✪ Сохраните чтобы не потерять. Совет 1: ПОЧВЕННЫЕ СМЕСИ ДЛЯ РАССАДЫ Из чего и в каких пропорциях готовят почвенные смеси для овощной рассады? Когда это лучше делать? Такие почвенные смеси готовят осенью, после уборочных работ на огороде. И хранят до наступления рассадного периода. Чтобы потом не бегать впопыхах, все необходимое и в лучшем виде — под рукой! Для почвенных смесей используют разложившийся торф, дерновую землю, перегной, коровяк, песок и опилки. Торф чаще всего берут верховой сфагновый и низинный (если нет рядом торфяников, закупают готовый субстрат в цветочных магазинах). Верховой торф — прекрасный антисептик, благодаря которому растения меньше болеют. Но, чтобы нейтрализовать его излишнюю кислотность, на 1 ведро торфа добавляют 1-3 ст. л. доломитовой муки (или 1-3 ст. древесной золы). Подходящую дерновую землю можно найти на лугу, где росли многолетние бобовые травы (клевер, люцерна, донник и др.). Снимают сверху лопатой пластины дерна и накапывают нужное количество земли. Перегной или богатую органическими веществами черную однородную массу (содержащую не более 25% исходного свежего навоза) готовят заранее, на протяжении 2-х и более лет. Коровяк применяют для сохранения формы торфоземельных горшочков. Песок обычно берут речной, крупнозернистый. Если он с карьеров, то перед добавлением в смесь его промывают. Мелкие древесные опилки равномерно смачивают раствором мочевины (2 ст. л. на 2-3 л воды для 10 кг опилок). Песок и опилки, как правило, добавляют в суглинистые, глинистые почвы для придания рыхлого состояния, что способствует лучшей воздухопроницаемости и развитию корневой системы овощных культур. Для выращивания рассады безгоршечным способом (в посевных ящиках, парниках) лучшая питательная смесь из 3 частей торфа, 1 — перегноя и 1 — дерновой земли. В ней рассада (репчатый лук, лук-порей, сельдерей, столовая свекла, средне- и позднеспелая капуста) будет иметь много корешков, хорошо удерживающих почву. Однако есть и недостаток: при выемке рассады из ящиков и пересадке на постоянное место корни обрываются, растения приостанавливаются в росте и медленно приживаются. При горшечном способе (в кубиках, стаканчиках, гончарных и полиэтиленовых горшочках и мешочках) берут 3 части торфа, 1 — перегноя, 1 — дерновой земли или опилок, 0,5 части коровяка. В такой смеси выращивают капусту раннюю и цветную, перец, томаты, баклажаны, огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны. Причем, после пересадки рассада не приостанавливается в росте, более устойчива к заморозкам. Растения дают более ранний и высокий урожай. Все компоненты смеси просеивают через сито с размером ячеек 1x1 см, выбрасывают камешки и корни. В общую массу (из расчета на каждые 10 кг) дополнительно вносят минеральные удобрения: под капусту — 15-20 г аммиачной селитры или мочевины, 20-25 г суперфосфата или аммофоса, 10 г сернокислого калия и 25 г доломитовой муки; под огурцы — каждого вида удобрения 8-10, 10-15,10 и 10 г соответственно; под томаты, перец, баклажаны — 8-10, 80-100, 20-30 г, без доломитовой муки. В качестве микроудобрений на каждое ведро смеси добавляют 1 ст. древесной золы и тщательно перемешивают. Расфасовывают в мешки И другие емкости и укладывают на хранение в теплое помещение. Помните, что оптимальная реакция почвенных смесей для основных овощных культур должна быть слабокислая или близкая к ней-I тральной (pH 6,0-6,5).
Совет 2: Удобрения для груши.
Когда начинать подкормку груши?
Подкормка груши начинается еще до ее посадки. Всю площадь, спланированную под посадочную яму, глубоко перекапывают и вносят органические и минеральные удобрения. Так же можно удобрять почву непосредственно посадочной ямы. При этом стоит избегать касания азотных и калийных удобрений корней саженцев. Это может быть губительно для саженцев. При посадке дерева, минеральные удобрения в рекомендуемой дозе следует размешать и внести на дно ямы. Сделать это нужно так, чтобы корневая система не доставала до удобрений первое время. Рекомендуемый состав удобрений следующий: 25кг перегноя, 1кг суперфосфата или 1,5 кг фосфоритной муки, 150 г сернокислого калия или 800г золы. Так же рекомендуется добавлять аммиачной селитры 80г.
Какие бывают удобрения для груши?
Удобрения подразделяют на макроудобрения и микроудобрения. И те и другие крайне важны для груши, но по-разному применяются. Удобрять почву следует в зависимости от ее химического состава. Подсказать состав грунта поможет наблюдение за внешним видом растения.
Так, недостаток азота вызывает недоразвитость листьев, их светлую окраску и маленький размер. Если же азота слишком много ткани дерева вызревают плохо, и теряют морозоустойчивость. Недостаток фосфора проявляется в измельчении листьев, и их опадении на нижних частях побегов. Так же при недостатке фосфора задерживается закладка почек цветов.
Для груши очень важен так же калий. Если его очень мало, края листьев буреют и засыхают. Листья становятся морщинистыми и долго остаются на ветках даже после гибели.
Для груши очень важен кальций. При его нехватке образуются пятна от отмерших тканей на верхних листьях, гибнут верхушки побегов. Восполнять кальций можно внося в почву древесную золу.
Груше, как и другим деревьям нужны микроудобрения. Например, недостаток магния вызывает остановку роста, а листья буреют вдоль жилок, отмирают и опадают. Недостаток марганца может выражаться, как межжилковый хлороз на листьях. Иногда груше не хватает железа. При сильно бедной на железо почве верхние листья приобретают белесую окраску, кончики и края листьев становятся бурыми, побеги могут засохнуть. При посадке дерева на щелочных грунтах, ему так же может недоставать цинка, что выражается в сильном уменьшении размера плодов. Знание того, какого элемента не хватает, значительно помогут в удобрении груши.
Удобрения следует подбирать в зависимости от состава почвы, или проявлений нехватки элементов на дереве.
Удобрения конечно можно приобретать в магазине, но можно обойтись и подручными средствами.
Например, ценным удобрением для груши является навоз, в котором содержится около 0,5% азота и 0,25% фосфора. В нем так же содержится 0,4% калия. То есть почти все необходимые груше микроэлементы.
В среднем, норма удобрений вычисляется в расчете на 1кв.м. приствольного круга, и может быть 1-2 кг, если вносить удобрения ежегодно.
Очень важны для груши удобрения в начальный период роста, и весной перед цветением.
Так же полезно вносить в почву аммиачно-азотные удобрения. Ведь почва поглощает их, и они не вымываются из нее в такой степени как нитратные формы азота.
Когда вносить минеральные удобрения?
Минеральные удобрения стоит вносить в специальную лунку глубиной около 30 см. Это повысит их эффективность. При этом фосфорные удобрения лучше вносить с азотными, находящимися в аммонийной форме (селитра аммиачная, аммофос, аммония сульфат.) В жидких или сухих формах удобрения рекомендуется применять раз в 3 года, в несколько выкопанных углублений в почве, глубиною на 15-20 см. На каждый метр околоствольного круга выкапывают лунку, в которую и вноситься удобрение. Примерная норма внесения удобрения из расчета на метр квадратный удобряемой площади составляет: селитра аммиачная 15-25г, мочевина – 10-20г, суперфосфаты – 40-60г, фосфоритная мука – 30-40г, калия сульфат – 20г, зола древесная – 700г. Подкормка груши также осуществляется в оптимальных соотношениях азота фосфора и калия по отношению друг к другу. Составляет оно 3:1:4.
Совет 3: ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОГРЕБА. ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ
В погребе, как и в любом месте для хранения продуктов, должны периодически проводиться санитарные мероприятия. Кроме очистки от испортившихся во время хранения овощей и фруктов, необходимы его хорошее проветривание и дезинфекция. Вот о последнем виде обработки и будет идти разговор.
Мероприятия по дезинфекции погреба проводятся каждый год, как правило, летом. В это время на хранении находится минимум различных продуктов и «заготовок», поэтому освободить внутреннее пространство хранилища труда не составляет.
ОБРАБОТКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ Самым, пожалуй, простым средством является обработка его известковым раствором, в который добавляют купорос (железный или медный). Отношение массы купороса к массе раствора берется 1:10. Могут применяться и другие составы. Например, крепкий марганцевый или табачный (0,5 кг табака на ведро воды). Более хороший эффект получается от применения свежеприготовленных растворов. Поэтому их надо готовить непосредственно перед обработкой погреба. Сама обработка заключается в побелке всех поверхностей. Те места, к которым доступ побелочной кисти затруднен, обрабатываются опрыскиванием. Это делается при помощи макловицы или резиновой груши, пульверизатора.
ОКУРИВАНИЕ Еще один несложный способ дезинфекции заключается в окуривании погреба. Предварительно погреб необходимо тщательно изолировать. Такие хранилища для продуктов имеют разную конструкцию, поэтому надо законопатить (или замазать) все имеющиеся щели (если погреб наземный) и закрыть вентиляционные отверстия. В центре погреба ставится источник жара (например, противень с раскаленным углем), а сверху – сковорода, на которую насыпается сера. Для погреба объемом 10 куб. м. достаточно 0,5 кг вещества. После этого крышка (дверь) плотно закрывается, и заделываются все имеющиеся щели. Если у погреба верхняя крышка (подземный вариант хранилища), то сверху лучше еще и чем-нибудь накрыть. Спустя пару суток погреб «раскупоривается» и хорошо проветривается.
Кроме ежегодной «большой» дезинфекции необходимо проводить подобные санитарные мероприятия и по необходимости. Вместе с овощами и фруктами со своих садов – огородов мы заносим в погреб различных насекомых, которые «приживаются» в нашем продуктовом складе. Благо, пищи для них более что достаточно. Поэтому выбора здесь нет – или «делиться» своими запасами с «гостями», или их уничтожать. Это делается при помощи паров, которые образуются в процессе гашения извести.
ОБРАБОТКА ПАРАМИ ОТ ГАШЕНИЯ ИЗВЕСТИ Технология такой обработки похожа на описанную выше. Только в погреб ставится какая-нибудь емкость, в которую засыпают негашеную известь из расчета примерно 2,5 кг на 8 м3 обрабатываемого объема. Посуда заливается водой, после чего погреб нужно покинуть. Он также герметизируется, чтобы пары не вышли наружу. Двое суток спустя погреб снова проветривается. Эти пары не только губительны для разных жучков – паучков. Они уничтожают плесень и гнилостные грибы, а значит, продлевают срок службы деревянных элементов конструкции. Поэтому такую обработку желательно проводить несколько раз в году.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДОСОК Внутренние «детали» погреба также подвергаются индивидуальной обработке. Со стеллажей, с закромов желательно снять все доски и вынести на улицу. Они моются, чистятся и просушиваются. Хорошо произвести обработку древесины антисептическими средствами, пропитать олифой. Доски, которые сильно поражены грибком, естественно, нужно заменить.
Если стены погреба не земляные, то желательно их промыть раствором купороса (10%) или алюмокалиевых квасцов (5%). Если пол в погребе земляной, то его нужно присыпать известкой. Следует помнить, что дезинфекция погреба должна быть завершена примерно за 3 – 4 недели до закладки запасов на зиму.
Не следует для санитарной обработки использовать хлорную известь, так как она пропитает все продукты и их вкус станет «специфическим».
Совет 4: Огурцы на шпильках
Когда я еще только начинала выращивать огурцы, жутко расстраивалась при виде засыхающих плетей и опадающих до срока огурчиков. Потом поняла причину. Оказалось, что растению просто-напросто не хватало сил, чтобы напитать все завязавшиеся плоды. Придумала такой способ: беру концы плетей с образовавшимися завязями, пришпиливаю их к земле медными скобками, а сверху присыпаю землей. Так огурцы обзаводятся новыми корешками и с новой силой питают все растение, включая плоды – они благополучно дорастают до нужных размеров.
Совет 5: 10 СОВЕТОВ ПРИ ВЫБОРЕ САЖЕНЦЕВ
1. Оптимальный возраст саженцев - 2 года. Однолетние и более взрослые саженцы будут хуже приживаться.
2. Здоровый саженец имеет эластичную кору и хорошо развитую корневую систему. Стволик и ветки должны быть упругими. Легким царапаньем можно проверить состояние коры: если поврежденное место становится влажным, значит, кора здорова.
3. У здорового саженца нет механических повреждений коры, сильного искривления ствола, а также тканевых наплывов на корневой шейке и главных корнях. Место прививки должно быть хорошо заросшим, а привой с подвоем хорошо совмещен.
4. При покупке саженцев весной попросите продавца сделать срез верхней части ствола или скелетной ветки, а также некоторых корней. Коричневая окраска в сердцевине древесины и корней говорит о подмерзании тканей растения.
5. Покупая саженцы осенью, смотрите на цвет верхней части ствола и скелетных ветвей: их выраженный зеленый оттенок означает, что древесина плохо созрела, и ветки могут подмерзнуть в зимний период.
6. Вишня и черешня весной рано трогаются в рост и выпускают почки. Если на саженцах нет набухших почек, их лучше не покупать. Наличие листьев при продаже на деревце недопустимо, особенно на саженцах груши.
7. При покупке саженцев смородины трудно отличить на глаз черную от красной или белой. Для их определения разотрите пальцами почку. У черной она имеет характерный запах смородины, почки красной и белой такого запаха не имеет.
8. Саженцы отечественной селекции будут лучше адаптированы к нашим климатическим условиям, чем импортные.
9. Корни должны быть влажными, эластичными, а при сгибании - хорошо гнуться. Деревце с подсохшими корнями плохо всасывает воду, и при посадке может засохнуть.
10. После покупки саженцев корни сразу же оберните мокрой тканью и поместите в полиэтиленовый мешок. До высадки храните саженцы в прохладном, темном месте не более 2-3 дней. Все время следите, что бы корни оставались влажными.
●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•● ● ✔ Чтобы получать каждый день лучшие советы для вашей дачи прямо себе на ● ● страницу присоединяйтесь к нам ➪ http://ok.ru/da4niki ● ●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●
Любимая Дача
✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :
✪ Сохраните чтобы не потерять.
Совет 1: ПОЧВЕННЫЕ СМЕСИ ДЛЯ РАССАДЫ
Из чего и в каких пропорциях готовят почвенные смеси для овощной рассады? Когда это лучше делать?
Такие почвенные смеси готовят осенью, после уборочных работ на огороде. И хранят до наступления рассадного периода. Чтобы потом не бегать впопыхах, все необходимое и в лучшем виде — под рукой!
Для почвенных смесей используют разложившийся торф, дерновую землю, перегной, коровяк, песок и опилки. Торф чаще всего берут верховой сфагновый и низинный (если нет рядом торфяников, закупают готовый субстрат в цветочных магазинах). Верховой торф — прекрасный антисептик, благодаря которому растения меньше болеют. Но, чтобы нейтрализовать его излишнюю кислотность, на 1 ведро торфа добавляют 1-3 ст. л. доломитовой муки (или 1-3 ст. древесной золы).
Подходящую дерновую землю можно найти на лугу, где росли многолетние бобовые травы (клевер, люцерна, донник и др.). Снимают сверху лопатой пластины дерна и накапывают нужное количество земли.
Перегной или богатую органическими веществами черную однородную массу (содержащую не более 25% исходного свежего навоза) готовят заранее, на протяжении 2-х и более лет.
Коровяк применяют для сохранения формы торфоземельных горшочков. Песок обычно берут речной, крупнозернистый. Если он с карьеров, то перед добавлением в смесь его промывают. Мелкие древесные опилки равномерно смачивают раствором мочевины (2 ст. л. на 2-3 л воды для 10 кг опилок). Песок и опилки, как правило, добавляют в суглинистые, глинистые почвы для придания рыхлого состояния, что способствует лучшей воздухопроницаемости и развитию корневой системы овощных культур.
Для выращивания рассады безгоршечным способом (в посевных ящиках, парниках) лучшая питательная смесь из 3 частей торфа, 1 — перегноя и 1 — дерновой земли. В ней рассада (репчатый лук, лук-порей, сельдерей, столовая свекла, средне- и позднеспелая капуста) будет иметь много корешков, хорошо удерживающих почву. Однако есть и недостаток: при выемке рассады из ящиков и пересадке на постоянное место корни обрываются, растения приостанавливаются в росте и медленно приживаются.
При горшечном способе (в кубиках, стаканчиках, гончарных и полиэтиленовых горшочках и мешочках) берут 3 части торфа, 1 — перегноя, 1 — дерновой земли или опилок, 0,5 части коровяка. В такой смеси выращивают капусту раннюю и цветную, перец, томаты, баклажаны, огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны. Причем, после пересадки рассада не приостанавливается в росте, более устойчива к заморозкам. Растения дают более ранний и высокий урожай.
Все компоненты смеси просеивают через сито с размером ячеек 1x1 см, выбрасывают камешки и корни. В общую массу (из расчета на каждые 10 кг) дополнительно вносят минеральные удобрения: под капусту — 15-20 г аммиачной селитры или мочевины, 20-25 г суперфосфата или аммофоса, 10 г сернокислого калия и 25 г доломитовой муки; под огурцы — каждого вида удобрения 8-10, 10-15,10 и 10 г соответственно; под томаты, перец, баклажаны — 8-10, 80-100, 20-30 г, без доломитовой муки. В качестве микроудобрений на каждое ведро смеси добавляют 1 ст. древесной золы и тщательно перемешивают. Расфасовывают в мешки И другие емкости и укладывают на хранение в теплое помещение.
Помните, что оптимальная реакция почвенных смесей для основных овощных культур должна быть слабокислая или близкая к ней-I тральной (pH 6,0-6,5).
Когда начинать подкормку груши?
Подкормка груши начинается еще до ее посадки. Всю площадь, спланированную под посадочную яму, глубоко перекапывают и вносят органические и минеральные удобрения. Так же можно удобрять почву непосредственно посадочной ямы. При этом стоит избегать касания азотных и калийных удобрений корней саженцев. Это может быть губительно для саженцев. При посадке дерева, минеральные удобрения в рекомендуемой дозе следует размешать и внести на дно ямы. Сделать это нужно так, чтобы корневая система не доставала до удобрений первое время. Рекомендуемый состав удобрений следующий: 25кг перегноя, 1кг суперфосфата или 1,5 кг фосфоритной муки, 150 г сернокислого калия или 800г золы. Так же рекомендуется добавлять аммиачной селитры 80г.
Какие бывают удобрения для груши?
Удобрения подразделяют на макроудобрения и микроудобрения. И те и другие крайне важны для груши, но по-разному применяются. Удобрять почву следует в зависимости от ее химического состава. Подсказать состав грунта поможет наблюдение за внешним видом растения.
Так, недостаток азота вызывает недоразвитость листьев, их светлую окраску и маленький размер. Если же азота слишком много ткани дерева вызревают плохо, и теряют морозоустойчивость.
Недостаток фосфора проявляется в измельчении листьев, и их опадении на нижних частях побегов. Так же при недостатке фосфора задерживается закладка почек цветов.
Для груши очень важен так же калий. Если его очень мало, края листьев буреют и засыхают. Листья становятся морщинистыми и долго остаются на ветках даже после гибели.
Для груши очень важен кальций. При его нехватке образуются пятна от отмерших тканей на верхних листьях, гибнут верхушки побегов. Восполнять кальций можно внося в почву древесную золу.
Груше, как и другим деревьям нужны микроудобрения. Например, недостаток магния вызывает остановку роста, а листья буреют вдоль жилок, отмирают и опадают. Недостаток марганца может выражаться, как межжилковый хлороз на листьях. Иногда груше не хватает железа. При сильно бедной на железо почве верхние листья приобретают белесую окраску, кончики и края листьев становятся бурыми, побеги могут засохнуть. При посадке дерева на щелочных грунтах, ему так же может недоставать цинка, что выражается в сильном уменьшении размера плодов. Знание того, какого элемента не хватает, значительно помогут в удобрении груши.
Удобрения следует подбирать в зависимости от состава почвы, или проявлений нехватки элементов на дереве.
Удобрения конечно можно приобретать в магазине, но можно обойтись и подручными средствами.
Например, ценным удобрением для груши является навоз, в котором содержится около 0,5% азота и 0,25% фосфора. В нем так же содержится 0,4% калия. То есть почти все необходимые груше микроэлементы.
В среднем, норма удобрений вычисляется в расчете на 1кв.м. приствольного круга, и может быть 1-2 кг, если вносить удобрения ежегодно.
Очень важны для груши удобрения в начальный период роста, и весной перед цветением.
Так же полезно вносить в почву аммиачно-азотные удобрения. Ведь почва поглощает их, и они не вымываются из нее в такой степени как нитратные формы азота.
Когда вносить минеральные удобрения?
Минеральные удобрения стоит вносить в специальную лунку глубиной около 30 см. Это повысит их эффективность. При этом фосфорные удобрения лучше вносить с азотными, находящимися в аммонийной форме (селитра аммиачная, аммофос, аммония сульфат.) В жидких или сухих формах удобрения рекомендуется применять раз в 3 года, в несколько выкопанных углублений в почве, глубиною на 15-20 см. На каждый метр околоствольного круга выкапывают лунку, в которую и вноситься удобрение. Примерная норма внесения удобрения из расчета на метр квадратный удобряемой площади составляет: селитра аммиачная 15-25г, мочевина – 10-20г, суперфосфаты – 40-60г, фосфоритная мука – 30-40г, калия сульфат – 20г, зола древесная – 700г. Подкормка груши также осуществляется в оптимальных соотношениях азота фосфора и калия по отношению друг к другу. Составляет оно 3:1:4.
В погребе, как и в любом месте для хранения продуктов, должны периодически проводиться санитарные мероприятия. Кроме очистки от испортившихся во время хранения овощей и фруктов, необходимы его хорошее проветривание и дезинфекция. Вот о последнем виде обработки и будет идти разговор.
Мероприятия по дезинфекции погреба проводятся каждый год, как правило, летом. В это время на хранении находится минимум различных продуктов и «заготовок», поэтому освободить внутреннее пространство хранилища труда не составляет.
ОБРАБОТКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
Самым, пожалуй, простым средством является обработка его известковым раствором, в который добавляют купорос (железный или медный). Отношение массы купороса к массе раствора берется 1:10. Могут применяться и другие составы. Например, крепкий марганцевый или табачный (0,5 кг табака на ведро воды). Более хороший эффект получается от применения свежеприготовленных растворов. Поэтому их надо готовить непосредственно перед обработкой погреба. Сама обработка заключается в побелке всех поверхностей. Те места, к которым доступ побелочной кисти затруднен, обрабатываются опрыскиванием. Это делается при помощи макловицы или резиновой груши, пульверизатора.
ОКУРИВАНИЕ
Еще один несложный способ дезинфекции заключается в окуривании погреба. Предварительно погреб необходимо тщательно изолировать. Такие хранилища для продуктов имеют разную конструкцию, поэтому надо законопатить (или замазать) все имеющиеся щели (если погреб наземный) и закрыть вентиляционные отверстия. В центре погреба ставится источник жара (например, противень с раскаленным углем), а сверху – сковорода, на которую насыпается сера. Для погреба объемом 10 куб. м. достаточно 0,5 кг вещества. После этого крышка (дверь) плотно закрывается, и заделываются все имеющиеся щели. Если у погреба верхняя крышка (подземный вариант хранилища), то сверху лучше еще и чем-нибудь накрыть. Спустя пару суток погреб «раскупоривается» и хорошо проветривается.
Кроме ежегодной «большой» дезинфекции необходимо проводить подобные санитарные мероприятия и по необходимости. Вместе с овощами и фруктами со своих садов – огородов мы заносим в погреб различных насекомых, которые «приживаются» в нашем продуктовом складе. Благо, пищи для них более что достаточно. Поэтому выбора здесь нет – или «делиться» своими запасами с «гостями», или их уничтожать. Это делается при помощи паров, которые образуются в процессе гашения извести.
ОБРАБОТКА ПАРАМИ ОТ ГАШЕНИЯ ИЗВЕСТИ
Технология такой обработки похожа на описанную выше. Только в погреб ставится какая-нибудь емкость, в которую засыпают негашеную известь из расчета примерно 2,5 кг на 8 м3 обрабатываемого объема. Посуда заливается водой, после чего погреб нужно покинуть. Он также герметизируется, чтобы пары не вышли наружу. Двое суток спустя погреб снова проветривается. Эти пары не только губительны для разных жучков – паучков. Они уничтожают плесень и гнилостные грибы, а значит, продлевают срок службы деревянных элементов конструкции. Поэтому такую обработку желательно проводить несколько раз в году.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДОСОК
Внутренние «детали» погреба также подвергаются индивидуальной обработке. Со стеллажей, с закромов желательно снять все доски и вынести на улицу. Они моются, чистятся и просушиваются. Хорошо произвести обработку древесины антисептическими средствами, пропитать олифой. Доски, которые сильно поражены грибком, естественно, нужно заменить.
Если стены погреба не земляные, то желательно их промыть раствором купороса (10%) или алюмокалиевых квасцов (5%). Если пол в погребе земляной, то его нужно присыпать известкой. Следует помнить, что дезинфекция погреба должна быть завершена примерно за 3 – 4 недели до закладки запасов на зиму.
Не следует для санитарной обработки использовать хлорную известь, так как она пропитает все продукты и их вкус станет «специфическим».
Когда я еще только начинала выращивать огурцы, жутко расстраивалась при виде засыхающих плетей и опадающих до срока огурчиков. Потом поняла причину.
Оказалось, что растению просто-напросто не хватало сил, чтобы напитать все завязавшиеся плоды. Придумала такой способ: беру концы плетей с образовавшимися завязями, пришпиливаю их к земле медными скобками, а сверху присыпаю землей. Так огурцы обзаводятся новыми корешками и с новой силой питают все растение, включая плоды – они благополучно дорастают до нужных размеров.
1. Оптимальный возраст саженцев - 2 года. Однолетние и более взрослые саженцы будут хуже приживаться.
2. Здоровый саженец имеет эластичную кору и хорошо развитую корневую систему. Стволик и ветки должны быть упругими. Легким царапаньем можно проверить состояние коры: если поврежденное место становится влажным, значит, кора здорова.
3. У здорового саженца нет механических повреждений коры, сильного искривления ствола, а также тканевых наплывов на корневой шейке и главных корнях. Место прививки должно быть хорошо заросшим, а привой с подвоем хорошо совмещен.
4. При покупке саженцев весной попросите продавца сделать срез верхней части ствола или скелетной ветки, а также некоторых корней. Коричневая окраска в сердцевине древесины и корней говорит о подмерзании тканей растения.
5. Покупая саженцы осенью, смотрите на цвет верхней части ствола и скелетных ветвей: их выраженный зеленый оттенок означает, что древесина плохо созрела, и ветки могут подмерзнуть в зимний период.
6. Вишня и черешня весной рано трогаются в рост и выпускают почки. Если на саженцах нет набухших почек, их лучше не покупать. Наличие листьев при продаже на деревце недопустимо, особенно на саженцах груши.
7. При покупке саженцев смородины трудно отличить на глаз черную от красной или белой. Для их определения разотрите пальцами почку. У черной она имеет характерный запах смородины, почки красной и белой такого запаха не имеет.
8. Саженцы отечественной селекции будут лучше адаптированы к нашим климатическим условиям, чем импортные.
9. Корни должны быть влажными, эластичными, а при сгибании - хорошо гнуться. Деревце с подсохшими корнями плохо всасывает воду, и при посадке может засохнуть.
10. После покупки саженцев корни сразу же оберните мокрой тканью и поместите в полиэтиленовый мешок. До высадки храните саженцы в прохладном, темном месте не более 2-3 дней. Все время следите, что бы корни оставались влажными.
● ✔ Чтобы получать каждый день лучшие советы для вашей дачи прямо себе на ●
● страницу присоединяйтесь к нам ➪ http://ok.ru/da4niki ●
●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●