Комментарии
- 3 окт 2016 19:37Tатоша в друзья не добавляюсь
- 3 окт 2016 19:56Анатолий Змейков
- 3 окт 2016 20:06Svetlana Zhulidova
- 3 окт 2016 20:25Елена Барт(Каленчук)/ook#c2de350967/<br>Елена Барт(Каленчук) пересылает великолепные эмоции. Используй и Вы - кликни http://top5strikerbol.ru/ejfdfdikvtymane
- 3 окт 2016 20:26Татьяна ))))))))
- 3 окт 2016 22:48Hilda Eichmann
- 3 окт 2016 23:02Тамара Польщак(Соляр)
- 4 окт 2016 02:11Ольга Жук (Сизоненко)
- 4 окт 2016 02:58Александр Лузин
- 4 окт 2016 05:22Люда Шемонаева(Дементьева)Класс!
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
Полезные советы
Внимание!
Всем кто за рулём! Знаете ли вы, что значат сигналы и жесты, используемые водителями на дороге?
«Моргнуть дальним светом дважды»
— Так водитель встречного автомобиля сообщает о том, что впереди менты
«Ладони или палец вверх »
— У вас открыт багажник.
«Водитель описывает в воздухе круг »
— колесо Вашего автомобиля спустило.
«Моргание аварийной сигнализацией »
— Это общепринятый жест благодарности в дорожных ситуациях.
«Поднятие руки »
— Аналогично однократному миганию «аварийкой» означает «спасибо».
«Жест рукой, похожий на мигающую лампочку »
— Некоторые водители забывают включить фары во время сумерек либо в темное время суток. Чтобы обратить внимание водителя на то, что ему пора включить фары, используется этот жест.
«Попеременное переключение ближнего света фар на дальний»
— Так водитель встречного автомобиля сообщает о том, что свет ваших фар его слепит.
«Двойное мигание фарами»
— Вы можете проезжать, вам уступают дорогу.
«Рука указывает в район двери »
— Похоже, у Вас не плотно закрыта дверь.
«Долгое подмигивание, сопровождающее сигналом клаксона »
— Сбрось скорость, возможно впереди авария.
Миф №1: Минеральное масло предпочтительней для моей машины, так как оно натуральное в отличие от синтетического.
Это очень популярный миф. Водители удивляются, когда узнают, что синтетическое масло гораздо «полезнее» для двигателя, чем минеральное. Минеральные смазочные материалы производятся из натуральной нефти, в то время как синтетические масла производятся путем химических преобразований с целью обеспечения наиболее эффективной работы двигателя. Как правило, синтетические масла разрабатываются специально для работы в более широком температурном диапазоне, поэтому они защищают двигатель гораздо лучше, чем минеральные.
При запуске двигателя синтетическое моторное масло не только поступает в самые узкие и удаленные места трения с первых секунд работы двигателя, но и за счет сниженной низкотемпературной вязкости снижает потери двигателя на преодоление сил трения в подшипниках, поршневой группе и газораспределительном механизме. Тем самым оно обеспечивает дополнительную экономию топлива в тот момент, пока двигатель работает на обогащенной смеси. Недостаточное смазывание - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому более быстрый запуск двигателя требует моментальной подачи масла к критически важным узлам двигателя, что обеспечивает защиту от изнашивания в этот важный момент. В сравнении с типичным минеральным маслом SAE 15W-40, при использовании синтетического масла 5W-30 двигатель может запускаться до четырех раз быстрее. Кроме того, увеличивается ресурс аккумуляторной батареи.
Минеральное масло иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений и шлама на внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает (например, заправка некачественным топливом с минимумом легкоиспаряющихся фракций) или из-за частых поездок на короткие расстояния. Эти отложения препятствуют нормальному смазыванию двигателя, вызывают повышение вязкости масла и рост расхода топлива. При наихудшем сценарии на клапанной крышке и поддоне при вскрытии двигателя можно наблюдать последствия химического и термического разрушения минерального масла - черные мазеобразные отложения.
Синтетические масла лучше защищают двигатель от подобных угроз.
Миф №2: Нельзя использовать синтетическое масло в двигателе, если уже использовалось минеральное.
Некоторые водители боятся использовать синтетическое масло, так как ранее они всегда заливали в свой автомобиль минеральное масло. Однако каким бы ни было моторное масло, главные критерии для его выбора - соответствие требованиям вязкости и спецификациям, указанным в инструкции к автомобилю. При этом, масло может быть как минеральным, так и синтетическим.
Миф №3: Только моторное масло низкого качества становится черным в процессе использования.
На самом деле все обстоит ровным счетом наоборот. Если масло не окрашивается в черный цвет - это признак того, что оно не работает. В большинстве масел содержатся специальные присадки, которые защищают двигатель, очищая его от отложений и нагаров. При этом они остаются в масле в виде суспензии. Для лучшей работы двигателя необходимо, чтобы загрязнения оставались в масле в виде мелкодисперсных частичек, которые удаляются из двигателя при очередной замене масла, а не внутри двигателя, где они оседают на различных поверхностях деталей и могут в дальнейшем вызывать проблемы.
Миф №4: Для двигателя предпочтительна езда на короткие дистанции.
Водители, которые регулярно ездят на небольшие расстояния, могут наносить серьезный ущерб двигателю. Во время коротких поездок двигатель не нагревается до оптимальной рабочей температуры, за счет чего увеличивается вероятность образования низкотемпературных шламов. В таком случае водителям стоит использовать масло более высокого уровня, чтобы добиться лучшей защиты двигателя.
Для чего нужны «лежачие полицейские
Искусственные дорожные неровности (ИДН) или «лежачие полицейские» предназначены для принудительного снижения скорости автотранспортного потока у нерегулируемых пешеходных переходов, въездов в пешеходные и жилые зоны, вблизи учебных и культурных заведений.
В результате даже те из водителей, которые привыкли ездить, не соблюдая скоростной режим, игнорируя дорожные знаки и разметку, вынуждены сбавлять скорость при подъезде к «лежачим полицейским».
Однако сбавить скорость еще недостаточно, искусственную дорожную неровность необходимо еще и правильно проехать.
Немного физики
Во время нажатия на педаль тормоза движущегося автомобиля в точке контакта его колес с дорожным покрытием возникают тормозные силы, направленные в сторону, противоположную движению. В то же время сила инерции, приложенная к центру массы машины, тянет автомобиль вперед.
Возникающий в результате момент сил стремится прижать переднюю часть автомобиля вниз, а заднюю его часть – приподнять вверх. Вследствие этого пружины передней подвески сжимаются, нагрузка на рычаги и подшипники ступиц колес возрастает.
Если в этот момент передние колеса машины преодолевают препятствие в виде «лежачего полицейского», передняя подвеска автомобиля получает дополнительный удар снизу – от дорожного препятствия. Неудивительно, что от частого и многократного, да еще и безграмотного проезда «лежачего полицейского» довольно скоро детали подвески износятся и придут в негодность.
Техника проезда
Подъезжая к дорожной неровности в виде «лежачего полицейского» необходимо сбавить скорость примерно до 15 км/ч, а за 2 метра до препятствия (линия А) нажать на педаль тормоза. В полном соответствии с законами физики передняя часть автомобиля станет прижиматься к поверхности дорожного покрытия, а пружины передней подвески сожмутся.
В полуметре от «лежачего полицейского» (линия В) нужно резко снять ногу с педали тормоза. Передняя часть машины приподнимется, пружины передней подвески разгрузятся и в разжатом положении мягко примут удар снизу в момент касания с дорожной неровностью.
После того, как передние колеса минуют дорожную неровность, а задние на нее еще не заедут, нужно кратковременным нажатием на педаль тормоза приподнять вверх заднюю часть автомобиля, разгрузив при этом пружины задней подвески. В результате машина мягко пройдет задними колесами через дорожное препятствие.
В итоге автомобиль легко и плавно перекатится по «лежачему полицейскому».
Усложненная техника проезда
В случае, когда препятствие в виде искусственной дорожной неровности обнаружено поздно, и сбросить скорость до рекомендуемых в предыдущем разделе 10 км/ч невозможно, необходимо предпринять торможение, а за 2 метра до препятствия отпустить педаль тормоза, взамен нажав на газ.
В результате центр тяжести автомобиля сместится назад и в момент прохождения препятствия передними колесами пружины передней подвески будут разжаты и машина легко, без удара, минует «лежачего полицейского» своими передними колесами.
Только лишь передние колеса проедут препятствие, ногу с педали газа нужно снять и, нажав на тормоз, приподнять заднюю часть машины.
Со стороны этот динамичный маневр выглядит как перепрыгивание через препятствие и требует опыта и определенных навыков.
Проезд препятствия по диагонали
Если позволяют дорожные условия, «лежачего полицейского» можно проезжать немного наискосок, обеспечивая поочередной проезд колесами через дорожное препятствие.
При такой технике проезда машина не будет приподниматься над препятствием, а лишь слегка раскачиваться из стороны в сторону, как бы мягко переваливаясь через «лежачего полицейского».
И самое главное – во время выполнения маневра проезда дорожной «лежачего полицейского» не теряйте контроль за дорожной обстановкой впереди машины. Ведь эта искусственная дорожная неровность создана не для того, чтобы позлить вас или дать вам возможность отточить водительское мастерство, а исключительно с целью обезопасить пешеходов, находящихся в зоне, огражденной «лежачим полицейским».
• Азот в шинах снижает расход топлива и улучшает управляемость;
• Обслуживание ВАЗа стоит копейки;
• Если, спускаясь с горки, выключать передачу и катиться на нейтрали , можно сэкономить топливо;
Если спускаться с горки на нейтрали, двигатель будет работать на холостом ходу и расходовать топливо. При спуске с включенной передачей подача топлива прекращается.
• АБС всегда сокращает тормозной путь;
• АБС всегда удлиняет тормозной путь;
• Спойлер, антикрыло улучшают Сх и помогают экономить топливо;
Длина тормозного пути при работе АБС напрямую зависит от условий торможения, тормозной путь может как сократиться, так и увеличиться.
• Для разгона важен крутящий момент, а не мощность;
Для разгона важна, конечно, мощность.
• Чем более высокооктановый бензин залить, тем лучше и быстрее будет ехать машина;
• Если на лобовом стекле повесить CD-диски, радар не сможет ее засечь;
• Зимой надо прогревать двигатель до рабочей температуры;
• Моторное масло можно не менять при большом его расходе, достаточно доливать его;
• Сеточка на номерах не даст прочесть камере номера;
• Если курок нажатого заправочного пистолета держать вполсилы , бензина зальется больше;
• Если быстро ехать, то быстрее приедешь;
• Фара со 100-ваттной лампой лучше освещает дорогу;
• Я пьяный езжу лучше, чем трезвый;
• «Прикурить» можно от любой машины;
• Если «прикурить» от иномарки, то у нее все настройки собьются;
• «Липучки» всегда и намного лучше «шиповок»;
• «Шиповка» лучше, чем «липучка» в любых условиях;
• DSG сломается сразу после покупки;
• «Японки» не ломаются;
• «Немцы» не ломаются;
• При движении задним ходом спидометр мотает в обратную сторону;
• У «Волги» огромный багажник;
• Максимальная скорость автомобиля указана на спидометре;
• Гомогенная смесь вредна мотору;
Гомогенная смесь с равномерным распределением топлива по объему организует самый выгодный для двигателя режим работы.
• Дизель менее токсичен, чем бензиновый мотор;
Заблуждение о том, что дизель менее токсичен, чем бензиновый мотор, сложилось во времена, когда проверяли только угарный газ (СО) и несгоревшие углеводороды (СН). Их в выхлопе у дизеля действительно мало. Зато почти вдвое больше оксидов азота (NOx), а они чрезвычайно вредны.
• У дизеля больше ресурс;
О ресурсе дизеля. Вроде бы более прочная конструкция и невысокие обороты действительно способствуют меньшему износу. Но, с другой стороны, у дизеля высокая теплонапряженность камеры сгорания и большие нагрузки, особенно у КШМ. Большой ресурс дизелей - миф, и сформировался он оттого, что дизель устанавливают на коммерческие автомобили, вся конструкция которых «заточена» под большой пробег.
• Тормозная жидкость, залитая в фары, помогает от коррозии и запотевания;
• Не стоит ставить машину с АКП на ручник;
• Лэнд-Роверы не ломаются;
• Лэнд-Ровер всегда едет в сервис;
• Японские моторы для легковых авто - миллионники;
• Если встать под знаком «Остановка запрещена», включить аварийку и уйти - эвакуатор проедет мимо;
• В автомобильном журнале не должно быть места рекламе алкоголя;
• Оригинальные запчасти всегда лучше альтернативных;
• Через год-два после начала вождения водитель становится асом;
• Туфли с каблуками (шпильки) снижают скорость реакции водителя;
• Широкий раструб впускной трубы, выведенный к набегающему потоку, наддувает двигатель;
Широкий раструб впускной трубы, выведенный к набегающему потоку, не может наддувать двигатель. Среди авиаконструкторов принято считать,что до скорости около 600 км/ч (шестьсот) воздух несжимаем, а вот после 600 эффект наддува сработает, можно смело ставить перед капотом воронку. Только вряд ли автомобиль можно разогнать до такой скорости.
• Езда без глушителя прибавляет мощности, но стирает кольца;
• Первый автомобиль построили немцы;
Первый автомобиль построили вовсе не немцы, а австрийцы, он даже сохранен до наших времен. Собрал его австрийский еврей за несколько десятилетий до Бенца и Даймлера. Сохранился даже письменный приказ Гитлера удалить эту информацию из всех немецких энциклопедий. Всю войну немцы искали эту машину, но австрийцы ее хорошо спрятали. Ныне первый в мире автомобиль выставлен в австрийском музее.
• «Фольксваген Жук» разработан с нуля Фердинандом Порше;
«Фольксваген Жук» появился на свет после того, как Гитлер и Порш увидели прототип-разработку «Татры» в оккупированной Чехословакии. Гитлеру машина понравилась, и он приказал наладить ее выпуск как автомобиля для народа. После войны суд ФРГ установил факт кражи идеи и заставил заплатить Фольксваген огромную сумму в качестве компенсации за воровство чужих идей.
• Повышенное на 0,2 атм давление снижает износ покрышки;
Повышенное давление шины из-за уменьшения пятна контакта шины с дорогой приводит к ухудшению сцепления автомобиля с дорогой и, стало быть, снижению устойчивости. На износе шины повышение давления сказывается незначительно.
• От нагрева шина может лопнуть;
От нагрева шина действительно нагревается, и давление в ней растет. Так, давление 1,7 кгс/см2, зафиксированное при температуре 20°С, повысится в нагретой до 40° шине всего на 0,1 кгс/см2. Эта величина не оказывает заметного влияния на работу шины и поведение автомобиля, не говоря уже о том, что она лопнет.
• Некоторые переднеприводные автомобили при разгоне уводит в сторону от неизвестной науке неисправности;
Некоторые переднеприводные автомобили при разгоне уводит в сторону вовсе не от неизвестной науке неисправности, а по причине не соосности валов ШРУСа, отчего паразитные моменты слева и справа разные.
• Холодный пуск двигателя по износу эквивалентен пробегу в 100 (1000) км;
Мы очень надеемся, что эта короткая статья хотя бы частично развеет расхожие заблуждения, которые с таким упорством повторяются год за годом из уст в уста.
Для того, чтобы автомобиль после ручного мытья сверкал чистотой, а не стыдливо отсвечивал сквозь мутные мыльные разводы, его нужно правильно помыть.
Где и когда мыть
Мыть автомобиль нужно в теплую погоду или хотя бы при температуре окружающего воздуха на несколько градусов выше нуля. Если на небе вовсю светит солнце, автомобиль для мытья рекомендуется расположить в тени, поскольку даже небольшие капли воды на поверхности машины, выступая в роли естественных линз, способны повредить лакокрасочное покрытие кузова.
Если же температура минусовая, не вздумайте использовать для мытья автомобиля теплую и горячую воду, поскольку краска и лак, которыми покрыт кузов, очень не любят значительных перепадов температур.
При мойке машины холодной водой, она будет намерзать на стеклах и кузове задолго до того, как вы успеете ее вытереть. К тому же, вода, попавшая на уплотнители дверей и в механизмы замков, замерзнет, создав довольно ощутимые трудности в обозримом будущем при открытии этих самых дверок.
Как вариант, можно использовать для мытья автомобиля в зимнее время жидкость для омывателя стекол, немного разбавленную водой. Спирт, входящий в состав жидкости, не даст ей замерзнуть. Ваша же задача будет заключаться в тщательном вытирании насухо поверхности кузова.
Уборка в салоне
Первое, что нужно сделать при проведении генеральной уборки в салоне – вынуть напольные коврики и снять чехлы с сидений (если таковые есть), вытряхнуть, пропылесосить и вымыть их.
Пылесосом со специальной насадкой подбираем весь песок и прочий мусор из самых труднодоступных мест и щелей, а затем всасываем во внутренности электрического помощника накопившуюся со времени последней уборки пыль на всей поверхности салона.
Осталось протереть передние и задние панели, облицовку салона и сидушки. Можно использовать для этого специальное средство по уходу за салоном, а можно приготовить его и самим. Для этого необходимо смешать в равных пропорциях спирт и воду. Получится та же заводская жидкость, за исключением ароматизаторов.
Наносим приготовленную или купленную жидкость на панели и другие нуждающиеся в протирке детали салона, а затем салфеткой из микрофибры их протираем. Закрепляем на передней панели освежитель воздуха. В салоне — порядок!
Мойка кузова
Обильно поливаем машину водой, а затем чистой, без единой песчинки, губкой моем начерно поверхность кузова, смывая основную часть грязи. Губку при этом следует смачивать в чистой воде и, почти не отжимая ее, легкими движениями пройтись по всей поверхности машины, сверху донизу. Очень хорошо, если есть возможность хорошенько обдать кузов струей воды из шланга под давлением.
В ведре с водой растворяем нужное количество автошампуня. Температура воды, как вы догадались, должна быть близка к температуре окружающего воздуха. Тщательно расколачиваем воду с шампунем до образования обильной пены и губкой наносим пену на всю поверхность кузова.
Обильно смачиваем губку в воде и, не отжимая ее, смываем пену с кузова, начиная с крыши и постепенно опускаясь вниз. Можно смыть пену с поверхности кузова автомобиля струей воды под давлением.
Во избежание разводов и пятен вытираем свежевымытый кузов прорезиненной тряпочкой или тряпочкой из тонкой искусственной замши. Осталось вымыть с помощью моющего средства стекла с внутренней и наружной сторон.
Вот и все — автомобиль вымыт. На эту процедуру уходит от 20 минут до часа времени, в зависимости от вашего усердия и степени загрязненности автомобиля. Вряд ли на автомойке вашего четырехколесного друга вымоют с такой любовью и прилежностью.
Одним из ключевых моментов эксплуатации автомобиля является своевременная замена масла, она позволит обеспечить долгую и надежную работу двигателя. Особенно это важно знать тем, кто купил подержанный автомобиль или же, напротив, тем, чья новенькая и блестящая машинка собирается на первое ТО. Обширный ассортимент масел скорее вводит автомобилиста в ступор, глаза его разбегаются и мысли путаются. Но в этом вопросе важно сделать правильный выбор, ведь масло обеспечивает долгую и счастливую жизнь двигателя.
Виды моторных масел
Перед тем как что-то посоветовать предлагаем разобраться с тем, какое бывает моторное масло, и познакомиться с общепринятой классификацией и условными обозначениями. И начнем с видов масел.
Минеральное масло производится путем перегонки и очистки нефти, синтетическое создается синтезом газов. Полусинтетическое, как следует из названия, является их смесью. Существует еще гидрокрекинговое масло, ему мы уделим внимание чуть позже.
Минеральные
Такое масла производятся из нефти путем рафинирования и дистилляции. Они содержат много присадок, и довольно быстро теряют свои свойства. Есть три вида минеральных масел – парафиновые, нафтеновые и ароматические. Они различаются строением входящих в их состав углеводородов (парафины, нафтены, ароматические соединения). Наиболее пригодны для производства смазочных масел парафиновые базовые масла, у них лучше характеристики по вязкости и температуре.
Сера, которая также содержится в исходном сырье, отвечает за окислительные свойства масла. Если содержание серы составляет до 1%, то интенсивность износа деталей двигателя будет меньше. Если серы больше, то ее нужно удалять из исходного сырья, что приводит к удорожанию конечного продукта.
Это самый дешевый вариант, хотя и требует частой замены. Из-за не слишком хороших своих качеств, данный вид моторного масла рекомендуется применять, если только не подразумевается работа двигателя в тяжелых условиях. На старых отечественных автомобилях применение «минералки» целесообразно, поскольку она более вязкая, следовательно, не будет подтекать в случае, например, старых изношенных сальников.
Синтетическое масло
Производится путем синтеза определенных химических соединений для придания продукту желаемых свойств. «Синтетика» обладает рядом значительных преимуществ перед «минералкой»:
- большая текучесть позволяет уменьшить трение между деталями, что в итоге приводит к увеличению мощности и снижению расхода топлива;
- низкая температура прокачивания, т.е. двигатель будет исправно и без перегрузок работать при низких температурах;
- высокая температура испарения, т.е. масло не будет чувствительно к нагреву и перегреву;
- химическая стабильность масла – его эксплуатационные характеристики не меняются, поскольку масло в процессе работы двигателя не окисляется и не парафинизируется;
- большой срок службы.
Все эти несомненные достоинства приводят к тому, что синтетические масла в разы дороже минеральных. Применение «синтетики» оправдывает себя там, где условия эксплуатации далеки от идеальных: низкие и высокие температуры, большие нагрузки на автомобиль.
Компромисс между этими двумя видами моторных масел – это полусинтетические (иначе говоря, частично синтетические) и гидрокрекинговые масла.
Частично синтетическое получают смешиванием качественных минеральных (нефтяных) и синтетических базовых составляющих. В результате будет масло более дешевое, чем полностью синтетическое, и с лучшими эксплуатационными характеристиками, чем минеральное. Применение «полусинтетики» целесообразно в умеренном климате при умеренных нагрузках.
Еще один вариант улучшения характеристик минерального масла – это гидрокрекинг, при котором происходит «выпрямление» углеводородов, путем перегруппировки атомов, что приводит к получению изомеров. Недостаток метода заключается в том, что изомеризация идет и в обратном направлении, поэтому гидрокрекинговое масло получается близким по качеству к «синтетике», но и быстро стареет, теряет свои свойства. Недобросовестность производителя может привести к тому, что Вы приобретете такое масло, считая его синтетическим, хотя, по сути, оно является минеральным, с улучшенной структурой молекул и комплексом присадок. Запутаться очень легко, особенно учитывая, что например масло с вроде бы единым названием Castrol TXT Softec Plus может быть и синтетическим, и на минеральной основе (т.е. получено путем гидрокрекинга). Мы советуем просто быть внимательнее при покупке и тщательно изучить этикетку.
Классификация моторных масел
Выбирая масло («синтетику», «полусинтетику», «минералку»), помните о рекомендациях производителя Вашего автомобиля. Масла классом выше рекомендуемого могут быть несовместимы с неновой конструкцией мотора.
Классификация моторных масел по вязкости SAE
Вязкость масла – это одна из основных его характеристик. От нее зависит в первую очередь легкость холодного пуска в морозы. Данная спецификация является международным стандартом и применяется повсеместно. Она определяет три рода моторных масел по вязкости: зимнее, летнее и всесезонное.
Зимнее масло обозначается литерой «W» и числом перед ней (от англ. «winter» – зима): SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.
Летнее масло обозначается просто числом: SAE 20, 30, 40, 50, 60.
Всесезонное, как Вы уже, наверное, догадались – это комбинация обозначений летних и зимних видов, например, часто используемые SAE 5W30, SAE 10W-40.
«Зимний» индекс обозначает, до какой минимальной температуры рекомендуется использовать масло. Здесь нужно воспользоваться простой формулой: из зимнего индекса вычитаете 35 и получаете эту самую минимальную температуру. Например, для моторного масла с индексом SAE 10W40 нижний предел температуры (-25 градусов). Это правило справедливо для минерального моторного масла, и неактуально для синтетики.
Классификация моторных масел по эксплуатационным свойствам
Вообще говоря, есть две системы – американская и европейская. Обе они определяют области использования моторных масел, но вторая более строгая. Принадлежность масла к определенному классу устанавливается с помощью испытаний в двигателях или стендах, моторных установках. Оцениваются моющие, противоизносные, антикоррозийные, антиокислительные и др. свойства сертифицируемых масел.
Классификация API
Классификация API (American Petroleum Institute – Американский институт нефти) имеет две категории масел: «S» (service) и «С» (commercial). Для бензиновых двигателей предназначены масла категории «S», а для дизельных, соответственно – категории «C». В условных обозначениях на этикетке вы увидите двухбуквенное значение: первой будет «S» или «C», вторая – буква латинского алфавита используется для обозначения качества моторного масла (чем дальше от начала алфавита, тем лучше масло). Устаревшие на сегодня классы масел (SA, SB, SC, SD, SF – для бензиновых и CA, CB, CC, CD – для дизельных) на сегодня встречаются крайне редко, а с маркировкой «A», «B» вообще не производятся. Масла, относящиеся к этим перечисленным классам, обладают относительно низкими эксплуатационными показателями, и выпускались для двигателей, которые были менее требовательны к качеству масла. Нет ничего страшного в том, что вместо масла класса SD или SF вы зальете масло классом выше, например, SG. Классификация выпускаемых на сегодня моторных масел по API выглядит следующим образом:
Для бензиновых двигателей: SG (1989), SH (1993), SJ (1996), SL (2001), SM (2004) – в скобках указано, для двигателей начиная с какого года выпуска рекомендуется данный класс масел.
Для дизельных двигателей: CD (1955), CD-II (1987), CE (1987), CF (1994), CF-2 (1994), CF-4 (1990), CG-4 (1995), CH-4 (1998), CI-4(2002). Цифры 2 и 4 обозначают, что масло предназначается для двух и четырехтактных двигателей соответственно.
Если на этикетке нанесено сразу обе маркировки (SJ/CH-4), значит масло является универсальным и может применяться как в бензиновых, так и дизельных двигателей. Кроме этого в классификации API используется маркировка EC1, EC2 – так обозначаются масла, обладающие энергосберегающими свойствами, и чем больше цифра, тем выше процент экономии топлива.
Классификация ACEA
Классификация ACEA (Ассоциация Европейских производителей автомобилей), появившаяся в 1996 году более полно характеризует области применения моторных масел и уделяет больше внимания противоизносным свойствам масел. Масла маркируются буквой (А – для бензиновых двигателей, В и Е – для дизельных ) и цифрой (чем она больше, тем лучше характеристики масла). Через дефис указывается год утверждения или изменения спецификации. Спецификации приведены ниже, группы перечислены по мере улучшения эксплуатационных характеристик:
Масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, фургонов: А1-96, А2-96, А3-96, А4-98, А5-2002.
Масла для дизелей легковых автомобилей, микроавтобусов, фургонов: B1-96; B2-96; B3-96, B4-98, В5-2002.
Масла для двигателей тяжелых грузовиков, автопоездов: E1-96, E2-96, E3-96, E4-98, Е4-99, Е5-99.
Начиная с 2004 года в ACEA появился новый класс масел C, подходящий для использования и в бензиновых, и в дизельных двигателях.
Так какое же масло выбрать?
Итак, существует несколько видов масел, разделяемое по принципу его производства (минеральные, синтетические, полусинтетические и гидрокрекинговые). Кроме того, каждый из видов классифицируется их по вязкости и эксплуатационным свойствам. Чтобы не запутаться во всем этом и выбрать подходящее масло, обычно советуют обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля – часто производители указывают, какими характеристиками должно обладать масло для двигателя вашего авто.
Конечно, нужно стремиться подобрать масло, по своим свойствам максимально близкое к рекомендуемому, но при этом важно ориентироваться и на конкретный мотор, его возраст, условия эксплуатации. Поэтому нужно учитывать:
- тип двигателя, а также год создания двигателя (не путайте с годом выпуска автомобиля);
- условия эксплуатации автомобиля, которые могут быть:
средние (стандартные умеренные нагрузки «город-трасса» в умеренном климате);
- тяжелые (перевозки грузов, бездорожье, спортивные состязания, тропический или северный климат);
- степень износа двигателя (либо ориентируясь на пробег) может быть:
сезначительной – до 75 тыс. км;
средней – 100-150 тыс. км;
повышенный износ более 150-200 тыс. км.
- совместимость примененных в двигателе материалов с конкретными видами масел.
Например, в старых моторах ВАЗа сальники и прокладки, выполненные из нитрильной резины, не совместимы с современными синтетическими маслами. Если заменить эти детали аналогами из более совершенных материалов, то можно попробовать залить и «синтетику».
Почему важны рекомендации автопроизводителя
Соблюдение рекомендации производителя в части использования моторного масла – это гарантия того, что двигатель автомобиля будет исправно работать.
Если рекомендуется масло 10w-40, то залить 10w-50, в принципе, можно, но помните, что оно будет более вязким при высоких температурах (когда двигатель прогрелся и работает). А это в свою очередь приведет к недостаточному смазыванию определенных элементов механизма, и как следствие – повышенный расход топлива и ускоренный износ двигателя в целом. Использование масла 15w-40 может привести к затруднениям при пуске двигателя в морозы, но если Вы живете в теплой стране, где минимальная температура не опускается ниже -5 градусов – использование такого масла допускается.
Вообще говоря, использование моторного масла намного более вязкого, чем рекомендовано, чревато нежелательными последствиями, когда оно (неважно, при пуске, либо в рабочем режиме) будет хуже прокачиваться масляным насосом по системе смазки к частям, испытывающим большое трение. Это так называемое «масляное голодание» мотора. Если же взять более текучее масло, чем рекомендует производитель, то следствием этого будет повышенный износ (хуже смазывающие свойства) и возможные утечки масла через зазоры конструкции.
Поэтому автопроизводитель, как правило, указывает средние значения класса вязкости SAE и часто приводит поправку на условия эксплуатации.
Бывает и так, что в руководстве по эксплуатации указывается конкретная марка масла, как например, оригинальное масло Toyota для одноименных автомобилей или спецификации производителей, например, GM 6094M (General Motors), WSE-M2C 9 (Ford). Что делать в таких случаях? Если ваша техника находится на гарантии, лучше найти масло указанного типа у дилера или в сервисном центре, чтобы не иметь впоследствии проблем бюрократического характера по гарантии. Если же гарантийный срок истек, можно заливать и другие марки масел с подходящими характеристиками. При этом двигатель нужно будет предварительно промыть – как при переходе на другой тип масла.
Условия и особенности эксплуатации
Моторное масло должно сохранять свои вязкостные свойства в определенном диапазоне температур и при конкретных условиях эксплуатации. Большинство масел сейчас всесезонные, но возможно выбирать отдельно для зимы и для лета.
При выборе сезонного масла ориентируемся, как обычно на рекомендации производителя и делаем поправку на климат.
Зимнее масло должно обеспечивать запуск двигателя в холодное время года, следовательно, хорошо прокачиваться по системе смазки при низких, чаще всего, отрицательных температурах. Наилучшим с этой точки зрения является масло класса вязкости 0W, оно сохраняет лучшую текучесть при низких температурах. Применение такое масла допускается, за исключением тех случаев, когда это не рекомендуется самим производителем автомобиля. Также при выборе масла, нужно ориентироваться на условия эксплуатации, хранения: если автомобиль ночует в теплом гараже, и холодный пуск в -30 ему не грозит, можно заливать масло не SAE 0W, а более вязкое.
При выборе «летнего» масла упор делается на способность масла сохранять вязкость и хорошо смазывать и охлаждать трущиеся детали двигателя. Это предотвращает усиленный износ и снижает вероятность перегрева и заклинивания двигателя в жару, в пробках (когда двигатель не обдувается и температура возрастает еще сильнее). Производители автомобилей рекомендуют обычно класс 40 – среднее по характеристикам масло для средней полосы России, Европы. В тяжелых условиях эксплуатации, например, в экваториальных и тропических областях рекомендуется использование масел с «летним» классом 60.
Сезонное масло сейчас встречается редко, и производители (например, Audi) рекомендует его использование только в качестве временного варианта. В большинстве же случаев рекомендуется использование всесезонных моторных масел с индексами 10W-40 или 5W-30.
Смешивать разные масла не рекомендуется по причине возможной их несовместимости. Но при этом МирСоветов хотел бы подчеркнуть, что если вы хотите перейти после зимы с масла с индексом 5W-40 на масло 10W-40 и обратно – такое сочетание возможно (если масло одного типа, и желательно от одного и того же производителя).
И еще один момент, который также отнесем к особенным условиям. Многие машины сегодня в целях экономии на стоимости топлива оснащаются газобаллонным оборудованием. Кроме того, что природный газ существенно дешевле бензина, он позволяет увеличить пробег между заменами масла в полтора-два раза, за счет того, что в нем отсутствует «жидкая составляющая», приводящая к изменению свойств моторного масла. Для использования в таких двигателях лучше выбрать масло с «летним» классом повыше (например, SAE 50).
Степень износа двигателя
Важно знать, что в различное время своего жизненного цикла мотору требуется различное масло. Так, для обкатки двигателя, когда детали «притираются», на заводе заливается специальное масло, менять которое не рекомендуется до определенного срока. Обычно это не самое лучшее масло, однако в него добавляют специальные присадки, которые улучшают приработку деталей. В период обкатки лучше применять менее качественное масло, в том числе минеральное – это способствует лучшей приработке, чем на хорошей «синтетике», поскольку обеспечивается большее трение.