Зимнее время является сложным периодом для эксплуатации автомобиля, тем более, если он дизельный. Так что же надо делать, чтобы дизель не подвел зимой: 1. Убрать влагу из бака. Для этого продаются различные присадки в магазинах автохимии. 2. Проверить и при необходимости заменить фильтра: топливные (грубой и тонкой очистки) и воздушный. 3. Проверить и при необходимости заменить свечи накала. 4. Если на машине установлен intercooler (радиатор охлаждения воздуха, подаваемого турбиной в двигатель), то его необходимо промыть. 5. Проверить исправность аккумулятора. Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (заметьте, о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока. В результате в зимних условиях не рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают. Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет. Второй этап предзимней подготовки — слив отстоя из фильтра и топливного бака. В морозы особо тщательно следите за отстойником и избавляйтесь от его содержимого каждую 1000 км, тем более нынче нередки случаи, когда на АЗС в солярку попадает и вода. Третий — ХОРОШЕЕ ДИЗТОПЛИВО, так как для большинства летних сортов температура гелеобразования -17 С; а предельная температура фильтруемости -5 С !!! Для зимних сортов -26 С и -21 С соответственно. Но добавляя хороший антигель можно понизить эти показатели до -55 С и -47 С соответственно. Многие автолюбители за лето напрочь успевают забыть о свечах накаливания. А ведь при неисправности всего одной такой свечи запустить дизельный двигатель на морозе совершенно невозможно. Надо сказать, что в принципе, свечи накаливания со своей работой справляются хорошо, особенно на фор- и вихрекамерных дизелях. В среднем свечка служит около 5 лет. Чаще проверяйте их: для этого свечу нужно выкрутить из головки и подвести к ней положительный и отрицательный провода от АКБ. Если через 10-20 секунд калильная трубка не разогрелась и не засветилась — можете смело выбрасывать эту свечу и приобретать новую. Кстати, многие ленятся производить такие проверки и просто ориентируются на индикатор на приборной панели. «Загорелся — значит свечи накаливания исправны и работают!» — подумают некоторые, однако этот индикатор вполне может сигнализировать о начатом накаливании даже в том случае, если имеются неисправности в электроцепи, и свечи вообще не получают питания. Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания. Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. «Виноваты» в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов просим запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см3 такого состава способен переломать все поршни — слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано). И всё же лучшим решением «зимней» проблемы на сегодняшний день остается использование предпусковых подогревателей, заводящих дизельный движок по таймеру в отсутствие хозяина. Иной раз проще раскошелиться на его приобретение и установку, зато потом не испытывать никаких проблем по утрам. Вышел из подъезда, сел в машину и поехал – мотор уже прогрет!
Ремонт автомобиля своими руками
:Иван Матиешин
Подготовка дизеля к зиме
Зимнее время является сложным периодом для эксплуатации автомобиля, тем более, если он дизельный.
Так что же надо делать, чтобы дизель не подвел зимой:
1. Убрать влагу из бака. Для этого продаются различные присадки в магазинах автохимии.
2. Проверить и при необходимости заменить фильтра: топливные (грубой и тонкой очистки) и воздушный.
3. Проверить и при необходимости заменить свечи накала.
4. Если на машине установлен intercooler (радиатор охлаждения воздуха, подаваемого турбиной в двигатель), то его необходимо промыть.
5. Проверить исправность аккумулятора.
Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (заметьте, о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока. В результате в зимних условиях не рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают. Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет.
Второй этап предзимней подготовки — слив отстоя из фильтра и топливного бака. В морозы особо тщательно следите за отстойником и избавляйтесь от его содержимого каждую 1000 км, тем более нынче нередки случаи, когда на АЗС в солярку попадает и вода.
Третий — ХОРОШЕЕ ДИЗТОПЛИВО, так как для большинства летних сортов температура гелеобразования -17 С; а предельная температура фильтруемости -5 С !!! Для зимних сортов -26 С и -21 С соответственно. Но добавляя хороший антигель можно понизить эти показатели до -55 С и -47 С соответственно.
Многие автолюбители за лето напрочь успевают забыть о свечах накаливания. А ведь при неисправности всего одной такой свечи запустить дизельный двигатель на морозе совершенно невозможно. Надо сказать, что в принципе, свечи накаливания со своей работой справляются хорошо, особенно на фор- и вихрекамерных дизелях. В среднем свечка служит около 5 лет. Чаще проверяйте их: для этого свечу нужно выкрутить из головки и подвести к ней положительный и отрицательный провода от АКБ. Если через 10-20 секунд калильная трубка не разогрелась и не засветилась — можете смело выбрасывать эту свечу и приобретать новую. Кстати, многие ленятся производить такие проверки и просто ориентируются на индикатор на приборной панели. «Загорелся — значит свечи накаливания исправны и работают!» — подумают некоторые, однако этот индикатор вполне может сигнализировать о начатом накаливании даже в том случае, если имеются неисправности в электроцепи, и свечи вообще не получают питания.
Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания.
Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. «Виноваты» в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента.
Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов просим запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см3 такого состава способен переломать все поршни — слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано).
И всё же лучшим решением «зимней» проблемы на сегодняшний день остается использование предпусковых подогревателей, заводящих дизельный движок по таймеру в отсутствие хозяина. Иной раз проще раскошелиться на его приобретение и установку, зато потом не испытывать никаких проблем по утрам. Вышел из подъезда, сел в машину и поехал – мотор уже прогрет!