1. Самодельный подвесные качели 2. Где применяют клинкерный кирпич? Достоинства, недостатки, тип и характеристика данного стройматериала 3. Начинается летний сезон использования бассейнов на даче. Опять возникают вопросы, как же содержать их так, чтобы вода была чистая и не вредная для купания? 4 Как правильно приварить петли на ворота? 5. Технология укладки тротуарной плитки 6. Нeобычная тeхнология изготовлeния дорожки для сада. 7. Нужно ли возводить фундаменты для забора? 8. Столик для вашего ребенка 9. Идеи для дачи своими руками #своимируками,#дачасадогород ============================================================== 1. Самодельный подвесные качели
2. Где применяют клинкерный кирпич? Достоинства, недостатки, тип и характеристика данного стройматериала
Клинкерный кирпич – строительный материал, получаемый путем обжига при температуре 1000…1600°С до полного спекания тщательно отобранных сланцевых тугоплавких глин.
Слово «клинкер» с немецкого языка переводится, как кирпич. Однородный измельченный состав глины 0,5…0,8 мм, вакуумное прессование и высокая температура спекания позволяет получить плотный, однородный, без пустот, без остеклования материал, который обладает высокой прочностью (30…40 МПа и выше). Применение клинкерного кирпича в строительстве
Клинкерный кирпич используют для отделки фасадов зданий различного назначения – от торговых и офисных центров, до частных домов. В последнее время из клинкерного кирпича массово выкладывают столбы заборов в частном секторе и в больших городах. Применяют для возведения цоколей, колон, и т.д. Также клинкерный кирпич используют для внутренней отделки зданий: камины, колоны, стойки, отдельные декоративные стены. Широко распространенный в Европе, в качестве отделочного материала домов, фото 1.
Основные производители качественного клинкерного кирпича находятся в Германии, Испании, Голландии, Англии, Австрии и Польше.
На фото 2 представлена наглядная схема, где возможно применить клинкерный кирпич.
Клинкерный кирпич производится в узкой натуральной цветовой гамме: от светло- до темно-коричневого. Использование специальных натуральных пигментов, которые наносятся на обожжённый кирпич в два слоя, а затем поддают термической обработке при температуре 1100…1200°С, позволяют получить различные цвета и оттенки (на любой вкус), фото 3.
Клинкерные изделия в зависимости от области применения производится следующих видов: фасадный клинкерный кирпич; цветной клинкерный кирпич; глазурованный цветной клинкерный кирпич; тротуарный клинкерный кирпич; клинкерная облицовочная плитка; технический водостойкий клинкерный кирпич (применяется для напольных покрытий в общественных и промышленных зданиях, где пол подвергается высоким нагрузкам).
Лицевая поверхность клинкерного кирпича бывает: глянцевой; матовой; рифлёной; глазурованной.
Особенностью глазурованного клинкерного кирпича является его способность практически не поглощать воду, что позволяет во влажной среде сохранять теплоизоляционные свойства.
Клинкерный кирпич производится как пустотелым, так и полнотелым, фото 4.
Полнотелый кирпич имеет более высокую теплопроводность, за счет своей плотной структуры, по сравнению с пустотелым кирпичом. Применение пустотелого клинкерного кирпича имеет ограничение. Такой кирпич не допускается использовать при строительстве: дымоходов; крайние ряды на подоконниках; устройство конструкций без верхней гидроизоляции (попадания дождя внутрь кирпича с совместным действием мороза приведет к преждевременному его разрушению); облицовка зданий с мокрым режимом работы (например, крытые плавательные бассейны).
Клинкерный кирпич изготавливается не только прямоугольной призматической формы (250х120х65 мм), но и в очень многих вариантах нестандартной формы. На фото 5 представлены самые распространенные размеры и формы клинкерного кирпича.
Для справки приведем также размеры клинкерного кирпича европейского производства в зависимости от типа (Д×Ш×В): тип DF: 240×115×52 мм; тип RF: 240×115×61 мм; тип NF: 240×115×71 мм; тип 2DF: 240×115×113 мм; тип 3DF: 240×115×175 мм; тип NF: 240×90×71 мм; тип DF: 240×90×52 мм.
Клинкерный кирпич производится двумя способами: Машинное формование. Пользуется большим спросом, т.к. имеет минимальное водопоглощение 4…6%. Ручное формование. В таком кирпиче водопоглощение намного больше (до 16%). Обладает меньшей прочностью, в отличии от произведенного машинным формованием.
Ниже приведены основные характеристики клинкерного кирпича (представлены данные одного из множества производителей). Основные характеристики клинкерного кирпича
Благодаря своим высоким техническим характеристикам (высокая прочность и морозостойкость) клинкерный кирпич активно используют для ландшафтного дизайна.
Тротуарный клинкерный кирпич, из-за своей высокой прочности и морозостойкости широко применяется для мощения тротуаров, площадей, мостовых и дорожек. Такая плитка очень красиво смотрится, гармонично сочетается с любим природным ландшафтом, фото 6. При укладке клинкерного кирпича следует использовать резиновый, а не стальной молоток.
Преимущества применения клинкерного кирпича
Назовем достоинства этого материала: низкая пористость и водопоглощение (около 4…6%); высокие показатели звукоизоляции; высокая морозостойкость (150…300 циклов замораживания/оттаивания; для сравнения — у обычного керамического кирпича – около 25…100 циклов); выдерживает высокие и резкие перепады температур; высокая стойкость к химическим и механических воздействиям (стойкий к воздействию кислот, солей и щелочей); стойкость к УФ — излучению (цвет кирпича не выгорает на солнце); прост в эксплуатации (практически никакого ухода за стенами из клинкерного кирпича не надо, на протяжении многих лет не меняет своего внешнего эстетичного вида, с помощью струи воды легко очищается от пыли); высокий показатель износостойкости; экологически чистый материал (при изготовлении не используются химические добавки); биостойкий материал (в кирпиче и на его поверхности не образуются плесень, мох или грибок). при соблюдении технологии укладки в ходе эксплуатации не появляются высолы; высокая долговечность материала (более 100 лет). Недостатки клинкерного кирпича
Как и любой строительный материал, клинкерный кирпич имеет свои недостатки: Высокая стоимость. Стоимость клинкерного кирпича находится в пределах 0,8…4,5 € за 1 штуку. В этом случае надо заметить, что покупатель принявший решение применить для строительства или отделки клинкерный кирпич вносит одноразовую высокою цену при покупке. На уход при эксплуатации стен из клинкерного кирпича практически затрат не нужно. Таким образом, в долгосрочном масштабе клинкерный кирпич может стоит дешевле других облицовочных строительных материалов, которые следует или ремонтировать или заменять. Для кладки клинкерного кирпича требуются специально обученные специалисты, так как работа с данным материалом имеет свои особенности. Как правило, стоимость кладки клинкерного кирпича выше (в сравнении с кладкой ординарного глиняного кирпича). Необходимо определять точное количество кирпича, которое нужно и брать только с одной партии. Каждая партия клинкерного кирпича может существенно отличатся по цвету или его оттенку.
3. Начинается летний сезон использования бассейнов на даче. Опять возникают вопросы, как же содержать их так, чтобы вода была чистая и не вредная для купания? Ведь купаться-то в основном нашим детям и внукам в нем. И прошлогодних споров по очистке выбрали несколько диалогов. Хочется, чтобы поделились обладатели бассейнов о том, как они чистят бассейны и поддерживают его в течение сезона. ------------------------
Я покупал в магазине где цветы, семена и удобрения. У меня вода зазеленела, залил литр белизны и 20гр. медного купороса с солью на 18 кубов. На следующий день вода прозрачная и держится уже полторы недели. ----------------------- Обычная белизна из хозмагаза, самая дешевая без каких либо добавок, отдушек, гелей, пагов, часов и прочего, с составом вида Гипохлорид натрия и больше ничего. По дозировке - нужно не менее 10г/м3 активного хлора, белизна бывает 4% и 7%, сс-но в литровой бутылке 40 или 70 гр., итого 1 бутылка либо на 4 либо на 7 кубов воды, смотря какая достанется. Через пару дней все выветрится, перейдете опять на перекись, купаться в таком количестве хлорки не стоит. ------------------------------ Каждый год набираю из горной речки, мотопомпа, 100 метров пожарного шланга. Все до безобразия просто. Обязательное условие песочный фильтр. Налил в басс воду. Выравнял РН, бухнул быстрого хлора, включил фильтрацию. По необходимости промываешь фильтр. После очищения воды, пылесос. Далее выветриваю хлор и перехожу на перекись из расчета 100гр. на тонну. Раз в месяц замеряю РН, по необходимости выравниваю, но это при использовании перекиси не обязательно, чисто для себя.
4 Как правильно приварить петли на ворота?
Если Вы не являетесь профессиональным сварщиком, но всей душой желаете самостоятельно заняться сварочными работами, то мы можем Вас обрадовать — приварка петель на ворота или сварка петель на калитку, совсем не так сложна, как кажется, и Вы вполне сможете осуществить ее своими руками.
Петли — это главнейший функциональный элемент будущей конструкции. Основная функция петель — открытие и закрытие ворот или калитки.
Методы приварки петель на ворота различаются, в основном, в зависимости от материала, который Вы выбрали в качестве основы для ваших ворот, а так же — материала опорных столбов (столб из кирпича, из бетона или круглый металлический столб).
Выбирая петли для будущих ворот, предпочтение лучше отдать неприхотливым и более надежным петлям. Например, петлям с шариками. Процесс правильной приварки петель на гаражные ворота
В сварочных работах, очень важно соблюдать технику безопасности. Поэтому, Вам следует заранее подготовить для себя защитную маску и перчатки.
Начинать процесс сварки лучше, когда ворота еще лежат на ровной поверхности земли. Петли нужно заранее смазать солидолом.
Этапы сварки гаражных петель: Для начала, Вам потребуется подкладка толщиной от 2 до 5 миллиметров. Прокладку нужно подсунуть под нижнюю часть петли; Верхнюю часть петли Вы можете прихватить с торца; Далее следуют различия, как говорилось ранее, в зависимости от формы столба. Как приварить петли к круглому столбу?
Петли выпускаются на 5 миллиметров наружу. Как приварить петли к квадратному столбу?
Варить следует заподлицо, технология одинакова для обеих петель. Петли необходимо прихватить, и с помощью прямоугольного бруска — выставить их.
Установить полотно ворот вертикально; Проверить отвесом; Приложить петли к воротам и проверить, находятся ли они на одной линии, параллельно краю ворот; Приварка петель. Первым делом, к полотну ворот, а вторым к столбам. Проследите, чтобы сварочный шов был вертикальным и качественным; После окончания сварки, зачистить сварочные швы болгаркой. Зачем нужны монтажные пластинки?
В некоторых случаях, чтобы упростить сварочные работы, а заодно и равномерно распределить нагрузку, к петлям заранее привариваются специальные пластинки из метала.
Форма и размер пластин зависит от веса и толщины металлического полотна ворот. Помимо этого, пластинки вполне могут выполнить декоративную функцию. Привариваем скрытые внутренние петли на ворота
Если у Вас возникает необходимость приварки к воротам внутренних петель (скрытых), то лучше обратиться к профессионалу, ведь это довольно-таки трудоемкая технология, требующая рук опытного сварщика и своими руками вам с ней не справиться. Как приварить петли на ворота из профнастила?
Схема, по которой собирается рама створки из профильной трубы.
Процесс выглядит следующим образом: Сделать две перемычки, параллельные верхней и нижней части длинной стороны створки и закрепить их угольниками; Расстояние между перемычками должно быть таким, чтобы створка была разделена на три равные части; К этим перемычкам приварить, петли ворот; Профнастил прикручивается уже поверх приваренных петель. Лучше всего подойдут гаражные петли, длиной не меньше метра, чем толще материал, тем лучше. Не рекомендуем использовать материал тоньше 3 миллиметров.
5. Технология укладки тротуарной плитки
Для устройства дорожек и подъездов к зданию на участках индивидуальной застройки часто используется плитка, что легко объясняется ее доступностью, прекрасным внешним видом и высокими эксплуатационными показателями. Техника укладки тротуарной плитки не особо сложна, а потому такую работу вполне можно осуществить своими силами, в домашних условиях, так сказать. Сегодня производители строительных материалов выпускают большое количество видов тротуарных плит, отличающихся цветом, формой, сырьем, из которого они изготовлены, а также своими техническими характеристиками. Несложно запутаться в этом разнообразии.
Виды и рекомендации по выбору
Вопрос выбора чаще всего строится лишь на финансовых возможностях владельца участка, поскольку хорошая тротуарная плитка стоит дорого, а дешевая – недолговечна и не слишком красива. Современный рынок строительных материалов предлагает классифицирую ее основные типов по исходному сырью, то есть изготовленную из: натурального природного камня твердых пород; натурального камня мягких пород, таких как песчаник или плитняк; искусственного камня; керамики и других материалов обжига; цветного и монохромного бетона; полимерпесчаных смесей.
Наиболее часто индивидуальные застройщики приобретают плитку, изготовленную из цветных бетонных смесей. Этот материал доступен по цене и продается в практически любом строительном магазине. Качественная плитка из цветного бетона изготавливается способом вибролитья или вибропрессования. Штучные изделия, сделанные методом вибролитья, отличаются ярким цветом и более гладкой поверхностью. Вибропрессованный материал более прочен и морозостоек, но не такой яркий. Также иногда предлагают штампованную плитку. С ее покупкой будьте очень осторожны, так как это, скорее всего, материал низкого качества, изготовленный кустарным способом.
Очень важным вопросом является толщина материала, с которой вы должны определиться до того, как укладывать тротуарную плитку своими руками. Для пешеходных дорожек на приусадебном участке рекомендуется толщина 40 мм, а для автомобильной стоянки – не менее 60 мм. Если вы решили замостить тротуар на улице вдоль своего участка, то используйте плитку 60 мм, а на дорогу (но это уже будет слишком благородно с вашей стороны) нужно брать изделия толщиной 80 мм.
Необходимые для укладки материалы
Перед тем, как уложить тротуарную плитку своими руками, кроме нее необходимо приобрести такие материалы как: каменный или пластиковый бордюр; цемент марки ПЦ400; щебень, фракции не более 40 мм; песок, лучше всего речной или мытый; геотекстиль.
Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, вида грунта и предполагаемых эксплуатационных условий.
Разметка будущих дорожек
Рекомендуется взять копию плана участка с нанесенными на него строениями, деревьями, клумбами и другими элементами обустройства. Начертите на ней схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы будете далее работать. Во время составления такой схемы следует учитывать направление уклонов для свободного стока воды с дорожек. При решении вопроса о ширине дорожек необходимо предусмотреть, чтобы на ней могли спокойно разойтись 2 человека. Обычно эта величина составляет 1,0 – 1,2 метра. В случае проезда автомобиля также учитывается возможность наличия человека, который не должен быть вынужден при этом сходить с мощеной поверхности.
Разметка и выемка грунта.
Разметка производится согласно составленному плану при помощи рулетки и шнура, который натягивают по забитым вдоль планируемой дорожки колышкам. При натягивании шнура, к ширине дорожки необходимо добавлять по 10 см с каждой стороны, с зазором на последующую установку бордюров.
Земляные работы и защитный слой Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя. В том случае, если поверхностью является плотная глина или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завоз насыпной почвы, то подготовка дорожки под укладку плитки сводится к простому выравниванию поверхности. Во всех остальных случаях необходимо снять 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.
На дно траншеи необходимо подсыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его вместе с грунтом. Этот подстилающий слой нужно будет затем покрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание сорной травы, позволит отвести воду из дренажного слоя и не допустит проникновения поднимающихся весной грунтовых вод. Полосы геотекстиля раскладываются таким образом, чтобы соседние полотна перекрывались на 15-20 см, а по краям траншеи был подворот вверх не менее чем на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет полностью соблюдена, а результат ваших трудов будет несоизмеримо качественнее.
Устройство дренажа На утрамбованное дно траншеи, выстеленной геотекстилем, насыпается слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажом для сбора и отвода талых и поверхностных вод. Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основе дорожки и последующее вспучивание в случае промерзания грунта. Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу вниз, не допуская ее возврата. Каменные изделия фиксируются на раствор, а пластиковые – с помощью входящих в комплект их поставки клиньев.
Размещение ограждающих бордюров
На следующем этапе работ устанавливают бордюры. Для этого можно использовать практически любые материалы. Внешнее ограждение дорожек делают из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов. Традиционным вариантом считается готовый штучный бордюр из бетона. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюр, которые отличаются долговечностью, невысокой стоимостью и простотой установки. Бордюр устанавливается после устройства дренажного слоя.
Применяемые виды оснований
Для устройства пешеходных дорожек на участке применяют один из трех возможных типов опорного основания: бетонное; цементно-песчаное; из утрамбованного песка.
Бетонное основание – самое дорогостоящее, а потому целесообразно использовать его только в случае предполагаемых больших нагрузок на поверхность. Цементно-песчаная основа является самой распространенной и универсальной. Песчаное основание можно использовать при малых нагрузках на поверхность и отсутствия пучинистых грунтов и их подвижек. Работы по бетонированию основания, перед тем как положить тротуарную плитку, начинают с армирования. Для этого лучше всего использовать готовую сварную металлическую сетку с размером ячейки 100х100 мм. Если у вас есть остатки старых металлических труб, проволока, пруток толщиной более 5 мм или другие аналогичные остатки металла, то армирование можно выполнить с их помощью. Для этого разложите металл в виде решетки и свяжите отдельные его части в местах пересечений проволокой. Арматурную сетку желательно приподнять над поверхностью на 3-5 см, установив ее на металлические или каменные подставки. Слой бетона должен быть толщиной 10-12 см, а его поверхность – ниже поверхности земли на толщину плитки минус 3 см, так как нам сюда затем предстоит положить тротуарную плитку своими руками. Если после устройства дренажного слоя глубина рабочей траншеи остается довольно большой, то излишек засыпается песком, который затем трамбуют. Бетонная смесь с использованием цемента ПЦ400 приготавливается в объемном соотношении цемента, песка и щебня как 1:3:5.
Заливка бетона производится за один раз. В том случае, когда объем бетона для заливки очень большой, целесообразно заказать бетонную смесь с доставкой на место. Стоимость бетона в этом случае немного выше, но вы сэкономите массу времени и сил. Укладывают тротуарную плитку уже через 3-5 дней, после первичного схватывания бетона.
Основание из песка и цемента Цементно-песчаное основание. Этот тип основания предусматривает укладку плитки на сухую цементно-песчаную смесь, приготовленную в соотношении 1:5. Толщина такого слоя – 12-15 см. Для выхода на нужный уровень, под цементно-песчаный слой подсыпают чистый песок и тщательно его трамбуют.
Важно, чтобы в момент укладки плитки, материал основы был сухим. Поэтому перед тем, как класть тротуарную плитку, нужно убедиться, что в ближайшие пару дней не будет осадков. Засыпанную смесь нужно хорошо утрамбовать и выровнять. Для устройства песчаного основания используют речной или карьерный мытый песок. Не допускается присутствие в песке элементов извести или глины. После засыпки песка, его, опять же, необходимо пролить водой, утрамбовать и выровнять. Далее уже кладется тротуарная плитка.
Обработка плитки перед укладкой Перед тем, как самостоятельно уложить тротуарную плитку, рекомендуется обработать её гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от воздействия влаги, повысит ее морозостойкость и долговечность. Кроме этого, гидрофобизаторы придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление грибка, плесени и солевых пятен на поверхности.
Для обработки плитки её окунают в гидрофобный раствор, высушивают и проводят эту операцию повторно. Во время предварительно обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и все изделия, содержащие дефекты, отложить в сторону, так как выкладывать мы их будем затем в других, малозаметных участках. Технология укладки тротуарной плитки на основание из бетона предусматривает ее закрепление на слой цементного раствора. Класть тротуарную плитку своими на раствор необходимо так, чтобы он максимально заполнял швы, а толщина швов при этом не составляла более 3 мм. Выравнивание производится резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение во время кладки происходит «на себя», то есть вы все время находитесь на уже уложенной плитке, а раствор настилаете перед собой. По окончании кладки все швы необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия. Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и чисто песчаное основание одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает методом «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой. При необходимости выравнивания поверхности, песок или смесь подсыпают или, наоборот, удаляют. Каждый камень должен пристукиваться резиновым молотком для его надежной посадки на место.
После окончания укладки, на поверхность насыпается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которая затем прометается щеткой, чтобы заполнить швы. Затем поверхность новоиспеченой дорожки необходимо полить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня. Ниже приводится видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция». Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет про порядок укладки тротуарной плитки, особенности этого процесса и способы дальнейшего ухода за покрытием.
6. Нeобычная тeхнология изготовлeния дорожки для сада.
Дорожки для сада очeнь хорошая вeщь. Сeйчас хочу подeлится одним увлeкатeльным мeтодом производства садовых дорожeк. Задача у нас сложная. Нужно сдeлать дорожки для сада на участкe в сосновом лeсу, на пeсок. Сдeлать бeтонноe базу под дорожки конeчно можно, но нe умeстно. Итак начнeм. Дорожки для сада. Использованныe матeриалы: 1. - гранотсeв 2. - цeмeнт 3. - уголок 50х50 4. - сeтка кладочная сварная 1000х500 5. - натуральный пeсчаник
Meтод производства дорожeк для сада довольно прост, сложность только в производствe основания под дорожки для сада. Основаниe изготавливаeтся слeдующим способом :- по пeримeтру дорожки с обоих сторон укладываeтся жeлeзный уголок
- мeжду уголком внутри укладываeм кладочную сeтку
- с помощью сварочного аппарата привариваeм уголок к сeткe и создаeм цeльную систeму, основаниe под дорожки для сада. При подобной конструкции основания можно быть фактичeски полностью увeрeнным в жeсткости основания и поэтому в прочности самой дорожки.
- при надобности подымаeм или опускаeм края дорожки, подсыпая основаниe пeском, создавая горизонтальноe основаниe, что бы избeжать скапливания воды на дорожках можно сдeлать нeбольшой попeрeчный уклон
Жeлeзноe основаниe под дорожки готово. Далee в корытe пeрeмeшиваeм пeсок с гранотсeвом бeз прибавлeния воды в пропорции 1 часть цeмeнта и 3-4 части гранотсeва. Укладываeм пeсчаник на малeнький слой гранотсeва (50-80мм)
Peзиновым молотком подбиваeм пeсчаник и утапливаeм eго на нужную глубину.
Дeрeвянной рeйкой провeряeм плоскость дорожки, eсли нужно выравниваeм.
По завeршeнии укладки пeсчаника, вeником смeтаeм остатки гранотсeва с пeском, так чтобы всe щeли были заполнeны, обильно проливаeм водой из шланга. В рeзультатe получаeм монолитноe армированноe основаниe с уложeнным пeсчаником. С фиксированными по пeримeтру краями, что мeшаeт расползанию плит пeсчаника.
7. Нужно ли возводить фундаменты для забора?
Конечно. При выборе типа фундамента важно учитывать устойчивость грунта на участке, высоту и тяжесть забора. Для тяжелых заборов (каменных, кирпичных,металлических) сооружают ленточные фундаменты.
Роют траншею глубиной 30-80 см и шириной 20-30 см, на дне которой устраивают песчаную или песчано-гравийную подушку, поливают ее водой. Стенки траншеи выстилают рубероидом, затем заливают туда бетон )лучше марки М400).
Часто армируют фундамент железными прутами (2 или 4 пояса арматуры). Для легких заборов, например, деревянных, достаточно установить опорные столбы (из бетона, армированного железными прутами, либо из металлических труб круглого, квадратного или прямоугольного сечения) на глубину от 90 до 160 см. Опоры устанавливают с шагом 2-3 м.
8. Столик для вашего ребенка.
9. Идеи для дачи своими руками🍀 🌱 Все владельцы дачи однажды задумываются о ее украшении, внесении в атмосферу чего-то особенного. Конечно, можно пойти в специализированные магазины и купить все, что душа пожелает. Но если дачники желают, чтобы место их отдыха было уникальным и неповторимым, то намного интереснее будет сделать декорации своими руками. Украшения, изготовленные самостоятельно, подарят хозяевам и творческое настроение, и эстетическое удовольствие.
Выбираем оригинальные идеи для дачи Каждый владелец дачи при желании может отыскать массу самых разных идей для оформления своего участка. Для изготовления большинства декораций достаточно будет лишь подручных средств и минимальных затрат. А старая, ненужная мебель и предметы интерьера еще больше вдохновят на творчество. Часто могут пригодиться, казалось бы, совсем бесполезные и забытые вещи. Дачные дизайнеры используют в своей работе все, что попадается под руку: сломанную старую мебель, ненужные игрушки, различные бутылки и посуду, автомобильные шины, оставшиеся стройматериалы и многое другое.
Ни на одной даче оформление не обходится без затейливых интересных клумб. Уникальности цветочным композициям можно добавить, высадив их в старые емкости. Это могут быть и бочки, и кастрюли, и даже тележки. Многие дачники сооружают различные штакетники для цветников.
Особой популярностью у дачных дизайнеров пользуются бутылки, пластиковые баночки. Из них легко и просто соорудить множество интересных скульптур, украшений для цветников, бордюров. Здесь нет границ для фантазии.
Обязательно нужно разместить на даче кормушку для птиц. Дети обычно любят наблюдать за пернатыми. А с кормушкой птички будут частым гостем на дачном участке. Ее можно сделать и из пластиковой бутылки, и из ненужного чурбака, и из прутьев.
Без особого труда можно смастерить самые разные фигурки, которые внесут уют и индивидуальность в дачную атмосферу. Для их изготовления можно использовать самые разные дизайнерские решения и материалы. Например, полимерную глину, остатки монтажной пены, гипс и другие строительные материалы. Стоит только начать творческую работу и сразу станет понятно, что нет ничего не возможного.
Поделки из подручных средств Самой большой популярностью среди подручных материалов для поделок пользуются бутылки, разные пластиковые баночки и коробочки. Перед началом работ стоит обязательно продумать детали, чтобы результат был действительно красивым, а не напоминал кучу пластиковых отходов.
Пластиковые бутылки легко режутся, им несложно придать нужную форму. А если покрыть результат работы подходящими красками, то получаются яркие, неповторимые декорации для дачи. Например, можно сделать фигурки животных(поросята, коровы, пчелки) или сказочных героев. Изготавливая подобные декорации, можно раскрыть свой творческий потенциал, и с каждым разом поделки будут все совершеннее. При большом количестве ненужного пластика, из него делают не только поделки, но и предметы мебели.
Если среди инструментов имеется стеклорез, то можно сделать оригинальные горшки из стеклянных бутылок. Подобные поделки смотрятся очень стильно и с легкостью вписываются в любой дизайн. Таким же образом можно изготовить и подставки для свечей.
Крышечки от бутылок тоже могут пригодиться для оформления мебели, декоративных заборчиков, создания композиций и даже штор. Также можно использовать и контейнеры от игрушек из шоколадных яиц.
Остатки натурального камня отлично подойдут для оформления пруда на даче. Небольшой водоем внесет неповторимый уют в атмосферу дачи. Вокруг хорошо будут смотреться клумбы, поделки или зона отдыха. Если пруд получится достаточно большой, то его можно декорировать интересным мостиком.
У каждого автомобилиста всегда найдутся старые шины. Их можно просто покрасить и сделать из них яркие основы для клумбы, а можно проявить фантазию и вырезать различные фигуры.
Обустройство игровой зоны на даче Занимаясь благоустройством и украшением дачного участка, не стоит забывать о детях. Им необходима своя территория для игр и развлечений. Детям любого возраста нравятся качели. Их можно сделать из обычных досок и веревок или использовать металлические цепи и старые шины, раскрашенные в яркие цвета. Из подручных материалов несложно соорудить горки, качели-качалки. Главное, чтобы все было прочным и надежным.
Для малышей обязательно понадобится песочница. Ее бордюры интересно будут смотреться из разноцветных бутылок или деревянных срубов. Оригинально будет смотреться песочница в виде корабля или машины. Над песком рекомендуется сделать тент для защиты от яркого солнца.
Детям, безусловно, понравится наличие своего игрового домика на дачном участке. Внутри могут размещаться скамейки, столик или другая мебель. Все зависит от фантазии. Домик можно украсить яркой клумбой или самодельными декорациями. Обычно ребята сами с удовольствием принимают участие в украшении своей территории.
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
ИДЕИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА.
1. Самодельный подвесные качели
2. Где применяют клинкерный кирпич? Достоинства, недостатки, тип и характеристика данного стройматериала
3. Начинается летний сезон использования бассейнов на даче. Опять возникают вопросы, как же содержать их так, чтобы вода была чистая и не вредная для купания?
4 Как правильно приварить петли на ворота?
5. Технология укладки тротуарной плитки
6. Нeобычная тeхнология изготовлeния дорожки для сада.
7. Нужно ли возводить фундаменты для забора?
8. Столик для вашего ребенка
9. Идеи для дачи своими руками
#своимируками,#дачасадогород
==============================================================
1. Самодельный подвесные качели
Клинкерный кирпич – строительный материал, получаемый путем обжига при температуре 1000…1600°С до полного спекания тщательно отобранных сланцевых тугоплавких глин.
Слово «клинкер» с немецкого языка переводится, как кирпич. Однородный измельченный состав глины 0,5…0,8 мм, вакуумное прессование и высокая температура спекания позволяет получить плотный, однородный, без пустот, без остеклования материал, который обладает высокой прочностью (30…40 МПа и выше).
Применение клинкерного кирпича в строительстве
Клинкерный кирпич используют для отделки фасадов зданий различного назначения – от торговых и офисных центров, до частных домов. В последнее время из клинкерного кирпича массово выкладывают столбы заборов в частном секторе и в больших городах. Применяют для возведения цоколей, колон, и т.д. Также клинкерный кирпич используют для внутренней отделки зданий: камины, колоны, стойки, отдельные декоративные стены. Широко распространенный в Европе, в качестве отделочного материала домов, фото 1.
Основные производители качественного клинкерного кирпича находятся в Германии, Испании, Голландии, Англии, Австрии и Польше.
На фото 2 представлена наглядная схема, где возможно применить клинкерный кирпич.
Клинкерный кирпич производится в узкой натуральной цветовой гамме: от светло- до темно-коричневого. Использование специальных натуральных пигментов, которые наносятся на обожжённый кирпич в два слоя, а затем поддают термической обработке при температуре 1100…1200°С, позволяют получить различные цвета и оттенки (на любой вкус), фото 3.
Клинкерные изделия в зависимости от области применения производится следующих видов:
фасадный клинкерный кирпич;
цветной клинкерный кирпич;
глазурованный цветной клинкерный кирпич;
тротуарный клинкерный кирпич;
клинкерная облицовочная плитка;
технический водостойкий клинкерный кирпич (применяется для напольных покрытий в общественных и промышленных зданиях, где пол подвергается высоким нагрузкам).
Лицевая поверхность клинкерного кирпича бывает:
глянцевой;
матовой;
рифлёной;
глазурованной.
Особенностью глазурованного клинкерного кирпича является его способность практически не поглощать воду, что позволяет во влажной среде сохранять теплоизоляционные свойства.
Клинкерный кирпич производится как пустотелым, так и полнотелым, фото 4.
Полнотелый кирпич имеет более высокую теплопроводность, за счет своей плотной структуры, по сравнению с пустотелым кирпичом. Применение пустотелого клинкерного кирпича имеет ограничение. Такой кирпич не допускается использовать при строительстве:
дымоходов;
крайние ряды на подоконниках;
устройство конструкций без верхней гидроизоляции (попадания дождя внутрь кирпича с совместным действием мороза приведет к преждевременному его разрушению);
облицовка зданий с мокрым режимом работы (например, крытые плавательные бассейны).
Клинкерный кирпич изготавливается не только прямоугольной призматической формы (250х120х65 мм), но и в очень многих вариантах нестандартной формы. На фото 5 представлены самые распространенные размеры и формы клинкерного кирпича.
Для справки приведем также размеры клинкерного кирпича европейского производства в зависимости от типа (Д×Ш×В):
тип DF: 240×115×52 мм;
тип RF: 240×115×61 мм;
тип NF: 240×115×71 мм;
тип 2DF: 240×115×113 мм;
тип 3DF: 240×115×175 мм;
тип NF: 240×90×71 мм;
тип DF: 240×90×52 мм.
Клинкерный кирпич производится двумя способами:
Машинное формование. Пользуется большим спросом, т.к. имеет минимальное водопоглощение 4…6%.
Ручное формование. В таком кирпиче водопоглощение намного больше (до 16%). Обладает меньшей прочностью, в отличии от произведенного машинным формованием.
Ниже приведены основные характеристики клинкерного кирпича (представлены данные одного из множества производителей).
Основные характеристики клинкерного кирпича
Благодаря своим высоким техническим характеристикам (высокая прочность и морозостойкость) клинкерный кирпич активно используют для ландшафтного дизайна.
Тротуарный клинкерный кирпич, из-за своей высокой прочности и морозостойкости широко применяется для мощения тротуаров, площадей, мостовых и дорожек. Такая плитка очень красиво смотрится, гармонично сочетается с любим природным ландшафтом, фото 6. При укладке клинкерного кирпича следует использовать резиновый, а не стальной молоток.
Преимущества применения клинкерного кирпича
Назовем достоинства этого материала:
низкая пористость и водопоглощение (около 4…6%);
высокие показатели звукоизоляции;
высокая морозостойкость (150…300 циклов замораживания/оттаивания; для сравнения — у обычного керамического кирпича – около 25…100 циклов);
выдерживает высокие и резкие перепады температур;
высокая стойкость к химическим и механических воздействиям (стойкий к воздействию кислот, солей и щелочей);
стойкость к УФ — излучению (цвет кирпича не выгорает на солнце);
прост в эксплуатации (практически никакого ухода за стенами из клинкерного кирпича не надо, на протяжении многих лет не меняет своего внешнего эстетичного вида, с помощью струи воды легко очищается от пыли);
высокий показатель износостойкости;
экологически чистый материал (при изготовлении не используются химические добавки);
биостойкий материал (в кирпиче и на его поверхности не образуются плесень, мох или грибок).
при соблюдении технологии укладки в ходе эксплуатации не появляются высолы;
высокая долговечность материала (более 100 лет).
Недостатки клинкерного кирпича
Как и любой строительный материал, клинкерный кирпич имеет свои недостатки:
Высокая стоимость. Стоимость клинкерного кирпича находится в пределах 0,8…4,5 € за 1 штуку. В этом случае надо заметить, что покупатель принявший решение применить для строительства или отделки клинкерный кирпич вносит одноразовую высокою цену при покупке. На уход при эксплуатации стен из клинкерного кирпича практически затрат не нужно. Таким образом, в долгосрочном масштабе клинкерный кирпич может стоит дешевле других облицовочных строительных материалов, которые следует или ремонтировать или заменять.
Для кладки клинкерного кирпича требуются специально обученные специалисты, так как работа с данным материалом имеет свои особенности. Как правило, стоимость кладки клинкерного кирпича выше (в сравнении с кладкой ординарного глиняного кирпича).
Необходимо определять точное количество кирпича, которое нужно и брать только с одной партии. Каждая партия клинкерного кирпича может существенно отличатся по цвету или его оттенку.
------------------------
Я покупал в магазине где цветы, семена и удобрения. У меня вода зазеленела, залил литр белизны и 20гр. медного купороса с солью на 18 кубов. На следующий день вода прозрачная и держится уже полторы недели.
-----------------------
Обычная белизна из хозмагаза, самая дешевая без каких либо добавок, отдушек, гелей, пагов, часов и прочего, с составом вида Гипохлорид натрия и больше ничего. По дозировке - нужно не менее 10г/м3 активного хлора, белизна бывает 4% и 7%, сс-но в литровой бутылке 40 или 70 гр., итого 1 бутылка либо на 4 либо на 7 кубов воды, смотря какая достанется. Через пару дней все выветрится, перейдете опять на перекись, купаться в таком количестве хлорки не стоит.
------------------------------
Каждый год набираю из горной речки, мотопомпа, 100 метров пожарного шланга. Все до безобразия просто. Обязательное условие песочный фильтр. Налил в басс воду. Выравнял РН, бухнул быстрого хлора, включил фильтрацию. По необходимости промываешь фильтр. После очищения воды, пылесос. Далее выветриваю хлор и перехожу на перекись из расчета 100гр. на тонну. Раз в месяц замеряю РН, по необходимости выравниваю, но это при использовании перекиси не обязательно, чисто для себя.
Если Вы не являетесь профессиональным сварщиком, но всей душой желаете самостоятельно заняться сварочными работами, то мы можем Вас обрадовать — приварка петель на ворота или сварка петель на калитку, совсем не так сложна, как кажется, и Вы вполне сможете осуществить ее своими руками.
Петли — это главнейший функциональный элемент будущей конструкции. Основная функция петель — открытие и закрытие ворот или калитки.
Методы приварки петель на ворота различаются, в основном, в зависимости от материала, который Вы выбрали в качестве основы для ваших ворот, а так же — материала опорных столбов (столб из кирпича, из бетона или круглый металлический столб).
Выбирая петли для будущих ворот, предпочтение лучше отдать неприхотливым и более надежным петлям. Например, петлям с шариками.
Процесс правильной приварки петель на гаражные ворота
В сварочных работах, очень важно соблюдать технику безопасности. Поэтому, Вам следует заранее подготовить для себя защитную маску и перчатки.
Начинать процесс сварки лучше, когда ворота еще лежат на ровной поверхности земли. Петли нужно заранее смазать солидолом.
Этапы сварки гаражных петель:
Для начала, Вам потребуется подкладка толщиной от 2 до 5 миллиметров. Прокладку нужно подсунуть под нижнюю часть петли;
Верхнюю часть петли Вы можете прихватить с торца;
Далее следуют различия, как говорилось ранее, в зависимости от формы столба.
Как приварить петли к круглому столбу?
Петли выпускаются на 5 миллиметров наружу.
Как приварить петли к квадратному столбу?
Варить следует заподлицо, технология одинакова для обеих петель. Петли необходимо прихватить, и с помощью прямоугольного бруска — выставить их.
Установить полотно ворот вертикально;
Проверить отвесом;
Приложить петли к воротам и проверить, находятся ли они на одной линии, параллельно краю ворот;
Приварка петель. Первым делом, к полотну ворот, а вторым к столбам. Проследите, чтобы сварочный шов был вертикальным и качественным;
После окончания сварки, зачистить сварочные швы болгаркой.
Зачем нужны монтажные пластинки?
В некоторых случаях, чтобы упростить сварочные работы, а заодно и равномерно распределить нагрузку, к петлям заранее привариваются специальные пластинки из метала.
Форма и размер пластин зависит от веса и толщины металлического полотна ворот. Помимо этого, пластинки вполне могут выполнить декоративную функцию.
Привариваем скрытые внутренние петли на ворота
Если у Вас возникает необходимость приварки к воротам внутренних петель (скрытых), то лучше обратиться к профессионалу, ведь это довольно-таки трудоемкая технология, требующая рук опытного сварщика и своими руками вам с ней не справиться.
Как приварить петли на ворота из профнастила?
Схема, по которой собирается рама створки из профильной трубы.
Процесс выглядит следующим образом:
Сделать две перемычки, параллельные верхней и нижней части длинной стороны створки и закрепить их угольниками;
Расстояние между перемычками должно быть таким, чтобы створка была разделена на три равные части;
К этим перемычкам приварить, петли ворот;
Профнастил прикручивается уже поверх приваренных петель. Лучше всего подойдут гаражные петли, длиной не меньше метра, чем толще материал, тем лучше. Не рекомендуем использовать материал тоньше 3 миллиметров.
Для устройства дорожек и подъездов к зданию на участках индивидуальной застройки часто используется плитка, что легко объясняется ее доступностью, прекрасным внешним видом и высокими эксплуатационными показателями. Техника укладки тротуарной плитки не особо сложна, а потому такую работу вполне можно осуществить своими силами, в домашних условиях, так сказать.
Сегодня производители строительных материалов выпускают большое количество видов тротуарных плит, отличающихся цветом, формой, сырьем, из которого они изготовлены, а также своими техническими характеристиками. Несложно запутаться в этом разнообразии.
Виды и рекомендации по выбору
Вопрос выбора чаще всего строится лишь на финансовых возможностях владельца участка, поскольку хорошая тротуарная плитка стоит дорого, а дешевая – недолговечна и не слишком красива. Современный рынок строительных материалов предлагает классифицирую ее основные типов по исходному сырью, то есть изготовленную из:
натурального природного камня твердых пород;
натурального камня мягких пород, таких как песчаник или плитняк;
искусственного камня;
керамики и других материалов обжига;
цветного и монохромного бетона;
полимерпесчаных смесей.
Наиболее часто индивидуальные застройщики приобретают плитку, изготовленную из цветных бетонных смесей. Этот материал доступен по цене и продается в практически любом строительном магазине.
Качественная плитка из цветного бетона изготавливается способом вибролитья или вибропрессования. Штучные изделия, сделанные методом вибролитья, отличаются ярким цветом и более гладкой поверхностью. Вибропрессованный материал более прочен и морозостоек, но не такой яркий.
Также иногда предлагают штампованную плитку. С ее покупкой будьте очень осторожны, так как это, скорее всего, материал низкого качества, изготовленный кустарным способом.
Очень важным вопросом является толщина материала, с которой вы должны определиться до того, как укладывать тротуарную плитку своими руками. Для пешеходных дорожек на приусадебном участке рекомендуется толщина 40 мм, а для автомобильной стоянки – не менее 60 мм.
Если вы решили замостить тротуар на улице вдоль своего участка, то используйте плитку 60 мм, а на дорогу (но это уже будет слишком благородно с вашей стороны) нужно брать изделия толщиной 80 мм.
Необходимые для укладки материалы
Перед тем, как уложить тротуарную плитку своими руками, кроме нее необходимо приобрести такие материалы как:
каменный или пластиковый бордюр;
цемент марки ПЦ400;
щебень, фракции не более 40 мм;
песок, лучше всего речной или мытый;
геотекстиль.
Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, вида грунта и предполагаемых эксплуатационных условий.
Разметка будущих дорожек
Рекомендуется взять копию плана участка с нанесенными на него строениями, деревьями, клумбами и другими элементами обустройства. Начертите на ней схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы будете далее работать. Во время составления такой схемы следует учитывать направление уклонов для свободного стока воды с дорожек.
При решении вопроса о ширине дорожек необходимо предусмотреть, чтобы на ней могли спокойно разойтись 2 человека. Обычно эта величина составляет 1,0 – 1,2 метра.
В случае проезда автомобиля также учитывается возможность наличия человека, который не должен быть вынужден при этом сходить с мощеной поверхности.
Разметка и выемка грунта.
Разметка производится согласно составленному плану при помощи рулетки и шнура, который натягивают по забитым вдоль планируемой дорожки колышкам. При натягивании шнура, к ширине дорожки необходимо добавлять по 10 см с каждой стороны, с зазором на последующую установку бордюров.
Земляные работы и защитный слой
Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя. В том случае, если поверхностью является плотная глина или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завоз насыпной почвы, то подготовка дорожки под укладку плитки сводится к простому выравниванию поверхности.
Во всех остальных случаях необходимо снять 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.
На дно траншеи необходимо подсыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его вместе с грунтом. Этот подстилающий слой нужно будет затем покрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание сорной травы, позволит отвести воду из дренажного слоя и не допустит проникновения поднимающихся весной грунтовых вод.
Полосы геотекстиля раскладываются таким образом, чтобы соседние полотна перекрывались на 15-20 см, а по краям траншеи был подворот вверх не менее чем на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет полностью соблюдена, а результат ваших трудов будет несоизмеримо качественнее.
Устройство дренажа
На утрамбованное дно траншеи, выстеленной геотекстилем, насыпается слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажом для сбора и отвода талых и поверхностных вод. Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основе дорожки и последующее вспучивание в случае промерзания грунта.
Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу вниз, не допуская ее возврата.
Каменные изделия фиксируются на раствор, а пластиковые – с помощью входящих в комплект их поставки клиньев.
Размещение ограждающих бордюров
На следующем этапе работ устанавливают бордюры. Для этого можно использовать практически любые материалы. Внешнее ограждение дорожек делают из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов.
Традиционным вариантом считается готовый штучный бордюр из бетона. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюр, которые отличаются долговечностью, невысокой стоимостью и простотой установки.
Бордюр устанавливается после устройства дренажного слоя.
Применяемые виды оснований
Для устройства пешеходных дорожек на участке применяют один из трех возможных типов опорного основания:
бетонное;
цементно-песчаное;
из утрамбованного песка.
Бетонное основание – самое дорогостоящее, а потому целесообразно использовать его только в случае предполагаемых больших нагрузок на поверхность. Цементно-песчаная основа является самой распространенной и универсальной. Песчаное основание можно использовать при малых нагрузках на поверхность и отсутствия пучинистых грунтов и их подвижек.
Работы по бетонированию основания, перед тем как положить тротуарную плитку, начинают с армирования. Для этого лучше всего использовать готовую сварную металлическую сетку с размером ячейки 100х100 мм. Если у вас есть остатки старых металлических труб, проволока, пруток толщиной более 5 мм или другие аналогичные остатки металла, то армирование можно выполнить с их помощью.
Для этого разложите металл в виде решетки и свяжите отдельные его части в местах пересечений проволокой. Арматурную сетку желательно приподнять над поверхностью на 3-5 см, установив ее на металлические или каменные подставки.
Слой бетона должен быть толщиной 10-12 см, а его поверхность – ниже поверхности земли на толщину плитки минус 3 см, так как нам сюда затем предстоит положить тротуарную плитку своими руками.
Если после устройства дренажного слоя глубина рабочей траншеи остается довольно большой, то излишек засыпается песком, который затем трамбуют. Бетонная смесь с использованием цемента ПЦ400 приготавливается в объемном соотношении цемента, песка и щебня как 1:3:5.
Заливка бетона производится за один раз. В том случае, когда объем бетона для заливки очень большой, целесообразно заказать бетонную смесь с доставкой на место. Стоимость бетона в этом случае немного выше, но вы сэкономите массу времени и сил. Укладывают тротуарную плитку уже через 3-5 дней, после первичного схватывания бетона.
Основание из песка и цемента
Цементно-песчаное основание.
Этот тип основания предусматривает укладку плитки на сухую цементно-песчаную смесь, приготовленную в соотношении 1:5. Толщина такого слоя – 12-15 см. Для выхода на нужный уровень, под цементно-песчаный слой подсыпают чистый песок и тщательно его трамбуют.
Важно, чтобы в момент укладки плитки, материал основы был сухим. Поэтому перед тем, как класть тротуарную плитку, нужно убедиться, что в ближайшие пару дней не будет осадков. Засыпанную смесь нужно хорошо утрамбовать и выровнять.
Для устройства песчаного основания используют речной или карьерный мытый песок. Не допускается присутствие в песке элементов извести или глины. После засыпки песка, его, опять же, необходимо пролить водой, утрамбовать и выровнять. Далее уже кладется тротуарная плитка.
Обработка плитки перед укладкой
Перед тем, как самостоятельно уложить тротуарную плитку, рекомендуется обработать её гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от воздействия влаги, повысит ее морозостойкость и долговечность. Кроме этого, гидрофобизаторы придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление грибка, плесени и солевых пятен на поверхности.
Для обработки плитки её окунают в гидрофобный раствор, высушивают и проводят эту операцию повторно. Во время предварительно обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и все изделия, содержащие дефекты, отложить в сторону, так как выкладывать мы их будем затем в других, малозаметных участках.
Технология укладки тротуарной плитки на основание из бетона предусматривает ее закрепление на слой цементного раствора. Класть тротуарную плитку своими на раствор необходимо так, чтобы он максимально заполнял швы, а толщина швов при этом не составляла более 3 мм.
Выравнивание производится резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение во время кладки происходит «на себя», то есть вы все время находитесь на уже уложенной плитке, а раствор настилаете перед собой. По окончании кладки все швы необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия.
Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и чисто песчаное основание одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает методом «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой. При необходимости выравнивания поверхности, песок или смесь подсыпают или, наоборот, удаляют.
Каждый камень должен пристукиваться резиновым молотком для его надежной посадки на место.
После окончания укладки, на поверхность насыпается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которая затем прометается щеткой, чтобы заполнить швы.
Затем поверхность новоиспеченой дорожки необходимо полить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня.
Ниже приводится видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция». Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет про порядок укладки тротуарной плитки, особенности этого процесса и способы дальнейшего ухода за покрытием.
Дорожки для сада очeнь хорошая вeщь. Сeйчас хочу подeлится одним увлeкатeльным мeтодом производства садовых дорожeк. Задача у нас сложная. Нужно сдeлать дорожки для сада на участкe в сосновом лeсу, на пeсок. Сдeлать бeтонноe базу под дорожки конeчно можно, но нe умeстно. Итак начнeм.
Дорожки для сада. Использованныe матeриалы:
1. - гранотсeв
2. - цeмeнт
3. - уголок 50х50
4. - сeтка кладочная сварная 1000х500
5. - натуральный пeсчаник
Meтод производства дорожeк для сада довольно прост, сложность только в производствe основания под дорожки для сада. Основаниe изготавливаeтся слeдующим способом :- по пeримeтру дорожки с обоих сторон укладываeтся жeлeзный уголок
- мeжду уголком внутри укладываeм кладочную сeтку
- с помощью сварочного аппарата привариваeм уголок к сeткe и создаeм цeльную систeму, основаниe под дорожки для сада. При подобной конструкции основания можно быть фактичeски полностью увeрeнным в жeсткости основания и поэтому в прочности самой дорожки.
- при надобности подымаeм или опускаeм края дорожки, подсыпая основаниe пeском, создавая горизонтальноe основаниe, что бы избeжать скапливания воды на дорожках можно сдeлать нeбольшой попeрeчный уклон
Жeлeзноe основаниe под дорожки готово. Далee в корытe пeрeмeшиваeм пeсок с гранотсeвом бeз прибавлeния воды в пропорции 1 часть цeмeнта и 3-4 части гранотсeва. Укладываeм пeсчаник на малeнький слой гранотсeва (50-80мм)
Peзиновым молотком подбиваeм пeсчаник и утапливаeм eго на нужную глубину.
Дeрeвянной рeйкой провeряeм плоскость дорожки, eсли нужно выравниваeм.
По завeршeнии укладки пeсчаника, вeником смeтаeм остатки гранотсeва с пeском, так чтобы всe щeли были заполнeны, обильно проливаeм водой из шланга. В рeзультатe получаeм монолитноe армированноe основаниe с уложeнным пeсчаником. С фиксированными по пeримeтру краями, что мeшаeт расползанию плит пeсчаника.
Конечно. При выборе типа фундамента важно учитывать устойчивость грунта на участке, высоту и тяжесть забора. Для тяжелых заборов (каменных, кирпичных,металлических) сооружают ленточные фундаменты.
Роют траншею глубиной 30-80 см и шириной 20-30 см, на дне которой устраивают песчаную или песчано-гравийную подушку, поливают ее водой. Стенки траншеи выстилают рубероидом, затем заливают туда бетон )лучше марки М400).
Часто армируют фундамент железными прутами (2 или 4 пояса арматуры). Для легких заборов, например, деревянных, достаточно установить опорные столбы (из бетона, армированного железными прутами, либо из металлических труб круглого, квадратного или прямоугольного сечения) на глубину от 90 до 160 см. Опоры устанавливают с шагом 2-3 м.
Все владельцы дачи однажды задумываются о ее украшении, внесении в атмосферу чего-то особенного. Конечно, можно пойти в специализированные магазины и купить все, что душа пожелает. Но если дачники желают, чтобы место их отдыха было уникальным и неповторимым, то намного интереснее будет сделать декорации своими руками. Украшения, изготовленные самостоятельно, подарят хозяевам и творческое настроение, и эстетическое удовольствие.
Выбираем оригинальные идеи для дачи
Каждый владелец дачи при желании может отыскать массу самых разных идей для оформления своего участка. Для изготовления большинства декораций достаточно будет лишь подручных средств и минимальных затрат. А старая, ненужная мебель и предметы интерьера еще больше вдохновят на творчество. Часто могут пригодиться, казалось бы, совсем бесполезные и забытые вещи. Дачные дизайнеры используют в своей работе все, что попадается под руку: сломанную старую мебель, ненужные игрушки, различные бутылки и посуду, автомобильные шины, оставшиеся стройматериалы и многое другое.
Ни на одной даче оформление не обходится без затейливых интересных клумб. Уникальности цветочным композициям можно добавить, высадив их в старые емкости. Это могут быть и бочки, и кастрюли, и даже тележки. Многие дачники сооружают различные штакетники для цветников.
Особой популярностью у дачных дизайнеров пользуются бутылки, пластиковые баночки. Из них легко и просто соорудить множество интересных скульптур, украшений для цветников, бордюров. Здесь нет границ для фантазии.
Обязательно нужно разместить на даче кормушку для птиц. Дети обычно любят наблюдать за пернатыми. А с кормушкой птички будут частым гостем на дачном участке. Ее можно сделать и из пластиковой бутылки, и из ненужного чурбака, и из прутьев.
Без особого труда можно смастерить самые разные фигурки, которые внесут уют и индивидуальность в дачную атмосферу. Для их изготовления можно использовать самые разные дизайнерские решения и материалы. Например, полимерную глину, остатки монтажной пены, гипс и другие строительные материалы. Стоит только начать творческую работу и сразу станет понятно, что нет ничего не возможного.
Поделки из подручных средств
Самой большой популярностью среди подручных материалов для поделок пользуются бутылки, разные пластиковые баночки и коробочки. Перед началом работ стоит обязательно продумать детали, чтобы результат был действительно красивым, а не напоминал кучу пластиковых отходов.
Пластиковые бутылки легко режутся, им несложно придать нужную форму. А если покрыть результат работы подходящими красками, то получаются яркие, неповторимые декорации для дачи. Например, можно сделать фигурки животных(поросята, коровы, пчелки) или сказочных героев. Изготавливая подобные декорации, можно раскрыть свой творческий потенциал, и с каждым разом поделки будут все совершеннее. При большом количестве ненужного пластика, из него делают не только поделки, но и предметы мебели.
Если среди инструментов имеется стеклорез, то можно сделать оригинальные горшки из стеклянных бутылок. Подобные поделки смотрятся очень стильно и с легкостью вписываются в любой дизайн. Таким же образом можно изготовить и подставки для свечей.
Крышечки от бутылок тоже могут пригодиться для оформления мебели, декоративных заборчиков, создания композиций и даже штор. Также можно использовать и контейнеры от игрушек из шоколадных яиц.
Остатки натурального камня отлично подойдут для оформления пруда на даче. Небольшой водоем внесет неповторимый уют в атмосферу дачи. Вокруг хорошо будут смотреться клумбы, поделки или зона отдыха. Если пруд получится достаточно большой, то его можно декорировать интересным мостиком.
У каждого автомобилиста всегда найдутся старые шины. Их можно просто покрасить и сделать из них яркие основы для клумбы, а можно проявить фантазию и вырезать различные фигуры.
Обустройство игровой зоны на даче
Занимаясь благоустройством и украшением дачного участка, не стоит забывать о детях. Им необходима своя территория для игр и развлечений. Детям любого возраста нравятся качели. Их можно сделать из обычных досок и веревок или использовать металлические цепи и старые шины, раскрашенные в яркие цвета. Из подручных материалов несложно соорудить горки, качели-качалки. Главное, чтобы все было прочным и надежным.
Для малышей обязательно понадобится песочница. Ее бордюры интересно будут смотреться из разноцветных бутылок или деревянных срубов. Оригинально будет смотреться песочница в виде корабля или машины. Над песком рекомендуется сделать тент для защиты от яркого солнца.
Детям, безусловно, понравится наличие своего игрового домика на дачном участке. Внутри могут размещаться скамейки, столик или другая мебель. Все зависит от фантазии. Домик можно украсить яркой клумбой или самодельными декорациями. Обычно ребята сами с удовольствием принимают участие в украшении своей территории.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.