Какой забор выбрать для ограждения участка? 2. Как самостоятельно сделать калитку из профильной трубы 3. Откатные ворота, конструктор для взрослых. 4. Водопровод и водоснабжение 5. Циркуляционный насос для отопления. Расчет. #своимируками =============================================================== 1. Какой забор выбрать для ограждения участка? Участку необходимо ограждение – таковы жизненные реалии. Какой забор поставит, вопрос не только вашего бюджета и эстетических предпочтений. Выбор зависит также от назначения огораживаемого участка и действующих строительных норм. Чтобы забор надежно защищал территорию и не требовал постоянного ухода, следует внимательно подойти к вопросу подбора материала. В понятие «правильный забор на даче» каждый вкладывает свое видение данного ограждения. Это может быть и сетка-рабица, и проволочное ограждение, и заборы из бревен, железобетона, профнастила и декоративного бетона, секционные и кованые ограды и многое другое. Из такого многообразия всегда можно выбрать подходящий вариант. При этом важно, чтобы забор был из того же материала, что и ворота, и вписывался в общий дизайн участка. Как и сооружение ворот, правильная установка забора или ограды требует проведения предварительных работ — подготовки стройплощадки и бетонирования опорных столбов. Завершение всей работы — покраска готовых ворот и ограды. Заборы в первую очередь защищают участок от проникновения на его территорию посторонних, однако эстетические качества ограждения также важны. При выборе забора следует обращать внимание на следующие факторы: соответствие СНиП; долговечность; обеспечение охранной функции; эстетические качества; простота ухода; цена. Юридический аспект Решая, какие можно сделать заборы, следует учитывать требования п. 6.2 СНиП 30-02-97, согласно которым нельзя затенять соседние участки. В связи с этим заборы, разделяющие территории владельцев участков, должны быть сетчатыми или решетчатыми и не превышать по высоте 1,5 м. Заборы в настоящее время делают из самых разнообразных материалов, от выбора которых будут зависеть конструкционные особенности, простота установки, охранные функции, уход – и конечно, цена ограждения. Забор из профнастила Наиболее распространенный вид забора, обеспечивающий высокую степень защиты вашего участка. Прост в установке и долговечен, ухода не требует. Эстетические характеристики обеспечиваются различным цветом. Забор из сетки-рабицы. Самый простой и недорогой вариант. Достаточные охранные функции этот вид забора будет обеспечивать при толщине проволоки от 1,8 мм. Более тонкая проволока легко поддается кусачкам. Основная особенность такого забора – светопроницаемость, позволяющая максимально использовать площадь участка для выращивания растений. Сетку крепят на столбы, устанавливаемые с шагом 2.5 м. Эстетическими качествами такой забор не отличается, но и ухода не требует. При необходимости сетку между столбами легко заменить или подтянуть, если она провиснет. Такой забор может прослужить до 25 лет. Его легко установить самостоятельно. Забор из сетки в рамке «секции» Более эстетичный и долговечный вариант забора из сетки, в котором секции между столбами заключены в металлические рамки. Такой забор не провисает и выглядит аккуратнее, но он дороже и тяжелее обычного забора из рабицы. Его сложнее транспортировать и устанавливать, но если вам нужен надежный и одновременно красивый забор по наиболее демократичной цене – это ваш вариант. Профессиональная установка не обязательна, можно обойтись своими силами. Деревянный забор. Деревянные заборы удачно сочетают эстетические качества, относительно невысокую стоимость и простоту установки. При необходимости их легко как поставить, так и починить своими руками. Деревянный забор – первое, что приходит в голову, когда решается вопрос, как построить забор. Однако, охранные функции деревянного забора невысоки: его довольно легко сломать. Такие заборы могут успешно прослужить до 15 лет, но только при постоянном уходе. Их необходимо обрабатывать антисептическими средствами, после чего красить или лакировать. Кирпичный забор Высочайшие охранные функции обеспечивает долговечный кирпичный забор, но он требует профессиональной установки и стоит дорого. Кирпичные заборы выглядят солидно и эстетично, не требуют ухода. Могут служить до 50 лет. Они относятся к классу капитальных оград и требуют специального проектирования. Цена забора будет зависеть от количества кирпичей в кладке и вида фундамента. Забор из поликарбоната. Поликарбонатные листы, установленные на металлический каркас, обеспечивают надежную защиту участка. При необходимости можно ополаскивать забор водой из шланга или протирать, коррозии он не подвержен. Устанавливать такой забор должны профессионалы. В комбинации с другими материалами можно добиться высоких эстетических качеств забора. Забор из профильной трубы Металлический забор, который сваривается из труб круглого или квадратного сечения. Высокие охранные качества позволяют ставить такие заборы на ответственных объектах. Забор из профильной трубы долговечный – прослужит не один десяток лет. Ухода не требует. В зависимости от выбранного дизайна может обеспечивать высокие эстетические качества. Кованый забор. Кованый забор – решение для тех, кому важны дизайн и престиж. Кованый забор сочетает в себе прочность, долговечность и высокие эстетические качества. Подобные ограждения могут прослужить не одному поколению хозяев участка. Ухода такой забор практически не требует. Сварной забор Такие заборы изготавливаются из металлических труб, полос и прутков. Металлические секции устанавливаются между столбами, которые могут быть выполнены из металла, кирпича, камня. Преимущество сварных заборов состоит в многообразии вариантов дизайна и простоте изготовления по сравнению с коваными заборами. К ним хорошо подходят отдельные элементы художественной ковки. Сварные заборы могут служить десятилетиями и не требовать ухода. Забор из металлического штакетника Металлический штакетник изготавливается из алюминия с полимерным покрытием, не требует ухода и может прослужить несколько десятилетий. Существуют варианты покрытий, имитирующие дерево, они отличаются более высокой ценой и эстетическими качествами. Охранные качества высокие, уход не нужен. По соотношению цена-качество будет оптимальным комбинированный вариант забора. Между участками ставится простой забор из рабицы, а в части, ограждающей участок от внешней территории, – более надежный вариант, соответствующий вашему бюджету и эстетическим запросам.
2. Как самостоятельно сделать калитку из профильной трубы
Любой нормальный хозяин, имеющий загородный дом, дачу, земельный участок, хочет оградить свою собственность от лишних посторонних взглядов и посягательств на нее. Монтаж калитки из профильных труб своими руками будет отличной альтернативой готовым вариантам на строительном рынке. Кроме того, сам процесс изготовления отточит Ваше мастерство, а полученный результат будет радовать Вас на протяжении многих лет.
Чем хороша такая калитка?
Данное изделие пользуется спросом среди людей разного социального статуса вот уже много лет. Это объясняется наличием множества преимуществ:
1. Простота сборки и монтажа. Мастер может иметь невысокую квалификацию 2. Общедоступность и разнообразие профильных труб 3. Материал устойчив к влиянию окружающей среды 4. Приемлемая итоговая стоимость 5. Возможность создавать уникальный дизайн
Подготовка к работе и разработка чертежа
Перед тем, как начать делать калитку из профильной трубы, нужно определиться с некоторыми нюансами: подбор материалов и инструмента, выбор и разметка места установки, разработка подробного чертежа.
Список необходимых материалов:
- профильные трубы для каркаса сечением 40×20 и более; - трубы для опор с квадратным (прямоугольным) сечением 60×60 и более; - обшивка (из деревянных досок, цельнометаллических листов или профнастила); - саморезы для крепежа обшивки к каркасу; - петли калитки с вмонтированным подшипником; - замок и ручка; - антикоррозийное средство, грунтовка и краска; - цемент, песок, щебень. Закупать все это нужно с небольшим запасом около 10-15%.
Требуемый инструмент:
- электрическая дрель и сверла; - болгарка и отрезной (зачистной) круг; - электросварочный аппарат и электроды, например: АНО-2, ОМА-4, МР-3 до 2 мм; - уровень, рулетка, угломер, катушка капроновой нити; - слесарный молоток (с квадратным бойком); - шуруповерт или крестовая отвертка; - лопата.
Переходим к чертежу калитки и определяем на нем: размеры и сечение профильной трубы для каркаса и опор, размеры самого каркаса и обшивки, высоту калитки над землей, расположение петель и замка.
Старайтесь соблюдать максимальную точность в расчетах. Результатом плохо разработанного чертежа может стать поведенная несимметричная рама.
Первый этап – установка опор
После разметки земли в процессе подготовки, выкапываются ямы под опоры. Предварительно купленные трубы для опорных столбов должны залегать в грунт на 1/3 от общей длины (должно быть предусмотрено в чертеже). Трубы обрабатываются антикоррозийным раствором и выравниваются в яме с применением строительного уровня. Ямы засыпаются щебнем и бетонируются раствором из песка и цемента в пропорции 3:1.
После заливки не надавливайте на столбы несколько суток.
После застывания, к трубам привариваются петли. Выполняется грунтовка и покраска.
Второй этап – сварка каркаса
В то время, пока застывает раствор, можно заняться изготовлением рамы калитки из профильной трубы. На слесарном верстаке или любой другой ровной поверхности выкладываются нарезанные по чертежным размерам сегменты каркаса. Места под сварку зачищаются болгаркой, напильником или наждачной бумагой. Располагаем отрезки в предполагаемую конструкцию и крепим их (желательно струбцинами).
Далее нужно решить: варим каркас своими силами или нанимаем сварщика. Для самостоятельной работы с ручной дуговой сваркой требуется соответствующая квалификация.
Сварка выполняется поэтапно:
1. Прихватывается внешний контур труб. 2. Проверяется перпендикулярность углов ниткой и угломером. 3. Прихватываются внутренние перегородки и снова проверяются. 4. Все соединения надежно свариваются. 5. Сбивается окалина, зачищаются неровности.
К готовой конструкции привариваются петли опор и косынки под замок. Желательно проверить открытие/закрытие каркаса на опорах. Остается прогрунтовать и покрасить изделие пульверизатором. Подобная рама калитки из профильной трубы изображена на фото.
Третий этап – крепеж обшивки
Если внутри образовавшихся ячеек калитки элементы декора не предусмотрены, то ее можно обшить листами стали, деревом, углеродными панелями, профнастилом и другими материалами.
Для начала размечаем необходимый нам лист по размеру каркаса, после чего отрезаем его болгаркой. В раме и закрепленном на ней листе через равное расстояние высверливаются отверстия. Сверление также производится и в косынках под замок, и под ручку в обшивке. С помощью шуруповёрта и саморезов притягиваем лист к профилю.
Заключительный этап – монтаж калитки. После всех проделанных операций можно ставить на петли готовую обшитую и окрашенную калитку. Привинчиваем замок к косынкам и ручку к нему.
На этом все. Наша собственноручно изготовленная калитка из профильной трубы готова.
3. Откатные ворота, конструктор для взрослых.
4. Водопровод и водоснабжение
Набегавшись с ведрами от колодца или колонки, любой нормальный человек задумается о том как сделать удобное и надежное водоснабжение, а именно водопровод на своей даче. Вода в доме это не только удобства, но и возможность поднять свою дачную жизнь на новый уровень. Помните? С воды всё и началось…
После приобретения загородного участка обычно в первый же год встает вопрос: как обзавестись водой на своей даче? Делать скважину или колодец?
Если с колодцем все более-менее понятно, то со скважиной нужно разобраться досконально.
Для начала можно поинтересоваться у соседей – какую систему водоснабжения они используют, и устраивает ли она их. Но самый простой выход – это найти организацию, которая профессионально занимается бурением скважин на воду и задать все интересующие вопросы им. Они, как правило, имеют карты залегания подземных вод в вашем районе, также можно узнать предварительную стоимость бурения и установки обсадной трубы.
Но все-таки, если вы сами хотите разобраться в этом вопросе, то следует изучить немного теории.
Различают три основных типа скважин:
абиссинский колодец (до 15 м), песчаная или фильтровая (до 50 м) артезианская (до 200 м).
Различаются они не только глубиной залегания водоносного слоя, но и способами бурения и обустройства.
Песчаная скважина, пожалуй, самый популярный способ добыть воду, поэтому используется нашими дачниками чаще всего. И это понятно, так как она имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Невысокая стоимость бурения и обустройства. Делается буквально за один день. Весьма высокое качество добываемой воды. В отличие от артезианской не требует получения разрешительных документов.
Для обустройства песчаной скважины, как правило, используется обсадная труба диаметром от 110 до 160 мм, на конце которой устанавливается фильтрующая система. Обычно это стальная или полипропиленовая сетка, препятствующая проникновению в трубопровод крупных частиц песка.
Один из самых непрогнозируемых факторов - это срок службы скважины. Он может разниться от минимального одного года до 15 и даже 30 лет и зависеть от ряда причин. Основная, это запесочивание водяной линзы, которая образуется в результате неправильной эксплуатации. Чем больше водяная линза и чем крупнее песочные фракции, тем дольше прослужит скважина.
Для начала, сразу после бурения и установки обсадной трубы следует правильно прокачать скважину, т.е. в течение нескольких часов, а то и дней нужно сливать воду, пока не пойдет чистая и прозрачная.
Для максимально долгой и эффективной службы специалисты советуют на первый год ставить в скважину на песок погружной вибрационный насос, но только лишь в том случае, если песок крупнофракционный. За это время своей вибрацией насос создаст достаточно большого размера водяную линзу. Правда придется смириться с тем, что возможно вода будет сначала идти с мелкодисперсной песчаной примесью или попросту мутной. И лишь после слива определенного количества мутной воды потом будет идти чистая. Во всяком случае, у меня было именно так.
Более года-двух вибрационный насос оставлять нельзя иначе, потом пойдет обратный процесс – «заиливания», возможны просадки грунта вокруг трубы, да и сливать воду пока не пойдет чистая каждый раз не очень интересно.
Поэтому, для дальнейшей правильной эксплуатации скважины следует установить центробежный насос, он помощнее, не вредит водяной линзе и работает тихо. Оптимальная высота установки насоса – примерно в метре от дна.
Если суточное потребление воды ниже среднего, например, на даче живет один-два человека и вода не используется для полива огорода, то следует регулярно проводить профилактику, а именно прокачку воды в течение часа-двух. Это поможет избежать быстрого «заиливания» скважины и поддержания водяной линзы в актуальном состоянии.
5. Циркуляционный насос для отопления. Расчет.
Казалось бы, в чем проблема выбрать циркуляционный насос для отопления? Но на практике это оказывается действительно проблема. Приходишь в магазин просишь помочь в подборе циркуляционного насоса. А в ответ слышишь либо рекламу фирмы производителя, либо ряд технических вопросов про объем системы отопления, гидравлический расчет и т.д. В результате либо так и не удается выбрать циркуляционный насос, либо приобретается заведомо более мощный и дорогой чем требуется.
Мощный циркуляционный насос для отопления, безусловно, хорошо, да и переплата не очень уж и значительная. Но такой подход как минимум просто не рационален, а как максимум вызовет различные проблемы при эксплуатации. К примеру, повышенная скорость теплоносителя вызывает значительный шум системы отопления, что для жилого помещения очень не хорошо.
И так попробуем разобраться, как же правильно подбирать циркуляционный насос для отопления, что бы избежать пусть и не критичных, но достаточно не приятных последствий неправильного выбора.
Вначале разберемся в назначении циркуляционного насоса и его основных характеристиках. Задача циркуляционного насоса для отопления состоит в том, что бы осуществлять прокачку теплоносителя через всю систему отопления. При этом у насоса есть две основные характеристики: подача и напор.
Расчет подачи и напора циркуляционного насоса.
Подача или производительность циркуляционного насоса характеризует количество прокачиваемого теплоносителя в единицу времени и измеряется м3/ч. Чем больше подача, тем больший объем теплоносителя сможет прокачать циркуляционный насос.
Другими словами подача циркуляционного насоса влияет на объем теплоносителя, который обеспечивает достаточный перенос тепла от элемента нагревания до радиатора отопления. Если подача не достаточна, то радиаторы отопления не будут достаточно нагреваться и в помещении будет холодно. Если подача избыточна, то теплоноситель не будет успевать остывать в системе и тем самым возрастут расходы на отопление, за счет избыточного подогрева теплоносителя.
Расчет необходимой подачи циркуляционного насоса осуществляется по формуле:
V=(Sопп×Qуд)/(1,16×?T)
V - подача циркуляционного насоса, м3/ч. Sопп - полезная площадь отапливаемого помещения, м2.
Qуд - удельная теплопотребность зданий, Вт/м2. Определяется расчетным путем в зависимости от климатических факторов и конструкции здания. Для упрощения принимают, что Qуд для одиночных зданий 100Вт/м2. ?T - разница между температурой теплоносителя выходящего из отопительного котла и температурой теплоносителя входящего в кател. Для систем автономного отопления эта величина составляет 15...20 °С.
Напор фактически это величина гидравлического сопротивления системы отопления, которое может преодолеть циркуляционный насос. Дело в том, что каждый элемент системы отопления радиаторы отопления, краны и винтили, переходники, трубы создают гидравлическое сопротивление, т.е. препятствуют движению теплоносителя. Для того что бы через систему циркуляционный насос смог прокачать теплоноситель при этом с заданной скоростью необходимо что бы напор был больше, чем общее гидравлическое сопротивление системы.
Соответственно если напор не достаточен, то циркуляционный насос не справится со своей задачей. Если же напор избыточен, то скорость движения теплоносителя может достигнуть критического значения, при котором появится шум в системе отопления, что для жилого помещения крайне не желательно.
Полный расчет гидравлического сопротивления системы отопления не сложная, но трудоемкая задача. Поэтому для подбора циркуляционного насоса, особенно если система отопления уже смонтирована можно использовать приближенные вычисления.
Методика расчета напора циркуляционного насоса базируется на определении всех гидравлических сопротивлений в наиболее удаленном нагруженном контуре.
Вообще (упрощенно) гидравлическое сопротивление зависит от скорости протекания теплоносителя и диаметра трубопровода. Поэтому для определения гидравлических потерь задаются оптимальной скоростью движения теплоносителя для металлических труб 0,3...0,5 м/с, для полимерных 0,5...0,7 м/с. При такой скорости движения теплоносителя гидравлическое сопротивление на прямолинейных участках трубопровода будет составлять 100...150 Па/м, в зависимости от диаметра труб, чем труба толще, тем потери меньше.
Потери давления на местных сопротивлениях определяются по формуле:
Z=∑ζ×V2×ρ/2
ζ - коэффициент местных потерь. Как правило, для определенных типов деталей (муфт, кранов и т.д.) у различных производителей примерно одинаковы. Поэтому без труда можно найти эти характеристики на сайтах производителей трубопроводов и запорной арматуры. V - скорость движения теплоносителя, м/с. ρ - плотность теплоносителя.
Далее суммируются величины всех местных сопротивлений и величины сопротивлений прямолинейных участков. Полученная величина будет минимально допустимым напором. Если система сильно разветвленная, то следует провести расчет для каждой ветки системы отопления.
Выбор циркуляционного насоса.
Циркуляционные насосы бывают двух видов со ступенчатым регулирования мощности и сплавным регулированием. Циркуляционные насосы с плавным регулированием обычно применяются с системой автоматики. Насосы со ступенчатым регулированием нашли наиболее широкое применение в частном строительстве. Рассмотрим, как же выбрать циркуляционный насос со ступенчатым регулированием скорости вращения ротора.
Для этого ранее мы определили подачу и напор. Задача выбора циркуляционного насоса сводится к тому, что бы он полностью обеспечивал расчетные параметры нашей системы отопления на средней скорости вращения, что бы обеспечить запас мощности насоса. Тем самым насос не будет перегружен и прослужит значительно дольше, а система отопления будет работать бесперебойно и эффективно.
Хотите получать свежие новости из нашей группы на свою страницу - присоединяйтесь к нам сейчас https://ok.ru/group54145780482076 Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
Полезные советы, рекомендации на все случаи жизни. Все, что может помочь, изменить жизнь к лучшему.
ВНИМАНИЕ!
Статьи медицинского характера здесь предоставляются исключительно в качестве справочных материалов и не считаются достаточной консультацией, диагностикой или назначенным врачом методом лечения. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО!
№ 4950879928
ВИП - Важно. Интересно. Полезно.
1.
Какой забор выбрать для ограждения участка?
2. Как самостоятельно сделать калитку из профильной трубы
3. Откатные ворота, конструктор для взрослых.
4. Водопровод и водоснабжение
5. Циркуляционный насос для отопления. Расчет.
#своимируками
===============================================================
1. Какой забор выбрать для ограждения участка?
Участку необходимо ограждение – таковы жизненные реалии. Какой забор поставит, вопрос не только вашего бюджета и эстетических предпочтений. Выбор зависит также от назначения огораживаемого участка и действующих строительных норм. Чтобы забор надежно защищал территорию и не требовал постоянного ухода, следует внимательно подойти к вопросу подбора материала.
В понятие «правильный забор на даче» каждый вкладывает свое видение данного ограждения. Это может быть и сетка-рабица, и проволочное ограждение, и заборы из бревен, железобетона, профнастила и декоративного бетона, секционные и кованые ограды и многое другое. Из такого многообразия всегда можно выбрать подходящий вариант. При этом важно, чтобы забор был из того же материала, что и ворота, и вписывался в общий дизайн участка.
Как и сооружение ворот, правильная установка забора или ограды требует проведения предварительных работ — подготовки стройплощадки и бетонирования опорных столбов. Завершение всей работы — покраска готовых ворот и ограды.
Заборы в первую очередь защищают участок от проникновения на его территорию посторонних, однако эстетические качества ограждения также важны.
При выборе забора следует обращать внимание на следующие факторы:
соответствие СНиП;
долговечность;
обеспечение охранной функции;
эстетические качества;
простота ухода;
цена.
Юридический аспект
Решая, какие можно сделать заборы, следует учитывать требования п. 6.2 СНиП 30-02-97, согласно которым нельзя затенять соседние участки. В связи с этим заборы, разделяющие территории владельцев участков, должны быть сетчатыми или решетчатыми и не превышать по высоте 1,5 м.
Заборы в настоящее время делают из самых разнообразных материалов, от выбора которых будут зависеть конструкционные особенности, простота установки, охранные функции, уход – и конечно, цена ограждения.
Забор из профнастила
Наиболее распространенный вид забора, обеспечивающий высокую степень защиты вашего участка. Прост в установке и долговечен, ухода не требует. Эстетические характеристики обеспечиваются различным цветом.
Забор из сетки-рабицы.
Самый простой и недорогой вариант. Достаточные охранные функции этот вид забора будет обеспечивать при толщине проволоки от 1,8 мм. Более тонкая проволока легко поддается кусачкам. Основная особенность такого забора – светопроницаемость, позволяющая максимально использовать площадь участка для выращивания растений. Сетку крепят на столбы, устанавливаемые с шагом 2.5 м. Эстетическими качествами такой забор не отличается, но и ухода не требует. При необходимости сетку между столбами легко заменить или подтянуть, если она провиснет. Такой забор может прослужить до 25 лет. Его легко установить самостоятельно.
Забор из сетки в рамке «секции»
Более эстетичный и долговечный вариант забора из сетки, в котором секции между столбами заключены в металлические рамки. Такой забор не провисает и выглядит аккуратнее, но он дороже и тяжелее обычного забора из рабицы. Его сложнее транспортировать и устанавливать, но если вам нужен надежный и одновременно красивый забор по наиболее демократичной цене – это ваш вариант. Профессиональная установка не обязательна, можно обойтись своими силами.
Деревянный забор.
Деревянные заборы удачно сочетают эстетические качества, относительно невысокую стоимость и простоту установки. При необходимости их легко как поставить, так и починить своими руками. Деревянный забор – первое, что приходит в голову, когда решается вопрос, как построить забор. Однако, охранные функции деревянного забора невысоки: его довольно легко сломать. Такие заборы могут успешно прослужить до 15 лет, но только при постоянном уходе. Их необходимо обрабатывать антисептическими средствами, после чего красить или лакировать.
Кирпичный забор
Высочайшие охранные функции обеспечивает долговечный кирпичный забор, но он требует профессиональной установки и стоит дорого. Кирпичные заборы выглядят солидно и эстетично, не требуют ухода. Могут служить до 50 лет. Они относятся к классу капитальных оград и требуют специального проектирования. Цена забора будет зависеть от количества кирпичей в кладке и вида фундамента.
Забор из поликарбоната.
Поликарбонатные листы, установленные на металлический каркас, обеспечивают надежную защиту участка. При необходимости можно ополаскивать забор водой из шланга или протирать, коррозии он не подвержен. Устанавливать такой забор должны профессионалы. В комбинации с другими материалами можно добиться высоких эстетических качеств забора.
Забор из профильной трубы
Металлический забор, который сваривается из труб круглого или квадратного сечения. Высокие охранные качества позволяют ставить такие заборы на ответственных объектах. Забор из профильной трубы долговечный – прослужит не один десяток лет. Ухода не требует. В зависимости от выбранного дизайна может обеспечивать высокие эстетические качества.
Кованый забор.
Кованый забор – решение для тех, кому важны дизайн и престиж. Кованый забор сочетает в себе прочность, долговечность и высокие эстетические качества. Подобные ограждения могут прослужить не одному поколению хозяев участка. Ухода такой забор практически не требует.
Сварной забор
Такие заборы изготавливаются из металлических труб, полос и прутков. Металлические секции устанавливаются между столбами, которые могут быть выполнены из металла, кирпича, камня. Преимущество сварных заборов состоит в многообразии вариантов дизайна и простоте изготовления по сравнению с коваными заборами. К ним хорошо подходят отдельные элементы художественной ковки. Сварные заборы могут служить десятилетиями и не требовать ухода.
Забор из металлического штакетника
Металлический штакетник изготавливается из алюминия с полимерным покрытием, не требует ухода и может прослужить несколько десятилетий. Существуют варианты покрытий, имитирующие дерево, они отличаются более высокой ценой и эстетическими качествами. Охранные качества высокие, уход не нужен.
По соотношению цена-качество будет оптимальным комбинированный вариант забора. Между участками ставится простой забор из рабицы, а в части, ограждающей участок от внешней территории, – более надежный вариант, соответствующий вашему бюджету и эстетическим запросам.
Любой нормальный хозяин, имеющий загородный дом, дачу, земельный участок, хочет оградить свою собственность от лишних посторонних взглядов и посягательств на нее. Монтаж калитки из профильных труб своими руками будет отличной альтернативой готовым вариантам на строительном рынке. Кроме того, сам процесс изготовления отточит Ваше мастерство, а полученный результат будет радовать Вас на протяжении многих лет.
Чем хороша такая калитка?
Данное изделие пользуется спросом среди людей разного социального статуса вот уже много лет. Это объясняется наличием множества преимуществ:
1. Простота сборки и монтажа. Мастер может иметь невысокую квалификацию
2. Общедоступность и разнообразие профильных труб
3. Материал устойчив к влиянию окружающей среды
4. Приемлемая итоговая стоимость
5. Возможность создавать уникальный дизайн
Подготовка к работе и разработка чертежа
Перед тем, как начать делать калитку из профильной трубы, нужно определиться с некоторыми нюансами: подбор материалов и инструмента, выбор и разметка места установки, разработка подробного чертежа.
Список необходимых материалов:
- профильные трубы для каркаса сечением 40×20 и более;
- трубы для опор с квадратным (прямоугольным) сечением 60×60 и более;
- обшивка (из деревянных досок, цельнометаллических листов или профнастила);
- саморезы для крепежа обшивки к каркасу;
- петли калитки с вмонтированным подшипником;
- замок и ручка;
- антикоррозийное средство, грунтовка и краска;
- цемент, песок, щебень.
Закупать все это нужно с небольшим запасом около 10-15%.
Требуемый инструмент:
- электрическая дрель и сверла;
- болгарка и отрезной (зачистной) круг;
- электросварочный аппарат и электроды, например: АНО-2, ОМА-4, МР-3 до 2 мм;
- уровень, рулетка, угломер, катушка капроновой нити;
- слесарный молоток (с квадратным бойком);
- шуруповерт или крестовая отвертка;
- лопата.
Переходим к чертежу калитки и определяем на нем: размеры и сечение профильной трубы для каркаса и опор, размеры самого каркаса и обшивки, высоту калитки над землей, расположение петель и замка.
Старайтесь соблюдать максимальную точность в расчетах. Результатом плохо разработанного чертежа может стать поведенная несимметричная рама.
Первый этап – установка опор
После разметки земли в процессе подготовки, выкапываются ямы под опоры. Предварительно купленные трубы для опорных столбов должны залегать в грунт на 1/3 от общей длины (должно быть предусмотрено в чертеже). Трубы обрабатываются антикоррозийным раствором и выравниваются в яме с применением строительного уровня. Ямы засыпаются щебнем и бетонируются раствором из песка и цемента в пропорции 3:1.
После заливки не надавливайте на столбы несколько суток.
После застывания, к трубам привариваются петли. Выполняется грунтовка и покраска.
Второй этап – сварка каркаса
В то время, пока застывает раствор, можно заняться изготовлением рамы калитки из профильной трубы. На слесарном верстаке или любой другой ровной поверхности выкладываются нарезанные по чертежным размерам сегменты каркаса. Места под сварку зачищаются болгаркой, напильником или наждачной бумагой. Располагаем отрезки в предполагаемую конструкцию и крепим их (желательно струбцинами).
Далее нужно решить: варим каркас своими силами или нанимаем сварщика. Для самостоятельной работы с ручной дуговой сваркой требуется соответствующая квалификация.
Сварка выполняется поэтапно:
1. Прихватывается внешний контур труб.
2. Проверяется перпендикулярность углов ниткой и угломером.
3. Прихватываются внутренние перегородки и снова проверяются.
4. Все соединения надежно свариваются.
5. Сбивается окалина, зачищаются неровности.
К готовой конструкции привариваются петли опор и косынки под замок. Желательно проверить открытие/закрытие каркаса на опорах. Остается прогрунтовать и покрасить изделие пульверизатором. Подобная рама калитки из профильной трубы изображена на фото.
Третий этап – крепеж обшивки
Если внутри образовавшихся ячеек калитки элементы декора не предусмотрены, то ее можно обшить листами стали, деревом, углеродными панелями, профнастилом и другими материалами.
Для начала размечаем необходимый нам лист по размеру каркаса, после чего отрезаем его болгаркой. В раме и закрепленном на ней листе через равное расстояние высверливаются отверстия. Сверление также производится и в косынках под замок, и под ручку в обшивке. С помощью шуруповёрта и саморезов притягиваем лист к профилю.
Заключительный этап – монтаж калитки. После всех проделанных операций можно ставить на петли готовую обшитую и окрашенную калитку. Привинчиваем замок к косынкам и ручку к нему.
На этом все. Наша собственноручно изготовленная калитка из профильной трубы готова.
Набегавшись с ведрами от колодца или колонки, любой нормальный человек задумается о том как сделать удобное и надежное водоснабжение, а именно водопровод на своей даче. Вода в доме это не только удобства, но и возможность поднять свою дачную жизнь на новый уровень. Помните? С воды всё и началось…
После приобретения загородного участка обычно в первый же год встает вопрос: как обзавестись водой на своей даче? Делать скважину или колодец?
Если с колодцем все более-менее понятно, то со скважиной нужно разобраться досконально.
Для начала можно поинтересоваться у соседей – какую систему водоснабжения они используют, и устраивает ли она их.
Но самый простой выход – это найти организацию, которая профессионально занимается бурением скважин на воду и задать все интересующие вопросы им. Они, как правило, имеют карты залегания подземных вод в вашем районе, также можно узнать предварительную стоимость бурения и установки обсадной трубы.
Но все-таки, если вы сами хотите разобраться в этом вопросе, то следует изучить немного теории.
Различают три основных типа скважин:
абиссинский колодец (до 15 м),
песчаная или фильтровая (до 50 м)
артезианская (до 200 м).
Различаются они не только глубиной залегания водоносного слоя, но и способами бурения и обустройства.
Песчаная скважина, пожалуй, самый популярный способ добыть воду, поэтому используется нашими дачниками чаще всего. И это понятно, так как она имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Невысокая стоимость бурения и обустройства.
Делается буквально за один день.
Весьма высокое качество добываемой воды.
В отличие от артезианской не требует получения разрешительных документов.
Для обустройства песчаной скважины, как правило, используется обсадная труба диаметром от 110 до 160 мм, на конце которой устанавливается фильтрующая система. Обычно это стальная или полипропиленовая сетка, препятствующая проникновению в трубопровод крупных частиц песка.
Один из самых непрогнозируемых факторов - это срок службы скважины. Он может разниться от минимального одного года до 15 и даже 30 лет и зависеть от ряда причин. Основная, это запесочивание водяной линзы, которая образуется в результате неправильной эксплуатации. Чем больше водяная линза и чем крупнее песочные фракции, тем дольше прослужит скважина.
Для начала, сразу после бурения и установки обсадной трубы следует правильно прокачать скважину, т.е. в течение нескольких часов, а то и дней нужно сливать воду, пока не пойдет чистая и прозрачная.
Для максимально долгой и эффективной службы специалисты советуют на первый год ставить в скважину на песок погружной вибрационный насос, но только лишь в том случае, если песок крупнофракционный.
За это время своей вибрацией насос создаст достаточно большого размера водяную линзу. Правда придется смириться с тем, что возможно вода будет сначала идти с мелкодисперсной песчаной примесью или попросту мутной. И лишь после слива определенного количества мутной воды потом будет идти чистая. Во всяком случае, у меня было именно так.
Более года-двух вибрационный насос оставлять нельзя иначе, потом пойдет обратный процесс – «заиливания», возможны просадки грунта вокруг трубы, да и сливать воду пока не пойдет чистая каждый раз не очень интересно.
Поэтому, для дальнейшей правильной эксплуатации скважины следует установить центробежный насос, он помощнее, не вредит водяной линзе и работает тихо.
Оптимальная высота установки насоса – примерно в метре от дна.
Если суточное потребление воды ниже среднего, например, на даче живет один-два человека и вода не используется для полива огорода, то следует регулярно проводить профилактику, а именно прокачку воды в течение часа-двух. Это поможет избежать быстрого «заиливания» скважины и поддержания водяной линзы в актуальном состоянии.
Казалось бы, в чем проблема выбрать циркуляционный насос для отопления? Но на практике это оказывается действительно проблема. Приходишь в магазин просишь помочь в подборе циркуляционного насоса. А в ответ слышишь либо рекламу фирмы производителя, либо ряд технических вопросов про объем системы отопления, гидравлический расчет и т.д. В результате либо так и не удается выбрать циркуляционный насос, либо приобретается заведомо более мощный и дорогой чем требуется.
Мощный циркуляционный насос для отопления, безусловно, хорошо, да и переплата не очень уж и значительная. Но такой подход как минимум просто не рационален, а как максимум вызовет различные проблемы при эксплуатации. К примеру, повышенная скорость теплоносителя вызывает значительный шум системы отопления, что для жилого помещения очень не хорошо.
И так попробуем разобраться, как же правильно подбирать циркуляционный насос для отопления, что бы избежать пусть и не критичных, но достаточно не приятных последствий неправильного выбора.
Вначале разберемся в назначении циркуляционного насоса и его основных характеристиках. Задача циркуляционного насоса для отопления состоит в том, что бы осуществлять прокачку теплоносителя через всю систему отопления. При этом у насоса есть две основные характеристики: подача и напор.
Расчет подачи и напора циркуляционного насоса.
Подача или производительность циркуляционного насоса характеризует количество прокачиваемого теплоносителя в единицу времени и измеряется м3/ч. Чем больше подача, тем больший объем теплоносителя сможет прокачать циркуляционный насос.
Другими словами подача циркуляционного насоса влияет на объем теплоносителя, который обеспечивает достаточный перенос тепла от элемента нагревания до радиатора отопления. Если подача не достаточна, то радиаторы отопления не будут достаточно нагреваться и в помещении будет холодно. Если подача избыточна, то теплоноситель не будет успевать остывать в системе и тем самым возрастут расходы на отопление, за счет избыточного подогрева теплоносителя.
Расчет необходимой подачи циркуляционного насоса осуществляется по формуле:
V=(Sопп×Qуд)/(1,16×?T)
V - подача циркуляционного насоса, м3/ч.
Sопп - полезная площадь отапливаемого помещения, м2.
Qуд - удельная теплопотребность зданий, Вт/м2. Определяется расчетным путем в зависимости от климатических факторов и конструкции здания. Для упрощения принимают, что Qуд для одиночных зданий 100Вт/м2.
?T - разница между температурой теплоносителя выходящего из отопительного котла и температурой теплоносителя входящего в кател. Для систем автономного отопления эта величина составляет 15...20 °С.
Напор фактически это величина гидравлического сопротивления системы отопления, которое может преодолеть циркуляционный насос. Дело в том, что каждый элемент системы отопления радиаторы отопления, краны и винтили, переходники, трубы создают гидравлическое сопротивление, т.е. препятствуют движению теплоносителя. Для того что бы через систему циркуляционный насос смог прокачать теплоноситель при этом с заданной скоростью необходимо что бы напор был больше, чем общее гидравлическое сопротивление системы.
Соответственно если напор не достаточен, то циркуляционный насос не справится со своей задачей. Если же напор избыточен, то скорость движения теплоносителя может достигнуть критического значения, при котором появится шум в системе отопления, что для жилого помещения крайне не желательно.
Полный расчет гидравлического сопротивления системы отопления не сложная, но трудоемкая задача. Поэтому для подбора циркуляционного насоса, особенно если система отопления уже смонтирована можно использовать приближенные вычисления.
Методика расчета напора циркуляционного насоса базируется на определении всех гидравлических сопротивлений в наиболее удаленном нагруженном контуре.
Вообще (упрощенно) гидравлическое сопротивление зависит от скорости протекания теплоносителя и диаметра трубопровода. Поэтому для определения гидравлических потерь задаются оптимальной скоростью движения теплоносителя для металлических труб 0,3...0,5 м/с, для полимерных 0,5...0,7 м/с. При такой скорости движения теплоносителя гидравлическое сопротивление на прямолинейных участках трубопровода будет составлять 100...150 Па/м, в зависимости от диаметра труб, чем труба толще, тем потери меньше.
Потери давления на местных сопротивлениях определяются по формуле:
Z=∑ζ×V2×ρ/2
ζ - коэффициент местных потерь. Как правило, для определенных типов деталей (муфт, кранов и т.д.) у различных производителей примерно одинаковы. Поэтому без труда можно найти эти характеристики на сайтах производителей трубопроводов и запорной арматуры.
V - скорость движения теплоносителя, м/с.
ρ - плотность теплоносителя.
Далее суммируются величины всех местных сопротивлений и величины сопротивлений прямолинейных участков. Полученная величина будет минимально допустимым напором. Если система сильно разветвленная, то следует провести расчет для каждой ветки системы отопления.
Выбор циркуляционного насоса.
Циркуляционные насосы бывают двух видов со ступенчатым регулирования мощности и сплавным регулированием. Циркуляционные насосы с плавным регулированием обычно применяются с системой автоматики. Насосы со ступенчатым регулированием нашли наиболее широкое применение в частном строительстве. Рассмотрим, как же выбрать циркуляционный насос со ступенчатым регулированием скорости вращения ротора.
Для этого ранее мы определили подачу и напор. Задача выбора циркуляционного насоса сводится к тому, что бы он полностью обеспечивал расчетные параметры нашей системы отопления на средней скорости вращения, что бы обеспечить запас мощности насоса. Тем самым насос не будет перегружен и прослужит значительно дольше, а система отопления будет работать бесперебойно и эффективно.
Если хотите сохранить какой-то понравившийся совет или рецепт у себя на стене - ставьте "КЛАСС" и "ПОДЕЛИТЬСЯ". Так же не забываем комментировать !.