время высыхания пропитки венадцать часов, после этого можно наносить слой лака.
gif
8. Строительство сарая из деревянных поддонов.
9. Кофейный столик из досок.
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
ПОЛЕЗНЫЕ ИДЕИ.
#своимируками
1. Высота дымохода относительно конька крыши: методика расчета.
2. Баки в баню: особенности, разновидности и правильная установка.
3. Булерьян с водяным контуром.
4. Проект дома.
5. Не всем повезло иметь ванную комнату больших габаритов.
6. Для изготовления фальш-камина можно использовать коробку от крупной бытовой техники, в данном случае от телевизора.
7. Чтобы сделать бревенчатый стол.
8. Строительство сарая из деревянных поддонов.
9. Кофейный столик из досок.
==============================================================
1. Высота дымохода относительно конька крыши: методика расчета.
Частный дом годится для проживания в течение всего года только при наличии отопительной системы. Ее полноценная работа и безопасность зависят от многих составляющих начиная от типа оборудования и системы дымоотведения и кончая видом используемого топлива. И чтобы все составляющие работали слажено необходимо в точности следовать строительным предписаниям, в частности, грамотно рассчитать параметры дымохода.
Одним из важнейших параметров, обеспечивающих эффективность работы отопительной системы, является высота дымохода относительно конька крыши.
Любая ошибка или даже погрешность при расчете печной трубы чревата серьезными проблемами. Например, существенно снижается сила тяги, что негативно отражается на КПД отопительного устройства.
Неправильно выбранная высота дымохода над кровлей может стать причиной формирования завихрения в дымоотводящем канале, то есть обратной тяги. Это чревато задымлением помещения с весьма тяжелыми последствиями. Действительно, согласно законам физики, хорошую тягу стимулирует ветер, который направлен вверх к выходному отверстию дымового канала.
Когда ему приходится «обходить» чересчур высокое препятствие, скажем, коньковое ребро на скатной крыше или многоэтажный дом поблизости, то воздушные потоки меняют свое направление на противоположное. В результате дымовые газы перестают отводиться в естественном режиме.
Технологический регламент расчета высоты дымохода над коньком крыши.
Правила подбора высоты дымохода над кровлей регламентированы СниП. Отметим основные технические предписания, определяющие какой высоты должен быть дымоход.
Высота дымовой трубы над крышей регламентирована расстоянием размещения и высотой сплошной конструкции, которая выступает над кровлей, например, парапета или конька кровли. Если они равны или для конструкции она больше, тогда высота трубы дымохода:
не меньше 50 см – над поверхностью плоской крыши;не меньше 50 см, если расстояние от нее до конструкции (кровельный конек, парапет) по горизонтали меньше 1,5 м;больше или равна высоте конструкции, если это расстояние в пределах 1,5 и 3 м;вровень или выше линии, которая проведена от конька и составляет 10˚ с линией горизонта, при условии, что расстояние от дымовых труб (фото ниже) до конька больше 3 м.
В любом случае устье канала должно быть выше, чем кровля более высоких строений, пристроенных к основному.
На заметку
Высота вентиляционной трубы, расположенной рядом с печной трубой над крышей, принимается равной высоте последней.
Дымоход рекомендуется наращивать, пока оголовок трубы не окажется выше линии, которая отложена под острым углом в 45˚ вниз от верхней точки. Наиболее рациональным для скатных крыш считается расположение печной трубы, при котором она максимально близка к коньковому брусу. Подобная локализация канала обеспечивает:
наибольшее расстояние между ее устьем и дном колосника;конек не преграждает путь воздушным потокам;гарантирует минимальные затраты на строительство канала, по которому отводится дым.
Методика расчета.
Расчет высоты трубы над крышей относительно конькового ребра при удалении друг от друга до 3.0 м
В случаях когда по горизонтали искомое расстояние не больше 1,5 м, можно воспользоваться обычным методом – построить модель строения. Для этого используют ее схему, выполненную в доступном масштабе.
На схеме проводят линию, параллельную основанию.В месте, где кровля пересекается с трубой, не нарушая масштаба, откладывают вверх 0,5 м.Через полученную точку параллельно первой прямой проводят вторую. Таким образом отмечают минимальный уровень, на котором может находиться оголовок дымохода.
Найти нижний предел при расстоянии от дымового канала до конька по горизонтали в интервале 1,5–3 м еще проще. Достаточно отложить горизонталь через вершину крыши. Это и будет минимальная величина наружного отрезка канала.
Рекомендуем
Профессионалы категорически не рекомендуют завышать размер наружного отрезка дымового канала. При сильном напоре ветра высокая труба может опрокинуться. Если же в силу каких-то технических причин приходится формировать высокий участок дымохода над кровлей, его укрепляют растяжками.
Высота, когда расстояние между ними более 3 м.
Этот процесс считается самым сложным, тем не менее стоит заострить на нем внимание, поскольку подобное проектное решения не такая уж большая редкость. Скажем, дома, которые имеют большие эксплуатируемые пристройки. Отопительный агрегат в этих случаях, как правило, размещают таким образом, чтобы обеспечить обогрев всех жилых помещений.
Еще одним примером может служить сложно-составное сооружение, в котором отопительный агрегат с дымоходом расположен в центре, однако пересекает кровлю в значительном удалении от конька, к примеру, недалеко от края ската основного сооружения.
Внимание
Установка дымовой трубы возможна только при условии, что расстояние между предполагаемым уровнем колосниковой решетки и запланированным выходным отверстием не меньше 5 м.
Какой высоты должна быть труба дымохода, удаленного от конька крыши: методы расчета.
Минимальный предел этой величины в подобных случаях рассчитывают двумя способами: графическим и математическим.
Графическая методика
В основе этого способа лежат геометрические построения, аналогичные приведенным выше. Схему вычерчивают с соблюдением размеров и пропорций дома в доступном масштабе.
На подготовленном чертеже отбивают две оси симметрии: конька и по запланированному местоположению дымовой трубы.Через вершину крыши прочерчивают по горизонтали линию и, используя транспортир, вниз от нее откладывают угол, равный 10˚.
Обозначенную линию продолжают до пересечения с осью симметрии дымового канала.Отсеченный отрезок и дает искомую величину.Его необходимо измерить и пересчитать согласно масштабу. Полученная величина и будет реальным значением высоты.Остается проверить удовлетворяет ли полученное значение строительным нормативам.
Рекомендуем
Проект дома, если потребуется, можно слегка подкорректировать. Для этого ось дымохода постепенно перемещают по горизонтали. Благодаря этим незамысловатым действиям, определяют оптимальное положение дымового канала.
Математическая методика
Этот способ основан на использовании тригонометрических формул. Расчеты выполняют в следующей последовательности.
Подготавливают чертеж фронтальной части дома в удобном масштабе. Для проектировщиков без особого опыта самый приемлемый – 1:100, когда при переводе единиц чертежа в размеры реальной постройки 1 см равняется м.На схеме отмечают ось симметрии дымохода.Через вершину крыши проводят вспомогательную горизонталь и продолжают ее до пересечения с продолжением центральной оси дымохода.Как и при графическом способе строят прямоугольный треугольник с острым углом в 10˚, прилегающим к коньковому ребру.
Зная один из его катетов можно подсчитать другой по формуле a = b *tgα. В нашем случае:
a – расстояние от конькового хребта до устья трубы;b – расстояние от оси симметрии дома до оси симметрии дымоходав качестве угла α выступает угол в 80˚, пополняющий 10˚ до прямого.
Важно
Изложенные методики применимы только при расчете бытовых дымоходов, которые обслуживают только один отопительный агрегат. Для промышленных котлов, имеющих мощность, превышающую 80 кВт, или нескольких отопительных устройств следует обратиться к профессионалам.
Высота дымовой трубы относительно конька на скатной крыше зависит не только от требований СниП, но также от ее внутренней формы, сечения и других параметров, которые, в свою очередь, определяют эффективность функционирования отопительного устройства и его КПД. Для выполнения более подробных расчетов используют онлайн калькуляторы, которые можно найти на профильных сайтах.
Издревле баня на Руси ценилась намного больше, нежели просто специальное место для очищения тела. Она собой представляла целый ритуал, который ассоциировался с полным освобождением человека от лишнего духовно и физически. Во многом именно благодаря бане с березовым веником Русь славилась красными девицами и богатырями. Баня помогала славянам быть здоровыми и сильными, защищала от многих болезней, бодрила тело и дух. Популярность банных процедур не падает, она лишь увеличивается с каждым годом. Причем это касается всего мира. Ведь, тот человек, который посетил баню, вбирает в себя всю целебную и оздоровительную силу пара, и выходит оттуда с отличным настроением и помолодевшим. Какая баня без нормальной горячей воды? А чтобы ее нагреть, совсем не надо бойлер, так как есть печь и полноценный огонь в печи. Ну а вода будет греться посредством специального теплообменника. Однако вначале необходимо определить, какой именно бак для бани будет лучше: выносной, встроенный или на трубу, из какого он будет выполнен материала. В общем, каким именно он быть должен для того, чтобы в момент использования бани его точно не пришлось менять на еще какой-нибудь бак. Можно, разумеется, найти печи для бани уже с баком, однако что же делать, когда печь есть, но специальной емкости для нагрева – нет? В таком случае можно найти специальные баки для бани на рынке или же сделать их самостоятельно, применив для этого вполне обычный сварочный аппарат. Бак встроенный, выносной или бак на трубе? Банные баки бывают различных видов. Наиболее известные — это встроенные, выносные и на трубе. К каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Сравнивайте и оценивайте — какой подойдет именно для вашей бани. Достоинства бака, который встроен в печь Когда-то давно баки для воды в баню всегда встраивались в печь – таким образом, чтобы вся нижняя часть котла была в верхней части топки – наиболее горячей. Днище бака в таком случае контактирует с печным огнем напрямую. Воду из данной емкости можно либо черпать напрямую, либо выводить через специальный встроенный кран. Выносной банный бак: основные преимущества и недостатки Благодаря отличной возможности установить в печь специальный теплообменник, бак к определенному месту можно не привязывать – его вполне можно установить даже в моечной. По всем известным законам физики холодная вода опускаться будет в теплообменник, ну а горячая подниматься назад. Банный бак на трубе Разумеется, бывает и такое, что баня используется вовсе не пару часов, а целый день – к примеру, когда моются, но уже прошло время после топки. Тогда самый оптимальный вариант – банный бак на трубе, где вода постоянно будет нагрета до необходимой температуры. Это на трубе, сквозь которую выходит из печи дым – а его температура может достигать 500 градусов. Подобные баки могут быть довольно габаритными, так как нагревательная площадь трубы весьма велика, и вода греться будет равномерно и быстро. Есть также еще одно преимущество подобной конструкции – в данной бане утечка дыма сквозь трещину в трубе абсолютно невозможно, поскольку бак в таком случае служит полноценным предохранителем. Сталь, чугун или нержавейка? От строительного материала, из которого был выполнен бак, зависит очень много – и долговечность самого бака, и скорость нагрева и остывания воды в нем. Чугун: горячая вода на весь день Издавна бак в бане делали исключительно из тяжелого чугуна – вода в нем грелась долго, а дров уходило довольно много, зато горячей вода была до вечера и могла мыться весь день вся семья. Вдобавок, чугуну не страшны ни высокие температуры, ни коррозия. А вот его большой недостаток, разумеется, явный. Баки для бани из нержавейки: долговечные и легкие Тем не менее, сегодня все более популярным становится бак для бани из нержавеющей стали. От него не надо изолировать влагу, его теплопроводность просто превосходна, а показатель деформации из-за очень резких колебаний температур крайне мал и не идет ни в какое сравнение с качествами черных металлов. Самые лучшие марки для этих баков — 08X17 (430) и 8-12X18H10 (304), которые применяются еще и для создания посуды. Они абсолютно устойчивы к запредельным температурам, полностью гигиеничны и не поддаются деформации или коррозии. Такие баки делаются для бани из тонкой и прочной нержавеющей листовой стали, куда устанавливаются для подачи воды специальные шаровые краны. Уход за этими баками крайне прост. Поэтому если вы точно не желаете тратить на уход за баками для воды в баню свое время, смело выбирайте данную разновидность. Эмалированные баки – подойдут при правильном обращении Эмалированные баки полностью избавят вас от неприятной ржавчины. Их единственный недостаток – возможные сколы, которые способны привести к коррозии. Правда их можно всегда обработать особой термостойкой краской – если сам бак в печь не будет вставляться. Схема подогрева: от печи или тэна? Выгоднее ли печь топить для того, чтобы воду подогреть или в данном плане гораздо эффективнее тэн зависит лишь от того, сколько именно человек в будущем будут одновременно париться в бане и насколько быстро необходима будет ему горячая вода для моечной. Например, для одного человека вполне достаточно емкости приблизительно в 50 л, а для всей компании – не меньше 70 л. Способность бака достаточно быстро прогреваться зависит также и от его стенок – чем толще они, тем дольше он будет греться и весить будет тоже больше. У бака для бани объемом до 50 л — это 0,8-1 мм, у более габаритного – стены тоньше 1,5 мм точно не бывают. Как установить бак для воды правильно? Итак, как же грамотно установить в бане бак? Если вода в моечной идти будет из-под крана, под давлением, нужна закрытая система водоснабжения. Самым идеальным вариантом для этого считается печь со змеевиком внутри, к нему подключится бак. Тем не менее, можно реализовать и следующий способ: бак подвешен будет на саму печь. Подойдет для этого простейшая конструкция приблизительно на 50-120 л, которую не трудно сварить самостоятельно. Самый лучший вариант – это бак где-то на 80 л из специального неоцинкованного железа, который приобрести можно в любом специализированном строительном магазине ли же на рынке. Грамотно подключенный банный бак будет выглядеть в бане так: вода в регистре греется и поднимается в бак, где понемногу остывает и вскоре опускается вниз, в регистр. Именно таким образом возникает циркуляция, а для того, чтобы несколько ее улучшить, делать забор воды лучше из обратки – хотя это и не очень удобно, так как в таком случае придется долго ждать, пока бак нормально нагреется. Зато водой можно пользоваться, как только печь протопится. Однако более продумано и эффективно, если продумана полноценная возможность переключать забор воды с прямого на обратки – это гораздо удобнее. В случае же если вход и выход в бак выполнить снизу, то тогда циркуляция будет осуществляться несколько медленнее. А сама схема такого процесса выглядеть будет так: Бак монтируется в парилке, именно под полками, подключается трубами к змеевику печки. У бака для стабильной циркуляции верхний отвод соединяется с верхним отводом змеевика, ну а нижний – с нижним. Отвод горячей воды идти будет сверху, а холодной будет идти снизу. На входе же холодной воды монтируется предохранительный и обратный клапан – он еще называется взрывником. Устанавливается давление автоматического срабатывания взрывника. Работать вся данная конструкция будет таким образом: заполненный бак будет греться через змеевик, при потреблении теплой воды он станет автоматически наполняться через подвод холодной воды. По мере нагрева холодной воды, если ее пока что не использовать, данное давление будет постоянно расти, и при достижении своей критической точки автоматически сработает взрывник, который сбросит все давление. Если сделать все грамотно, то горячая вода в бане тогда будет в количестве, сколько необходимо – и под напором, под каким будет удобно мыться после парилки. Напоследок следует запомнить, что самое основное при монтаже и использовании бака — это соблюдать все особенности установки, описанные в инструкции для бака. Кроме того, нужно придерживаться мер безопасности при самостоятельном создании бака. При соблюдении инструкций эксплуатации банный бак вам будет служить безупречно и долго.
Как видно из рисунка, булерьян представляет собой конструкцию из нескольких изогнутых труб (обычно более шести) (1), сваренных таким образом, что внутри образуется камера сгорания (2) и (6). Для разделения камеры сгорания на две зоны в конструкцию вваривается специальная перегородка. Дрова сгорают сначала в первичной камере (6), а потом догорают во вторичной камере (2), при этом обеспечивается максимальный КПД.
По трубам воздух постоянно циркулирует снизу вверх, обеспечивая в комнате оптимальный теплообмен. В качестве топлива печи в основном используются дрова и брикеты. Для закладки дров и выборки золы на передней стенке печки есть дверца (11), которая, благодаря уплотнителям и особой конструкции замка (10), способна закрываться герметично.
К дверце приварено поддувало (8), для регулировки подачи воздуха в первичную камеру. Для подачи воздуха во вторичную камеру на трубах есть инжекторы (14). Сбор золы происходит в зольнике (7). Для регулировки процесса горения на дверце и на выпускной трубе, расположенной на задней стенке, есть регуляторы тяги (9).
Для нормальной работы булерьяна и меньшего скопления сажи в дымоходе, его необходимо обязательно утеплять. Достоинства и недостатки Такая отопительная печь, как булерьян, обладает рядом достоинств: Быстрый разогрев помещения, что обеспечивается особой конструкцией изделия. Высокий КПД – более 80%. Это обеспечивается наличием двух камер сгорания топлива и особой герметичной конструкцией печи.
Возможность работы в режиме длительного горения. От одной закладки дров булерьян способен работать до 12 часов, что упрощает процесс обслуживания и ухода за ним. Недорогая стоимость печи. К недостаткам булерьяна можно отнести: Использование для отопления только дров и брикетов. В этих печах недопустимо использование угля.
Разогрев происходит только одного помещения – того, где находится эта печь. Для устранения этого недостатка была разработана конструкция булерьяна с водяным контуром.
Неприглядный внешний вид, из-за чего в большинстве случаев такой булерьян устанавливают в подсобных помещениях. Эта разновидность булерьяна отличается от традиционной тем, что из труб булерьяна создается водяная рубашка, и по ним начинает циркулировать уже не воздух, а вода, подобно работе котла отопления. Такой булерьян изображен на рисунке ниже.
Булерьян с водяным контуром
Как видно из рисунка, верхние и нижние концы труб свариваются между собой, и к верхним гребенкам приваривается патрубок подающего трубопровода, а к нижним – обратного трубопровода. Стенки булерьяна при работе сильно нагреваются, поэтому нужно возле него быть максимально осторожным во избежание ожогов.
По этой же причине минимальное расстояние до стен и близлежащих предметов при установке должно быть не менее 0,5 метра. Булерьян с водяным контуром: достоинства и недостатки
По сравнению с обычным, булерьян с водяным контуром обладает рядом достоинств:
Возможность присоединения к существующей аквасистеме отопления дома, тем самым обеспечивая отопление во всем доме, а не только в одной комнате. Быстрый разогрев теплоносителя и потом поддержание необходимой температуры в комнате в течение 6 часов от одной закладки. Небольшая стоимость по сравнению с традиционными водяными котлами отопления. Но есть у этой конструкции и недостаток – работа только с самотечной системой водяного отопления. Вариант привязки булерьяна к отопительной системе показан на рисунке ниже.
Привязка булерьяна к системе отопления дома
На рисунке хорошо видно, что вода сначала подымается вверх по стояку к расширительному бачку и только потом идет к батареям отопления. Изготовление своими руками Хоть цена на булерьян не такая высокая, можно еще сэкономить приличную сумму, изготовив его дома своими руками. Для этого не требуется какого-то большого уровня мастерства или сложного оборудования. Достаточно иметь турбину, сварочный аппарат и трубогиб. Из материалов потребуется труба диаметром 50 мм и листовой металл толщиной 5 мм.
Обо всем по порядку.
Для начала трубу нарезают на куски длиной 1,2 м и гнут трубогибом до радиуса 225 мм. По краям оставляют прямые участки длиной 265 мм. Чертеж такого булерьяна для изготовления своими руками представлен на рисунке ниже. Чертеж булерьяна для изготовления своими руками После того как будут подготовлены трубы, их нужно сварить как показано на рисунке.
При этом нужно обязательно делать швы герметичными. Как видно из рисунка, в первой от топочной дверцы паре труб вварены трубки меньшего диаметра для подачи воздуха во вторичную камеру. При переделке воздушного контура под водяной, нужно или не подключать эти трубы в акваконтур или обеспечить приток воздуха другим путем.
После того как сварена конструкция из труб, нужно пустоты между трубами заполнить полосами из металла толщиной 5 мм и шириной 5 см. Затем из листового металла изготавливается перегородка, для того чтобы отделить верхнюю камеру от нижней. После этого изготавливается передняя и задняя стенка согласно чертежу. Все швы на изделии должны быть герметичными, для того чтобы исключить выход угарных газов из булерьяна.
После того как изготовлена передняя и задняя стенка, согласно чертежам, нужно изготовить и приварить дверцы на переднюю стенку. Основное условие при изготовлении дверей – они должны герметично закрываться, чтобы обеспечить оптимальный режим работы булерьяна. Для этого по периметру дверцы устраивают уплотнение из асбестового шнура и делают затвор особой конструкции. Конструкция такого затвора изображена на рисунке ниже. Затвор дверцы булерьяна После того как все смонтировано, начинают устройство акваконтура.
Для этого соединяют в две гребенки нижние и верхние выходы труб. Проведение испытания По завершении работ по изготовлению печи проводят испытание на герметичность. Для этого один патрубок водяной рубашки глушат, а в другой заливают воду под давлением, которое контролируют с помощью манометра. Если изделие выдерживает давление больше 3 атмосфер, его можно смело эксплуатировать. По эксплуатации булерьяна с акваконтуром, сделанного своими руками, предъявляются те же требования, что и при эксплуатации водяного котла.
Следует иметь ввиду, что стояк подачи разогревается до температуры 90°С, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе печи, для того чтобы не получить ожог. Булерьян может работать в двух режимах: Быстрый разогрев. При этом режиме работы топливо сгорает максимально быстро, разогревая комнату. После этого булерьян тушат и разжигают только при понижении температуры в комнате. При этом топливо для работы печи расходуется экономно, но температура в помещении не держится на постоянном уровне, а постоянно то повышается, то понижается. Длительное горение. При таком режиме топка загружается по максимуму, и котел работает в режиме поддержания постоянной температуры в помещении. Такой режим хорош тем, что в комнате держится постоянная температура, но при этом наблюдается небольшой перерасход топлива.
Печки.
Видео Сравнение булерьяна с ракетной печью произведено в видео ниже. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что отопление булерьяном с водяным контуром похоже на отопление котлом водяного отопления, только с той разницей, что тут можно настроить режим длительного горения. Это удобно во многих случаях, так как, во-первых, обеспечивает оптимальный тепловой режим в доме, а, во вторых, не требует особого ухода в режиме длительного горения.
Строительство можно разделить на следующие этапы, каждый из которых имеет отдельную смету:
1. Сбор исходных данных (в том числе инженерно-геологические и топографические изыскания).
2. Эскизное проектирование.
3. Архитектурное проектирование (индивидуальное или выбор готового проекта).
4. Подготовка строительно-монтажных работ.
5. Строительство «коробки».
6. Утепление и наружная отделка.
7. Заполнение дверных и оконных проемов.
8. Наружные инженерные сети (коммуникации и электрика).
9. Внутренние инженерные сети (в том числе отопление) и электрика.
10. Внутренняя отделка.
11. Ландшафт.
Малосемейки, квартиры старого фонда зачастую располагают санузлами, которые имеют размер не многим больше, чем коробка от холодильника. Малогабаритность приносит некоторые неудобства, но будит полёт фантазии. Первое, что приходит в голову — добавить ванной заветные метры с помощью перепланировки. Расширить помещение вам поможет объединение ванной комнаты с туалетом, можно переместить стену или всю ванную. Действующее законодательство накладывает определённые ограничения на предполагаемую перестройку. Ванную допустимо расширять лишь за счёт нежилых площадей квартиры: туалета, коридора, кладовой. Любая перепланировка начинается с проекта, который будет предусматривать расположение коммуникаций, проводки. Проект необходимо будет согласовать в государственных органах. После согласования можно приступать к переделке. Перемещать допустимо не только стены, но и сантехнику: ванну, раковину, унитаз.
Разметим подготовленное бревно для распиловки. После этого при помощи бензопилы разделим его на необходимые части. Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться на пилораму. Услуги профессионалов обойдутся в некоторую сумму, но зато снизится вероятность испортить бревно.
Бревна для столешницы аккуратно распилим вдоль. Следите за тем, чтобы спил получился ровным. Половинки бревен будут расположены вверх плоской поверхностью, так они и образуют крышку стола.
После распиловки очистите полученные детали от коры. Сделать это можно при помощи топора или стамески и молотка. Аккуратно срезайте кору, стараясь не повредить поверхность бревна.
При необходимости очищенные бревна обрабатывают шлифовальной машиной.
Так можно добиться гладкой поверхности и скрыть дефекты древесины.
Собираем детали вместе. Выпиливаем круглый желобок для каждого бревна, на котором сверху будет лежать другое. Старайтесь максимально подогнать размер желобка под деталь, так получится добиться большей устойчивости.
Соединяем сложенные бревна саморезами. Для этого в верхнем бревне проделываем отверстие глубиной 15 сантиметров. Затем помещаем в отверстие саморез и закручиваем его при помощи шуруповерта. Последовательно соединяем все бревна.
Закрепляем крышку стола на получившихся стойках. Делается это при помощи тех же саморезов. Для красоты можно замаскировать шляпки саморезов металлическими колпачками.
Готовый стол тщательно пропитываем защитным составом. Нанесите три-етыре слоя для лучшего сохранения древесины. Время высыхания пропитки венадцать часов, после этого можно наносить слой лака.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.