#своимируками ВЫКРОЙКА ХАЛАТА С ПОДРЕЗНЫМИ БОЧКАМИ Каждая Женщина хочет всегда оставаться красивой! Что лучше может это подчеркнуть, чем изящный халатик?! Для того, что бы сшить халат, не нужна отдельная выкройка. Как и сарафан, халат выкраивают из основной выкройки платья Разница между халатом и платьем состоит в том, что халат делают с втачными рукавами, по выкройкам лифов с рукавами типа реглан или цельнокройными. Также, еще одна особенность халата – его передняя деталь полочка – должна быть с разрезом сверху донизу. Халаты, как и любые другие женские вещи ;), существует в множествах фасонов, начиная от простых – прямых, до расклешеных, с подрезами от боковых срезов, с лифами на кокетке и многих, многих других. Рукава халатиков, столь же разнообразные, как и фасоны, бывают как короткие (спортивные, фонарик, крылышко), так и три-четверти или длинные. Рассмотрим построение выкройки (модификацию основной выкройки платья) и шитье халата с подрезными бочками. Силуэт данного халата полуприлегающий, имеется смещенная бортовая застежка, рельеф на полочках. На талии застежка на две пуговицы или поясок, переходящий в завязки. Рукава 3/4 с отложными манжетами. Воротник цельнокройный. Возможен вариант халата без воротника. Ниже линии талии халата, от бокового среза до рельефной линии, располагают подрезные карманы. Если вам больше нравятся накладные карманы, то делайте их. Спинка халата прямая с вытачками на талии. В качестве материала для вашего халатика можно использовать махровую ткань, шелковую, хлопчатобумажную. Построение выкройки халата. Если вы еще не построили себе основную выкройку платья – самое время сделать это! А после того, как мы затратили время на построение выкройки платья, изменить выкройку платья на выкройку халата проще простого! Обведем выкройки спинки и переда основного платья. Нанесем линии талии и бедер. Также, не забудем расширить спинку и перед по низу в сторону боковых срезов на 4-6 см – чтобы чувствовать себя не только красивой, но и свободно. На чертеже полочки халата от середины переда отложим вправо по линии талии 8-12 см, по линии низа 12-17 см – припуск на полузанос. Отмеченные точки соединим прямой линией – она является краем полузаноса. Постоим цельнокройный воротник. Линии рельефа. От середины переда выкройки халата отложим по линии талии влево 8-10 см, соединим отмеченную точку с центром плечевой вытачки. Линию продолжим до плечевого среза. От точки 8-10 см влево по линии талии отложим отрезок, равный 4 см (раствор талиевой вытачки). Из его середины до пересечения с линией низа восстановим перпендикуляр. По горизонтали влево и вправо отложим по 2-3 см. Левую точку 2-3 см соединим под линейку с точкой 8-10 см. Образовавшаяся ломаная линия является одной из двух линий рельефа халата. От точки пересечения рельефа с плечевым срезом отложим отрезок, равный раствору плечевой вытачки. Отмеченную точку, под линейку, соединим с центром плечевой вытачки. От центра вытачки вниз по линии рельефа отложим 3-5 см, отмеченную точку соединим с точкой 4 см на линии талии, ее в свою очередь, под линейку, с правой точкой 2-3 см на линии низа. Образовавшаяся ломанная линия – вторая линия рельефа. От линии талии по рельефной линии, которая расположена ближе к боку, вниз отложим 6-8 см, по боковому срезу 14-16 см. Плавная линия соединяющая эти точки – линия входа в карман. От края заноса отложим ширину подборта: по плечевому срезу 2-3 см, по низу и по талии 8-9 см, отмеченные точки соединим под линейку. Образовавшаяся ломаная – край подборта. На талии у бокового среза и линии рельефа отметим контрольные точки. Детали пронумеруем, указывая на них направление долевой нити. На основе выкройки рукава для халата отмечают 3/4 его длины: 48-50 см + 12 см – удвоенная ширина манжета + 5 см на подгиб: 50+12+5=67 см. Если отворот манжета рукава и воротник будут выполнены из отделочной ткани, то длину рукава рассчитывают: 3/4 его длины + 6 см (ширина манжета, + 1 см на шов). Выкройка халата с подрезными бочками. Раскрой халата. Среднюю часть выкройки полочки перенесем на другой лист бумаги и разрежем всю выкройку по второй рельефной линии и по линии входа в карман. Вдоль долевой нити разложим выкройки на ткани. К верхней боковой детали полочки дадим припуск 12-14 см – на глубину кармана. Отметем припуски на швы. После этого вырежем детали выкройки. Для обработки верхнего среза нижней части боковой детали, выкроим обтачку, шириной равной глубине кармана. Последовательность шитья халата. По контурным линиям выкроек халата, по середине бедра, контрольным точкам и линии входа в карман проложим силки, середину спинки отметим прокладочными силками. Далее, приступим к сметыванию верхних и нижних боковых деталей полочек по линии входа в карман. Лицевыми сторонами внутрь сметаем по линии рельефа срез к срезу боковую и среднюю детали полочки халата, совмещая на них контрольные точки. Сметаем плечевые и талевые вытачки на спинке, а затем плечевые срезы, срезы нижнего воротничка, после чего вметаем его в росток. Сметаем боковые срезы, один рукав, после чего сделаем примерку. После примерки посмотрим: проверим отлет воротника халата, подрежьте его если нужно, подкроим подборта (могут быть с надставками, которые притачивают стачным швом; шов разутюживают) . Обработка кармана. Верхнюю и нижнюю детали разметаем по линии входа в карман. Обтачку для обработки верхнего среза нижней детали положим лицевой стороной на лицевую сторону детали. Приметаем срез к срезу и притачаем швом шириной 0,8-1 см. Обтачку отогнем на изнанку, выметаем шов с образованием канта из нижней детали шириной 0,2 см. Приутюжим. После этого, проложите по нему отделочную сторочку на расстоянии 0,8-1 см от сгиба детали. Верхние и нижние боковые детали халата сметаем по линиии входа в карман. Стачаем нижние срезы мешковины кармана. Среднюю деталь выкройки стачаем с боковой по линиям рельефа, срезы обметаем и заутюжим в сторону середины переда. По рельефу проложим отделочную строчку (ширина шва такая же, как на кармане). Стачаем и обметаем плечевые и боковые срезы. Далее обработаем воротник и борта халата. Обтачкой или припуском обработаем его рукава. Рукава вметаем в проймы. Делаем вторую примерку халата. После примерки рукава втачаем в проймы; срезы обрабатываем. Низ халата подошьем, выметаем из петель, пришиваем пуговицы. Халаты обычно бывают на завязках, поэтому следующим шагом заранее приготовленные завязки пришиваем к краю левой полочки и к правому боковому срезу по линии талии. Итак, поздравляю Вас! Удобный и практичный, и, в тоже время, красивый и изящный халатик готов!
ВЫКРОЙКА ДЛИННОГО ВЕЧЕРНЕГО ПЛАТЬЯ Платье-макси, которое мы сегодня с вами моделируем – отрезное по линии талии, имеет американскую пройму и вырез на спинке. Полочка оформлена интересными рельефами, конфигурация которых созвучна форме выреза на спине. А расширенная юбка имеет соблазнительные разрезы по бокам, которые к тому же, обеспечат вам удобство передвижения!
Итак, чтобы приступить к моделированию, вам понадобится выкройка-основа платья прилегающего силуэта, построенная по вашим собственным меркам.
ОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИФА
ШАГ 1. Итак, займемся лифом платья. По рисунку мы видим, что платье имеет немного завышенную талию. Поэтому и мы нарисуем на чертеже лифа новую линию талии на расстоянии примерно 3,5 см от старой.
ШАГ 2. На полочке переведем нагрудную вытачку в талиевую. Для этого необходимо разрезать выкройку по линии, соединяющей вершины нагрудной и талиевой вытачек, и закрыть нагрудную вытачку. В результате у новой талиевой вытачки края получатся не ровными и будут иметь излом в том месте, где раньше находилась вершина старой вытачки (она отмечена на чертеже внизу зеленой точной). Этот недостаток нужно подкорректровать, выровняв стороны вытачки. Новая деталь полочки, с которой мы будем работать дальше, показана на рисунке зеленым цветом.
ШАГ 3. На спинке и полочке нанесем контуры детали горловины на расстоянии приблизительно 2 см от линий горловины (показаны на рисунке зелеными пунктирными линиями).
ШАГ 4. На спинке нанесем предварительную разметку линии выреза. Эта линия соединяет две точки, отмеченные на рисунке красным цветом. Первая из этих точек делит среднюю линию спинки в отношении приблизительно 2:1. А вторая располагается на линии талии на рссстоянии приметрно 3 см от бокового шва.
ШАГ 5. Теперь поработаем еще с деталью полочки. Для этого временно закроем обратно таллиевую вытачку, така как показано на рисунке слева внизу. На этой детали начертим линию рельефного шва. Эта линия начинается от бокового шва, на 2-3 см ниже линии проймы, далее проходит через красную точку, делящую пополам линию закрытой талиевой вытачки, а заканчивается на пересечении линии талии с линией середины полочки.
ШАГ 6. Разрезаем выкройку по этой линии, получаем нижнюю отрезную деталь полочки. Она показана на левом рисунке внизу синим цветом.
ШАГ 7. Теперь можно закррыть обратно нагрудную вытачку у верхней части детали полочки так, как показано на следующем рисунке справа. Можете отрезать часть горловины от этой детали.
ШАГ 8. Отметьте точку на линии горловины, показанной пунктиром, на расстоянии приблизительно 4 см от линии плеча. Соедините эту точку отрезком с контрольной точкой на пройме (эти точки отмечены красным цветом на чертеже). Разделите полученный отрезок пополам и прогните в этом месте линию приметно на 0,5 см, так, как это показано на чертеже справа. Это будет наша новая линия промы – так называемая американская пройма, она показана синим цветом. Плавно достройте линию проймы до линии бокового шва. Получена деталь верхней части полочки, она также показана синим цветом!
ШАГ 9. Теперь, когда детали полочки готовы, настало время поработать со спинкой. Вы помните, что мы уже обозначили на ней примерное положение линии выреза. Начертите линию американской проймы аналогично тому, как мы это сделали на полочке. Только точка на горловине будет располагаться на расстоянии около 5 см от линии плеча. От этой точки линия проходит через точку на пройме и заканчивается на линии бокового среза на таком же расстоянии от старой линии проймы, что и на боковом срезе полочки.
ШАГ 10. Мы видим, что в контуры детали спинки, показанные зеленым цветом на чертеже, попадает часть талиевой вытачки. А судя по техническому рисунку, никаких вытачек в этом месте мы делать не планируем. Чтобы избавиться от вытачки, соединим ее края с точкой на верхнем контуре новой детали (у нас это линия американской проймы), как показано на рисунке слева внизу. Разрежем деталь по этим линиям и совместим. После этого выровняем линию выреза спинки, как показано синей пунктирной линией на рисунке справа.
Заметьте, что две симметричные детали спинки не соединены между собой швом, они держатся только за счет горловины и соединяются одной пуговицей внизу.
ШАГ 10. Совместим детали горловины, отрезанные от деталей спинки (зеленая часть) и полочки (синяя часть), по плечевым линиям – и у нас получена половинка детали горловины! Сгиб этой детали будет находиться со стороны полочки. А со стороны спинки будут находиться две пуговицы и навесные петли для застегивания горловины. Отметьте на детали точки совмещения с линиями горловины полочки и спинки.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБКИ
ШАГ 11. Ну, и в завершение – моделивание юбки! Чтобы получить отрезную юбку нашего платья, возьмите нижнюю часть выкройки с учетом той части выше линии талии, на которую мы укоротили наш лиф. Начертите новые боковые линии юбки, продолжив наклон линии бедра с каждой стороны.
ШАГ 12. Соедините края и вершины талиевых вытачек. Наметьте линии разрезания деталей юбки, продолжив эти отрезки пунктирными линиями до нижнего края юбки. Разрежьте дтали переднего и заднего полотнища юбки по этим линиям. При этом вам понадобится скопировать средние треугольные части каждого полотнища дважды, так как они будут относиться как к левой, так и к правой части детали.
ШАГ 13. В результате разрезания мы получили по две части для половинок переднего и заднего полотнищ, они показаны на рисунке ниже в центре. Совместите эти детали и получите переднее и заднее полотнища юбки, показанные на правом рисунке внизу.
Все детали выкройки нашего платья готовы! Это переднее полотнище юбки (1 деталь со сгибом), заднее полотнище юбки (2 детали), горловина (2 детали со сгибом), спинка (2 детали), верхняя деталь полочки (2 детали), нижняя деталь полочки (2 детали).
Ниже представлен пример раскладки деталей платья 44 размера на ткани шириной 140 см (ткань сложена вдвое). При такой раскладке вам понадобится полтора метра ткани.
При раскрое платья 48 размера и выше с использованием такого плана вам понадобится более широкая ткань (150-160 см). Если же ткань имеет ширину 140 см, то план раскладки изменится и ее понадобится больше – из расчета две длины юбки + припуски. Это около 230 см ткани.
Из остатков раскроя выкроите обтачки (или косые бейки) для обработки пройм и выреза спинки. И не забудьте о припусках на швы!
Летний топ из кружевной тесьмы
Очаровательный нежный летний кружевной топ легко сшить своими руками из тесьмы.
Сейчас в магазинах есть большой выбор тесьмы, в том числе и кружевной из чистого хлопка или льна. Купив тесьму нужного цвета, можно без особого труда сшить эту красоту!
Покупаем разного цвета кружевную тесьму (либо вяжем).
Сшиваем, чередуя цвета. Ширина топа должна быть чуть больше обхвата по всем окружностям на свободное облегание.
Бретели пришивают в последнюю очередь.
Подъюбник для платья в стиле нью-лук.
Девочки давайте начинать готовиться к новогоднему балу
Может вам пригодится вот такой подъюбник для вашего платья!!!!
Приветствую любителей элегантного и очень женственного стиля нью лук! Для нарядов в этом стиле характерны юбки, которые имеют расширение книзу, поэтому без специальных подъюбников их носить не получится. Они могут быть очень разные, и сшиты из различных материалов. Сегодня мы поговорим о подъюбнике для платья в стиле нью лук, сшитый на тканевой основе с фатиновыми оборками.
Возникший еще в конце 40 – х годов прошлого века этот стиль актуален и в наше время. Современным дамам довольно сложно перестроиться в плане выбора одежды и, как всем известно, в базовый гардероб женщины входит платье – футляр, а отнюдь не женственное платье в стиле нью лук.
Тем не менее, есть представительницы слабого пола, которые грезят временами и нарядами в стиле ретро. Они не против того, чтобы их талия выглядела еще тоньше, чем она есть на самом деле. А такие фокусы с нашей фигурой может сделать правильное платье в стиле нью лук.
Я покажу Вам, как шьется один из вариантов подъюбника для наряда в этом стиле.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДЪЮБНИКА Натуральная хлопковая ткань (достаточно плотная) Фатин (средней или сильной жесткости) Мой подъюбник сшит на основе, которая выкроена по типу юбки-трапеции. Для этой юбки лучше выбирать натуральную ткань, так как она будет прилегать к телу.
Шьем юбку, как обычную, но в боковом шве оставляем небольшой разрез, в который, как правило, вставляют змейку. Для подъюбника это не обязательно. Верхний врез обрабатываем полоской ткани, шириной 3.5 см. Подобным способом обрабатываются срезы косой бейкой (смотрите мастер-класс). Но так как в этом случае у нас нет кривых линий и нам не нужно, чтобы линия талии растягивалась, необходимо взять просто ровную полоску.
На конце передней половины юбки делаем петельку, которая является продолжением пояса, и пришиваем плоскую! пуговицу.
Затем на одинаковом расстоянии друг от друга надо разметить линии, ориентируясь на которые мы будем пришивать полоски фатина. Я отступила сверху 9 см, так как расклешение верхней юбки будет располагаться на этом уровне
Эти полоски надо измерить по длине и просчитать пропорцию, с которой будет распределяться фатин. У меня получилось, что длина фатина для каждого яруса в 5.5 раз больше реальной длины яруса.
Разложив на столе фатин, я аккуратно разрезала его поперек на одинаковые полосы по 36 см. Полос получилось 13 штук. После этого я распределила их по необходимой длине и разложила на отдельные кучки, чтобы не запутаться.
Края фатина надо настрочить один на другой, соединив, таким образом, по кругу. Должна заметить, что края я не обрезала только для двух верхних ярусов, так как их не будет видно. У двух нижних ярусов все кромки срезаны.
После этого нужно сложить фатин вдоль пополам и сострочить по срезу.
Для удобства и равномерного пришива фатина, разделите длину яруса на 4 части и длину фатина на 4 части. Соедините контрольные точки иголками. Присбаривая полоски фатина, его необходимо пристрочить так, как показано на фото.
Для удобства и равномерного пришива фатина, разделите длину яруса на 4 части и длину фатина на 4 части. Соедините контрольные точки иголками. Присбаривая полоски фатина, его необходимо пристрочить так, как показано на фото.
Как видите, шьется он не сложно и может иметь разные модификации. Ярусов может быть больше, фатин может быть жестче. Все будет зависеть от того, что Вы хотите получить в результате.
Надеюсь, что этот урок Вам пригодится, и при необходимости Вы будете знать, как сшить такой подъюбник. Кстати, в рубрике «Простые выкройки», мы рассматривали пошив широкой юбки, для которой такой вариант подъюбника очень хорошо подойдет.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАЛЬТО И как только температура за окном становится все ниже, а пейзаж перекрашивается в оттенки жёлтого и оранжевого , наши мысли настойчиво поворачиваются к обязательному атрибуту осени - пальто. Нет , даже не так: к ПАЛЬТО! . А видов пальто существует множество! Я влет могу назвать более полутора десятков разновидностей. Уверена, что и вы тоже
А сегодня я покажу моделирование пальто слегка расклешенного силуэта с отложным воротником и разрезом под грудью. . Ткань насыщенного кораллового цвета и пуговицы с богатым декором делают это пальто очень ярким и стильным.
ИНТЕРЕСНЫЙ ЛИФ ДЛЯ ВЕЧЕРНЕГО ПЛАТЬЯ
"Зрим в корень💙 Внутри находится лиф, служащий как каркас, ну и на случай мало ли кавалер очень любознательный👶 ✅Начинкой служат 2 сосборенные полоски 〰 Главная деталь💙 Продублировать. В местах, где надо держать форму продублировать дважды! Обтачать верхний край. Закрепить между собой верхнюю и нижнюю детали и настрочить на лиф. ❕Важно! Строчка не доходит до самого верха, т.к желаемая форма не совпадает с изгибами тела(будут заломы). 🔹Рюша. Одна или две(по желанию) Или настрачивается заранее на лиф, или подсовывается после, давая возможность найти желаемую высоту, сосборенность и далее закрепляется частично. ❕Важно. Сборка на рюше прерывистая. В местах, где рюша находиться под прилегающих к лифу треугольниках, сборку расправляем! Там нам она ни к чему. 🚩И наконец. В готовом изделии, чтобы концы конусов были идеальными. Внутрь вставляем мини-конусы;-)) "
Как пользоваться дополнительными лапками для швейных машин JANOME и FAMILY Лапка для вшивания потайной молнии Эта уникальная лапка поможет легко и быстро вшить потайную молнию. Описание работы: 1. Откройте застежку-молнию. 2. Расположите правую половину застежки-молнии лицом к лицевой стороне правой части изделия. 3. Отогните зубцы вправо и опустите лапку так, чтобы зубцы лежали в желобке лапки справа от иглы. Прошейте, дойдя до отметки конца разреза. 4. Расположите левую половину застежки-молнии лицом к лицевой стороне левой части изделия. Убедитесь в ровном расположении обеих частей изделия. 5. Отогните зубцы влево и опустите лапку так, чтобы зубцы лежали в желобке слева от иглы. Прошейте, дойдя до отметки конца разреза. 6. Установите на машину стандартную лапку и стачайте шов ниже застежки-молнии.
Лапка для потайной строчки. Лапка для потайной строчки подходит для незаметного подшивания изделий из плотных и средней плотности материалов. Описание работы: 1. Отверните край изделия вовнутрь на ширину подгибки. 2. Теперь разверните сгиб так, чтобы край изделия выступал на 1 см. 3. Уложите изделие под лапку изнаночной стороной вверх и чтобы сгиб проходил вдоль направителя, как показано на рисунке. 4. Установите иглу так, чтобы она попадала точно в сгиб ткани, захватывая 1-2 нити ткани.
Лапка для защипов. Описание работы: При помощи лапки для защипов и двойной иглы 2 мм Вы можете быстро сделать защипы на тонком материале. Длина прямой строчки 2-2,5мм. Защипы создаются при шитье двойной иглой, в то время, как материал подается с защипом, который входит в углубление снизу на лапке. Вставьте защип в выемку снизу на лапке, чтобы направлять следующую складку.
Лапка для окантовки Окантовка косой бейкой является достаточно простым способом, чтобы придать краям изделия ровный и аккуратный вид. Для этого необходимо вырезать косую бейку шириной 24 мм. Описание работы: 1. Срежьте по диагонали начало косой бейки. 2. Заведите образовавшийся острый угол бейки в улитку и вытяните ее позади лапки. 3. Отрегилируйте окантовочное устройство или сместите иглу так, чтобы игла входила в тесьму на расстоянии 1-1,5 мм от края сгиба загнутой бейки. 4. Уложите обрезной край окантовываемой детали между сложенной бейкой в вырез устройства для окантовки. Косая бейка будет автоматически огибаться вокруг детали во время шитья.
Лапка для подрубки 2мм. Подгибка кромок предотвращает края ткани от осыпания и благодаря лапке получается красивый, прочный шов. Этой лапкой можно обрабатывать края шарфов, платков, одежды и изделий домашнего декора из лёгких материалов без предварительного заутюживания края. Описание работы: 1. Выберите прямую строчку. 2. Срежьте небольшой кусочек ткани под углом со стороны обрабатываемого среза. 3. Заправьте срезанный угол ткани в отверстие для подрубки на лапке. 4. Опустите лапку и сделайте несколько стежков, отводя обе нити назад. При этом срез ткани должен подвернуться и войти в отверстие для подрубки на лапке. 5. Продолжите строчку, равномерно продвигая ткань вперёд.
Лапка тефлоновая. Эта лапка изготовлена из специального полимера для стачивания материалов, склонных к затруднённому продвижению металлической лапкой - винил, искусственная и натуральная кожа, нубук и др. Во время работы она будет скользить по поверхности ткани, выполняя любую строчку.
Лапка для присбаривания.
С помощью этой лапки можно выполнять сборки на ткани или настрачивать тесьму с эффектом сборки. При этом можно также увеличивать или уменьшать посадку путём регулировки натяжения нитей. Длину стежка лучше увеличить / 3,5 - 4,5 /. При выполнении операции с помощью этой лапки ткань будет припосаживаться.
Лапка для отстрочки. Выберите прямую строчку с центральной позицией иглы. Расправьте ткань и следите, чтобы лапка продвигалась по линии шва. Следующую строчку проложите параллельно предыдущей. Использование лапки очень удобно при растрачивании изделий. Также лапка незаменима при добавлении декоративных строчек вдоль шва
Лапка для вшивания канта. Вы можете использовать готовый кант, либо сделать его самостоятельно из вашего материала. Описание работы: 1. Уложите готовый кант вдоль линии шва на лицевую сторону изделия. 2. Положите сверху вторую деталь изделия лицом к лицу. 3. Уложите ткань и кант под лапку, чтобы кант проходил через желобок на нижней стороне лапки. 4. Стачайте прямой строчкой. Желобок на нижней стороне лапки является направителем для прохождения канта во время шитья.
Шторки для кухни
Шьём удобную текстильную сумочку
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
ШЬЁМ СВОИМИ РУКАМИ.
#своимируками
ВЫКРОЙКА ХАЛАТА С ПОДРЕЗНЫМИ БОЧКАМИ
Каждая Женщина хочет всегда оставаться красивой!
Что лучше может это подчеркнуть, чем изящный халатик?!
Для того, что бы сшить халат, не нужна отдельная выкройка. Как и сарафан, халат выкраивают из основной выкройки платья
Разница между халатом и платьем состоит в том, что халат делают с втачными рукавами, по выкройкам лифов с рукавами типа реглан или цельнокройными.
Также, еще одна особенность халата – его передняя деталь полочка – должна быть с разрезом сверху донизу.
Халаты, как и любые другие женские вещи ;), существует в множествах фасонов, начиная от простых – прямых, до расклешеных, с подрезами от боковых срезов, с лифами на кокетке и многих, многих других.
Рукава халатиков, столь же разнообразные, как и фасоны, бывают как короткие (спортивные, фонарик, крылышко), так и три-четверти или длинные.
Рассмотрим построение выкройки (модификацию основной выкройки платья) и шитье халата с подрезными бочками.
Силуэт данного халата полуприлегающий, имеется смещенная бортовая застежка, рельеф на полочках.
На талии застежка на две пуговицы или поясок, переходящий в завязки.
Рукава 3/4 с отложными манжетами.
Воротник цельнокройный. Возможен вариант халата без воротника.
Ниже линии талии халата, от бокового среза до рельефной линии, располагают подрезные карманы.
Если вам больше нравятся накладные карманы, то делайте их.
Спинка халата прямая с вытачками на талии.
В качестве материала для вашего халатика можно использовать махровую ткань, шелковую, хлопчатобумажную.
Построение выкройки халата.
Если вы еще не построили себе основную выкройку платья – самое время сделать это!
А после того, как мы затратили время на построение выкройки платья, изменить выкройку платья на выкройку халата проще простого!
Обведем выкройки спинки и переда основного платья. Нанесем линии талии и бедер. Также, не забудем расширить спинку и перед по низу в сторону боковых срезов на 4-6 см – чтобы чувствовать себя не только красивой, но и свободно.
На чертеже полочки халата от середины переда отложим вправо по линии талии 8-12 см, по линии низа 12-17 см – припуск на полузанос.
Отмеченные точки соединим прямой линией – она является краем полузаноса.
Постоим цельнокройный воротник.
Линии рельефа.
От середины переда выкройки халата отложим по линии талии влево 8-10 см, соединим отмеченную точку с центром плечевой вытачки. Линию продолжим до плечевого среза. От точки 8-10 см влево по линии талии отложим отрезок, равный 4 см (раствор талиевой вытачки). Из его середины до пересечения с линией низа восстановим перпендикуляр. По горизонтали влево и вправо отложим по 2-3 см. Левую точку 2-3 см соединим под линейку с точкой 8-10 см.
Образовавшаяся ломаная линия является одной из двух линий рельефа халата.
От точки пересечения рельефа с плечевым срезом отложим отрезок, равный раствору плечевой вытачки. Отмеченную точку, под линейку, соединим с центром плечевой вытачки. От центра вытачки вниз по линии рельефа отложим 3-5 см, отмеченную точку соединим с точкой 4 см на линии талии, ее в свою очередь, под линейку, с правой точкой 2-3 см на линии низа.
Образовавшаяся ломанная линия – вторая линия рельефа.
От линии талии по рельефной линии, которая расположена ближе к боку, вниз отложим 6-8 см, по боковому срезу 14-16 см. Плавная линия соединяющая эти точки – линия входа в карман.
От края заноса отложим ширину подборта: по плечевому срезу 2-3 см, по низу и по талии 8-9 см, отмеченные точки соединим под линейку. Образовавшаяся ломаная – край подборта.
На талии у бокового среза и линии рельефа отметим контрольные точки.
Детали пронумеруем, указывая на них направление долевой нити.
На основе выкройки рукава для халата отмечают 3/4 его длины: 48-50 см + 12 см – удвоенная ширина манжета + 5 см на подгиб: 50+12+5=67 см.
Если отворот манжета рукава и воротник будут выполнены из отделочной ткани, то длину рукава рассчитывают: 3/4 его длины + 6 см (ширина манжета, + 1 см на шов).
Выкройка халата с подрезными бочками.
Раскрой халата.
Среднюю часть выкройки полочки перенесем на другой лист бумаги и разрежем всю выкройку по второй рельефной линии и по линии входа в карман.
Вдоль долевой нити разложим выкройки на ткани. К верхней боковой детали полочки дадим припуск 12-14 см – на глубину кармана. Отметем припуски на швы. После этого вырежем детали выкройки.
Для обработки верхнего среза нижней части боковой детали, выкроим обтачку, шириной равной глубине кармана.
Последовательность шитья халата.
По контурным линиям выкроек халата, по середине бедра, контрольным точкам и линии входа в карман проложим силки, середину спинки отметим прокладочными силками.
Далее, приступим к сметыванию верхних и нижних боковых деталей полочек по линии входа в карман. Лицевыми сторонами внутрь сметаем по линии рельефа срез к срезу боковую и среднюю детали полочки халата, совмещая на них контрольные точки.
Сметаем плечевые и талевые вытачки на спинке, а затем плечевые срезы, срезы нижнего воротничка, после чего вметаем его в росток. Сметаем боковые срезы, один рукав, после чего сделаем примерку.
После примерки посмотрим: проверим отлет воротника халата, подрежьте его если нужно, подкроим подборта (могут быть с надставками, которые притачивают стачным швом; шов разутюживают) .
Обработка кармана.
Верхнюю и нижнюю детали разметаем по линии входа в карман. Обтачку для обработки верхнего среза нижней детали положим лицевой стороной на лицевую сторону детали. Приметаем срез к срезу и притачаем швом шириной 0,8-1 см. Обтачку отогнем на изнанку, выметаем шов с образованием канта из нижней детали шириной 0,2 см. Приутюжим.
После этого, проложите по нему отделочную сторочку на расстоянии 0,8-1 см от сгиба детали.
Верхние и нижние боковые детали халата сметаем по линиии входа в карман. Стачаем нижние срезы мешковины кармана.
Среднюю деталь выкройки стачаем с боковой по линиям рельефа, срезы обметаем и заутюжим в сторону середины переда. По рельефу проложим отделочную строчку (ширина шва такая же, как на кармане).
Стачаем и обметаем плечевые и боковые срезы.
Далее обработаем воротник и борта халата. Обтачкой или припуском обработаем его рукава. Рукава вметаем в проймы.
Делаем вторую примерку халата.
После примерки рукава втачаем в проймы; срезы обрабатываем.
Низ халата подошьем, выметаем из петель, пришиваем пуговицы.
Халаты обычно бывают на завязках, поэтому следующим шагом заранее приготовленные завязки пришиваем к краю левой полочки и к правому боковому срезу по линии талии.
Итак, поздравляю Вас! Удобный и практичный, и, в тоже время, красивый и изящный халатик готов!
Платье-макси, которое мы сегодня с вами моделируем – отрезное по линии талии, имеет американскую пройму и вырез на спинке. Полочка оформлена интересными рельефами, конфигурация которых созвучна форме выреза на спине. А расширенная юбка имеет соблазнительные разрезы по бокам, которые к тому же, обеспечат вам удобство передвижения!
Итак, чтобы приступить к моделированию, вам понадобится выкройка-основа платья прилегающего силуэта, построенная по вашим собственным меркам.
ОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИФА
ШАГ 1. Итак, займемся лифом платья. По рисунку мы видим, что платье имеет немного завышенную талию. Поэтому и мы нарисуем на чертеже лифа новую линию талии на расстоянии примерно 3,5 см от старой.
ШАГ 2. На полочке переведем нагрудную вытачку в талиевую. Для этого необходимо разрезать выкройку по линии, соединяющей вершины нагрудной и талиевой вытачек, и закрыть нагрудную вытачку. В результате у новой талиевой вытачки края получатся не ровными и будут иметь излом в том месте, где раньше находилась вершина старой вытачки (она отмечена на чертеже внизу зеленой точной). Этот недостаток нужно подкорректровать, выровняв стороны вытачки. Новая деталь полочки, с которой мы будем работать дальше, показана на рисунке зеленым цветом.
ШАГ 3. На спинке и полочке нанесем контуры детали горловины на расстоянии приблизительно 2 см от линий горловины (показаны на рисунке зелеными пунктирными линиями).
ШАГ 4. На спинке нанесем предварительную разметку линии выреза. Эта линия соединяет две точки, отмеченные на рисунке красным цветом. Первая из этих точек делит среднюю линию спинки в отношении приблизительно 2:1. А вторая располагается на линии талии на рссстоянии приметрно 3 см от бокового шва.
ШАГ 5. Теперь поработаем еще с деталью полочки. Для этого временно закроем обратно таллиевую вытачку, така как показано на рисунке слева внизу. На этой детали начертим линию рельефного шва. Эта линия начинается от бокового шва, на 2-3 см ниже линии проймы, далее проходит через красную точку, делящую пополам линию закрытой талиевой вытачки, а заканчивается на пересечении линии талии с линией середины полочки.
ШАГ 6. Разрезаем выкройку по этой линии, получаем нижнюю отрезную деталь полочки. Она показана на левом рисунке внизу синим цветом.
ШАГ 7. Теперь можно закррыть обратно нагрудную вытачку у верхней части детали полочки так, как показано на следующем рисунке справа. Можете отрезать часть горловины от этой детали.
ШАГ 8. Отметьте точку на линии горловины, показанной пунктиром, на расстоянии приблизительно 4 см от линии плеча. Соедините эту точку отрезком с контрольной точкой на пройме (эти точки отмечены красным цветом на чертеже). Разделите полученный отрезок пополам и прогните в этом месте линию приметно на 0,5 см, так, как это показано на чертеже справа. Это будет наша новая линия промы – так называемая американская пройма, она показана синим цветом. Плавно достройте линию проймы до линии бокового шва. Получена деталь верхней части полочки, она также показана синим цветом!
ШАГ 9. Теперь, когда детали полочки готовы, настало время поработать со спинкой. Вы помните, что мы уже обозначили на ней примерное положение линии выреза. Начертите линию американской проймы аналогично тому, как мы это сделали на полочке. Только точка на горловине будет располагаться на расстоянии около 5 см от линии плеча. От этой точки линия проходит через точку на пройме и заканчивается на линии бокового среза на таком же расстоянии от старой линии проймы, что и на боковом срезе полочки.
ШАГ 10. Мы видим, что в контуры детали спинки, показанные зеленым цветом на чертеже, попадает часть талиевой вытачки. А судя по техническому рисунку, никаких вытачек в этом месте мы делать не планируем. Чтобы избавиться от вытачки, соединим ее края с точкой на верхнем контуре новой детали (у нас это линия американской проймы), как показано на рисунке слева внизу. Разрежем деталь по этим линиям и совместим. После этого выровняем линию выреза спинки, как показано синей пунктирной линией на рисунке справа.
Заметьте, что две симметричные детали спинки не соединены между собой швом, они держатся только за счет горловины и соединяются одной пуговицей внизу.
ШАГ 10. Совместим детали горловины, отрезанные от деталей спинки (зеленая часть) и полочки (синяя часть), по плечевым линиям – и у нас получена половинка детали горловины! Сгиб этой детали будет находиться со стороны полочки. А со стороны спинки будут находиться две пуговицы и навесные петли для застегивания горловины. Отметьте на детали точки совмещения с линиями горловины полочки и спинки.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБКИ
ШАГ 11. Ну, и в завершение – моделивание юбки! Чтобы получить отрезную юбку нашего платья, возьмите нижнюю часть выкройки с учетом той части выше линии талии, на которую мы укоротили наш лиф. Начертите новые боковые линии юбки, продолжив наклон линии бедра с каждой стороны.
ШАГ 12. Соедините края и вершины талиевых вытачек. Наметьте линии разрезания деталей юбки, продолжив эти отрезки пунктирными линиями до нижнего края юбки. Разрежьте дтали переднего и заднего полотнища юбки по этим линиям. При этом вам понадобится скопировать средние треугольные части каждого полотнища дважды, так как они будут относиться как к левой, так и к правой части детали.
ШАГ 13. В результате разрезания мы получили по две части для половинок переднего и заднего полотнищ, они показаны на рисунке ниже в центре. Совместите эти детали и получите переднее и заднее полотнища юбки, показанные на правом рисунке внизу.
Все детали выкройки нашего платья готовы! Это переднее полотнище юбки (1 деталь со сгибом), заднее полотнище юбки (2 детали), горловина (2 детали со сгибом), спинка (2 детали), верхняя деталь полочки (2 детали), нижняя деталь полочки (2 детали).
Ниже представлен пример раскладки деталей платья 44 размера на ткани шириной 140 см (ткань сложена вдвое). При такой раскладке вам понадобится полтора метра ткани.
При раскрое платья 48 размера и выше с использованием такого плана вам понадобится более широкая ткань (150-160 см). Если же ткань имеет ширину 140 см, то план раскладки изменится и ее понадобится больше – из расчета две длины юбки + припуски. Это около 230 см ткани.
Из остатков раскроя выкроите обтачки (или косые бейки) для обработки пройм и выреза спинки. И не забудьте о припусках на швы!
Очаровательный нежный летний кружевной топ легко сшить своими руками из тесьмы.
Сейчас в магазинах есть большой выбор тесьмы, в том числе и кружевной из чистого хлопка или льна. Купив тесьму нужного цвета, можно без особого труда сшить эту красоту!
Покупаем разного цвета кружевную тесьму (либо вяжем).
Сшиваем, чередуя цвета. Ширина топа должна быть чуть больше обхвата по всем окружностям на свободное облегание.
Бретели пришивают в последнюю очередь.
Девочки давайте начинать готовиться к новогоднему балу
Может вам пригодится вот такой подъюбник для вашего платья!!!!
Приветствую любителей элегантного и очень женственного стиля нью лук! Для нарядов в этом стиле характерны юбки, которые имеют расширение книзу, поэтому без специальных подъюбников их носить не получится. Они могут быть очень разные, и сшиты из различных материалов. Сегодня мы поговорим о подъюбнике для платья в стиле нью лук, сшитый на тканевой основе с фатиновыми оборками.
Возникший еще в конце 40 – х годов прошлого века этот стиль актуален и в наше время. Современным дамам довольно сложно перестроиться в плане выбора одежды и, как всем известно, в базовый гардероб женщины входит платье – футляр, а отнюдь не женственное платье в стиле нью лук.
Тем не менее, есть представительницы слабого пола, которые грезят временами и нарядами в стиле ретро. Они не против того, чтобы их талия выглядела еще тоньше, чем она есть на самом деле. А такие фокусы с нашей фигурой может сделать правильное платье в стиле нью лук.
Я покажу Вам, как шьется один из вариантов подъюбника для наряда в этом стиле.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДЪЮБНИКА
Натуральная хлопковая ткань (достаточно плотная)
Фатин (средней или сильной жесткости)
Мой подъюбник сшит на основе, которая выкроена по типу юбки-трапеции. Для этой юбки лучше выбирать натуральную ткань, так как она будет прилегать к телу.
Шьем юбку, как обычную, но в боковом шве оставляем небольшой разрез, в который, как правило, вставляют змейку. Для подъюбника это не обязательно. Верхний врез обрабатываем полоской ткани, шириной 3.5 см. Подобным способом обрабатываются срезы косой бейкой (смотрите мастер-класс). Но так как в этом случае у нас нет кривых линий и нам не нужно, чтобы линия талии растягивалась, необходимо взять просто ровную полоску.
На конце передней половины юбки делаем петельку, которая является продолжением пояса, и пришиваем плоскую! пуговицу.
Затем на одинаковом расстоянии друг от друга надо разметить линии, ориентируясь на которые мы будем пришивать полоски фатина. Я отступила сверху 9 см, так как расклешение верхней юбки будет располагаться на этом уровне
Эти полоски надо измерить по длине и просчитать пропорцию, с которой будет распределяться фатин. У меня получилось, что длина фатина для каждого яруса в 5.5 раз больше реальной длины яруса.
Разложив на столе фатин, я аккуратно разрезала его поперек на одинаковые полосы по 36 см. Полос получилось 13 штук. После этого я распределила их по необходимой длине и разложила на отдельные кучки, чтобы не запутаться.
Края фатина надо настрочить один на другой, соединив, таким образом, по кругу. Должна заметить, что края я не обрезала только для двух верхних ярусов, так как их не будет видно. У двух нижних ярусов все кромки срезаны.
После этого нужно сложить фатин вдоль пополам и сострочить по срезу.
Для удобства и равномерного пришива фатина, разделите длину яруса на 4 части и длину фатина на 4 части. Соедините контрольные точки иголками. Присбаривая полоски фатина, его необходимо пристрочить так, как показано на фото.
Для удобства и равномерного пришива фатина, разделите длину яруса на 4 части и длину фатина на 4 части. Соедините контрольные точки иголками. Присбаривая полоски фатина, его необходимо пристрочить так, как показано на фото.
Как видите, шьется он не сложно и может иметь разные модификации. Ярусов может быть больше, фатин может быть жестче. Все будет зависеть от того, что Вы хотите получить в результате.
Надеюсь, что этот урок Вам пригодится, и при необходимости Вы будете знать, как сшить такой подъюбник. Кстати, в рубрике «Простые выкройки», мы рассматривали пошив широкой юбки, для которой такой вариант подъюбника очень хорошо подойдет.
И как только температура за окном становится все ниже, а пейзаж перекрашивается в оттенки жёлтого и оранжевого , наши мысли настойчиво поворачиваются к обязательному атрибуту осени - пальто. Нет , даже не так: к ПАЛЬТО!
.
А видов пальто существует множество! Я влет могу назвать более полутора десятков разновидностей. Уверена, что и вы тоже
А сегодня я покажу моделирование пальто
слегка расклешенного силуэта с отложным воротником и разрезом под грудью.
.
Ткань насыщенного кораллового цвета и пуговицы с богатым декором делают это пальто очень ярким и стильным.
"Зрим в корень💙 Внутри находится лиф, служащий как каркас, ну и на случай мало ли кавалер очень любознательный👶 ✅Начинкой служат 2 сосборенные полоски 〰
Главная деталь💙
Продублировать. В местах, где надо держать форму продублировать дважды! Обтачать верхний край. Закрепить между собой верхнюю и нижнюю детали и настрочить на лиф. ❕Важно! Строчка не доходит до самого верха, т.к желаемая форма не совпадает с изгибами тела(будут заломы). 🔹Рюша. Одна или две(по желанию)
Или настрачивается заранее на лиф, или подсовывается после, давая возможность найти желаемую высоту, сосборенность и далее закрепляется частично.
❕Важно. Сборка на рюше прерывистая. В местах, где рюша находиться под прилегающих к лифу треугольниках, сборку расправляем! Там нам она ни к чему. 🚩И наконец. В готовом изделии, чтобы концы конусов были идеальными. Внутрь вставляем мини-конусы;-)) "
Лапка для вшивания потайной молнии
Эта уникальная лапка поможет легко и быстро вшить потайную молнию.
Описание работы:
1. Откройте застежку-молнию.
2. Расположите правую половину застежки-молнии лицом к лицевой стороне правой части изделия.
3. Отогните зубцы вправо и опустите лапку так, чтобы зубцы лежали в желобке лапки справа от иглы. Прошейте, дойдя до отметки конца разреза.
4. Расположите левую половину застежки-молнии лицом к лицевой стороне левой части изделия. Убедитесь в ровном расположении обеих частей изделия.
5. Отогните зубцы влево и опустите лапку так, чтобы зубцы лежали в желобке слева от иглы. Прошейте, дойдя до отметки конца разреза.
6. Установите на машину стандартную лапку и стачайте шов ниже застежки-молнии.
Лапка для потайной строчки.
Лапка для потайной строчки подходит для незаметного подшивания изделий из плотных и средней плотности материалов.
Описание работы:
1. Отверните край изделия вовнутрь на ширину подгибки.
2. Теперь разверните сгиб так, чтобы край изделия выступал на 1 см.
3. Уложите изделие под лапку изнаночной стороной вверх и чтобы сгиб проходил вдоль направителя, как показано на рисунке.
4. Установите иглу так, чтобы она попадала точно в сгиб ткани, захватывая 1-2 нити ткани.
Лапка для защипов.
Описание работы:
При помощи лапки для защипов и двойной иглы 2 мм Вы можете быстро сделать защипы на тонком материале. Длина прямой строчки 2-2,5мм.
Защипы создаются при шитье двойной иглой, в то время, как материал подается с защипом, который входит в углубление снизу на лапке.
Вставьте защип в выемку снизу на лапке, чтобы направлять следующую складку.
Лапка для окантовки
Окантовка косой бейкой является достаточно простым способом, чтобы придать краям изделия ровный и аккуратный вид. Для этого необходимо вырезать косую бейку шириной 24 мм.
Описание работы:
1. Срежьте по диагонали начало косой бейки.
2. Заведите образовавшийся острый угол бейки в улитку и вытяните ее позади лапки.
3. Отрегилируйте окантовочное устройство или сместите иглу так, чтобы игла входила в тесьму на расстоянии 1-1,5 мм от края сгиба загнутой бейки.
4. Уложите обрезной край окантовываемой детали между сложенной бейкой в вырез устройства для окантовки.
Косая бейка будет автоматически огибаться вокруг детали во время шитья.
Лапка для подрубки 2мм.
Подгибка кромок предотвращает края ткани от осыпания и благодаря лапке получается красивый, прочный шов. Этой лапкой можно обрабатывать края шарфов, платков, одежды и изделий домашнего декора из лёгких материалов без предварительного заутюживания края.
Описание работы:
1. Выберите прямую строчку.
2. Срежьте небольшой кусочек ткани под углом со стороны обрабатываемого среза.
3. Заправьте срезанный угол ткани в отверстие для подрубки на лапке.
4. Опустите лапку и сделайте несколько стежков, отводя обе нити назад. При этом срез ткани должен подвернуться и войти в отверстие для подрубки на лапке.
5. Продолжите строчку, равномерно продвигая ткань вперёд.
Лапка тефлоновая.
Эта лапка изготовлена из специального полимера для стачивания материалов, склонных к затруднённому продвижению металлической лапкой - винил, искусственная и натуральная кожа, нубук и др.
Во время работы она будет скользить по поверхности ткани, выполняя любую строчку.
Лапка для присбаривания.
С помощью этой лапки можно выполнять сборки на ткани или настрачивать тесьму с эффектом сборки.
При этом можно также увеличивать или уменьшать посадку путём регулировки натяжения нитей.
Длину стежка лучше увеличить / 3,5 - 4,5 /.
При выполнении операции с помощью этой лапки ткань будет припосаживаться.
Лапка для отстрочки.
Выберите прямую строчку с центральной позицией иглы.
Расправьте ткань и следите, чтобы лапка продвигалась по линии шва.
Следующую строчку проложите параллельно предыдущей.
Использование лапки очень удобно при растрачивании изделий.
Также лапка незаменима при добавлении декоративных строчек вдоль шва
Лапка для вшивания канта.
Вы можете использовать готовый кант, либо сделать его самостоятельно из вашего материала.
Описание работы:
1. Уложите готовый кант вдоль линии шва на лицевую сторону изделия.
2. Положите сверху вторую деталь изделия лицом к лицу.
3. Уложите ткань и кант под лапку, чтобы кант проходил через желобок на нижней стороне лапки.
4. Стачайте прямой строчкой. Желобок на нижней стороне лапки является направителем для прохождения канта во время шитья.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.