Комментарии
- 23 фев 2016 19:40Марина Ягубова
- 23 фев 2016 19:45Марина )Пригодится
- 23 фев 2016 19:49extibar hajiyevСупер
- 23 фев 2016 19:53Ирина Kузина
- 23 фев 2016 19:53tetyana karpenko
- 23 фев 2016 19:54Антонина Антонина
- 23 фев 2016 20:03Антонина АнтонинаЗола это калий
- 23 фев 2016 20:10Антонина АнтонинаДумаю ошибка. Я ничего не соблюда,но груша родит ежегодно. На даче нет воды и я заготавливаю от таяния снега и дождевую. В бочки закладываю всякую траву которую кошу на даче,туда же оставшийся от зимы лук,чеснок, иногда добавляю куриный помет,все настаивается - у меня 3 бочки. Поливаю развожу эту настойку водой чтобы не навредить цветам,плодовым деревьям. Да забыла весной закапываю листву и очистки от картофеля,моркови и других продуктов в том числе и скорлупа яиц
- 23 фев 2016 20:13любовь лушнова(косых)
- 23 фев 2016 20:29Лариса Камаева
- 23 фев 2016 20:36Наталия Пищик
- 23 фев 2016 20:51Наталья Золотарева(Кузьмяк)
- 23 фев 2016 21:07Светлана Склярмне вот интересно: ну посажу я клубнику в такие емкости из поддонов, а зимой ее как сохранить? в землю закапывать вместе с горшком? иначе вымерзнет ведь 100%.
- 23 фев 2016 21:14Любовь Павлова(Аношина) ответила Светлане СклярДа и летом в таких емкостях клубника гибнет, от жары земля пересыхает гораздо быстрее.
- 23 фев 2016 21:22Лиза Джумаханова
- 23 фев 2016 21:29Светлана Скляр ответила Любови Павловой(Аношиной)ну летом я ей достаточную влажность могу обеспечить, хотя согласна с вами - усилий потребуется в разы больше. Для чего такой гемор?
- 23 фев 2016 22:35Юлия СемЁнова (Горина)У нас посажено две груши четыри года, урожая ещё не видели. Ждём.
- 23 фев 2016 22:56Лидия ШерешеваКласс
- 24 фев 2016 00:12Рая С
- 24 фев 2016 02:36Ольга Солина(Потылицына)
- 24 фев 2016 08:19Светлана юдина
- 24 фев 2016 13:18Абзутдин Халимбеков
- 26 фев 2016 20:56Валентина Терещенко (Демченко)
- 2 мар 2016 21:05Ольга Гоптенко
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
Любимая Дача
✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :
Удобрения для груши.
Когда начинать подкормку груши?
Подкормка груши начинается еще до ее посадки. Всю площадь, спланированную под посадочную яму, глубоко перекапывают и вносят органические и минеральные удобрения. Так же можно удобрять почву непосредственно посадочной ямы. При этом стоит избегать касания азотных и калийных удобрений корней саженцев. Это может быть губительно для саженцев. При посадке дерева, минеральные удобрения в рекомендуемой дозе следует размешать и внести на дно ямы. Сделать это нужно так, чтобы корневая система не доставала до удобрений первое время. Рекомендуемый состав удобрений следующий: 25кг перегноя, 1кг суперфосфата или 1,5 кг фосфоритной муки, 150 г сернокислого калия или 800г золы. Так же рекомендуется добавлять аммиачной селитры 80г.
Какие бывают удобрения для груши?
Удобрения подразделяют на макроудобрения и микроудобрения. И те и другие крайне важны для груши, но по-разному применяются. Удобрять почву следует в зависимости от ее химического состава. Подсказать состав грунта поможет наблюдение за внешним видом растения.
Так, недостаток азота вызывает недоразвитость листьев, их светлую окраску и маленький размер. Если же азота слишком много ткани дерева вызревают плохо, и теряют морозоустойчивость.
Недостаток фосфора проявляется в измельчении листьев, и их опадении на нижних частях побегов. Так же при недостатке фосфора задерживается закладка почек цветов.
Для груши очень важен так же калий. Если его очень мало, края листьев буреют и засыхают. Листья становятся морщинистыми и долго остаются на ветках даже после гибели.
Для груши очень важен кальций. При его нехватке образуются пятна от отмерших тканей на верхних листьях, гибнут верхушки побегов. Восполнять кальций можно внося в почву древесную золу.
Груше, как и другим деревьям нужны микроудобрения. Например, недостаток магния вызывает остановку роста, а листья буреют вдоль жилок, отмирают и опадают. Недостаток марганца может выражаться, как межжилковый хлороз на листьях. Иногда груше не хватает железа. При сильно бедной на железо почве верхние листья приобретают белесую окраску, кончики и края листьев становятся бурыми, побеги могут засохнуть. При посадке дерева на щелочных грунтах, ему так же может недоставать цинка, что выражается в сильном уменьшении размера плодов. Знание того, какого элемента не хватает, значительно помогут в удобрении груши.
Удобрения следует подбирать в зависимости от состава почвы, или проявлений нехватки элементов на дереве.
Удобрения конечно можно приобретать в магазине, но можно обойтись и подручными средствами.
Например, ценным удобрением для груши является навоз, в котором содержится около 0,5% азота и 0,25% фосфора. В нем так же содержится 0,4% калия. То есть почти все необходимые груше микроэлементы.
В среднем, норма удобрений вычисляется в расчете на 1кв.м. приствольного круга, и может быть 1-2 кг, если вносить удобрения ежегодно.
Очень важны для груши удобрения в начальный период роста, и весной перед цветением.
Так же полезно вносить в почву аммиачно-азотные удобрения. Ведь почва поглощает их, и они не вымываются из нее в такой степени как нитратные формы азота.
Когда вносить минеральные удобрения?
Минеральные удобрения стоит вносить в специальную лунку глубиной около 30 см. Это повысит их эффективность. При этом фосфорные удобрения лучше вносить с азотными, находящимися в аммонийной форме (селитра аммиачная, аммофос, аммония сульфат.) В жидких или сухих формах удобрения рекомендуется применять раз в 3 года, в несколько выкопанных углублений в почве, глубиною на 15-20 см. На каждый метр околоствольного круга выкапывают лунку, в которую и вноситься удобрение. Примерная норма внесения удобрения из расчета на метр квадратный удобряемой площади составляет: селитра аммиачная 15-25г, мочевина – 10-20г, суперфосфаты – 40-60г, фосфоритная мука – 30-40г, калия сульфат – 20г, зола древесная – 700г. Подкормка груши также осуществляется в оптимальных соотношениях азота фосфора и калия по отношению друг к другу. Составляет оно 3:1:4.
Что можно сделать из поддонов? Существует достаточно много вещей, которые можно сделать для загородного участка из простых промышленных(строительных) поддонов. Сегодня вашему вниманию представляется идея изготовления короба для клубничной грядки. Такие грядки существенно сэкономят площадь земельного участка. Для данной клубничной грядки потребуются поддоны хорошего качества, размер произвольный, на ваше усмотрение или какие есть в наличии.
Поддон разрезаем на несколько частей нужных размеров, обрабатываем антисептиком. Собираем в короб из трёх частей и приделываем к нему ножки. После этого размещаем по бокам и дну короба кусок чёрной плёнки, насыпаем в короб слой перегноя и земли, так повторяем несколько раз. В наполненный субстратом короб высаживаем саженцы клубники. Данная конструкция позволяет высаживать саженцы клубники не только сверху, но и по бокам (можно с одной стороны), в зависимости от ваших предпочтений или предложенных условий. После высадки саженцев обязательно поливаем их. Уход такой же как и на простой грядке, только поливать нужно чаще. С таких грядок удобнее собирать урожай, полоть их, рыхлить, вносить удобрения.
Приближается ответственная и долгожданная для многих дачников пора: совсем скоро подоконники городских квартир превратятся в мини-плантации для рассады перца, томатов, цветов. И одно из самых важных решений, которое предстоит принять в эту пору садоводу-огороднику, — выбор времени посева.
У опытных растениеводов-любителей обычно есть уже проверенные годами ответы на вопрос: «Когда сеять?» Начинающие перекапывают груды журналов и книг, добывая подчас противоречивую информацию. Тем временем, на рынке появляются новые виды овощных культур и новые сорта привычных — и все нам хочется попробовать вырастить :) А новые растения — это новые сроки. Как рассчитать их? Хочется найти универсальную формулу, правда? :)) Ну так давайте попробуем!
Элементы формулы
Оптимальный срок посева на рассаду даже для одной и той же культуры может заметно различаться, поэтому я, например, весьма скептически отношусь к общим рекомендациям типа «сеять помидоры нужно с 1 по 10 марта». Универсальный срок посева, по моему мнению, назвать практически невозможно — слишком много индивидуальных факторов его определяют. Но его можно рассчитать, причем с большой точностью.
Для этого нам нужно знать:
продолжительность вегетационного периода для конкретной культуры;
оптимальный для данного растения возраст рассады при ее высадке в грунт;
требования растения к теплу;
условия выращивания (теплица, парник, открытый грунт);
желаемое время урожая;
срок прорастания семян;
климатические условия вашего региона.
На первый взгляд, много и сложно, да? Но давайте рассмотрим эти элементы будущей формулы поближе, и вы увидите, что все не так страшно))
Продолжительность вегетационного периода
Речь идет о том времени, которое проходит от момента появления всходов до полного формирования растения и сбора урожая. Естественно, продолжительность этого периода у разных культур различна, и именно те из них, у которых длительный вегетационный период, мы обычно выращиваем рассадным способом — иначе в наших широтах они просто не успеют дать урожай.
Кроме того, отличается продолжительность вегетационного периода у разных сортов одного и того же растения. По этому признаку выделяют раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта. Понятно, что позднеспелым требуется больше времени для формирования урожая, чем раннеспелым, и мы, естественно, должны это учесть, определяясь со временем посева.
На пакетике семян указывается продолжительность вегетационного периода в днях — она-то нам и нужна. Ну а для ориентира можно запомнить «среднестатистические» данные по самым популярным овощным культурам:
томаты — от 80 до 140 дней;
перец сладкий — от 90 до 140 дней;
баклажан — от 100 до 150 дней;
капуста белокочанная — от 50 (ультраранняя) до 190 (поздняя) дней.
Как видите, диапазон достаточно большой, поэтому, например, томаты поздних сортов на рассаду сеют уже в феврале, а то и в январе, а ранних — в марте-апреле.
В трехлитровую банку наливаю где-то 2,5 л отстоянной (обязательно!) теплой воды. В нее добавляю 100 г разведенных в теплой воде живых дрожжей и 0,5 стакана сахара. Накрываю марлей и ставлю банку в теплое место. Время от времени содержимое банки взбалтываю. Раствор (бражка) готова, когда закончится брожение. Один стакан «бражки» разбавляю на ведро воды и поливаю по 1 л под каждый куст. В течение лета подкармливаю три раза таким раствором. Итог – отменный урожай! Томатные кусты выросли мощными, помидорки – красивыми и без ожогов. Растения хорошо перенесли прошлогодний зной и не страдали от непогоды. Но что самое главное – томаты мы собирали даже в октябре, несмотря на дожди и холодные ночи. И – никакой фитофторы. Конечно, дело было не только в работе дрожжей, мы и сами старались уберечь свои томатные посадки от болезней и вредителей. Немалую роль сыграли компост и мульчирование. Но конечный результат принес огромную радость.
Чтобы не потерять заметку, жмите нравится, а потом поделиться
Опытные огородники получают первый урожай огурцов уже в начале июня! Все секреты урожайной огуречной грядки:
1. Делаем теплую грядку, т. е. выкапываем траншею по середине грядки (сажаем огурцы в один ряд) на полтора штыка лопаты в глубину
2. Заполняем ее на треть отходами огородными от прошлого года,
3. Кладем навоз желательно тоже прошлого года,
4. Добавляем золу,
5. Удобрение нитроамофоска
6. Немного земли и перемешиваем,
7. Сверху насыпаем сантиметров 10-15 земли-перегноя (это все, что перепрело у вас в контейнере за год: трава, сено, отходы от кухни, ботва с огорода, кроме огуречной и кабачковой. Если нет такого, то земли с этой же грядки.
8. Сажаем огурцы рассадой (сеем дома 10-18 апреля в зависимости от весны в горшочках) и высаживаем на грядку где-то 2-8 мая, тоже зависит от погоды. А сорт сажаем Герман,
9. На грядку в длиной в 7 м вам нужно 35 горшочков рассады, сажайте с запасом на пяток больше, на случай выбраковки.
10. Накрываем грядку нетканым материалом, желательно средней толщины, а сверху пленкой. Когда начинают пускать усы, снимаем пленку и подвязываем огурчики шпалере. Вот и все! Если сделаете все, как описано, то урожай у вас будет очень большой, а первые огурчики вы будете кушать уже к 7-10 июня.