Комментарии
- 7 мая 2016 19:36Вячеслав Мокин
- 7 мая 2016 19:45Надежда Никифорова(Поршнева)
- 7 мая 2016 19:46Алевтина Копысова
- 7 мая 2016 19:49Наталья Грицай🍒🍒🍒
- 7 мая 2016 19:58Нина Виноградова
- 7 мая 2016 20:54Марина Крячко (Иванова)
- 7 мая 2016 20:54Галина Скачкова (Савченко)
- 7 мая 2016 21:10Ирина Kузина
- 7 мая 2016 21:36Наталья Реброва
- 7 мая 2016 22:20Любовь Курочкина (Глухова)Малинка!!
- 8 мая 2016 02:06Анна Баринова(Тюнева)
- 8 мая 2016 12:49Алеся Еловикова (Рыбкина)
- 9 мая 2016 11:41Вячеслав Мокин
- 12 мая 2016 16:47Роза (Валеева)
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
Любимая Дача
Малина: посадка, выращивание, уход
Малина известна нам с давних времен. Любима эта ягода за прекрасный вкус и целебные свойства. Каждый из нас хотя бы раз в жизни пробовал с чаем ароматное малиновое варенье. И наверняка наслышаны про чудесные лечебные свойства малины. Поговорим о том, как завести у себя на участке эти вкусные и полезные ягоды, как нужно выращивать малину и ухаживать за ней.
Малина принадлежит к семейству розовые. Это прямостоящий кустарник с небольшими шипами. Цвет плодов малины может варьироваться от светло-розового до почти черного( ежевикообразные сорта малины), есть и желтая малина. После посадки на второй год появятся веточки, на которых вырастут плоды, в южных регионах нашей страны плоды могут появиться и в первый год посадки. Сейчас выведены ремонтантные сорта малины, которые могут давать урожаи при более низких температурах
Посадка малины
Если вы уже сажали кустарники или ежевику, посадка малины не доставит много хлопот. Малину лучше сажать на нейтральных или слабокислых почвах. Для малины нужно отвести солнечное место с изоляцией от сильных ветров, а в зиму — с хорошим снежным покровом. Следите за тем, чтобы предшественниками малины не были схожие с ней по болезням растения (помидоры, клубника, картофель).
Сажают малину весной, осенью, зеленые черенки — летом. Готовят почву под посадку заранее, при осенней посадке где-то за месяц. При весенней готовьте место под посадку осенью (лунки, траншею). Если не успели, то весной, где-то недели за 2-3, перед тем как соберетесь сажать.
Выращивать малину можно как отдельными кустами (при этом оставляют на кусте около 10 стеблей), так и шпалерным (ленточным) способом, для этого сажают малину в ряд. В первом случае малина сажается в отдельные лунки, во втором — в траншеи.
Для посадки в ямы сделайте лунки размером около 40 см на 50 см (такого же размера, что и траншея), насыпьте посадочную смесь немного холмиком, смочите корни в питательном растворе коровяка или земельном растворе из посадочной смеси корни, опустите в лунку растение, присыпьте плодородным слоем земли. Между кустами расстояние берите около 1 м, а между рядами около 2 м. Корневая шейка должна быть на несколько сантиметров выше уровня земли, чтобы при полной усадке земли она оказалась на уровне земли. Заглублять слишком нельзя, это может привести к загниванию прикорневой почки, но и высокая посадка для малины нежелательна.
Для траншейной посадки малины вам понадобится выкопать траншею глубиной около 45 см и шириной около 50 см. Количество траншей равно количеству рядов малины. Расстояние между рядами берется около 1 м, а между растениями — около 40 см. Траншея заполняется питательной посадочной смесью. Она должна состоять из перепревшего навоза, плодородного верхнего слоя почвы и минеральных удобрений, двойной суперфосфат подойдет как нельзя лучше. Перепревший навоз или компост можно добавлять на дно траншеи слоем 15 см, после чего минеральные удобрения и почву, а можно смешать все компоненты. Азотосодержащие удобрения не добавляйте при посадке — малина плохо будет укореняться, зато немного золы совсем не повредит.
После посадки полейте саженцы, после чего замульчируйте почву перегноем, торфом или сухой землей на крайний случай. Но если земля хорошо увлажнена (дожди), лишний полив не нужен.Если почки на саженце хорошо развиты, обрежьте его, оставив 30 см.
Когда количество муравьёв на дачном участке становится угрожающим, несомненная польза, которую приносят эти труженики, начинает меркнуть перед объёмом причиненного вреда. Тогда приходится думать, как избавиться от излишка муравьёв и свести этот вред к минимуму.
Человеческая изобретательность уже породила сотни различных методов — от щадящих до самых жестоких.
Но мы всегда должны помнить: всe живыe oрганизмы вoвлечены в слoжные цeпи, и eсли убрать однo из звeньев — нaрушится экoлогическое рaвновесие. Дачник вряд ли oбретёт желанный покой, если совсем изведет муравьёв на своём участке: тогда ему придётся бороться с гораздо бoлее «крoвожадными» врaгами, которых сдерживали как раз уничтоженные им муравьи.
Поэтому мы рассмотрим лишь те методы борьбы, которые относятся к гуманным. Они не уничтожат, а только отпугнут муравьёв от участка с полезными культурными растениями или просто преградят пути доступа к ним. Такие методы не нанесут вреда самим муравьям, позволив им перенести свою активность на другие природные участки.
Перенос и затенение муравейников
Если на участке много небольших муравейничков, можно перенести их подальше от дачи. Это довольно легко сделать при помощи лопаты или совка.
От небольших муравейников можно избавиться при помощи тени. Известно, что муравьи строят свои жилища только на тёплых солнечных местах, им нужно прогревать куколок, приучать их к свету. Если плотно затенить небольшой муравейник — он довольно скоро опустеет.
Внимание! Многолетние глубокие муравейники не получится ни перенести, ни выжить тенью.
Отпугивающие методы
Садовые муравьи чувствительны к запахам, и это можно использовать, чтобы прогнать нежеланных гостей.
Растения-отпугиватели
Пижма
Петрушка
Анис
Горчица
Лавр
Мята
Валериана
Бархатцы
Гвоздика
Лук
Чеснок
Стебли и листья этих трав или разрезанные дольки чеснока нужно разложить по ходу муравьиных троп или же обвязать этими растениями стволы кустарников и деревьев, куда допустить муравьёв — разносчиков тли — нельзя.
Стволы деревьев рекомендуют натереть чесноком. От неприятного аромата муравьи уйдут, найдя более комфортное для себя место.
Валериану, бархатцы и мяту можно посадить между грядками или в околоствольной зоне деревьев (двойная польза: и муравьёв отпугнут, и природным лекарством послужат))
Еще советуют опрыскать охраняемые растения настоем острого стручкового перца, мяты или лаванды, бархатцев или полыни, настоем луковой шелухи
Подручные средства-отпугиватели
Многие дачники уже испробовали эти методы и теперь делятся своими находками. Они предлагают:
Посыпать дорожки муравьёв и муравейники
древесной золой
молотой корицей
крупной солью
табачной пылью
сажей
костной мукой
красным перцем
смесью из золы, сильно измельченной древесной коры и извести
Прямо на муравейник положить голову копчёной селёдки.
Утверждают: муравьям настолько неприятно это соседство, что они покидают «насиженное» место.
На муравейник и рядом с ним положить картофельные очистки.
Если их будет достаточно много, муравьи предпочтут переселиться.
Гофрированный картон шириной 20-25 см сбрызнуть раствором сажи и накрыть им муравейник на 2-3 дня. Муравьи очень не любят запаха сажи.
Овчину режут на длинные полоски шириной около 1 см и обвязывают побеги малины на расстоянии 13-18 см от земли (шерстью наружу). Рекомендуют смазать полоски неочищенной карболовой кислотой. Запах этой кислоты изгоняет муравьев и спасает ягодные кусты.
Преграждающие методы
Действие этих методов основано на том, чтобы физически преградить муравьям путь к растениям, создать непреодолимые для насекомых преграды.
Водная преграда
Автомобильную покрышку разрезать пополам по кругу. Вкопать под деревьями в заранее подготовленную круговую канавку, налить воды. Муравьи не смогут преодолеть водную преграду, так что тли на дереве (кустарнике) не будет.
Вода в кольцах послужит поилкой для ос, пчел и мелких птиц, что полезно для сада. Если добавить в нее хвойный концентрат, запах будет отпугивать вредных насекомых.
Юбочка из фольги
Вокруг ствола обматывают и закрепляют фольгу так, чтобы получилась юбочка с острым краем. Муравьи перелезть через острый край фольги не смогут.
Масляная преграда
Рекомендуется обмазать стволы деревьев и кустарников (опоясывающими полосками) подсолнечным маслом. Муравьи не станут переползать по масляному полю.
Рецепт наших бабушек: «Потереть конопляным маслом или соком стеблей люпина нижнюю часть плодового дерева — и ни один муравей не рискнет подняться на них». Стоит попробовать)
Чеснок – это овощная культура рода Луковых семейства Амариллисовых. Он выращивается и почитается в многих страна мира. Отличается своим острым вкусом и характерным запахом. Используется как в кулинарии, так и в медицине. За что и занимает свое почетное место среды овощей. В качестве размножения используют семена - зубчики чеснока. Чтобы собрать хороший урожай одной "силы природы" недостаточно. Все зависит от ухода садовода. Посеять семена это только маленький шаг, дальше нужно обеспечить хорошие условия для того, чтобы прорезались ростки и созрели плоды. Для этого необходимо пропалывать и поливать, а также удобрять продукт.
Есть 2 вида чеснока: озимый и яровой. В озимый чеснок сажают в сентябре-октябре, до первых заморозков. Семена успевают укорениться и поэтому не замерзают зимой. А яровой – весной, как только растаяли снега и температура и влажность почвы позволяет.
Чтобы урожай удался, рекомендуется каждый год менять место посадки чеснока. Перед посадкой за 1-2 недели землю разрыхляют и удобряют минеральными и органическими удобрениями: калийной солью, суперфосфатом и навозом. После посадки покрывают перепревшим навозом с расчетов до 8 килограмм на метр квадратный.
Удобрение весной
Озимый чеснок нуждается в подкормке через неделю, как только сошли первые снега и показались ростки. Так как яровой чеснок еще не показался, то с подкормкой нужно подождать, а удобряется он, когда формируются завязи. В основном удобрение совмещают с поливом. Всем известно, что чеснок не любит сухой почвы, но главное не переборщить с водным раствором, так как он может пропасть.
3 этапы удобрения:
Первый этап
Озимый чеснок через неделю после таяния снегов, а яровой – когда показалось 3-4 листочка. Удобряют их раствором: 1 столовая ложка мочевины на 1 литр воды. До трех литров такой смеси на 1 квадратный метр участка грядки.
Второй этап
Ровно через полмесяца делается вторая попытка удобрения для двух видов чеснока. Здесь берется минеральное удобрение нитрофоска или нитроамофоска. Делается раствор на 10 литров воды 2 столовых ложки удобрения. И поливается 1 квадратный метр приблизительно 3-4 литрами раствора.
Третий этап
Он является заключительным этапом удобрения, который требует точности. Обычно он проводится в первом месяце лета. В этом месяце происходит формирования луковицы и поэтому нужно контролировать этот процесс. Ведь в озимого и ярового чеснока он происходит в разный период. Удобряют их суперфосфатом. Делают раствор, так как и во втором этапе на 10 литров воды берут 2 столовых ложки удобрения. Только здесь уже на 1 квадратный метр грядки нужно 4-5 литров раствора.
Внекорневое удобрение – распыление на стебли и листья чеснока. Большим плюсом такого способа является быстрое усвоение питательных веществ чесноком. Если замечено, что чеснок медленно растет, эта процедура будет самым лучшим вариантом. Но она не является заменой основной подкормки, а только дополнением. Также концентрация тоже меньше чем в основной. И делать это лучше в вечернее время суток или в пасмурную погоду, так вещества принесут пользу нашему овощу и она 2 раза за время роста.
Некоторый садоводы используют такой раствор: 10 литров воды плюс 1 столовою ложку мочевины и плюс 1 стакан птичьего помета.
После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом:
в ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и литр молока.
Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября.
Предохраняет от всей заболеваний!