Комментарии
- 11 авг 2015 12:31Светлана Носкова
- 11 авг 2015 12:32Татьяна Ружина в браке с Ружины
- 11 авг 2015 12:57Кабанков Михаил
- 11 авг 2015 13:19Валентина Пчелинцева (Никитенко)ЧУДО !
- 11 авг 2015 13:39Светлана ОстапчукСупер-пупер.
- 11 авг 2015 14:16александр ковалёв
- 11 авг 2015 16:19Фая Журавлева-Ахмедьянова!
- 11 авг 2015 16:51владимир неклюдов
- 11 авг 2015 17:15Елена Смирнова
- 11 авг 2015 17:33Наталья Абросимова (Черненко)!
- 11 авг 2015 18:43☆ ☆ ☆ Светлана ☆ ☆ ☆
- 11 авг 2015 21:59Наталья Мак
- 12 авг 2015 06:27Татьяна Бирюкова
- 12 авг 2015 11:16Марина Малахова (Куликова)Привет!!! Сколько стоит мангал?
- 12 авг 2015 20:42NEDIM GARDES
- 12 авг 2015 22:26Татьяна Кучменко
- 19 авг 2015 07:13владимир барышников
- 20 авг 2015 14:08Елена Елисеева(Филатова)
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
Любимая Дача
✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :
✪ Не теряйте информацию, жмите "Класc!" и "Поделиться"
Совет 1: Строим на даче мангал из кирпича.
Далеко не на каждой даче можно встретить мангал из кирпича. Это и не удивительно, ведь большинство владельцев участков полагают, что иметь такое сооружение нецелесообразно по причине дороговизны его возведения, редкого использования, а также занимаемого им немалого места.
Однако эти опасения далеко не всегда оправданы. Возведенный своими руками кирпичный мангал сделает зону отдыха на даче более функциональной и уютной, украсит участок как великолепный арт-объект. Он станет любимым местом для веселых семейных посиделок, настоящим магнитом, притягивающим гостей. Соорудить же мангал из кирпича самостоятельно не так уж дорого и сложно.
Сооружение мангала из кирпича начинают с выбора места его постройки и подготовки необходимых для этого материалов. Для мангала, который планируется эксплуатировать в качестве мини-кухни, следует предусмотреть место под мойку. Для возведения можно использовать готовый типовой проект либо самостоятельно его разработать, однако при этом следует учитывать нормы пожарной безопасности.
Мангал сооружают с учетом рельефа местности и розы ветров. Кроме того, он должен находиться на безопасном расстоянии от деревьев, кустов и деревянных построек. В то же время кирпичный мангал следует расположить рядом с местом, где обычно отдыхают и устраивают пикники. Желательно, чтобы рядом с ним был источник воды и хозпостройки. Наилучшим вариантом считается расположение мангала в беседке для отдыха, которая сможет защитить это сооружение от осадков и ветра.
Составляя чертеж кирпичного мангала, необходимо предусмотреть отсеки для хранения углей, дров, золы, а также поддува воздуха. В случае расположения мангала вне беседки нужно запланировать навес. Следует тщательно продумать, где расположить металлическую решетку, сверху или сбоку закладывать угли и дрова, расположение приспособления для шампуров.
Размер мангала может быть любым – это зависит от возможностей и вкуса владельца участка. Наружные размеры классического мангала из кирпича составляют 590х1400 миллиметров, внутренняя топка имеет длину один метр, а вот высота от земли до нее подбирается индивидуально и равняется расстоянию от пола до запястья владельца. Для строительства такого сооружения потребуется 300 штук печного кирпича.
Вид раствора для кладки зависит от места установки мангала. В беседке подойдет глинистый раствор, а под открытым небом необходим жаростойкий цемент. Необходимо учесть, что перед использованием глину следует на два дня замочить в воде. Для строительства мангала потребуется определенный набор инструментов и материалов. Вот их стандартный перечень:
* гравий, песок, цемент;
* огнеупорный кирпич;
* пенобетон, бутовый камень, стеновые блоки;
* арматурная сетка, прутья арматуры;
* сухие клеевые смеси для полок, плитка;
* стропила, обрешетка;
* несколько листов оцинкованного железа;
* уголки, шурупы, натяжные болты, гвозди.
К этому набору следует добавить инструменты для кирпичной кладки, фундаментных и земляных работ. При возведении фундамента потребуются гидроизоляционные материалы, а для опалубки – влагостойкая фанера.
Возведение кирпичного мангала начинается с рытья котлована. Его размер для классического сооружения составляет 0,8 на 1,6 метра при глубине 0,6 метра. Дно котлована необходимо засыпать песком примерно на десять сантиметров. Затем изготавливается опалубка, выполняется армирование и производится заливка подготовленной бетонной смесью. Несколько дней уйдет на высыхание, после чего укладывается гидроизоляционный слой из специальной пленки либо рубероида. Если решено делать бутобетонный фундамент, то сначала следует уложить крупные камни, затем засыпать их щебнем, после чего залить все это цементным раствором.
Кирпичи перед кладкой необходимо замочить в воде либо полить их из шланга. Кладку начинают с углов, заполняя постепенно область перегородки. Второй ряд начинают класть со смещением на полкирпича. Чтобы конструкция была прочной, ее необходимо армировать металлической сеткой через каждые два ряда кладки.
После шести или семи рядов кладки мангал перекрывают. Затем производят кладку еще трех рядов, в них между кирпичами необходимо оставить щели без раствора, что в последующем обеспечит доступ воздуха для горения. Внутри сооружают место для жарки, для чего в основании размещают стержни арматуры. Если жаровня делается с грилем, то для установки решетки необходимо заложить выступом внутрь несколько кирпичей.
В десятом ряду сооружения ставятся задвижки и выкладываются поддувала-зольники. В следующем будут устанавливаться колосники, для чего у кирпичей выпиливаются четверти. В двенадцатом ряду делается выступ, необходимый для опоры шампуров. В двадцать первом укладывают уголок, а в двадцать четвертом начинается формирование дымосборника. Вытяжной колпак завершает всю конструкцию, он устанавливается на последнем, тридцать третьем ряду кладки.
Мангал из кирпича готов. Его стены можно облицевать натуральным камнем либо оштукатурить. Тротуарной плиткой или бутом декорируется пол. Мангал можно дополнить столешницами из специально обработанной древесины, керамогранита или камня и небольшими шкафчики для посуды. Если мангал находится вне беседки, то необходимо позаботиться об устройстве навеса от непогоды, который лучше заранее предусмотреть в проекте. Завершит все работы устройство электрического освещения.
Как только отцвели бородатые ирисы начинаем их делить. Деление ирисов нужно производить чем раньше тем лучше. Ирисы делят не только с целью размножения, но и чтобы омолодить, избавить от старых, отмирающих корневищ и стимулировать образование новых. Больше 3 – 5 лет выращивать их без пересадки не следует – иначе корневища стареют, начинают гнить, растения перестают цвести. Кроме того, со временем ирисы «уползают» с места посадки за счет нарастания новых звеньев корневища, и деление помогает восстановить порядок в цветнике.
1. Выкопайте куст ириса полностью и осмотрите его. Видно, что корневище состоит из годичных утолщений – звеньев. Для посадки используют наиболее молодые звенья с веером листьев – лопаткой – на конце.
2. Отделите от корневища молодые звенья с лопатками листьев.
3. Листья веера укоротите на треть. У высаженных по сортам ирисов на листе лопатки напишите шариковой ручкой или маркером название сорта или цвет, чтобы потом расположить растения в задуманном порядке.
4. Корни укоротите до 7 – 8 см или примерно на ширину ладони (отмерить нужную длину можно зажав корни в кулак).
5. Выкопайте лунку на глубину корней и сформируйте в ней земляной конус – холмик. Его верхушка должна находиться примерно на уровне краев лунки.
Установите деленку на конус и по возможности равномерно распределите по его поверхности корни.
6. После этого засыпьте лунку землей, слегка обожмите почву ладонями и полейте.
Обычно при поливе почва вокруг растений садится, и верхняя часть корневища показывается наружу. Это правильно: для успешного роста ирисов корневища должны располагаться поверхностно. Однако на рыхлой почве их иногда, напротив, затягивает вниз с поливом. Через некоторое время проверьте посадки после деления ирисов. Если они заглублены, нужно потянуть деленку за листья, пока корневище не покажется из земли, и слегка уплотнить почву. Высаживайте лопатки ириса в кружок от 3 до 6 штук, располагая их листьями наружу. Оставляйте между ними примерно по 30 см.
Не позволяйте ирисам расти на кислой почве – они предпочитают почву, богатую кальцием. Перед посадкой после деления ирисов вносите известь, золу или доломитовую муку.
На зиму утепляйте посадки ценных сортов сухой торфяной крошкой. Не стоит делать это слишком рано осенью – ирис может попытаться «вылезти» наружу, и верхушки корневищ подмерзнут.
Совет 3: ОЗИМЫЙ И ЯРОВОЙ ЧЕСНОК: КАК ОТЛИЧИТЬ, КОГДА САЖАТЬ?
Все знают, что чеснок бывает озимым и яровым, а вот отличить один от другого не каждый начинающий огородник сможет.
А это очень важно, ведь яровой чеснок сажать нужно весной, а озимый — осенью. Перепутаете — и не получите урожая… Озимый чеснок высаживают обычно, чтобы съесть сразу, а вот яровой прекрасно подходит для хранения, и едят его в основном зимой.
🍃Как отлчить
Озимый чеснок имеет небольшое количество зубчиков (4,6), их число всегда четное, они выровненные. Чего не скажешь про зубчики ярового — их много (12-20), они разного размера и даже формы. В центре головки у озимого чеснока есть стволик (виден, стоит отделить зубчики), у ярового его нет.
🍃Когда сажать
Высаживать яровой чеснок нужно как можно раньше (в конце марта — начале апреля, когда земля прогреется до +5…+7 град.), иначе, если в почве не будет хватать влаги, растение плохо укоренится и листья начнут использовать запасные вещества зубчиков, а это снизит урожай.
Глубоко заделывать зубчики ярового чеснока не стоит — оптимально на 6-7 см. Крупные зубки сажают по схеме 10-12×16-20 см, мелкие можно вдвое плотнее. Озимый чеснок высаживают под зиму, обычно в октябре, когда уже довольно холодно, а иногда и после первого снега. Растение до морозов укореняется и в таком виде уходит в зиму.
Урожай ярового чеснока во многом зависит от способа его хранения.
Если зимой он хранился в комнате с температурой около +20 град., луковицы вырастут более крупными, однако могут не успеть вызреть до конца сезона.
Если хранился при низкой температуре, скажем, на балконе, где обычно +6…+7 град., луковицы вырастут более мелкими, но зато вызреют.
Чаще всего опытные огородники сразу после сбора держат яровой чеснок в помещении с температурой около +20 град., а за месяц до посадки переносят в хранилище с температурой около +7 град.
СОВЕТ: Если вы любитель чесночной зелени, озимый чеснок можно высадить и весной — тогда он сформирует боковые перья, которые можно добавлять в салаты.
Наверняка практически у каждого, кто имеет свой садовый участок, имеет небольшую посадку малины. Но часто бывает, что в ягодах малины обнаруживается много червей.
Чтобы в малине не было червей необходимо периодически проводить профилактические работы. Давайте рассмотрим, какой должен быть уход за малиной, а также несколько вариантов защиты от этих маленьких паразитов.
Итак, защитить свой новый рассадник малины, а также, чтобы в ягодах малины не было червей, необходимо ранней весной, когда почки еще не набухли, облить кусты из лейки горячей (70-80°) водой с таким расчетом, чтобы вода попала на весь стебель и под корень. Когда земля еще мерзлая, это корням не повредит.
Обливать можно не только малину, но и черную, красную, белую смородину, крыжовник. Проводят такую операцию и осенью, когда температура воздуха -3-5°. Но прежде всего, эту процедуру следует провести на участке с земляникой, где как раз и размножается малиново-земляничный долгоносик – цветоед.
Каждую осень, если Вы малину не перекапываете, ее необходимо мульчировать перегноем, опилками, торфом или компостом. При этом все вредители, которые живут на поверхности почвы, засыпаются слоем мульчи и не смогут оттуда выбраться.
В период бутонизации и цветения малины, вечером жуков можно встряхивать на расстеленную пленку, а затем уничтожить, желательно сжечь в костре. Но такой способ весьма трудоемкий и занимает достаточно много времени, потому что это нужно проводить ежедневно до полного уничтожения вредителей.
Также малину можно опрыскивать раствором из горчицы: 20 г порошка горчицы растворяют в ведре воды, настаивают полдня и несколько раз обрабатывают кусты.
Горчицу можно заменить пищевой содой – 2 полные столовые ложки на 10 литров воды.
Делаем простой отпугиватель кротов!
Здесь нам поможет простая пластиковая бутылка. Вещь тоже весьма многофункциональная, из которой умельцы делают много чего полезного. Всё очень просто и не потребуется никаких заумных чертежей и операций. Просто берём бутылку и на ней вырезаем, а затем отгибаем кармашки-лопасти. Далее снизу, в донышке, проделываем нужное нам отверстие. И бутылку надеваем на трубку (диаметр около 1-го см) или на толстую стальную проволоку (или на что-то подобное).
При малейшем ветре, такая бутылка с лопастями очень хорошо крутится на трубке, при этом от этого создаётся шум, который ещё и резонирует в трубку (поэтому трубка в этом случае предпочтительнее). И этот шум, через трубку, уходит в землю, то есть в кротовые туннели. Вставлять такую трубку с бутылкой следует в подземные пустоты, рядышком со свежей кротовой кучкой.
Чтобы ещё больше усилить эффективность данного приёма, можно ещё более усовершенствовать конструкцию такого самодельного устройства вертушки из пластиковой бутылки.
Для этого нам уже понадобится водопроводная, металлическая труба. Диаметр, этой трубы может быть и 1/2 мм и 3/4 мм, особой разницы здесь нет. Эту трубку мы забиваем поглубже, то есть чтобы нижняя часть (то есть конец этой трубки) была немного поглубже уровня подземных ходов крота. Дальше уже в эту трубку (та, часть, которая вверху) вставляем подходящий штырь из металла. И чтобы этот штырь в трубке не болтался, его нужно будет укрепить по центру деревянной пробкой.
Затем также надеваем на штырь пластиковую бутылку, предварительно проделав в её донышке отверстие, горячим шилом или же гвоздём. Диаметр такого отверстия должен быть чуть побольше, чем диаметр самого штыря.
На бутылке также делаем кармашки-лопасти, которые отгибаем наружу. Всё, отпугиватель готов. Когда будет дуть ветер, бутылка будет вращаться, а пустотелая труба опять же будет резонировать этот неприятный звук. При этом создаётся шум, которого очень боятся кроты, они просто не выдерживают этого постоянного и очень для них них не приятного шума и покинут Ваш участок.
Такой же эффект Вы сможете организовать, если на небольшие колышки из любого материала (сантиметров 25-30), натянете уже своё отслужившую ленту от видео- или магнитофонной кассеты. При своих колебаниях, она также создаёт неприятный, немного свистящий звук. Подобный звук также хорошо способен отпугивать этих слепышей. Кроме кротов, такого приспособления бояться и птицы, те же воробьи, например.
● ✔ Чтобы получать каждый день лучшие советы для вашей дачи прямо себе на ●
● страницу присоединяйтесь к нам ➪ http://ok.ru/greenlands ●
●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●