ГОЛУБИКА Агротехника выращивания садовой голубики

ВЫБОР МЕСТА
Высаживать садовую голубику следует на солнечном месте (по возможности, 100-процентная освещённость). Следует помнить, что в тени голубика, высаженная в правильный грунт, расти будет, а плодоносить – никогда! Для формирования урожая голубике нужно хорошее освещение. Нельзя сажать голубику в полутень, растение будет гораздо менее урожайным, а кроме того значительно ухудшится качество плодов: уменьшится содержание сахаров, снизится лёжкость ягоды. Помимо этого, зимой возможно обмерзание побегов. В затенённых местах рост побегов садовой голубики значительно удлиняется во времени, и они не всегда успеют одревеснеть.
Кроме того, можно увеличить освещенность за счет отраженного света, который получает нижняя часть листьев. Для этого посадки голубики мульчируют и уничтожают сорняки в междурядьях. Благодаря этому повышается фотосинтетическая активность листьев и в результате обеспечивается заметная прибавка урожая.
Место для посадки голубики должно быть защищено от ветра с северной стороны. Это могут быть естественные заграждения в виде леса, лесополосы, а также искусственные (например, забор, строение и т.д.).
Нельзя высаживать голубику и на землях, которые лежат очень низко, так как здесь существует опасность заболачивания. У голубики, долгое время растущей в почве с избыточным количеством влаги, повреждаются корни (из-за недостатка кислорода, нарушаются процессы дыхания и обмена веществ, что ведет к загниванию и отмиранию корней). Кроме того, на низко лежащих местах при поздних весенних заморозках повреждение растений бывает более интенсивным, так как холодный воздух перетекает в эти места. Поэтому голубику надо высаживать на участке, где угроза заморозков минимальна, с умеренным увлажнением и не допускать застоя воды.
Для посадки голубики желательно выбрать место, на котором до этого в течение нескольких лет не сажался картофель и другие овощные культуры и не вносились органические удобрения. Лучшим предшественником для голубики являются многолетние травы.
Садовая голубика – культура частично самобесплодная (это значит, что при самоопылении снижается количество урожая, а также его качество). Для того, чтобы получить хороший урожай, рекомендуется иметь на участке несколько разных сортов. Смешанная посадка разных сортов не только обеспечивает лучшее завязывание плодов, но и способствует более их раннему созреванию. Кроме того, ягоды от перекрестного опыления крупнее, имеют лучший вкус и более нежную кожицу.
СХЕМА ПОСАДКИ
Ряды посадок голубики располагаем с севера на юг (с таким расчётом, чтобы солнце освещало ряды равномерно с обеих сторон). Оптимальным расстоянием между саженцами садовой голубики в ряду является: для низкорослых сортов 80 см, для высокорослых - 120 см, а в междурядьях – 200-250 см. Если посадки садовой голубики примыкают с восточной или западной стороны (т.е. с тех сторон, откуда может создаваться притенение посадок голубики) к высокорослым садовым культурам (например, яблони, груши и т.д.) или высокому забору, то следует отступить от таких заграждений 3-4 метра для лучшей освещённости голубики.
ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОЙ ЯМКИ
Корневая система у голубики поверхностная и редко залегает ниже 30-35 см от поверхности, но достаточно широкая. Диаметр корневой системы у взрослого куста садовой голубики составляет: у низкорослых сортов – около 60 см, у высокорослых сортов – 80 см и более. Отсюда и минимальный диаметр посадочной ямки для голубики. Следует помнить, что шириной посадочной ямки мы изначально определяем диаметр и высоту (а следовательно, и урожайность) наших будущих взрослых кустов голубики. Поэтому под посадку высокорослых сортов голубики выкапываем ямку диаметром не менее 80 см, а лучше 100 см.
Глубина посадочной ямки будет во многом определяться типом почвы участка, где осуществляется посадка голубики:
1) на песчаных почвах ямку делаем глубиной 40-45 см (на дно ямки равномерно рассыпаем 100-150 грамм серы) и засыпаем её приготовленным субстратом для посадки голубики чуть выше уровня «родной» почвы (с таким расчётом, чтобы посадки не заплывали родным грунтом);
2) на чернозёмах и особенно на тяжёлых глинистых почвах ямку делаем меньшей глубины – 15-20 см (на дно ямки равномерно рассыпаем 200-250 грамм серы), после чего заполняем ямку субстратом и насыпаем холм выше уровня «родной» почвы на 30-25 см. В результате лишняя вода будет стекать по поверхности почвы, а корни голубики будут получать воду и воздух в оптимальном соотношении. На тяжёлых чернозёмах и глинистых почвах нелишним будет сделать дренаж, насыпав на дно ямки слой песка с галькой (если есть). Для оборудования дренажа ямку необходимо выкопать глубже примерно на 10 см.
Грунт, выкопанный при подготовке ямки под голубику, необходимо полностью удалить.
Садовую голубику можно высаживать и в траншеи шириной не менее 80 см и глубиной в зависимости от типа почвы (о чём было сказано чуть выше). Посадка садовой голубики в траншеи – это хорошо, но при таком способе минимум в 1,5 раза увеличивается расход субстрата. Вполне достаточно будет посадить голубику в круглые ямки.
ПОДГОТОВКА СУБСТРАТА
Все виды и сорта голубики любят легкие кислые почвы. Они прекрасно растут на торфяниках, песках и супесчаных субстратах с перепревшей лиственной подстилкой, значительно улучшающей водный режим и плодородие земли. Такую почву можно создать на садовых участках, используя верховой (кислый) торф, хвойный опад, кору и опилки деревьев хвойных пород, речной песок.
Одна из типичных ошибок при выращивании садовой голубики: у меня на участке кислая почва, потому что он находится на торфянике, растет конский щавель, мокрица и др. Эти растения, как правило, растут на слабокислой почве (рН 6,0-6,5), а голубике нужна более кислая почва с рН 3,5-4,5, а торф бывает верховым (кислым) и низинным (слабокислым). На участках с рН выше 5,5 голубика не растёт, имеет светло-зелёную окраску листьев. Причиной такого явления служит недостаточное усвоение азота, в первую очередь из-за того, что в таких условиях не работает микориза на корнях голубики.
Считается, что оптимальное соотношение почвосмеси: верхового (кислого) торфа и/или хвойного опада 5 частей, опилок 2 части, речного песка 1 часть (по возможности, речной песок должен быть крупной фракции). Соотношение компонентов может быть и иным, например, 3 части кислого торфа и/или хвойного опада, 3 части хвойных опилок и 2 части речного песка.
Все составные части субстрата хорошо перемешиваем между собой.
Песок, используемый для приготовления субстрата для посадки садовой голубики, должен быть именно речным (а не карьерным), поскольку карьерный песок содержит много примесей и прежде всего глины, которая сильно раскисляет почву, что плохо для голубики.
Речной песок является обязательным компонентом субстрата для посадки садовой голубики и вот почему. Песок делает почвосмесь более рыхлой и более водопроницаемой. Если использовать только кислый торф (без добавления речного песка), то существует опасность повреждения посадок при пересыхании грунта. Дело в том, что высохший торф очень плохо впитывает воду и пересохший торф не так то просто смочить. Для того, чтобы этого не происходило, необходимо добавлять в субстрат речной песок и хвойные опилки (тогда субстрат хорошо впитывает влагу).
Вместо речного песка (если его нет, но рядом есть хвойные леса) можно использовать грунт, который в хвойном лесу следует сразу за хвойным опадом (поверхностный слой грунта, примерно 10-15 см).
Кислый торф покупаем в садовых магазинах. Оптимальная кислотность 3,5 – 4,5 рН. На упаковке должно быть слово «КИСЛЫЙ» или «ВЕРХОВОЙ»! Если на упаковке написано слово «Верховой», то не должно быть слова «Нейтрализованный».
Хвойный опад по возможности собираем в сосновых лесах. Для этого в сосновом лесу граблями сгребаем иголки и шишки (они могут пойти на мульчирование посадок голубики) и собираем следующий за ними уплотнённый слой бурого цвета (обычно толщиной 5-10 см, в зависимости от возраста леса). Сосновые опилки, используемые для приготовления субстрата для посадки садовой голубики, по возможности должны быть перепревшими (2-3 года). Если используются свежие опилки, то сразу после посадки необходимо полить саженцы раствором 1 столовая ложка сульфата аммония на 10 литров воды с повтором через 3-4 недели. Вносить сульфат аммония или любые азотсодержащие удобрения можно не позднее 20-го июня! В противном случае новые ростки могут не вызреть к концу вегетационного периода и зимой вымерзнут.
Если посадка саженцев производится после 20-го июня, то азотные удобрения в год посадки не вносим.
ПОСАДКА
Перед посадкой необходимо подготовить посадочные ямки, заполнить их приготовленным субстратом и желательно (но не обязательно) дать постоять им 1-2 недели, чтобы грунт в посадочной ямке малость осел. Утаптывать и утрамбовывать грунт в посадочной ямке нельзя (можно маленько примять руками), он сам осядет настолько, насколько это будет необходимо. Почва в посадочной ямке для голубики должна дышать.
После заполнения посадочной ямки субстратом, но до посадки саженца, хорошо проливаем (1-2 ведра) заполненную ямку подкисленной водой (100 мл 9-процентого уксуса на 10 литров воды или 8-10 мл автомобильного электролита плотностью 1.28 на 10 литров воды, или 2 мл ортофосфорной кислоты на 10 литров воды).
До посадки или вскоре после нее полезно удалить все плодовые почки, имеющиеся на растении. Лучше это сделать тогда, когда цветочные точки выпустят кисти. Делать это необходимо для того, чтобы не нагружать растение в год пересадки и сконцентрировать его усилия на росте корневой системы и кустовой массы.
Перед посадкой горшки с растениями погружают в емкость с водой на 20-25 минут для насыщения кома земли с корнями водой. После этого растения осторожно вынимают из горшков и, начиная с середины кома, разминают ком руками, расправляя корни в стороны. Если этого не сделать, то через несколько лет растение погибнет (!!!).
При посадке саженец голубики нужно заглубить на 3-5 см выше уровня почвы в горшке (при посадке саженца на холм или на гребень можно растение не заглублять). Куст голубики поместить в подготовленную перед посадкой лунку, расправить корни горизонтально и засыпать подготовленным субстратом. При посадке весной в район корневой системы саженца можно добавить удобрение пролонгированного действия ОСМОКОТ (если посадка производится летом или осенью, то азотсодержащие удобрения не вносятся).
Воду от замачивания саженцев нужно вылить под саженцы после их посадки.
По периметру (краям) посадки необходимо равномерно рассыпать 100-150 граммов серы (для создания буфера между субстратом и родным грунтом).
После этого посадки необходимо замульчировать слоем 5-12 см. Для мульчирования используем хвойные опилки, кору хвойных деревьев, хвойные иголки. Если для мульчирования используются свежие хвойные опилки, то после посадки необходимо полить саженцы раствором 1 столовая ложка сульфата аммония на 10 литров воды с повтором через 3-4 недели. Вносить сульфат аммония или любые азотсодержащие удобрения можно не позднее 20-го июня!
Следует отметить, что мульчирование посадок садовой голубики является исключительно важным мероприятием. Это позволит решить ряд проблем. Во-первых, слой мульчи позволит избавиться от сорняков, во-вторых, отрегулирует водно-воздушный и температурный режим верхнего слоя почвы (т.е. почва не пересыхает и не перегревается), в третьих, он улучшит освещённость куста, в четвёртых, поможет бороться с болезнями и т.д. Особенно важно мульчирование посадок голубики для регионов с жарким климатом!
ПОЛИВ
После посадки саженцев на постоянное место зону обитания корней поддерживают во влажном состоянии, не допуская пересыхания.
Грунт в прикорневой зоне должен быть слегка влажным (при сжимании в кулак грунт не должен выделять воду, а при разжимании – должен сохранять ком и не разваливаться). Вот и ориентир. Если не так - дайте дополнительно воды, или воздержитесь. Голубика любит влажность над корнями, но абсолютно не переносит застоя воды под корнями.
Взрослому кусту садовой голубики требуется 25-30 литров воды в неделю.
Полив лучше производить либо с помощью мелкокапельного дождевания, либо с помощью капельного полива почвы возле куста. На дачных участках нужно поливать растения 2 раза в неделю, из расчета по одному ведру воды на один взрослый куст два раза в день (можно утром и вечером).
Особенно важен обильный полив взрослых растений в июле-августе. В этот период голубика плодоносит, и одновременно на кустах закладываются цветковые (плодовые) почки, формирующие урожай в будущем году. При недостатке влаги в этот период будут значительные потери урожая не только в текущем, но и в следующем году.
При наличии возможности обеспечить более регулярный полив (т.е. чаще двух раз в неделю) под каждый куст необходимо выливать в день около 4-х литров воды в сутки (при условии отсутствия естественных осадков).
Если вода, используемая для полива садовой голубики, очевидно жёсткая (быстро смывает мыло, оставляет сильный налёт в чайнике), то полив желательно производить, предварительно набрав воду в ёмкость и дав ей прогреться под солнечными лучами. Дополнительно в такую воду при каждом поливе лучше добавлять 20-30 мл 9-процентного столового уксуса или 8-10 мл автомобильного электролита плотностью 1.28, или 1-2 мл ортофосфорной кислоты.
ПОДКИСЛЕНИЕ ГРУНТА
Для поддержания оптимальной кислотности почвы вокруг куста голубики необходимо с апреля по сентябрь 2 раза в месяц поливать растения подкисленной водой (под куст). Для этого используется 9%-й уксус (100 мл на 10 л воды) или 20-30 мл автомобильного электролита плотностью 1.28 на 10 литров воды, или 4-5 мл ортофосфорной кислоты на 10 литров воды.
Подкисление грунта – это очень важное мероприятие, залог хорошего развития растений и высокого урожая!
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
Голубика малотребовательна к плодородию почвы, но хорошо отзывается на подкормки минеральными удобрениями.
В год посадки саженцев удобрения не вносим. Вместе с тем, при использовании в год посадки (равно как и в любой другой год) свежих сосновых опилок для мульчирования поливаем посадки раствором 1 столовая ложка сульфата аммония на 10 литров воды – под каждый куст (с повтором через 3-4 недели), но не позднее 15 -20-го июня.
На следующий после посадки саженца год, ранней весной, когда начинают набухать почки, вносим под каждый куст раствор 1 столовая ложка сульфата аммония на 10 литров воды (с повтором через 3-4 недели).
Через неделю после первого внесения сульфата аммония начинаем в три этапа вносить комплексное минеральное удобрение с содержанием азота, фосфора, калия и микроэлементов. Опытные голубиководы рекомендуют использовать для подкормки ягодного кустарника минеральное многокомпонентное удобрение «Флоровит» (florovit) для голубики, которое обладает способностью закислять почву и содержит сбалансированный комплекс всех необходимых макро и микроэлементов для хорошего роста голубики.
На первом этапе вносим 50% от необходимой дозы комплексного удобрения (Флоровит). Второй раз голубику подкармливаем во время цветения (вносим 25-30% от необходимой дозы комплексного удобрения). Третий раз – не позднее 20-го июня (вносим оставшуюся долю).
На один двухлетний куст вносится – 1 столовая ложка комплексного минерального удобрения, на один трехлетний – 2, на один четырехлетний – 4, на один пятилетний и более старый куст – 7-8 столовых ложек полного минерального удобрения. Это количество удобрения, которое необходимо внести под один куст в течение всего сезона (в три этапа), но не позднее 20-го июня!!!
Со второй половины июля дважды (с интервалом в 3-4 недели) вносим сульфат калия (калий сернокислый).Кроме того, в августе-сентябре дважды с интервалом в 3-4 недели вносим монофосфат калия (из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды под каждый куст).
Что касается органических удобрений, то если Вы хотите, чтобы ваша голубика, хорошо росла и плодоносила, ни в коем случае не вносите в почву, и не подкармливайте голубику органическими удобрениями, а именно навозом, куриным пометом, компостом! Иначе можно просто уничтожить растения!
НАВОЗ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
Не вносите под голубику в качестве удобрений то, что ей не было рекомендовано (даже в качестве эксперимента). Чаще всего такой эксперимент будет неудачным!
ЗАЩИТА ОТ СОРНЯКОВ
Полноценное обеспечение голубики водой и элементами питания возможно только при отсутствии конкуренции со стороны сорняков. Особенно важно это в первые годы после посадки кустов. Молодые, не окрепшие растения не способны хорошо развиваться при недостатке света, воды и элементов питания. Кроме того, влажный, затененный микроклимат способствует распространению и прорастанию спор патогенных микроорганизмов. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы возле кустов не было сорной растительности. Самый простой способ – прополка. Но сложность прополки заключается в том, что корни голубики расположены на очень небольшой глубине, поэтому междурядная обработка должна быть настолько мелкой, чтобы только устранить конкуренцию со стороны сорняков (на глубину не более 3 см). При более глубокой культивации корни голубики, расположенные вблизи поверхности почвы, легко повреждаются. А поскольку восстанавливается корневая система очень медленно, то кусты голубики начинают страдать от недостатка воды и питания. Поэтому культивация междурядий не получила широкого применения в борьбе с сорняками.
Наиболее широко применяемым способом является мульчирование. Если растет несколько кустиков голубики, то можно рассыпать мульчирующий материал вокруг куста радиусом 50-60 см и толщиной около 10 см. Толстый слой мульчи не дает возможности прорастать семенам сорных растений и в значительной степени снижает количество побегов многолетников. Прорастающие сквозь слой мульчи побеги сорняков легко пропалываются.
Сорняки в междурядьях уничтожают несколькими способами. Чаще междурядья засевают низкими травами, которые несколько раз за сезон скашивают и оставляют в ряду для перегнивания. В зарубежной практике используют контактные гербициды с широким спектром действия. Не рекомендуется применять гербициды на молодых плантациях, поскольку молодые, активно растущие побеги голубики очень чувствительны к ним. Если это все же это необходимо, то применяют гербициды с большой осторожностью, в безветренную погоду и специальными распылителями.
ОБРАБОТКА ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Хорошо известно, что растения, ослабленные неблагоприятными условиями среды в значительной степени подвержены поражению болезнями и вредителями. Поэтому, все приемы агротехники, обеспечивающие оптимальный рост и развитие, в значительной степени снижают уровень повреждения растений патогенами. Ухоженные и накормленные растения почти не болеют. Но все же полностью защитить голубику от болезней только с помощью агротехнических мероприятий не удается. Сказываются неблагоприятные погодные условия (затяжные дожди, засуха, заморозки и др.), которые ослабляют растения, снижают иммунитет, и болезни все же проявляются.
Для борьбы с болезнями ранней весной (до раскрытия почек) и поздней осенью проводим искореняющие обработки одним из следующих фунгицидов: Картоцидом (8 мл 50%-ного концентрата на литр воды), Ровралом (1%-ный раствор), Бордосской жидкостью.
Кроме этого проводим профилактические обработки 0,2%-ным раствором одного из следующих фунгицидов: Топсин, Эупарен, Купрозан, Беномил - по три опрыскивания с интервалом 7 дней до цветения и три – после уборки ягод. Для профилактических обработок хорошо подходит Картоцид (3-4 мл 50%-ного концентрата на литр воды).
Надо регулярно обрезать повреждённые побеги и сжигать их.
Для борьбы с вредителями (гусеницами, листовертками, тлей, щитовками и т.д.) используем «Препарат 30+» или иные аналогичные инсектициды. Обработку проводим ранней весной и осенью (после сбора урожая), опрыскивая посадки.
ОБРЕЗКА
Обрезка — очень важный и эффективный прием воздействия на рост и развитие любого растения, в том числе и голубики.
Чтобы голубика регулярно плодоносила, ей требуется обрезка. Цель обрезки молодых (2-4-летних) растений - закладка прочного, способного надежно выдерживать урожай скелета куста. Рекомендуется обрезать обмороженные, слабые либо заболевшие ветки, прикорневую поросль, лежащие на земле ветви.
У кустов старше 5-6 лет для получения крупной ягоды из куста вырезают часть ветвей старше 5 лет. Если важен не размер ягод, а урожай - оставляют побеги до 6-7 лет. В любом случае, из куста необходимо удалять часть ветвей с цветковыми почками, а также больные или лежащие на земле. Из однолетних побегов желательно оставить 3-5 самых крепких, остальные необходимо удалить. Кусты прямостоячего типа прореживают в середине, кусты раскидистого типа часто нуждаются в обрезке нижних пониклых ветвей. Обрезку голубики лучше всего проводить рано весной, пока не распустились почки. Срезанный материал необходимо удалить с плантации и сжечь.
По обрезке мы будем снимать видеоролики, чтобы сделать этот процесс более наглядным. Данная информация будет доступна всем желающим.
ЖАРКОЕ ЛЕТО
В жаркую сухую погоду желательно не только поливать кусты, но и опрыскивать их с целью охлаждения (можно поливалкой или прямо из лейки). Проводят это мероприятие во время пика высоких температур (в 12-13 часов и в 15-16 часов). Не стоит бояться того, что обгорят листья. Голубике очень нравятся такие процедуры. Это значительно увеличивает продуктивность кустов (благодаря опрыскиванию ликвидируется стресс от перегрева и возрастает скорость фотосинтеза).
Кроме того, в жаркий период крайне полезно дважды, с интервалом 2 недели, опрыскать кусты голубики 0,2-процентым раствором сульфата калия (одна полная столовая ложка сульфата калия на 10 литров воды). Калий стабилизирует межклеточную жидкость в листьях растений и позволяет повысить их жаростойкость.
Ещё раз повторюсь. Особенно важное значение в условиях жаркого климата при выращивании садовой голубики приобретает правильное мульчирование посадок и своевременный полив.
ХОЛОДНАЯ ЗИМА
Зимой голубика способна без повреждений переносить морозы до -30ºС (отдельные сорта до -35ºС и более, например Эрлиблю). Поэтому в суровые бесснежные зимы существует вероятность обмерзания кустов. Для защиты от вымерзания кусты обвязывают лапником или укрывают белым нетканным укрывным материалом плотностью 60 (агротекс, спанбонд и пр.), мешковиной или другими подходящими материалами (только не полиэтиленовой пленкой) предварительно соорудив над ними каркас из колышков или двух проволочных дуг, расположенных крест-накрест. В регионах с суровыми зимами рекомендуется укрывать голубику двумя слоями белого нетканного материала плотностью 60. В суровые зимы не укрытые кусты высокорослой голубики могут обмерзать до уровня снега, но в летний период быстро восстанавливаются.
Во время цветения голубика способна переносить заморозки до -7º без заметных повреждений. Поэтому в весенний период защита бывает нужна крайне редко.
На зиму желательно предусмотреть защиту от зайцев. Они очень любят объедать однолетние побеги. Для этого достаточно обложить кусты лапником.