Почему банные полки многоступенчатые? 2. Каких ошибок не стоит повторять при постройке бани. 3. Компактный и удобный деревянный столик для ноутбука: 4 варианта 4. Скамейка и стол своими руками 5. Подвесные качели 6. Садовое кресло 7. Как сделать простой каркас кровати из дерева? 8. Прикроватная тумба своими руками 9. Летняя кухня #своимируками =============================================================== 1. Почему банные полки многоступенчатые? По знакомым со школьной скамьи законам физики пар и нагретый воздух имеет свойство устремляться вверх. Отдав целительную горячую силу и охладившись под потолком воздушный поток, частично выпроваживается системой вентиляции парильни, частично возвращается вниз, отраженный от верхнего перекрытия специальной системой потолка. Потому наверху гораздо жарче, чем у подножия банной «пирамиды». Многоступенчатость позволяет пользователям самостоятельно выбирать оптимальный для них парильный режим с соответствующим температурным фоном. Мастерам, принявшим решение соорудить полки в баню своими руками, придется придерживаться традиционной «лестничной» конфигурации, чтобы обеспечить возможность, как насладиться максимально ядреным паром, так и щадящим микроклиматом.
gif
gif
gif
gif
gif
2. Каких ошибок не стоит повторять при постройке бани.
Наверняка многие сталкивались с необходимостью постройки на своем участке бани, ведь это по-настоящему полезная и приятная постройка. Имея собственную баню, всегда можно отдохнуть от напряженной рабочей недели, снять стресс и поправить здоровье. В парной можно отлично расслабиться и получить свежий заряд сил на предстоящую неделю.
Небольшие хитрости при заливке фундамента Для русской бани не обязательно готовить сверхмощный, глубокий и высокий фундамент. Достаточно небольшой ленты около 40 см в глубь и 20 см над уровнем земли. Баня — постройка довольно легкая, и такое основание прекрасно справляется со своим назначением. Делать более глубокий фундамент с отсылкой на промерзание земли и опасностью того, что постройку банально поведет после сильных морозов, совсем не обязательно и, можно даже сказать, бессмысленно. В зимний период фундамент находится под слоем снега и ему ничто не угрожает, а если зима небогата осадками, можно и подгрести пару раз снежок лопатой. Это сэкономит довольно приличную сумму при постройке. Для того, чтобы лента была более надежной, мы уложили весь ее периметр железом в момент заливки. И в результате мы получили надежный фундамент, который не дал ни единой трещинки.
Для того, чтобы обезопасить нижние венцы сруба от влаги и ее результата — гниения, мы выложили небольшой цоколь из силикатного кирпича и сделали гидроизоляцию стеклоизолом. А вот с внутренней площадью основания бани мы поступили довольно хитро, кто-то подсказал как раз вовремя. Вместо того, чтобы оставлять под полом землю или засыпать там песком, мы залили небольшой слой бетона как раз под предполагаемой моечной и соорудили небольшой скат воды и вывод ее через трубу в неглубокий подземный канал с отстойником в виде старого бачка и выводом в сточную канаву. Так мы избежали сырости неприятного запаха в бане.
Чем же уплотнять пазы сруба? Пазы между звеньями сруба традиционно принято уплотнять свежим мхом. Пока возведенная баня дает усадку, мох высыхает и становится отличным теплоизолятором. Также имеется более удобный материал — льняная ленточная пакля. Она продается в рулонах, и ее очень удобно использовать при сборке сруба, раскатал и положил следующее бревно. К тому же, не нужно ехать в лес и возиться с сырым мхом. Это нас и подкупило. Мы решили уплотнить соединения именно паклей, что, казалось, сэкономило время и силы. Но в итоге мы получили настоящую головную боль. Дело в том, что такая лента не полностью заполняет пространство между бревнами и мы были вынуждены проходить каждое соединение со шпателем и уплотнять дополнительной лентой. В итоге ее ушло в два раза больше, чем планировалось. И это еще не все. Когда прошла зима и начало теплеть, птицы стали вить гнезда на близлежащих деревьях, и как вы думаете из чего? Правильно, из пакли с нашей бани. Теперь каждый год приходится возмещать ущерб от братьев наших меньших. Поэтому не ведитесь на удобство и простоту — следуйте традициям, сложившимся в течение столетий!
Возможные проблемы с досками Потолок в уже устоявшемся срубе принято набирать из так называемой шпунтовки — толстой доски с пазами для соединения. Она хорошо держит тепло и не дает просыпаться пыли с чердака. При возможности приобретайте уже высушенные доски, а если доступны только свежие, то незамедлительно пускайте их в дело. Проблема состоит в том, что если вы оставите их полежать некоторое время, хотя бы пару дней при сухой погоде, часть досок может стать «пропеллерами». Мы столкнулись с этим при постройке бани — несколько досок из-за своей неправильной изогнутости не смогли попасть в паз и спасло только то, что у нас они были взяты с хорошим запасом.
А еще существует мнение, что пол тоже следует набирать шпунтовкой, и что если взять обычную обрезную доску, пол рассохнется и будут большие щели, благодаря чему ногам в бане будет холодно. По своей нерадивости, мы набрали пол обычной доской, а потом оказалось, что он не рассыхается. Дело в том, что эти доски постоянно подвержены воздействию воды: сверху, когда баня используется и снизу, когда испаряется влага под полом. Это не дает доскам рассыхаться круглый год.
Высота потолка И еще один момент, когда мы пошли против многочисленных советов. Традиционно считается, что чем ниже потолок в бане, тем лучше и жарче в дальнейшем. Когда, заказывая сруб, мы указали высоту потолков в 2 метра, мастер удивился и сказал, что этого слишком много, мол, обычно заказывают не более 1,8 м. Но нам такие потолки показались слишком низкими, и мы остались при прежнем решении. И правильно сделали. Теперь не приходится нагибать голову в парной, а грамотно сложенная печка дает жару с большим запасом. Когда придет пора строить вашу собственную баню, тщательно взвешивайте каждый шаг и не повторяйте чужих ошибок, чтобы получить отличное место для отдыха вдали от городской суеты.
3. Компактный и удобный деревянный столик для ноутбука: 4 варианта от Сергея Сергелина
4. Скамейка и стол своими руками
5. Подвесные качели
6. Садовое кресло
7. Как сделать простой каркас кровати из дерева?
В этой статье я хочу рассказать, как сделать каркас кровати своими руками. Недавно я смастерил такой для своей спальни, и мы с моей второй половинкой были в восторге, радуясь тому факту, что новая кровать достойно выдержала все испытания. Материалы и размеры элементов каркаса
Список закупленных пиломатериалов: 2 доски 5х10 см длиною 240 см 4 доски 5х15 см длиною 240 см 13 реек 2.5х7.5 см длиною 240 см шурупы для косого соединения впотай длиною 40 мм и 60 мм саморезы длиною 60 мм столярный клей краска шпатлевка по дереву Начать работу следует с распилки древесины.
Размеры заготовленных элементов конструкции зависят от размера кровати, которую вы планируете сделать, а это определяется размером имеющегося у вас матраса. Ниже приведены размеры элементов каркаса для размеров матрасов, которые производятся зарубежными фирмами.
Подробнее смотрите в материале: Что покупателю нужно знать про размеры кроватей King size (1.9х2 м): стенки рамы – 5х15х190 см (4 шт.) ножки – 5х10х38 см (4 шт.) опора реечного дна – 5х5х200 см (2 шт.) нижняя часть передней «стенки» – 5х10х190 см элементы реечного дна – 2.5х7.5х190 см (13 шт.) центральный опорный брусок – 5х10х200 см дополнительная (центральная) ножка – 5х10х23 см вставки для углов – из обрезка 5х15 см доски выпилить прямоугольный треугольник с катетами равными 14 см.
Queen size (1.5х2 м): боковые стенки рамы – 5х15х190 см (2 шт.) передняя и задняя стенки рамы – 5х15х150 см (2 шт.) ножки – 5х10х38 см (4 шт.) опора реечного дна – 5х5х200 см (2 шт.) нижняя часть передней «стенки» – 5х10х150 см элементы реечного дна – 2.5х7.5х150 см (13 шт.) центральный опорный брусок – 5х10х200 см дополнительная (центральная) ножка – 5х10х23 см вставки для углов – из обрезка 5х15 см доски выпилить прямоугольный треугольник с катетами равными 14 см. Twin size (1х1.9 м): боковые стенки рамы – 5х15х190 см (2 шт.) передняя и задняя стенки рамы – 5х15х97.5 см (2 шт.) ножки – 5х10х38 см (4 шт.) опора реечного дна – 5х5х200 см (2 шт.) нижняя часть передней «стенки» – 5х10х97.5 см элементы реечного дна – 2.5х7.5х97.5 см (13 шт.) центральный опорный брусок – 5х10х200 см дополнительная (центральная) ножка – не нужна вставки для углов – из обрезка 5х15 см доски выпилить прямоугольный треугольник с катетами равными 14 см.
Сборка каркаса кровати
Сделать своими руками каркас кровати из дерева значительно проще, чем могут подумать самые нерешительные. В конце концов, подготовительный этап работы закончен, материалы заготовлены, а значит, отступать уже поздно.
Для начала вам предстоит собрать переднюю и заднюю «стенки» каркаса с применением косого соединения впотай. Для этого вам понадобится специальное приспособление позволяющее производить сверление отверстий под углом.
Прикрепите боковинки к передней и задней секциям. Струбцины помогут зафиксировать доски в правильном положении перед вкручиванием шурупов. В нижней части каждого угла расположите треугольные вставки, служащие для предотвращения деформации конструкции.
В 5 см от верхнего края боковых бортиков разместите опоры для реечного дна. Закрепить их в нужном положении поможет столярный клей. Параллельно опорам для реечного дна прикрепите центральный опорный брусок, а к его середине – дополнительную ножку.
Последняя рекомендуется только для двуспальной кроватей (King size), хотя не помешает и для Queen size. Для полутораспальных кроватей (Twin size) потребности в дополнительной ножке нет. Центральный опорный брусок соединит середины передней и задней стенок рамы. Его нижняя грань должна находиться на одном уровне с дном рамы, при этом верхняя окажется на той же высоте, что и у опор для реечного дна. Крепление реечного дна кровати
Настала очередь реечного дна. Первая и последняя рейки должны примыкать к передней и задней стенкам каркаса, остальные – равномерно распределены между ними (расстояние между рейками будет составлять 10 см). Ну, вот вы почти и закончили изготовление каркаса кровати своими руками. К сожалению, время сна еще не настало. Я люблю вздремнуть. Я мечтаю, чтобы тихий час сделали обязательным на законодательном уровне... Впрочем, я отвлекся... Прикрепите готовый каркас к изголовью. Я использовал для этого пару длинных винтов и Г-образные скобы. Используйте шпатлевку по дереву, чтобы скрыть все отверстия и щели в местах сочленения элементов. Отшлифуйте и покрасьте деревянную поверхность (я нанес два слоя краски до сборки конструкции и один после). Осталось положить матрас, постелить простынь и одеяло и наслаждаться результатом вашего нелегкого труда!
8. Прикроватная тумба своими руками
9. Летняя кухня
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Почему банные полки многоступенчатые?
2. Каких ошибок не стоит повторять при постройке бани.
3. Компактный и удобный деревянный столик для ноутбука: 4 варианта
4. Скамейка и стол своими руками
5. Подвесные качели
6. Садовое кресло
7. Как сделать простой каркас кровати из дерева?
8. Прикроватная тумба своими руками
9. Летняя кухня
#своимируками
===============================================================
1. Почему банные полки многоступенчатые?
По знакомым со школьной скамьи законам физики пар и нагретый воздух имеет свойство устремляться вверх. Отдав целительную горячую силу и охладившись под потолком воздушный поток, частично выпроваживается системой вентиляции парильни, частично возвращается вниз, отраженный от верхнего перекрытия специальной системой потолка. Потому наверху гораздо жарче, чем у подножия банной «пирамиды».
Многоступенчатость позволяет пользователям самостоятельно выбирать оптимальный для них парильный режим с соответствующим температурным фоном. Мастерам, принявшим решение соорудить полки в баню своими руками, придется придерживаться традиционной «лестничной» конфигурации, чтобы обеспечить возможность, как насладиться максимально ядреным паром, так и щадящим микроклиматом.
Наверняка многие сталкивались с необходимостью постройки на своем участке бани, ведь это по-настоящему полезная и приятная постройка. Имея собственную баню, всегда можно отдохнуть от напряженной рабочей недели, снять стресс и поправить здоровье. В парной можно отлично расслабиться и получить свежий заряд сил на предстоящую неделю.
Небольшие хитрости при заливке фундамента
Для русской бани не обязательно готовить сверхмощный, глубокий и высокий фундамент. Достаточно небольшой ленты около 40 см в глубь и 20 см над уровнем земли. Баня — постройка довольно легкая, и такое основание прекрасно справляется со своим назначением. Делать более глубокий фундамент с отсылкой на промерзание земли и опасностью того, что постройку банально поведет после сильных морозов, совсем не обязательно и, можно даже сказать, бессмысленно. В зимний период фундамент находится под слоем снега и ему ничто не угрожает, а если зима небогата осадками, можно и подгрести пару раз снежок лопатой. Это сэкономит довольно приличную сумму при постройке. Для того, чтобы лента была более надежной, мы уложили весь ее периметр железом в момент заливки. И в результате мы получили надежный фундамент, который не дал ни единой трещинки.
Для того, чтобы обезопасить нижние венцы сруба от влаги и ее результата — гниения, мы выложили небольшой цоколь из силикатного кирпича и сделали гидроизоляцию стеклоизолом. А вот с внутренней площадью основания бани мы поступили довольно хитро, кто-то подсказал как раз вовремя. Вместо того, чтобы оставлять под полом землю или засыпать там песком, мы залили небольшой слой бетона как раз под предполагаемой моечной и соорудили небольшой скат воды и вывод ее через трубу в неглубокий подземный канал с отстойником в виде старого бачка и выводом в сточную канаву. Так мы избежали сырости неприятного запаха в бане.
Чем же уплотнять пазы сруба?
Пазы между звеньями сруба традиционно принято уплотнять свежим мхом. Пока возведенная баня дает усадку, мох высыхает и становится отличным теплоизолятором. Также имеется более удобный материал — льняная ленточная пакля. Она продается в рулонах, и ее очень удобно использовать при сборке сруба, раскатал и положил следующее бревно. К тому же, не нужно ехать в лес и возиться с сырым мхом. Это нас и подкупило. Мы решили уплотнить соединения именно паклей, что, казалось, сэкономило время и силы. Но в итоге мы получили настоящую головную боль. Дело в том, что такая лента не полностью заполняет пространство между бревнами и мы были вынуждены проходить каждое соединение со шпателем и уплотнять дополнительной лентой. В итоге ее ушло в два раза больше, чем планировалось. И это еще не все. Когда прошла зима и начало теплеть, птицы стали вить гнезда на близлежащих деревьях, и как вы думаете из чего? Правильно, из пакли с нашей бани. Теперь каждый год приходится возмещать ущерб от братьев наших меньших. Поэтому не ведитесь на удобство и простоту — следуйте традициям, сложившимся в течение столетий!
Возможные проблемы с досками
Потолок в уже устоявшемся срубе принято набирать из так называемой шпунтовки — толстой доски с пазами для соединения. Она хорошо держит тепло и не дает просыпаться пыли с чердака. При возможности приобретайте уже высушенные доски, а если доступны только свежие, то незамедлительно пускайте их в дело. Проблема состоит в том, что если вы оставите их полежать некоторое время, хотя бы пару дней при сухой погоде, часть досок может стать «пропеллерами». Мы столкнулись с этим при постройке бани — несколько досок из-за своей неправильной изогнутости не смогли попасть в паз и спасло только то, что у нас они были взяты с хорошим запасом.
А еще существует мнение, что пол тоже следует набирать шпунтовкой, и что если взять обычную обрезную доску, пол рассохнется и будут большие щели, благодаря чему ногам в бане будет холодно. По своей нерадивости, мы набрали пол обычной доской, а потом оказалось, что он не рассыхается. Дело в том, что эти доски постоянно подвержены воздействию воды: сверху, когда баня используется и снизу, когда испаряется влага под полом. Это не дает доскам рассыхаться круглый год.
Высота потолка
И еще один момент, когда мы пошли против многочисленных советов. Традиционно считается, что чем ниже потолок в бане, тем лучше и жарче в дальнейшем. Когда, заказывая сруб, мы указали высоту потолков в 2 метра, мастер удивился и сказал, что этого слишком много, мол, обычно заказывают не более 1,8 м. Но нам такие потолки показались слишком низкими, и мы остались при прежнем решении. И правильно сделали. Теперь не приходится нагибать голову в парной, а грамотно сложенная печка дает жару с большим запасом.
Когда придет пора строить вашу собственную баню, тщательно взвешивайте каждый шаг и не повторяйте чужих ошибок, чтобы получить отличное место для отдыха вдали от городской суеты.
7. Как сделать простой каркас кровати из дерева?
В этой статье я хочу рассказать, как сделать каркас кровати своими руками. Недавно я смастерил такой для своей спальни, и мы с моей второй половинкой были в восторге, радуясь тому факту, что новая кровать достойно выдержала все испытания. Материалы и размеры элементов каркаса
Список закупленных пиломатериалов: 2 доски 5х10 см длиною 240 см 4 доски 5х15 см длиною 240 см 13 реек 2.5х7.5 см длиною 240 см шурупы для косого соединения впотай длиною 40 мм и 60 мм саморезы длиною 60 мм столярный клей краска шпатлевка по дереву Начать работу следует с распилки древесины.
Размеры заготовленных элементов конструкции зависят от размера кровати, которую вы планируете сделать, а это определяется размером имеющегося у вас матраса. Ниже приведены размеры элементов каркаса для размеров матрасов, которые производятся зарубежными фирмами.
Подробнее смотрите в материале: Что покупателю нужно знать про размеры кроватей King size (1.9х2 м):
стенки рамы – 5х15х190 см (4 шт.)
ножки – 5х10х38 см (4 шт.)
опора реечного дна – 5х5х200 см (2 шт.)
нижняя часть передней «стенки» – 5х10х190 см
элементы реечного дна – 2.5х7.5х190 см (13 шт.)
центральный опорный брусок – 5х10х200 см
дополнительная (центральная) ножка – 5х10х23 см
вставки для углов – из обрезка 5х15 см
доски выпилить прямоугольный треугольник с катетами равными 14 см.
Queen size (1.5х2 м):
боковые стенки рамы – 5х15х190 см (2 шт.)
передняя и задняя стенки рамы – 5х15х150 см (2 шт.)
ножки – 5х10х38 см (4 шт.)
опора реечного дна – 5х5х200 см (2 шт.)
нижняя часть передней «стенки» – 5х10х150 см
элементы реечного дна – 2.5х7.5х150 см (13 шт.)
центральный опорный брусок – 5х10х200 см дополнительная (центральная) ножка – 5х10х23 см
вставки для углов – из обрезка 5х15 см
доски выпилить прямоугольный треугольник с катетами равными 14 см.
Twin size (1х1.9 м):
боковые стенки рамы – 5х15х190 см (2 шт.)
передняя и задняя стенки рамы – 5х15х97.5 см (2 шт.)
ножки – 5х10х38 см (4 шт.)
опора реечного дна – 5х5х200 см (2 шт.)
нижняя часть передней «стенки» – 5х10х97.5 см
элементы реечного дна – 2.5х7.5х97.5 см (13 шт.)
центральный опорный брусок – 5х10х200 см
дополнительная (центральная) ножка – не нужна
вставки для углов – из обрезка 5х15 см доски выпилить прямоугольный треугольник с катетами равными 14 см.
Сборка каркаса кровати
Сделать своими руками каркас кровати из дерева значительно проще, чем могут подумать самые нерешительные. В конце концов, подготовительный этап работы закончен, материалы заготовлены, а значит, отступать уже поздно.
Для начала вам предстоит собрать переднюю и заднюю «стенки» каркаса с применением косого соединения впотай. Для этого вам понадобится специальное приспособление позволяющее производить сверление отверстий под углом.
Прикрепите боковинки к передней и задней секциям. Струбцины помогут зафиксировать доски в правильном положении перед вкручиванием шурупов. В нижней части каждого угла расположите треугольные вставки, служащие для предотвращения деформации конструкции.
В 5 см от верхнего края боковых бортиков разместите опоры для реечного дна. Закрепить их в нужном положении поможет столярный клей. Параллельно опорам для реечного дна прикрепите центральный опорный брусок, а к его середине – дополнительную ножку.
Последняя рекомендуется только для двуспальной кроватей (King size), хотя не помешает и для Queen size.
Для полутораспальных кроватей (Twin size) потребности в дополнительной ножке нет. Центральный опорный брусок соединит середины передней и задней стенок рамы. Его нижняя грань должна находиться на одном уровне с дном рамы, при этом верхняя окажется на той же высоте, что и у опор для реечного дна. Крепление реечного дна кровати
Настала очередь реечного дна. Первая и последняя рейки должны примыкать к передней и задней стенкам каркаса, остальные – равномерно распределены между ними (расстояние между рейками будет составлять 10 см). Ну, вот вы почти и закончили изготовление каркаса кровати своими руками. К сожалению, время сна еще не настало. Я люблю вздремнуть. Я мечтаю, чтобы тихий час сделали обязательным на законодательном уровне... Впрочем, я отвлекся... Прикрепите готовый каркас к изголовью. Я использовал для этого пару длинных винтов и Г-образные скобы. Используйте шпатлевку по дереву, чтобы скрыть все отверстия и щели в местах сочленения элементов. Отшлифуйте и покрасьте деревянную поверхность (я нанес два слоя краски до сборки конструкции и один после). Осталось положить матрас, постелить простынь и одеяло и наслаждаться результатом вашего нелегкого труда!
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.