✪ Сохраните чтобы не потерять. Совет 1: Как бороться с корневой гнилью Корневые и прикорневые гнили — болезни, вызывающие поражение корней, корневой шейки и основание стебля, приводящие к увяданию всего растения. Заболевание распространено как в открытом, так и в защищенном грунте, часто приводит к значительным потерям урожая. Корневые гнили вызывают вирусы, бактерии, грибы и корневые галловые нематоды. Симптомы Полегание рассады (черная ножка), образование перетяжек на листьях, увядание листьев, размочаливание стеблей, побурение корней, отмирание боковых корней или всего корня, некроз корневой шейки или основания стебля, растения легко выдергиваются из почвы. Распространению болезни способствуют резкие колебания температуры и влажности, неправильный уход, загущенность посевов. Споры грибов легко переносятся на здоровые растения с потоками воздуха, при поливе с брызгами воды или дождем, через руки и одежду при уходе за растениями, насекомыми, через инвентарь, при механических повреждениях на корнях или корневой шейке, через которые возбудитель болезни проникает в растение. Возбудители сохраняются в растительных остатках и в почве. Корневые гнили лука Возбудители — почвообитающие грибоподобные организмы из родов Pythium и Phytophthora, грибы из родов Fusarium, Rhizoctonia, Botrytis и Alternaria (2 последних могут передаваться с семенами). ✔Симптомы Образование на растениях штрихов или пятен коричневого цвета на уровне почвы или чуть ниже. Пятна могут разрастаться, вызывая образование перетяжек и загнивание подземной части лука. Сильнее всего лук поражается с момента прорастания семян и до фазы 2–3 листьев, но может погибнуть и во время прорастания. Болезнь чаще всего развивается при высокой влажности и низких температурах (ниже +10°С). При выращивании лука помогает пролив лунок раствором марганцовокислого калия (3-5 г на 10 л воды) перед посадкой. Корневые гнили томатов и огурцов Возбудители — грибы Phytophthora, Pythium De Baryanum Hesse, Fusarium, вирус томатной мозаики, паразиты, поражающие ослабленные растения. ✔Симптомы Побурение корневой шейки и корней, медленный рост, пожелтение листьев, отмирание завязей, побурение плодов, загнивание корней, увядание. Зооспоры сохраняются на пораженных растительных остатках, в почве (куда могут попасть с растительными остатками, навозом). Возбудитель может быть на оболочке семян, затем он прорастает внутри тканей молодого растения. В период формирования плодов, когда растение ослабевает, возбудитель активизируется и вызывает увядание. При выращивании томатов и огурцов помогает метод отводков. При появлении первых признаков корневой гнили стебель опускают на почву и присыпают свежим грунтом для образования новой корневой системы. Заранее необходимо обработать почву, прикорневую зону растений, корневую и прикорневую часть растения. После появления новых корней (через 10–15 дней) дополнительно подсыпать почву. ✔Профилактика Большинство заболеваний легче не допустить, чем лечить, и корневые гнили не исключение. Ключ к успеху — правильная агротехника. А также соблюдение следующих правил: — выращивание устойчивых сортов и гибридов — стерилизация (пропаривание) грунта перед посевом с последующим — заселением полезной антагонистической микрофлорой. Помогают биопрепараты Алирин-Б, Гамаир, Фитоспорин, Трихоцин и Глиокладин. Обработку биопрепаратами нужно повторять с периодичностью 2-3 недели. — предпосевная обработка семян (марганцовка, Фундазол, Тиран). Протравливание проводите за 2–3 недели до посева семян. Длительное хранение протравленных семян ухудшает их посевные качества, поэтому протравливать нужно те семена, которые планируете посеять. Производители могут обрабатывать семена, поэтому необходимо посмотреть запись на пакетике — своевременное прореживание всходов, не допуская загущенности посевов, пикировка и выбраковка подозрительных и больных растений — закаливание, удобрение рассады (Нарцисс-Н — 25 г на 10 л воды) — распространению болезни способствует низкая кислотность почвы. Необходимо раскисление: внесение извести-пушонки, древесной золы или мела — отрегулированное соотношение в почве элементов питания: азот, калий, фосфор, кальций, магний (1:2:1:1:0,2). При малой концентрации солей в почве необходимо внесение удобрений — зооспоры грибов-патогенов распространяются только во влажной среде. Поэтому растениям нужен регулярный полив, не заливая. А также вентиляция теплицы — прополка, своевременная борьба с вредителями, водоотведение на участке (при необходимости), внесение комплексных удобрений, исключающее перекармливание азотом, полив теплой водой (не ниже +20°С) — некорневая подкормка калийными и фосфорными удобрениями (по 5 г на 10 л воды на 2-3 кв. м) — рыхление почвы и мульчирование, препятствующее образованию почвенной корки, особенно во время появления всходов — уборка растительных остатков, дезинфекция хранилищ и теплиц, профилактическая обработка почвы — соблюдение севооборота Меры борьбы с гнилью При первых признаках поражения корневой гнилью: — удалите больные растения (в тяжелой фазе) — снизьте влажность воздуха, сократите поливы — подсыпьте пропаренный грунт (грунт, торф) под растения для образования дополнительных корней. Присыпьте корневую зону древесным углем или золой. Во время выращивания рассады при первых признаках поражения подсыпьте к корням прокаленный песок слоем около 2 см — обработайте растения доступным препаратом (Фитоспорином, Бактофитом 0,5–1%, Стрекаром, Ридомил Голд МЦ, ВДГ, Инфинито 61 SC, баковой смесью Фитолавин-300 20 г + Фундазол 15-20 г на 10 л воды) с интервалом 10-15 дней — пролейте почву доступным биопрепаратом (Алирин-Б + Гамаир по 4 таблетки на 10 л воды) поддерживайте достаточную влажность почвы в зоне корней, используйте стимуляторы роста корневой системы (Радифарм, Этамон, Корневин). Все популярнее становятся экологически безопасные фунгициды (биофунгициды), основу которых составляют бактерии. Эти препараты помогают в борьбе с грибными и бактериальными инфекциями растений (против парши, увядания, черной ножки, фитофтороза, корневых гнилей, мучнистой росы, бурой ржавчины). Они могут применяться на всех стадиях развития растений: при замачивании семян, черенков и луковиц, для внесения в почву, для опрыскивания растений в период вегетации, обработки почвы. Интервал между обработками составляет 7–10 дней. Кроме того, биопрепараты стимулируют рост и развитие растений, улучшают состав почвы.
Совет 2: ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ
Друзья! Делайте тёплые грядки осенью. Это самое лучшее время — органики много, времени свободного много! Странно, но осенью можно получить такое удовольствие от Земледелия, которое не получишь ни весной, ни , делая, кажется, одну и ту же работу.
Тёплые грядки помогают получить высокий урожай томатов, огурцов, перцев и баклажанов в наилучшем вкусовом исполнении.
Суть проста. Создаются короба или траншеи высотой или глубиной 40-50 см, шириной 80 см и длиной 3-4-5-6 метров, которые осенью наполняются органикой. Весной органику поливают, она разогревается. Растения высаживаются в заранее приготовленные лунки и растут в тёплом грунте. А поскольку наполнение гряды органическое, то и питание растения получают самое полноценное.
Наилучший результат тёплая грядка даёт в условиях теплицы или парника.
Органика закладывается следующим образом:
1 слой — на дно укладываются грубый материал (ветки, стебли кукурузы, подсолнечника и т. п.) и сверху насыпаем, «как капусту солим», биопрепарат для ускоренного разложения органики «Сияние-3». Вместо веток можно уложить пластиковые пустые бутылки с закрытым горлышком. Весной бутылочный слой будет отсекать холод, идущий от промёрзшей почвы. Бутылки укладываются один раз на весь период эксплуатации теплицы или парника. На них можно уложить те же ветки или стебли.
2 слой — укладывается любая органика слоем 20 см, утаптывается ногами, насыпаем «Сияние-3», сверху добавляем 2-3 см почвы для закваски.
3 слой (толщина 20 см) — если второй слой был сухим, то третий слой необходимо начать с зелёной травы. Трава станет источником азота и живым питанием для полезных микроорганизмов. На зелёную траву кладем сухую. Снова утрамбовываем, просыпаем «Сиянием-3», добавляем 2-3 см почвы.
4 слой повторяем как третий.
Особенности тёплой грядки:
✓ при использовании пластиковых бутылок тёплая грядка делается глубиной 50 см, без бутылок — 40 см;
✓ после укладки двух слоёв ставим по схеме ваших будущих посадок вёдра вверх дном и укладываем 3 и 4 слои органики;
✓ убираем вёдра и в образовавшиеся углубления засыпаем смесь почвы с компостом в соотношении 1:1, помечаем колышками-маркерами.
Шикарная тёплая грядка готова, а значит вы будете с урожаем!
Совет 3: КАК СОЗДАТЬ ДЕРЕВЯННУЮ ПАЛУБУ ВОЗЛЕ ДОМА
Создать своими руками возле дома уютное место для отдыха в виде палубы очень просто. Много места такая палуба не займет, но она вполне подойдет как для отдыха, так и для проведения вечеринки. Создание платформы для палубы дело не затратное, главное, что она оригинально впишется в любой дачный интерьер. Итак, приступаем.
Для начала определимся с местом, где будет располагаться палуба-платформа, ее лучше всего стыковать к дачному домику. Таким образом, получим продолжение дома с летней верандой.
Делаем замеры и ставим по углам метки для будущей платформы. По всей длине стены дома крепим деревянные доски. Привинчиваем их шурупами. Для защиты стен дома от повреждения водой необходимо установить слив. Цепляем его под самую кромку досок прикрепленных к дому.
Теперь приступаем к закладке фундамента для платформы. Для этого берем опорные балки толщиной 4 на 4 см. в ширину, длину балки определяйте самостоятельно, в зависимости от свободного пространства возле дома. Опоры нужно разместить на желаемое расстояние и установить их на блоки пирса. Опорные балки и пирс блоков нужно поднять на высоту приблизительно в 20 см. В отведенные места для блоков засыпаем гравий, он обеспечит стабильную основу будущей платформы и убережет ее под пирсом от коррозий.
При помощи уровня проверьте, чтобы балки находились на одном уровне и перпендикулярно опорной балке. Далее балки скрепляем закручивающимися винтами. Создание фундамента платформы самая главная и трудоемкая часть работы. Здесь важно соблюдать точность и не торопиться. Для крепления балки платформы нужно использовать стандартные лицевые монтажные вешалки, они обеспечат безопасность во время крепления балки платформы к деревянным доскам.
Отмерьте каждую доску по 40 см и крепите их тремя винтами к балкам основы платформы. Для того чтобы в дальнейшем избежать травматизма о шурупы в полу платформы, старайтесь завинтить их полностью в доску.
После того, как платформа готова свесы нужно обрезать циркулярной пилой. Для того чтобы пол выглядел ровным и аккуратным, доски нужно отшлифовать специальной машинкой. Потом влажной тряпкой удалите с досок пыль. Если в досках есть небольшие отверстия, заделайте их герметиком. Замазка должна сохнуть несколько дней, после чего платформу палубы можно вскрыть морилкой. Место для отдыха и проведения вечеринок практически готово.
Для завершения летней веранды постелите коврик, на него положите подушки, поставьте садовую мебель и по краям палубы установите цветы в вазонах.
Приятного отдыха!
Совет 4: КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ПИОНЫ
Пионы очень популярны у цветоводов. Все благодаря огромному разнообразию расцветок, форм и сортов пиона. Кусты пиона цветут очень долго, радуя нас почти 1,5 месяца. Кроме того, это многолетнее растение может прожить на одном месте без пересадки более пятидесяти лет. Известны случаи, когда кусты пиона росли на одном месте более ста лет. Пионы не боятся ни сильных морозов, ни засухи. Но то, как долго будет жить куст пиона, и то, как хорошо он будет цвести, в большей мере, зависит от правильной посадки.
Время посадки
Лучше всего проводить посадку пионов в период со второй половины августа до начала октября. Место для посадки
Пионы следует высаживать на открытых, доступных солнцу местах. Хотя эти цветы переносят и полутень. В тени кусты развиваются хорошо, но не цветут.
Почва
Пионы хорошо растут на суглинистых почвах. Предпочитают хороший дренаж и аэрацию. Не растут на сырых, заболоченных почвах. Если на вашем участке грунтовые воды проходят ближе, чем на расстоянии 80-90 см от поверхности земли, то пионы необходимо высаживать на высокую грядку или делать дополнительные дренажные канавы. Плохо развиваются пионы и на кислых почвах. Если у вас именно такая почва, то проведите известкование. Просто добавьте 200-300 грамм извести в каждую посадочную яму.
Посадочные ямы
Ширина ям должна быть равна 85 см. Глубина посадочных ям должна быть не меньше 60-70 см. Именно такие размеры позволяют развиваться мощной корневой системе, которая впоследствии уходит на значительную глубину. Если вы сажаете несколько кустов пиона рядом, то расстояние между посадочными ямами должно быть не менее 70-100 см. Эта дистанция облегчает обработку кустов в будущем, а также обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха. Кроме того, значительное расстояние между кустами предотвращает возникновение грибковых заболеваний пионов.
Подготовка посадочных ям
Лучше всего заняться подготовкой посадочных ям заранее, в июле. Тогда ко времени посадки земля в ямах осядет как следует. Верхний слой почвы откладываем, он нам еще пригодится, а всю остальную землю удаляем. Когда яма готова, приступаем к подготовке удобрений. Лучше всего использовать органику. В каждую яму помещаем 15-20 кг. В качестве удобрения идеально подходит смесь компоста, торфа и перепревшего навоза. Добавляем также 150-200 г суперфосфата или 300-400 г костной (фосфоритной) муки. Добавляем еще 150-200 г сульфата калия. Если на вашем участке глинистые почвы, то добавьте ½-1 ведро речного песка. Если же наоборот, песчаная почва, то добавьте 1-1½ ведро глины.
Смесь из удобрений, песка или глины и плодородной земли из верхнего слоя тщательно перемешиваем и плотно утрамбовываем в яме так, чтобы яма была наполнена на 30-35 см. Затем сверху насыпаем примерно 20-25 см плодородной земли из-под других садовых культур.
Подготовка корневища для посадки
Кусты, которые выбраны для деления, выкапываем. Делается это сразу же после окончания формирования почек возобновления на корневище. Происходит это в период с середины августа до середины сентября. Аккуратно обмываем корни пиона под струей воды и оставляем на сутки в тени для того, чтобы корни пиона подвяли. Такие корни пиона меньше ломаются в процессе деления. Основное корневище расщепляем на части с 3-5 большими почками возобновления — делёнками. Шейку корня пиона осторожно вычищаем от гнили, вырезаем поврежденные и переплетенные корни. Оставшиеся корни обрезаем до длины 10-15 см. После подготовки, делёнки помещаем на несколько часов в сильный раствор марганцовки. Далее присыпаем все срезы измельченным древесным углем. К углю можно добавить коллоидную серу (20-30%). Теперь оставляем делёнки в тени на сутки, чтобы образовался пробковый слой на срезах. Этот пробковый слой препятствует проникновению болезнетворной микрофлоры.
Если оставить в делёнках шесть и больше почек возобновления и не обрезать корневую систему, то в первый год после пересадки куст быстро разовьется. Это произойдет за счет питательных веществ, которые накопились в корнях. Но молодые корни не будут развиваться в полную силу. А это отрицательно отразится на дальнейшем развитии растения. А вот из делёнок всего с 1-2 почками возобновления уже через 3-4 года вырастают полноценные, здоровые кусты. Причем их корневая система полностью обновлена, что обеспечивает обильное цветение.
Если посадку по каким-то причинам не получается произвести сразу же после обработки, то подготовленные корневища можно хранить некоторое время. Необходимо поместить их в затененный прикоп. Так корневища могут храниться 1-1,5 месяца.
Посадка пионов
При посадке пионов главное — не повредить почки возобновления. Эти почки должны находиться под землей на глубине 5 см. Если почки будут находиться глубже, не ждите от пионов бурного цветения. Если оставить их ближе к поверхности, то растения будут слабо развиваться, болеть. Корневище и почки засыпаем песком. Чтобы хорошо прошло укоренение, поливаем растение сразу после посадки. А если стоит сухая погода, то полив следует продолжать до глубокой осени. На зиму молодые посадки можно не укрывать. Но если посадка была произведена в поздние сроки или при неблагоприятных климатических условиях, то пионы необходимо укрыть слоем листьев, компостом или верховым торфом слоем в 10-12 см.
Некоторые цветоводы рассаживают кусты весной. Но в таком случае молодые пионы образуют мало новых корней, слабо развиваются и часто болеют. Если уж необходимо провести посадку весной, то делайте это пораньше, как только оттает земля. Следует, кроме того. сразу же провести мульчирование торфом или компостом. Это делается для сохранения почвенной влаги. В засушливую погоду кусты пионов следует регулярно поливать
Совет 5: Вертикальная клумба из летников
Хотите иметь такую клумбу с прекрасной петунией? Это очень просто! Сохраните у себя на стене, чтобы сделать ее летом.
✔ Из металической сетки делаем цилиндрический каркас, который в последующем вставим в горшок. Каркас должен подходить по диаметру к горшку.
✔ Внутри каркас оборачиваем агропленкой, создавая тем самым башню.
✔ Внутрь башни засыпаем землю. Поливаем ее, что бы земля осела и полностью заполнила каркас изнутри.
✔ Также в самом горшке уплотняем землю, что бы конструкция стояла более устойчиво.
✔ Затем ножом в некоторых местах разрезаем вертикально и горизонтально в виде плюса (+) материал, получая отверстия, в которые будем сажать цветы.
✔ Остается дело за малым - рассадить в отверстия башни, в том числе и сверху, рассаду петунии или других летников.
●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•● ● ✔ Чтобы получать каждый день лучшие советы для вашей дачи прямо себе на ● ● страницу присоединяйтесь к нам ➪ http://ok.ru/greenlands ● ●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●
Любимая Дача
✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :
✪ Сохраните чтобы не потерять.
Совет 1: Как бороться с корневой гнилью
Корневые и прикорневые гнили — болезни, вызывающие поражение корней, корневой шейки и основание стебля, приводящие к увяданию всего растения.
Заболевание распространено как в открытом, так и в защищенном грунте, часто приводит к значительным потерям урожая. Корневые гнили вызывают вирусы, бактерии, грибы и корневые галловые нематоды.
Симптомы
Полегание рассады (черная ножка), образование перетяжек на листьях, увядание листьев, размочаливание стеблей, побурение корней, отмирание боковых корней или всего корня, некроз корневой шейки или основания стебля, растения легко выдергиваются из почвы.
Распространению болезни способствуют резкие колебания температуры и влажности, неправильный уход, загущенность посевов.
Споры грибов легко переносятся на здоровые растения с потоками воздуха, при поливе с брызгами воды или дождем, через руки и одежду при уходе за растениями, насекомыми, через инвентарь, при механических повреждениях на корнях или корневой шейке, через которые возбудитель болезни проникает в растение. Возбудители сохраняются в растительных остатках и в почве.
Корневые гнили лука
Возбудители — почвообитающие грибоподобные организмы из родов Pythium и Phytophthora, грибы из родов Fusarium, Rhizoctonia, Botrytis и Alternaria (2 последних могут передаваться с семенами).
✔Симптомы
Образование на растениях штрихов или пятен коричневого цвета на уровне почвы или чуть ниже. Пятна могут разрастаться, вызывая образование перетяжек и загнивание подземной части лука.
Сильнее всего лук поражается с момента прорастания семян и до фазы 2–3 листьев, но может погибнуть и во время прорастания. Болезнь чаще всего развивается при высокой влажности и низких температурах (ниже +10°С). При выращивании лука помогает пролив лунок раствором марганцовокислого калия (3-5 г на 10 л воды) перед посадкой.
Корневые гнили томатов и огурцов
Возбудители — грибы Phytophthora, Pythium De Baryanum Hesse, Fusarium, вирус томатной мозаики, паразиты, поражающие ослабленные растения.
✔Симптомы
Побурение корневой шейки и корней, медленный рост, пожелтение листьев, отмирание завязей, побурение плодов, загнивание корней, увядание.
Зооспоры сохраняются на пораженных растительных остатках, в почве (куда могут попасть с растительными остатками, навозом). Возбудитель может быть на оболочке семян, затем он прорастает внутри тканей молодого растения. В период формирования плодов, когда растение ослабевает, возбудитель активизируется и вызывает увядание.
При выращивании томатов и огурцов помогает метод отводков. При появлении первых признаков корневой гнили стебель опускают на почву и присыпают свежим грунтом для образования новой корневой системы. Заранее необходимо обработать почву, прикорневую зону растений, корневую и прикорневую часть растения. После появления новых корней (через 10–15 дней) дополнительно подсыпать почву.
✔Профилактика
Большинство заболеваний легче не допустить, чем лечить, и корневые гнили не исключение.
Ключ к успеху — правильная агротехника. А также соблюдение следующих правил:
— выращивание устойчивых сортов и гибридов
— стерилизация (пропаривание) грунта перед посевом с последующим — заселением полезной антагонистической микрофлорой. Помогают биопрепараты Алирин-Б, Гамаир, Фитоспорин, Трихоцин и Глиокладин. Обработку биопрепаратами нужно повторять с периодичностью 2-3 недели.
— предпосевная обработка семян (марганцовка, Фундазол, Тиран).
Протравливание проводите за 2–3 недели до посева семян. Длительное хранение протравленных семян ухудшает их посевные качества, поэтому протравливать нужно те семена, которые планируете посеять. Производители могут обрабатывать семена, поэтому необходимо посмотреть запись на пакетике
— своевременное прореживание всходов, не допуская загущенности посевов, пикировка и выбраковка подозрительных и больных растений
— закаливание, удобрение рассады (Нарцисс-Н — 25 г на 10 л воды)
— распространению болезни способствует низкая кислотность почвы. Необходимо раскисление: внесение извести-пушонки, древесной золы или мела
— отрегулированное соотношение в почве элементов питания: азот, калий, фосфор, кальций, магний (1:2:1:1:0,2). При малой концентрации солей в почве необходимо внесение удобрений
— зооспоры грибов-патогенов распространяются только во влажной среде. Поэтому растениям нужен регулярный полив, не заливая. А также вентиляция теплицы
— прополка, своевременная борьба с вредителями, водоотведение на участке (при необходимости), внесение комплексных удобрений, исключающее перекармливание азотом, полив теплой водой (не ниже +20°С)
— некорневая подкормка калийными и фосфорными удобрениями (по 5 г на 10 л воды на 2-3 кв. м)
— рыхление почвы и мульчирование, препятствующее образованию почвенной корки, особенно во время появления всходов
— уборка растительных остатков, дезинфекция хранилищ и теплиц, профилактическая обработка почвы
— соблюдение севооборота
Меры борьбы с гнилью
При первых признаках поражения корневой гнилью:
— удалите больные растения (в тяжелой фазе)
— снизьте влажность воздуха, сократите поливы
— подсыпьте пропаренный грунт (грунт, торф) под растения для образования дополнительных корней. Присыпьте корневую зону древесным углем или золой. Во время выращивания рассады при первых признаках поражения подсыпьте к корням прокаленный песок слоем около 2 см
— обработайте растения доступным препаратом (Фитоспорином, Бактофитом 0,5–1%, Стрекаром, Ридомил Голд МЦ, ВДГ, Инфинито 61 SC, баковой смесью Фитолавин-300 20 г + Фундазол 15-20 г на 10 л воды) с интервалом 10-15 дней
— пролейте почву доступным биопрепаратом (Алирин-Б + Гамаир по 4 таблетки на 10 л воды)
поддерживайте достаточную влажность почвы в зоне корней, используйте стимуляторы роста корневой системы (Радифарм, Этамон, Корневин).
Все популярнее становятся экологически безопасные фунгициды (биофунгициды), основу которых составляют бактерии. Эти препараты помогают в борьбе с грибными и бактериальными инфекциями растений (против парши, увядания, черной ножки, фитофтороза, корневых гнилей, мучнистой росы, бурой ржавчины). Они могут применяться на всех стадиях развития растений: при замачивании семян, черенков и луковиц, для внесения в почву, для опрыскивания растений в период вегетации, обработки почвы. Интервал между обработками составляет 7–10 дней. Кроме того, биопрепараты стимулируют рост и развитие растений, улучшают состав почвы.
Друзья! Делайте тёплые грядки осенью. Это самое лучшее время — органики много, времени свободного много! Странно, но осенью можно получить такое удовольствие от Земледелия, которое не получишь ни весной, ни , делая, кажется, одну и ту же работу.
Тёплые грядки помогают получить высокий урожай томатов, огурцов, перцев и баклажанов в наилучшем вкусовом исполнении.
Суть проста. Создаются короба или траншеи высотой или глубиной 40-50 см, шириной 80 см и длиной 3-4-5-6 метров, которые осенью наполняются органикой. Весной органику поливают, она разогревается. Растения высаживаются в заранее приготовленные лунки и растут в тёплом грунте. А поскольку наполнение гряды органическое, то и питание растения получают самое полноценное.
Наилучший результат тёплая грядка даёт в условиях теплицы или парника.
Органика закладывается следующим образом:
1 слой — на дно укладываются грубый материал (ветки, стебли кукурузы, подсолнечника и т. п.) и сверху насыпаем, «как капусту солим», биопрепарат для ускоренного разложения органики «Сияние-3».
Вместо веток можно уложить пластиковые пустые бутылки с закрытым горлышком. Весной бутылочный слой будет отсекать холод, идущий от промёрзшей почвы. Бутылки укладываются один раз на весь период эксплуатации теплицы или парника. На них можно уложить те же ветки или стебли.
2 слой — укладывается любая органика слоем 20 см, утаптывается ногами, насыпаем «Сияние-3», сверху добавляем 2-3 см почвы для закваски.
3 слой (толщина 20 см) — если второй слой был сухим, то третий слой необходимо начать с зелёной травы. Трава станет источником азота и живым питанием для полезных микроорганизмов. На зелёную траву кладем сухую. Снова утрамбовываем, просыпаем «Сиянием-3», добавляем 2-3 см почвы.
4 слой повторяем как третий.
Особенности тёплой грядки:
✓ при использовании пластиковых бутылок тёплая грядка делается глубиной 50 см, без бутылок — 40 см;
✓ после укладки двух слоёв ставим по схеме ваших будущих посадок вёдра вверх дном и укладываем 3 и 4 слои органики;
✓ убираем вёдра и в образовавшиеся углубления засыпаем смесь почвы с компостом в соотношении 1:1, помечаем колышками-маркерами.
Шикарная тёплая грядка готова, а значит вы будете с урожаем!
Создать своими руками возле дома уютное место для отдыха в виде палубы очень просто. Много места такая палуба не займет, но она вполне подойдет как для отдыха, так и для проведения вечеринки. Создание платформы для палубы дело не затратное, главное, что она оригинально впишется в любой дачный интерьер. Итак, приступаем.
Для начала определимся с местом, где будет располагаться палуба-платформа, ее лучше всего стыковать к дачному домику. Таким образом, получим продолжение дома с летней верандой.
Делаем замеры и ставим по углам метки для будущей платформы. По всей длине стены дома крепим деревянные доски. Привинчиваем их шурупами. Для защиты стен дома от повреждения водой необходимо установить слив. Цепляем его под самую кромку досок прикрепленных к дому.
Теперь приступаем к закладке фундамента для платформы. Для этого берем опорные балки толщиной 4 на 4 см. в ширину, длину балки определяйте самостоятельно, в зависимости от свободного пространства возле дома. Опоры нужно разместить на желаемое расстояние и установить их на блоки пирса. Опорные балки и пирс блоков нужно поднять на высоту приблизительно в 20 см. В отведенные места для блоков засыпаем гравий, он обеспечит стабильную основу будущей платформы и убережет ее под пирсом от коррозий.
При помощи уровня проверьте, чтобы балки находились на одном уровне и перпендикулярно опорной балке. Далее балки скрепляем закручивающимися винтами. Создание фундамента платформы самая главная и трудоемкая часть работы. Здесь важно соблюдать точность и не торопиться. Для крепления балки платформы нужно использовать стандартные лицевые монтажные вешалки, они обеспечат безопасность во время крепления балки платформы к деревянным доскам.
Отмерьте каждую доску по 40 см и крепите их тремя винтами к балкам основы платформы. Для того чтобы в дальнейшем избежать травматизма о шурупы в полу платформы, старайтесь завинтить их полностью в доску.
После того, как платформа готова свесы нужно обрезать циркулярной пилой. Для того чтобы пол выглядел ровным и аккуратным, доски нужно отшлифовать специальной машинкой. Потом влажной тряпкой удалите с досок пыль. Если в досках есть небольшие отверстия, заделайте их герметиком. Замазка должна сохнуть несколько дней, после чего платформу палубы можно вскрыть морилкой. Место для отдыха и проведения вечеринок практически готово.
Для завершения летней веранды постелите коврик, на него положите подушки, поставьте садовую мебель и по краям палубы установите цветы в вазонах.
Приятного отдыха!
Пионы очень популярны у цветоводов. Все благодаря огромному разнообразию расцветок, форм и сортов пиона. Кусты пиона цветут очень долго, радуя нас почти 1,5 месяца. Кроме того, это многолетнее растение может прожить на одном месте без пересадки более пятидесяти лет. Известны случаи, когда кусты пиона росли на одном месте более ста лет. Пионы не боятся ни сильных морозов, ни засухи. Но то, как долго будет жить куст пиона, и то, как хорошо он будет цвести, в большей мере, зависит от правильной посадки.
Время посадки
Лучше всего проводить посадку пионов в период со второй половины августа до начала октября.
Место для посадки
Пионы следует высаживать на открытых, доступных солнцу местах. Хотя эти цветы переносят и полутень. В тени кусты развиваются хорошо, но не цветут.
Почва
Пионы хорошо растут на суглинистых почвах. Предпочитают хороший дренаж и аэрацию. Не растут на сырых, заболоченных почвах. Если на вашем участке грунтовые воды проходят ближе, чем на расстоянии 80-90 см от поверхности земли, то пионы необходимо высаживать на высокую грядку или делать дополнительные дренажные канавы. Плохо развиваются пионы и на кислых почвах. Если у вас именно такая почва, то проведите известкование. Просто добавьте 200-300 грамм извести в каждую посадочную яму.
Посадочные ямы
Ширина ям должна быть равна 85 см. Глубина посадочных ям должна быть не меньше 60-70 см. Именно такие размеры позволяют развиваться мощной корневой системе, которая впоследствии уходит на значительную глубину. Если вы сажаете несколько кустов пиона рядом, то расстояние между посадочными ямами должно быть не менее 70-100 см. Эта дистанция облегчает обработку кустов в будущем, а также обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха. Кроме того, значительное расстояние между кустами предотвращает возникновение грибковых заболеваний пионов.
Подготовка посадочных ям
Лучше всего заняться подготовкой посадочных ям заранее, в июле. Тогда ко времени посадки земля в ямах осядет как следует. Верхний слой почвы откладываем, он нам еще пригодится, а всю остальную землю удаляем. Когда яма готова, приступаем к подготовке удобрений. Лучше всего использовать органику. В каждую яму помещаем 15-20 кг. В качестве удобрения идеально подходит смесь компоста, торфа и перепревшего навоза. Добавляем также 150-200 г суперфосфата или 300-400 г костной (фосфоритной) муки. Добавляем еще 150-200 г сульфата калия. Если на вашем участке глинистые почвы, то добавьте ½-1 ведро речного песка. Если же наоборот, песчаная почва, то добавьте 1-1½ ведро глины.
Смесь из удобрений, песка или глины и плодородной земли из верхнего слоя тщательно перемешиваем и плотно утрамбовываем в яме так, чтобы яма была наполнена на 30-35 см. Затем сверху насыпаем примерно 20-25 см плодородной земли из-под других садовых культур.
Подготовка корневища для посадки
Кусты, которые выбраны для деления, выкапываем. Делается это сразу же после окончания формирования почек возобновления на корневище. Происходит это в период с середины августа до середины сентября. Аккуратно обмываем корни пиона под струей воды и оставляем на сутки в тени для того, чтобы корни пиона подвяли. Такие корни пиона меньше ломаются в процессе деления. Основное корневище расщепляем на части с 3-5 большими почками возобновления — делёнками. Шейку корня пиона осторожно вычищаем от гнили, вырезаем поврежденные и переплетенные корни. Оставшиеся корни обрезаем до длины 10-15 см. После подготовки, делёнки помещаем на несколько часов в сильный раствор марганцовки. Далее присыпаем все срезы измельченным древесным углем. К углю можно добавить коллоидную серу (20-30%). Теперь оставляем делёнки в тени на сутки, чтобы образовался пробковый слой на срезах. Этот пробковый слой препятствует проникновению болезнетворной микрофлоры.
Если оставить в делёнках шесть и больше почек возобновления и не обрезать корневую систему, то в первый год после пересадки куст быстро разовьется. Это произойдет за счет питательных веществ, которые накопились в корнях. Но молодые корни не будут развиваться в полную силу. А это отрицательно отразится на дальнейшем развитии растения. А вот из делёнок всего с 1-2 почками возобновления уже через 3-4 года вырастают полноценные, здоровые кусты. Причем их корневая система полностью обновлена, что обеспечивает обильное цветение.
Если посадку по каким-то причинам не получается произвести сразу же после обработки, то подготовленные корневища можно хранить некоторое время. Необходимо поместить их в затененный прикоп. Так корневища могут храниться 1-1,5 месяца.
Посадка пионов
При посадке пионов главное — не повредить почки возобновления. Эти почки должны находиться под землей на глубине 5 см. Если почки будут находиться глубже, не ждите от пионов бурного цветения. Если оставить их ближе к поверхности, то растения будут слабо развиваться, болеть. Корневище и почки засыпаем песком. Чтобы хорошо прошло укоренение, поливаем растение сразу после посадки. А если стоит сухая погода, то полив следует продолжать до глубокой осени. На зиму молодые посадки можно не укрывать. Но если посадка была произведена в поздние сроки или при неблагоприятных климатических условиях, то пионы необходимо укрыть слоем листьев, компостом или верховым торфом слоем в 10-12 см.
Некоторые цветоводы рассаживают кусты весной. Но в таком случае молодые пионы образуют мало новых корней, слабо развиваются и часто болеют. Если уж необходимо провести посадку весной, то делайте это пораньше, как только оттает земля. Следует, кроме того. сразу же провести мульчирование торфом или компостом. Это делается для сохранения почвенной влаги. В засушливую погоду кусты пионов следует регулярно поливать
Хотите иметь такую клумбу с прекрасной петунией? Это очень просто!
Сохраните у себя на стене, чтобы сделать ее летом.
✔ Из металической сетки делаем цилиндрический каркас, который в последующем вставим в горшок. Каркас должен подходить по диаметру к горшку.
✔ Внутри каркас оборачиваем агропленкой, создавая тем самым башню.
✔ Внутрь башни засыпаем землю. Поливаем ее, что бы земля осела и полностью заполнила каркас изнутри.
✔ Также в самом горшке уплотняем землю, что бы конструкция стояла более устойчиво.
✔ Затем ножом в некоторых местах разрезаем вертикально и горизонтально в виде плюса (+) материал, получая отверстия, в которые будем сажать цветы.
✔ Остается дело за малым - рассадить в отверстия башни, в том числе и сверху, рассаду петунии или других летников.
● ✔ Чтобы получать каждый день лучшие советы для вашей дачи прямо себе на ●
● страницу присоединяйтесь к нам ➪ http://ok.ru/greenlands ●
●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●